Текст книги "Корабли в бутылках"

Автор книги: Артем Попов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)

Блоки

На парусных кораблях блоки применялись уже с давних времен. По форме старинные блоки мало отличались от современных. На флоте применяли свыше 200 различных типов блоков, но для миниатюрной модели достаточно сделать юферсы и простейшие блоки для проводки бегучего такелажа. На этом этапе работы даже у опытного моделиста могут возникнуть определенные трудности. Ведь юферсы модели, построенной в масштабе 1:450, имеют диаметр всего 0,5–0,6 мм, а блоки и того меньше. При таком масштабе не стоит пытаться точно воспроизвести их. Достаточно имитировать эти детали корабля. Обычно поступают так: в нужном месте на ванты наносят капельку подкрашенного клея ПВА густой консистенции. Высохнув, клей по форме будет напоминать юферс или блок.

На более крупных моделях желательно более точно воспроизводить блоки, делая их из твердых пород дерева. Это вполне реально, ведь уже в масштабе 1:220 диаметр юферса становится больше миллиметра. Юферсы нарезают из круглой деревянной палочки острой бритвой. Отверстия сверлят, поместив заготовку в небольшое углубление, просверленное в деревянном бруске.

Это очень сложная и трудоемкая работа, не всегда приводящая к положительному результату. Если не получается просверлить отверстия, можно просто наклеить талрепы сверху на заготовку (Талрепы делают так же как, вулинги на мачтах, склеивая вместе нити.)

В отличие от юферсов, в деревянном блоке достаточно просверлить лишь одно отверстие. Если вы смогли сделать три в юферсе, – эта работа покажется вам детской игрой. Старинные блоки тоже нарезают из тонкой деревянной палочки, но ее сечение может иметь как круглую, так и продолговатую форму.

Рифы

Рифами называют горизонтальный ряд завязок – риф-сезней, продетых сквозь парус, которые позволяют при необходимости уменьшить его площадь. С целью укрепления паруса в районе прохода риф-сезней, на него параллельно нижней шкаторине нашивают полосу парусины – риф-бант. Один из способов изготовления риф-бантов и риф-сезней был освещен выше. Дополним его описанием еще одного, на наш взгляд, любопытного способа изготовления риф-сезней.

Для работы понадобится небольшой кусочек батиста (5x5 см). Цвет ткани должен совпадать с цветом бегучего такелажа модели. Вооружившись пинцетом, ткань «прореживают», удаляя долевые нити через одну (или более, в зависимости от масштаба модели) так, чтобы оставшиеся находились на достаточном расстоянии друг от друга (батист становится похож на марлю). Остается, смочив свободные концы долевых нитей клеем, прикрепить их сверху на риф-бант. Когда клей высохнет, батист срезают, оставляя на парусе нити длиной 3–4 мм. Перевернув парус, повторяют операцию вновь. Таким образом получаются ровные ряды риф-сезней. Прореженный кусок батиста можно использовать до тех пор, пока от него ничего не останется.

Украшения корпуса модели

Многие старинные корабли были богато украшены позолоченными резными фигурами. Как правило, украшали корму и нос корабля. На миниатюрной модели старинного парусника невозможно воспроизвести резные украшения, их можно лишь обозначить с помощью хорошо начищенной латунной проволоки. Чтобы придать «украшениям» большую рельефность, проволоку обжимают при помощи плоскогубцев с ребристыми губками (так мы поступали при изготовлении кормового фонаря). Разумеется, нельзя забывать о носовой фигуре, которую вырезают из дерева и красят золотой краской.

Коечные сетки и койки

На некоторых крупных кораблях сверху, вдоль бортов, располагались специальные отделения – коечные сетки, куда моряки ставили свернутые в рулон койки. Для имитации коек можно, конечно, просто нарезать куски белой проволочной изоляции, но значительно лучше выглядят койки, свернутые из ткани. Для этого необходимо нарезать из батиста узкие полоски шириной 5–6 мм и длиной 50–80 мм. Затем, положив полоску на ровную поверхность и смочив клеем ПВА, постепенно скатывают ткань в трубочку. Эту работу продолжают до тех пор, пока не получится тонкая тугая «палочка». Остается разрезать заготовку на части и наклеить на модель вплотную друг к другу, подобно частоколу. На этот «частокол» наклеивают узкие деревянные планки, тонкие проволочки или нити (в зависимости от конструкции), которые и будут имитировать коечные сетки.

