Текст книги "Чернобыль, Припять, далее нигде…"

Автор книги: Артур Шигапов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)

САМОВОЛКА. ЗОНА БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Ежегодно 26 апреля

– Ну и что там, на пикниках, делается?

– Делается что? Едем на автобусах, так? Там уже палаточки, буфетик, музычка… Ну и каждый развлекается как хочет. Офицеры больше с девочками, туристы прутся на Зону смотреть. Ежели у Горячих источников, то до Зоны там рукой подать, прямо за Серной расщелиной. Стервятник туда им лошадиных костей накидал, вот они и смотрят в бинокли…

(А. и Б. Стругацкие, «Пикник на обочине»)

Очень хочется поехать в Зону самостоятельно, но нет никакого желания связываться с государственными организациями, навязанными гидами и их узаконенным рэкетом!

Наверное, такие мысли посещают почти каждого потенциального сталкера, имеющего желание в одиночестве побродить по Припяти и прочим чернобыльским местам.

Один день! Всего один день в году, а именно – в очередную годовщину аварии это можно осуществить без официальных разрешений и совершенно бесплатно. Все, что нужно иметь для этого, – местный транспорт или автопопутчиков.

Само собой, путь будет проходить через знакомый нам КПП «Дитятки», где все проходящие частные машины записываются в журнал. На случай расспросов необходимо заготовить убедительную легенду о припятских корнях и любимой бабушке, похороненной где-нибудь в Опачичах или Лубянке. Спекулировать на этом, конечно, нехорошо, но иного выхода нет. Нелишне иметь при себе цветы как доказательство намерений, а возложить их можно к памятникам, перечисленным в различных маршрутах по Зоне отчуждения. Машина должна быть с украинскими номерами, иначе никак не обойтись без спецразрешения. Помочь могут киевские единомышленники, с которыми можно договориться на совместную поездку в Интернете (хотя бы на том же pripyat.com).

Самостоятельность передвижений в Зоне – не значит вседозволенность. Следует особенно аккуратно соблюдать все правила поведения в зоне повышенного радиационного риска, поскольку подсказать о возможной опасности будет некому. Все места остановок для отдыха должны быть предварительно промерены дозиметром на предмет наличия пятен загрязнения.

Что посмотреть

Собственно, смотреть можно все самое интересное, используя стандартные маршруты одно– и двухдневных экскурсий. При поездке по деревням нужно быть готовым к остановке патрулем и правдоподобному объяснению своего нахождения тут: «Ищу кладбище в поселке N, но что-то заблудился». Карта, размещенная в путеводителе, поможет сориентироваться на местности. Есть и объекты, интересные для посещения, куда не возят туристов – ни индивидуальных, ни групповых. Более того, находиться там запрещено, поэтому придется немного понелегальничать.

В первую очередь это, конечно, знаменитый «Рыжий лес».

Его история стала трагической еще задолго до аварии. Здесь росла огромная сосна-крест, на которой вешали во время Гражданской войны сначала «белые» «красных», а потом наоборот. Эту традицию поддержали эсэсовцы, когда казнили военнопленных и партизан.

От этого печального креста до 4-го энергоблока чуть менее километра, а вся площадь леса составляет около 15 кв. км. До аварии сюда бегали детишки играть в «казаков-разбойников», располагались два кладбища и огородные участки. Первый же выброс радиации опалил хвойные деревья, превратив их сначала в рыжих красавиц, а позже – в черные головешки. Евгений Самойлов, будучи командиром взвода радиационной разведки, произвел замеры в мае 1986 года: фон колебался от 32 Р/час на шоссе до сумасшедших 80 Р/ час в гуще леса. Несколько десятков гектаров пришлось похоронить тут же, укладывая поваленные деревья в траншеи. Оставили только знаменитый «крест» с памятным обелиском как напоминание о трагедии. Разумеется, все делалось наспех, безо всяких изолирующих слоев полиэтилена. Обсыпанные радионуклидами сосны валили прямо в грунтовую воду, засыпая сверху песком. Сегодня это – одна из самых больших экологических проблем Зоны. «Горячие частицы» не остудить землей, они опускаются все глубже и глубже, грозя попасть в подземные воды и далее – в Припять. Денег на повторное перезахоронение нет. А печальный свидетель истории упал и теперь хранится где-то в ангаре.