Вентиляционные трубы

Естественная вентиляция на кораблях осуществляется по специальным трубам, отверстия которых завершаются широкими воронками, установленными на палубе и служащими для забора или вытяжки воздуха.

Большие вентиляционные трубы для крупных моделей придется выточить из дерева или металла, но маленькие можно сделать из медной проволоки подходящего диаметра. Один конец проволоки зажимают в тисках и, постукивая молоточком, загибают под углом 90 градусов. Затем проволоку переворачивают и вновь зажимают, но уже коротким концом вверх. Этот конец стачивают надфилем почти до основания. В процессе стачивания, по краям образуется небольшое утолщение-заусенец хорошо имитирующее раструб вентиляционной трубы. Готовая труба окрашивается в нужный цвет.

Судовой колокол

Старинные суда имели один колокол, который вначале помещали на корме, а позднее на баке. На военных кораблях было два колокола.

Судовой колокол для модели можно выточить из куска латунной проволоки на токарном станке, но лучше в очередной раз воспользоваться методом формовки (см. раздел шлюпки). В качестве формы подойдет металлический стержень, конец которого заточен на конус. Готовый колокол окрашивают бронзовой краской и прикрепляют внутри его маленький язычок, который можно соорудить из куска тонкой медной проволоки. Метод формовки удобен еще и тем, что позволяет изготовить сразу несколько совершенно одинаковых деталей.

Деревянные заготовки для мачт

Круглые деревянные палочки любого диаметра можно легко и быстро изготовить при помощи обычных плашек, применяемых для нарезания резьбы. Необработанную деревянную заготовку зажимают в патрон сверлильного станка или дрели и на высоких оборотах пропускают через близкую по размеру плашку. Затем операцию повторяют, но уже с плашкой меньшего диаметра. Так поступают до тех пор, пока заготовка мачты не достигнет нужного диаметра. Окончательную обработку делают с помощью мелкой шкурки, не вынимая заготовку из патрона.

Запасшись набором плашек от 1,5 мм до 5,0 мм с шагом 0,5 мм, можно существенно ускорить работу по изготовлению мачт, реев и других круглых деталей модели.

ПРОБКИ

Подобно картине, модель корабля в бутылке нуждается в обрамлении, придающем ей законченный вид. Таким обрамлением может стать необычная пробка и элегантная подставка. Многие моделисты, отдав все силы работе над моделью, без должного внимания относятся к этим элементам, забывая, что хорошая подставка и пробка могут преобразить даже не очень сложную модель. Что такое «необычная» пробка? Это пробка, закрытая изнутри так, что вытащить ее невозможно, не разбив бутылки. Именно такие пробки – закрытые изнутри всевозможными штоками, делали искусные мастера еще в XVII–XIX веках. Сегодня их работы хранятся в лучших музеях мира и до сих пор вызывают удивление. Некоторые секреты старых мастеров удалось разгадать, другие – придумать заново.

На фотографиях старинных кораблей в бутылках (и не только кораблей), непременно замечаешь пробку, закрытую изнутри деревянным штоком. К сожалению, авторы моделей уже не смогут рассказать нам, как они это делали. Попробуем отгадать сами.

Одна из старейших моделей в бутылке находится в музее немецкого города Любек. Это большой трехмачтовый военный корабль, собранный в большом стеклянном баллоне, по форме напоминающем яйцо. Необычность этой модели в том, что бутылка расположена вертикально горлышком вниз, а пробка одновременно является и подставкой модели. Вот как могла быть сделана подобная пробка-подставка (Рис. 49).

Рис. 49. Конструктивно пробка состоит из трех основных частей.

Конструкция состоит из трех основных частей:

а) Собственно пробка, с просверленным по центру сквозным каналом, составляющая единое целое с подставкой.

б) Шток, в виде изогнутой пластины с отверстием в центре.

в) Нагель, скрепляющий всю конструкцию.

Процесс сборки протекает следующим образом:

К концу нагеля привязывают нить (лучше тонкую леску), после чего пропускают ее поочередно сквозь шток и пробку. Поместив нагель и шток внутрь бутылки и установив на место пробку, тянут за нить, устанавливая, таким образом, детали на место. Разумеется, чтобы сооружение не развалилось впоследствии, необходимо смазать клеем отверстие в пробке.

Подобную конструкцию можно использовать и при изготовлении простой пробки – не совмещенной с подставкой. В этом случае сквозной канал делать не следует. Достаточно просверлить 2–3 см вглубь и сделать сбоку маленькую незаметную дырочку диаметром 0,5–1,0 мм. Через это отверстие нить и будет выведена наружу. Собирая конструкцию, действуют так же как и раньше – потянув за оба конца нити ставят детали на место, потянув за один конец – вытягивают нить наружу. Нужно отметить, что эта тонкая нить объединяет практически все способы сборки пробок-головоломок. С ее помощью детали ставят на место, после чего нить вытягивают наружу.

Бутылку можно заткнуть пробкой не только снаружи, но и изнутри.

Для этого пробку и шляпку вытачивают отдельно друг от друга. Затем пробку проталкивают в бутылку, вставляют (прямо внутри бутылки) шток, и закупоривают бутылку изнутри. Лишь после этого приклеивают шляпку. При аккуратном исполнении, шов между пробкой и шляпкой будет практически незаметен. Используя этот принцип, можно сделать пробку, закрытую очень сложным и необычным штоком, который невозможно сделать иным способом (Рис. 50).

Рис. 50. Бутылку можно заткнуть пробкой не только снаружи, но и изнутри.

Можно пойти другим путем. При этом пробка и шток останутся целыми.

Это самый распространенный и простой способ создания пробок-головоломок. Прикрепленную к штоку нить проводят через отверстие в пробке. После установки штока на место внутри бутылки, нить вытягивают наружу (Рис. 51).

Рис. 51. Прикрепленную к штоку нить проводят через отверстие в пробке. После установки штока на место внутри бутылки, нить вытягивают наружу.

Шток в такой конструкции получается несколько короче, поскольку стенки бутылки ограничивают его длину, мешая установить на место. Однако это препятствие можно обойти и увеличить длину штока вдвое.

Секрет пробки в том, что шток собран из двух частей. Вставленные в пробку с разных сторон, части штока, в собранном состоянии, кажутся единым целым.

Нужно позаботится о том, чтобы половинки штока не проскакивали насквозь и не мешали друг другу. Для этого в середине предназначенного для штока отверстия необходимо оставить небольшую перемычку с маленьким отверстием для прохода нитей. Фиксируют детали штока клеем, заранее помещенным в отверстие (Рис. 52).

Рис. 52. Вставленные в пробку с разных сторон, части штока в собранном состоянии кажутся единым целым.

В описанной выше конструкции, шток жестко прикреплен к пробке. Сделав его подвижным, можно усилить эффект. Секрет заключен в конструкции штока – он внутри полый, т. е. представляет собой деревянную трубку. Ее можно выточить на токарном станке, или вырезать вручную, просверлив в круглой заготовке сквозное отверстие (Рис. 53).

Рис. 53. Секрет – в конструкции штока, он внутри полый, т. е. представляет собой деревянную трубку.

Трубку разрезают пополам, причем наискось. Благодаря такому разрезу, половинки можно точно сориентировать во время сборки. Чтобы части штока производили впечатление целых деревянных палочек, свободные концы затыкают маленькими пробками из того же материала. Для большей убедительности шток можно украсить бантиком, колечком или любым другим украшением.

Половинки штока будут соединены между собой деревянным штырем, который вклеен в одну из трубочек (Рис. 54).

Рис. 54. Сборка пробки-головоломки.

Для тонкой нити, с помощью которой части будут соединены вместе, необходимо просверлить отверстие на конце штыря и маленькое незаметное – на другой части штока. Однако мало соединить части штока вместе, необходимо еще и втянуть их в отверстие в пробке. Деталь с вклеенным штырем пройдет в отверстие легко, благодаря прикрепленной к ней нити. А вот другую половинку штока придется снабдить дополнительной нитью, сделав для нее маленькие отверстия по краям.

Прежде, чем помещать конструкцию в бутылку, все детали нужно собрать вместе и тщательно прорепетировать процесс сборки, устраняя все шероховатости. Убедившись, что все детали легко соединяются между собой, смазывают внутреннюю часть штока клеем и, не теряя времени, помещают конструкцию в бутылку. Первой на место ставят часть штока не имеющую штырька, после чего, перевернув бутылку так, чтобы шток не мог выпасть, удаляют вспомогательную нить. Затем втягивают вторую часть и, убедившись, что обе половинки соединились правильно, удаляют и эту нить (напомним, что нити удаляют, потянув за один конец). Собранный таким образом шток будет свободно двигаться в пробке, создавая иллюзию целого. Однако нельзя допускать, чтобы зритель увидел место стыка. Поэтому заранее необходимо снабдить шток палочками, ограничивающими его свободу.