^{До 4-го блока рукой подать…}

Годы и влияние осадков делают свое благое дело: фон в «рыжике» снизился до 1000–5000 мкР/час, что в тысячи раз меньше, чем в 1986-м. Дойти сюда можно пешком из Припяти. Очень рекомендуется надеть запасную обувь, которую легко можно помыть и не жалко выбросить (например, старые резиновые сапоги). Асфальта и нахоженных троп тут не предвидится.

Сегодня весь участок «Рыжего леса» зарос новыми деревьями и кустарником, преимущественно лиственных пород. Там, где лес не трогали, попадаются почерневшие стволы уничтоженных радиацией и незахороненных сосен. Они менее стойкие, чем лиственные собратья, и гибнут от такой же дозы, что и человек. Новые сосны имеют множество аномалий в виде неправильно растущих иголок и некоторой схожести по структуре с пальмами. Это цена, которую они заплатили за свое местоположение. Корни вытягивают нуклиды из земли и накапливают их в хвое, поэтому трогать ее, а тем более жевать крайне не рекомендуется.

^{Могильник в «Рыжем лесу»}

^{Здесь похоронен «Рыжий лес»}

Внимание сталкеров сразу привлекают брустверы траншей, прорезающие лесной массив. Кое-где на них установлены знаки радиационной опасности. Это и есть могильники, куда сбрасывали деревья вместе с верхним слоем дерна. Насыпи постепенно разрушаются, и нередко «покойники» восстают из своих могил. Попадаются также выкопанные и неиспользованные траншеи, превратившиеся в водоемы. Мини-пруды образовались и непосредственно на могильниках, приютив лягушек и даже черепах. Вопреки слухам, они так и не превратились в «мутантов черепашек-ниндзя», хотя и умудряются как-то продолжать свой черепаший род в чернобыльской «мертвой воде». Направление к обелиску у бывшей сосны-креста определить весьма просто: она стояла на прямой линии между Припятью и трубой 4-го блока.

^{Погибшие от радиации}

Список открытий, которые можно сделать в этом месте, не исчерпывается могильниками и обелиском. Совершенно неожиданно перед исследователем возникают инженерные машины, валившие и хоронившие зараженный лес! По злой иронии судьбы, могильщики сами пали жертвой общего врага и на долгие годы остались на месте своей последней работы. Лезть в кабины и усаживаться на них не рекомендуется – железо куда медленнее земли расстается с радиацией.

Еще один интересный объект в лесу – научный полигон площадью ровно в один гектар. Его огородили бетонными плитами, вкопанными на метр в землю и обнесенными сеткой-рабицей. Ученых интересовал вопрос развития изолированной экосистемы в условиях повышенного излучения. Эксперименты проводят специалисты украинских и американских институтов.

Станция ЗГРЛС «Чернобыль-2» – самый загадочный район Зоны, закрытый для посещений туристами. На въезде стоит избушка со шлагбаумом, гордо именуемая КПП. Можно попытать судьбу, уповая на зеленые «пропуска» с портретами американских президентов, но никакой гарантии нет. За высоким забором скрывается небольшой городок и несколько сотен тонн высоколегированного металла антенны, вызывающего обильное слюноотделение у сборщиков металлолома. Попав сюда, можно оценить уровень мощи и технического совершенства советской военной машины.

От шоссе Чернобыль – ЧАЭС в районе Копачей сюда ведет заросшая травой «бетонка». Городок обнесен высоким забором со смотровыми вышками по периметру. Систему охраны дополняют проволочное заграждение, контрольно-следовая полоса и дорожка для патрулей: все как на самой настоящей государственной границе.

^{Антенна ЗГРЛС «Чернобыль-2»}

В лесу неподалеку скрываются остатки системы ПВО: брошенные ракетные тягачи, подземные пусковые установки. Сразу видно, что оборудование снимали и эвакуировали в большой спешке – все хаотично разбросано, как при пожаре.

^{КПП Чернобыля-2}

Внутри городка радиоразведчиков царят хаос и запустение. Его покинули в 1986 году, законсервировав оборудование «до лучших времен». Через год стало ясно, что эти времена наступят лишь через несколько веков, поэтому все ценное вывезли и отправили в Комсомольск-на-Амуре, на аналогичную станцию. Осталась лишь гордость советского «шпионостроения»: две знаменитые решетки радара, что видны за многие километры от объекта. Они и сейчас находятся в таком состоянии, как будто только что смонтированы. Грандиозные металлические фермы надежно удерживают всю конструкцию, и на них сложно найти очаги коррозии. Невольно вспоминаются ржавеющие балки саркофага и рассыпающиеся в прах припятские многоэтажки. Да, неудивительно, что строительство этого сверхсекретного объекта обошлось СССР в два раза дороже, чем соседняя атомная станция.