Сооружение такой необычной пробки требует большой аккуратности и точности. Особое внимание нужно обратить на клей, которым будут склеены детали. Он не должен засохнуть раньше, чем конструкция будет собрана. Кроме того, некоторые марки клея дают довольно толстый шов, и то, что раньше легко соединялось, может заклинить после нанесения клея.

От сложной конструкции, требующей большого напряжения, перейдем к простой, дав отдохнуть утомленному читателю.

Здесь секрет заключен в форме пробки и отверстия в штоке. Шток представляет собой дощечку с овальным отверстием в центре. Такую же форму имеет и оконечная часть пробки. Это позволяет, надев шток на пробку и повернув ее на 90°, надежно зафиксировать всю конструкцию. Чтобы шток оставался на месте, пока не вставлена пробка, достаточно просто перевернуть бутылку вверх дном (Рис. 55).

Рис. 55. Секрет заключен в форме пробки и отверстия в штоке.

Разумеется, нужно позаботится, чтобы шток со временем не повернулся обратно и не выскочил из своего гнезда. Впрочем, такой проблемы не возникнет, если бутылка имеет плоскую или продолговатую форму.

В заключении, еще одна эффектная и, в тоже время, простая конструкция. В ней, в отличии от большинства других, шток имеет не круглое, а прямоугольное сечение. На первый взгляд кажется, что вставить в пробку прямоугольный шток труднее, чем круглый, но это не так – скорее наоборот. Весь секрет – в форме штока. Посмотрите внимательно на рисунок (Рис. 56).

Рис. 56. Конструкция легко проходит 6 горлышко бутылки…

Шток такой формы можно спокойно наклонить вперед, не вынимая из отверстия в пробке! Поместив всю конструкцию в бутылку, достаточно слегка наклонить ее, чтобы шток сам встал наместо (Рис. 57).

Рис. 57. Достаточно наклонить бутылку и шток под собственным весом встанет на место.

То, что шток никогда не покидает отверстия в пробке, позволяет снабдить его необычными элементами, придающими всей конструкции еще большую загадочность. Это может быть цепочка, соединяющая оба конца штока, бантики, колечки и даже необычные замочки, вырезанные вместе со штоком из одного куска дерева. Конструкция интересна еще и тем, что при сборке можно обойтись без вспомогательных нитей – шток встает на место под действием собственного веса.

В этом разделе были описаны лишь основные принципы создания пробок-головоломок. Комбинируя разные способы, создавая новые формы, вы сами можете придумать множество самых необычных конструкций.

НЕОБЫЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КОРАБЛЕЙ В БУТЫЛКАХ

Корабль-компас

У каждого моделиста время от времени возникает непреодолимое желание сделать «что-нибудь этакое». В этой главе мы откроем вам некоторые секреты создания необычных, «этаких», моделей кораблей в бутылках.

Как устроен компас? Очень просто. На тонкой немагнитной игле свободно вращается намагниченная стрелка. Повинуясь магнитным полям Земли, один конец стрелки стремится повернуться на Юг, другой – на Север. Нам предстоит создать именно такую конструкцию, но у нас в качестве стрелки будет выступать модель парусного корабля! (Рис. 58).

Рис 58. Корабль-компас. Схема устройства.

Для работы, помимо деталей самой модели, нам понадобятся небольшой магнит и тонкая, но прочная латунная или медная булавка (или проволока). Вряд ли вам удастся подобрать магнит нужного размера, но это и не обязательно. Магнитные поля Земли столь сильны, что достаточно будет двух небольших кусочков магнита, чтобы развернуть стрелку нашего компаса в нужном направлении. Большой магнит можно разбить молотком на более мелкие кусочки.

Будьте осторожны! Чтобы не пораниться осколками, заверните магнит в плотную ткань, положите на твердую поверхность и раздробите ударом молотка.

Выберите два осколка подходящих размеров. Они должны как раз уместиться в носовой и кормовой части корпуса нашей модели.

Очень важно правильно сориентировать куски магнита. То есть определить, где у магнита «Юг», а где «Север». Сделать это очень просто. Налейте в блюдце воды, опустите в него тонкую полоску пенопласта. Разместите кусочки магнита с противоположных сторон пенопластового «плотика». Теперь, переворачивая магниты так или иначе, добейтесь того, чтобы плавающий в блюдце пенопласт уверенно поворачивался одним концом на Юг, а другим на Север. Это сооружение и будет макетом нашего корабля-компаса. После того, как магниты тщательно сориентированы, пометьте их стороны краской, что позволит не перепутать их полярность во время сборки модели.

Теперь сконструируем корпус модели. Он не совсем обычен. Корпус (да и вся модель тоже) будет покоиться на тонкой игле. При этом он должен свободно вращаться и сохранять равновесие, – попросту говоря, не падать! На первый взгляд неразрешимая задача. Но только до тех пор, пока мы не вспомним школьный курс физики. Тело сохраняет равновесие, если его центр тяжести расположен ниже точки опоры. Значит все, чего мы должны добиться, это чтобы центр тяжести нашей модели оказался ниже точки опоры – иглы, на которой наш корабль вращается. Этой задаче и будет подчинен процесс изготовления модели корабля.

Однако не следует забывать и о силе трения. Корабль-компас должен без труда вращаться на своей опоре. Следовательно, он должен быть достаточно легким, чтобы оказывать как можно меньше давления на иглу.

Итак, чтобы не ударить в грязь лицом, наша модель должна быть: во-первых, очень легкой и, во-вторых, ее верхняя часть (то есть рангоут, такелаж, паруса и ванты) должна быть легче, чем нижняя (то есть корпус). Истины ради, нужно добавить, что не все определяется простым взвешиванием частей модели. Мачты длинные, а корпус невысокий. За счет этого, даже будучи легче, чем корпус, мачты могут нарушить устойчивость модели. Следствие из этого правила одно: мачты и паруса нужно стремиться сделать возможно более изящными и легкими.

Чтобы добиться устойчивости, точку опоры модели нужно поднять как можно выше. Для этого можно воспользоваться небольшим отрезком толстой медной или латунной проволоки. Обратите внимание, мы все время говорим: «медные или латунные». Это не случайно. В модели ни в коем случае нельзя использовать железные детали. Иначе они намагнитятся и нарушат правильную работу компаса. Используйте только немагнитные детали: дерево, медь, латунь и прочее.

Итак, возьмите медную или латунную проволоку диаметром 4–5 мм. Ровно обточите торец и аккуратно просверлите в нем отверстие, диаметром 2–3 мм на глубину 3–4 мм. Обрежьте проволоку так, чтобы получился как бы перевернутый «стаканчик». Он-то и станет опорой для модели корабля-компаса.

Корпус модели можно вырезать из дерева. Постарайтесь подобрать легкие мягкие породы дерева. Хорошо подойдут липа или сосна. В центре корпуса нужно просверлить отверстие, диаметром немного меньшим, чем диаметр «стаканчика», так, чтобы он плотно, с усилием входил в это отверстие.

Снизу в носовой и кормовой частях корпуса нужно прорезать отверстия для магнитов. Убедитесь, что магниты целиком помещаются в них и не видны снаружи.

Стаканчик нужно приклеить на корпус сверху, углубив его немного в отверстие в середине корпуса. Один магнит следует поместить в отверстие в носовой части корпуса модели, другой – в кормовой. Не забудьте правильно сориентировать их. Помеченные края магнитов должны смотреть в одну сторону – либо в направлении носа, либо кормы. Не так важно куда именно «поплывет» ваш корабль: повернется ли он носом на Юг или на Север. Важно, чтобы он уверенно ориентировался в одном из этих направлений.

Не спешите приклеивать магниты. Сначала полезно поэкспериментировать. Закрепите иглу острием вверх и поставьте на нее модель корпуса. Уравновесьте корпус, размещая на его палубе «грузики» из кусочков медной или латунной проволоки. Проверьте, хорошо ли ориентируется модель по сторонам света. Если нет, возможно следует проверить ориентацию магнитов, или даже взять магниты побольше.

После того, как будет готов корпус, проведены все эксперименты и вклеены магниты, наступает пора оснащения модели мачтами, вантами и парусами. Важно заранее решить каким из способов сборки воспользоваться. Поскольку модель корабля-компаса весьма миниатюрна (2–3 см), наилучшим видится способ, который мы назвали в этой книге способом «Шутка». Он очень прост и наилучшим образом подойдет для сборки миниатюрной модели, не претендующей на историческую достоверность. Конструкция мачт, парусов и вант подробно описана выше. Единственное отличие – центральная мачта. Ее нужно сделать несколько выше обычного. Зачем? Читайте дальше и вы узнаете ответ.