^{Ворота в секретный лес}

Совершенно другое впечатление производят жилые и рабочие здания Чернобыля-2. Они потихоньку поглощаются живой природой, на крышах и у подъездов растут деревья, разрушая камень и кирпич.

Еще один объект города, словно пришедший к нам из фантастических фильмов о пришельцах, – станция зондирования ионосферы, выполненная в виде гигантского круга с неприметным зданием посередине. По периметру, полускрытые деревьями и кустарником, расположились хромированные вышки-антенны, похожие на венчики большущего миксера. Кажется, они вот-вот зашевелятся, защелкают и укажут точку приземления какой-нибудь летающей тарелке. Уже наступает время покинуть городок, охранник все выразительнее смотрит на часы и делает озабоченно-испуганное выражение лица, а ты все смотришь и смотришь и вертишь головой в ожидании невероятного события.

^{Антенна ЗГРЛС «Чернобыль-2»}

К чему эти надежды, оно уже наступило! Вы только что побывали в самом секретном уголке Советского Союза и нанесли его на свою карту совершенных путешествий!

Тем временем в Припяти разворачивается настоящий шабаш. Сотни бывших жителей города и примкнувших к ним любопытствующих гуляют по городу, раскладывают на сочной весенней травке выпивку с закуской, загорают и чуть ли не купаются. Некоторые особо одаренные личности демонстрируют свою молодецкую удаль и крушат все, что попадается на глаза: входные двери, остатки мебели в зданиях, стекла и оконные рамы.

^{Не смогли вынести…}

^{Элементы станции слежения}

Вандализм в последние годы стал главной проблемой Припяти. В той самой памятной всем 126-й медсанчасти за 2007–2009 годы порушили все, что было можно. ДК «Энергетик» тоже страдает от вандалов. Свою лепту в разрушения вносят некоторые слабые умом организованные экскурсанты, тренируясь на почтовых ящиках, уличных фонарях и вывесках. После дня посещений 26 апреля активисты «Припять. ком» организовывают субботники, где собирают горы мешков с мусором. Справедливости ради надо отметить, что большинство припятчан бережно относятся к любимому городу и ведут себя подобающим образом.

^{Разрушенная теплица}

Неограниченная свобода и наличие при себе карты Припяти позволяют осмотреть интересные объекты, обычно обходимые однодневными экскурсиями. Это в первую очередь пожарная часть, откуда выехал наряд Кибенка на тушение пожара. Рядом, в здании милиции, можно почитать уголовные и административные дела советских времен. Восточная часть города богата детскими садами, школами, магазинами и многоэтажками, откуда открываются панорамные виды на город и ЧАЭС. При осмотре необходимо соблюдать осторожность и помнить о необходимости покинуть город до наступления темноты.

ЭЛЕКТРИЧКА БЕЗ ОСТАНОВОК: ОТ СЛАВУТИЧА ДО ЧАЭС

– Никто ничего не понимает.

– А чего тут понимать? – говорю, – Зона…

– Ты сядь. Сядь и выпей.

– Зона… – повторяю я и не могу остановиться, – Зона… Зона…

(А. и Б. Стругацкие, «Пикник на обочине»)

«А зачем сюда ехать, если этот город не связан с Зоной отчуждения?» – «Там, за воротами КПП и колючей проволокой Припяти, осталось прошлое ядерного благополучия. Здесь, в современном городе атомщиков, живет настоящее, – будет мой ответ. – К тому же это единственный способ спокойно подъехать к станции, минуя все кордоны».

Те, кто едет в Зону лишь для залихватского снимка «я на фоне того самого саркофага», чтобы с его помощью «клеить» потом восхищенных девиц, могут эту главу благополучно пропустить. Мне было интересно взглянуть на жизнь самого молодого города Украины, тесно связанного с утраченной Припятью, и попробовать хоть несколько часов побыть в шкуре обыкновенного ее обитателя, для которого посещение ЧАЭС – не повод для героического фоторепортажа в ЖЖ, а самый обыкновенный рабочий день. Именно такой и следует выбрать для вылазки в Славутич.

Он действительно очень молод. Решение о его строительстве было принято Политбюро ЦК КПСС 13 августа 1986 года, когда окончательно стало ясно, что Припять уже не возродить к жизни. На уцелевших блоках ЧАЭС кипели работы по дезактивации и подготовке к пуску, а бывшим припятчанам и новым работникам – специалистам по радиации надо было где-то жить. Вся процедура согласований от выбора места и проектирования до начала строительства прошла в неслыханно короткие для СССР сроки по принципу «можем, если сильно захотим». Выбор пал на площадку у поселка Неданчичи Черниговской области, однако из-за слабости местных грунтов ее пришлось перенести в приднепровские леса у небольшой станции Нерафа, что в 12 км от первоначального варианта. Место хоть и не совсем удачное с точки зрения радиационной безопасности, зато в удобных 50 км к востоку от ЧАЭС, в 20 км от границы Зоны отчуждения и каких-то 50 минутах езды до Чернигова на электричке. Маховик строительства закрутился на полную мощь, и от начала планировочных работ, датированных 4 января 1987 года, до первого выданного ордера на готовую квартиру прошло всего 14 неполных месяцев.

Новый город должен был по замыслу властей стать краше прежнего и всем своим видом показать нерушимость дружбы братских народов. Его действительно строили всем миром. Каждый квартал был закреплен за отдельной союзной республикой, старавшейся уже в проекте выразить свою индивидуальность. Разноцветные ГСК (жилые градостроительные комплексы) окружили общий центр, и каждый из них мог похвастаться широкой сетью «объектов соцкультбыта», по модной тогда терминологии. Славутич рассчитали для проживания 20000 человек с возможностью расширения до 30 000, но этого не понадобилось. Поначалу город казался пришельцем из запретного буржуазного мира, подсмотренного в первых фильмах эпохи домашнего видео. Свободно продававшаяся «пепси-кола» в магазинах соседствовала с невиданными «шайтан-машинами» в образе банкоматов. Площади между ГСК напичкали торговыми центрами, банками, спортивными комплексами и общественно-культурными центрами. Появился и свой яхт-клуб. В новопостроенный Дворец культуры переехала легендарная припятская дискотека «Эдисон-2» и даже успела провести несколько вечеринок, правда не особо радостных.

^{Ж/д вокзал в Чернигове}

Очень скоро Славутич превратился в самый модный город Украины. Сюда стремились попасть многие, и население росло быстрыми темпами. Новоселов не смущали ни повышенный фон в окрестных лесах, ни туманные перспективы работы в городе, ориентированном всего на одно предприятие. После объявления о закрытии ЧАЭС энтузиазм резко поугас, а жители Славутича стали уезжать в поисках лучшей жизни. Однако, убедившись, что этот процесс растянется на десятилетия, а кругом ситуация еще хуже, многие вернулись обратно. Ныне здесь проживают 25 000 человек, из которых на станции работает менее восьмой части. Остальные, по уверениям местных пессимистов, глушат спиртное, бьют друг другу морды и мечтают куда-нибудь уехать из этого проклятого места. Оптимисты резонно указывают на относительно высокие зарплаты, красоту города и хорошие возможности для бизнеса в связи со статусом свободной экономической зоны. Разобраться, где тут правда, а где домысел, и есть цель полудневного визита в город неудавшегося будущего.

Письмо № 4 «Приговоренные к жизни»

Это не совсем обычное предприятие логичнее всего начать ранним утром на железнодорожном вокзале украинского Чернигова. Поезд из Москвы удобно прибывает к этому красивому зданию в 4 ч. 54 мин. На выбор у путешественника есть 2 варианта попадания в заветный атомоград: автобусом и пригородной электричкой. Какой бы способ ни был выбран, конечный пункт один: транспортный узел Славутича, построенный по принципу «два в одном» (то есть ж/д вокзал и автостанция, объединенные в одно здание).

Черниговская автостанция тоже находится прямо у вокзала, что весьма удобно. Несмотря на столь ранний час – первый автобус в Славутич уходит в 6 утра, он практически полон – это все те же работники станции, вынужденные добираться на перекладных. Пока праздношатающиеся сталкеры обозревают заоконные красоты, они досыпают этот отрезок пути.

Прогулку по утреннему городу атомщиков придется отложить на попозже. С семи часов утра в здании вокзала наблюдается оживление, а платформа заполняется людьми. Это работники ЧАЭС ждут единственный рейсовый транспорт на станцию – прямую электричку отправлением в 7 ч. 24 мин. Она бесплатная, и пассажиров никто не проверяет на предмет принадлежности к ЧАЭС. Следовательно, любой желающий может сесть в нее и абсолютно спокойно доехать до станции.

^{Платформа Славутича}

Рельсовые пути проходят по своеобразному «аппендиксу» – это территория независимой ныне Беларуси, что вклинивается в украинское Полесье. Для исключения ежедневных пограничных формальностей рейс сделали безостановочным. Время в пути можно скоротать, созерцая сначала просторы днепровской поймы, а потом сам великий Днепр с птицами, изредка долетающими до середины его. Речную гладь сразу сменит белорусская территория, переходящая в Полесский радиационно-экологический заповедник, закрытый для проживания. Его легко идентифицировать по брошенным хатам у заросших дорог, разбитым вдрызг полустанкам и ржавому тепловозу с двумя вагонами, словно забытому на полдороге пьяным машинистом. Если поселок и станция Иолча, что за пределами ПРЭЗ, вполне населены, то села Колыбань, Залесье, Вельмов и станция Посудово навечно погрузились в тяжелый радиационный сон. Отсюда до ЧАЭС по прямой менее 20 километров, и самый тяжелый «северный след» безнадежно загрязнил местные почвы. Фон на них и поныне не опускается ниже 100–150 мкР/час, что в несколько раз выше нормы.

Ближе ко второй половине часового путешествия начинаются владения украинской Зоны отчуждения. Поначалу она выглядит как обычные малороссийские просторы, и только пустые глазницы редких небольших строений выдают заброшенность этих мест. Электропоезд со свистом проносится мимо нежилого поселка Зимовище, в котором уже много лет никто не зимует. Но мало ли глухих мест в державе нашей, забытых и властями, и всяк живущим в округе народом, представленным подчас лишь десятком древних полуслепых старух? Необычность этих – в срубленных березах на немалых площадях – как будто Мамай по ним прошелся и порубал гигантской саблей. За несколько километров до станции назначения слева по ходу движения можно увидеть белое полуразбитое здание с красноречивой надписью: «Welcome to hell!» («Добро пожаловать в ад!»).

^{Рассвет над Полесьем}

Пассажиры, однако, не проявляют беспокойства при виде столь угрожающего приветствия. Они мирно переговариваются, читают газеты и травят анекдоты. Если б не странный пейзаж за окном, можно было бы подумать, что это жители подмосковных городков едут в столицу на работу, тем более что характерный украинский говор зачастую одинаков там и тут (в столь ранний час «коренные жители» обычно спят).

Последние километры пути пролегают по необычайно красивой пойме реки Припять. Утренний туман поднимается над водой, природа торжественно замерла в предвкушении еще одного теплого безветренного дня, но никому до ее красот нет дела, кроме «засланных казачков», прорывающихся к станции без должных на то прав. Фотографировать и снимать на видео рекомендуется только из тамбура, поскольку вид чужака и так вызывает кривые взгляды завсегдатаев электрички, а лишние разбирательства со службой безопасности ЧАЭС нам ни к чему.

Наконец эта любопытная поездка подходит к своему логическому завершению. Поезд причаливает к единственной платформе, наглухо закрытой перегородками от внешнего мира. Улизнуть отсюда и побродить в округе не удастся – единственный выход преграждают турникеты и мощная военизированная охрана режимного объекта. Все пассажиры дружно надевают на шею беджи-пропуска и исчезают во чреве станции, соединенной с платформой. К счастью, охрана не выходит к поездам и не проверяет ошивающихся рядом граждан на предмет целей визита. Та же электричка уходит обратно в Славутич в 8 ч. 40 мин. В течение этой 20-минутной остановки можно поснимать объекты ЧАЭС на камеру, благо никто мешать не будет.

Ближе к отходу электропоезд заполняется людьми, отработавшими ночную смену. Очень интересно послушать «мнение изнутри» о делах на станции, выражаемое обычно безбоязненно в полный голос. При отъезде от платформы хорошо виден недостроенный 5-й блок ЧАЭС, окруженный строительными кранами. Снимать уже можно в открытую, поскольку следующей остановкой будет Славутич, находящийся вне Зоны, да и ненужные вопросы люди, отработавшие ночь, задают куда реже.

В принципе, по приезде на ж/д станцию ничто не мешает сразу же уехать отсюда в Чернигов или Киев, благо автобусы услужливо стоят на терминале. Но покинуть город с такой уникальной судьбой без его осмотра – крайне нежелательно, благо тишина и спокойствие очень располагают к неспешной ходьбе и осмыслению впечатлений от утренней вылазки «в ад».

Славутич очень удобен для пешеходных прогулок. Его размеры – примерно 2 на 2 километра, что означает полчаса от ж/д станции до противоположного конца.

Прямо у станции расположен крытый рынок, где у бабуль можно купить грибочки и ягодки, не прошедшие проверку на содержание радионуклидов. Где они собирались – в окрестных лесах, относительно чистых (фон до 50 мкР/час), или в районе белорусской Иолчи – одному Богу вестимо. Разумеется, сами продавцы начисто отрицают наличие радиации, которое они проверяют наметанным глазом на месте сбора.

Улица Курчатова, идущая от вокзала, сопровождается тенистой аллеей. Почти в самом ее начале внимание привлекает памятник юноше, сажающему росток дуба. Почему он делает это в абсолютно голом виде, выяснить не удалось. Улица зажата с двух сторон Киевским кварталом с одной стороны и Ереванско-Бакинско-Тбилисским с другой. Устройство и архитектура их совершенно различны и тем интересны. Аллея упирается противоположным концом в центральную площадь города и памятник героям Чернобыля.

^{Центральная площадь атомограда}

На площади доминирует здание мэрии, украшенное гербом Славутича. В нижней части герба – та самая «звезда Полынь», давшая начало городу. Она выполнена о восьми концах, по количеству республик, принявших участие в строительстве.

^{Городские монументы}

^{«Атомный» хлеб}

Далее площадь переходит в городской стадион «Каскад» и сквер Святого Валентина с интересным памятником посередине. Небольшие монументы нетрадиционной архитектуры – визитная карточка атомограда, и найти их можно в самых неожиданных местах. Дальнейший путь пролегает вдоль Молодежного бульвара и проспекта Дружбы народов между прибалтийскими кварталами (Таллинским, Рижским и Вильнюсским) и российскими (Московским, Ленинградским и Белгородским). Весьма символично, что почти сразу после возведения в 1989 году все республики, принимавшие участие в строительстве, взяли курс на независимость. Фактически Славутич стал последним в истории материальным воплощением той самой дружбы народов, бесславно окончившейся годом-двумя спустя.

Молодежность бульвара подчеркивают многочисленные школьники и мамаши с колясками. Кроме них, в полдень на улицах почти никого не видно. Атмосфера вокруг напоминает приснопамятные андроповские времена, когда шляться по улице без дела в рабочее время означало возможные неприятности с органами правопорядка. Город очень молод – средний возраст его жителей едва дотягивает до 30 лет. Надписи на асфальте, посвященные вечной теме «Саша + Таня = любовь», красноречиво о том свидетельствуют. В самом городе здоровью молодых ничего не угрожает – радиационный фон не превышает 15 мкР/час, чего не скажешь о лесе, что стеной возвышается сразу за окружной улицей имени Героев Днепра, куда направляются физкультурники на пробежку. Не чужд Славутич и политики: доброхоты малюют на асфальте лозунги о «Ющенко, продавшемся Америке» и прочих насущных домашних проблемах.

^{Секс в небольшом городе}

Обратный путь через «российские» кварталы может запомниться еще одной оригинальной скульптурной композицией в виде голых юношей на Невской улице и Информационным представительством ЧАЭС в Славутиче на Святковском проезде. Вход в здание свободный, в общем зале можно ознакомиться с информационным стендом и фотографиями 4-го блока. Фойе встречает посетителей развешанными повсюду картинами, доисторическим банкоматом из той самой, еще советской, партии, и опечатанным кабинетом директора. Выйдя на Комсомольскую улицу, можно перекусить в кафетерии продуктового универсама (все городские кафе начинают работать только во второй половине дня).

^{Странные памятники в Славутиче}

^{Ископаемый банкомат}

^{Универсам}

Таким образом, вся прогулка займет от силы час, после чего по той же аллее можно вернуться к вокзалу и уехать обратно в Чернигов на электричке или автобусе (желающие могут выбрать автобус напрямую в Киев).

Жители Славутича очень открыты для общения и с удовольствием расскажут о своей «чернобыльской истории». Сделать это удобно в одном из множества заведений общепита, традиционно популярных по вечерам и в выходные дни. Люди среднего и старшего возраста прошли через все круги «ядерного ада», и хоть минуло уже два десятка лет, тема аварии по-прежнему номер один в разговорах и спорах местных долгожителей. Раны Чернобыля еще не скоро затянутся в сердцах очевидцев, и их воспоминания – едва ли не самое ценное, что можно почерпнуть в этой поездке.