Итак, модель почти готова и стоит собранная на столе, дожидаясь, когда ее поместят в бутылку. Но предстоит еще много необычных операций, прежде чем она займет свое место за стеклом.

Не спешите протолкнуть модель внутрь бутылки. Сначала нужно еще раз уравновесить и сбалансировать модель на острие иглы. Поставьте полностью собранную модель на опору – иглу (способ сборки «Шутка» хорош еще и тем, что позволяет увидеть как будет выглядеть окончательно собранная модель еще вне бутылки).

Хорошенько сбалансируйте модель. Добейтесь того, чтобы корабль устойчиво и ровно держался на игле и свободно поворачивался из стороны в сторону. Уравновешивая модель, используйте небольшие кусочки медной или латунной проволоки. Эти грузики можно закамуфлировать под детали корабля: якоря, цепи, пушки и т. п. В заключении, когда модель сбалансирована, грузики нужно надежно приклеить.

Теперь необходимо подготовить основание для опоры – иглы. Здесь никаких подводных камней нет. Можно просто вырезать диск из дерева, диаметром немного меньшим диаметра горлышка бутылки. Просверлите в центре отверстие, вклейте в него иглу и приклейте все это сооружение на дно бутылки. Некоторая дополнительная обработка не помешает разве что самой опорной игле. Чтобы стрелка– модель корабля легче вращалась, кончик иглы полезно отшлифовать тонкой шкуркой. Он должен быть и острый, и в тоже время закругленный. Кончик иглы не должен царапать ноготь вашего пальца, если провести иглой по нему. К слову сказать, неплохо было бы отполировать и внутреннюю поверхность «стаканчика», но эта операция под силу лишь опытному мастеру.

На первый взгляд, все готово для помещения модели внутрь бутылки. Но… интересно, вы еще не задумывались над тем, как же мы будем собирать модель, поднимать мачты и расправлять ванты и паруса, если модель никак не закреплена и мотается туда– сюда на иголке, как флюгер? Не стоит даже пытаться собрать модель «на весу». Вы только испортите ее. Выход один: корпус корабля каким-то образом нужно временно закрепить внутри бутылки.

Сделать это можно с помощью двусторонней липкой ленты. Кусок ленты, по площади немного больший, чем днище корпуса модели, приклеивают внутри бутылки, либо на донышко, либо на опору для иглы, если она достаточно широкая. Сверху на эту «липучку» опускают корпус модели и, слегка надавив, приклеивают к ней. Поскольку наша модель невелика и сборка не предусматривает операций, требующих больших усилий, липкая лента надежно удержит модель до окончания работы. Впрочем, возвращаясь к изготовлению корпуса, можно порекомендовать делать днище модели плоским и гладким, чтобы при сборке с липкой лентой соприкасалась как можно большая поверхность корпуса. Чем больше площадь соприкосновения – тем надежнее будет закреплена модель.

Закрепив модель внутри бутылки и установив мачты как было описано в способе сборки «Шутка», аккуратно оторвите модель от клейкой ленты. Будьте осторожны, не повредите корабль. Аккуратно подцепите корпус с края острым инструментом и оторвите от ленты.

Водрузите модель на иглу, подняв ее за мачту. Удалите липкую ленту из бутылки, – она нам больше не понадобится.

Еще раз проверьте балансировку модели. Убедитесь, что модель легко вращается, не задевает за стенки сосуда, держится на игле ровно. Если необходимо, добавьте балансировочные грузики.

Итак, казалось бы все готово, можно заткнуть бутылку пробкой и начать хвастаться работой перед друзьями. Но… представьте себе что случится с моделью, если бутылку перевернуть? Кораблик соскочит с иглы, и будет сиротливо лежать на боку как после кораблекрушения. Чтобы избежать столь печальной судьбы, нужно ограничить свободу перемещения модели внутри бутылки.

Как это сделать? Помните, мы сделали центральную мачту непропорционально высокой? Именно она, совместно с пробкой бутылки не даст модели соскочить со своей опоры – иглы. Если бутылка окажется в перевернутом состоянии, мачта должна упереться в пробку не позволив модели двинуться дальше.

Как видите, все детали конструкции корабля– компаса тщательно выверены и подогнаны друг к другу. Конструкция пробки – не исключение. Как мы уже упомянули, ее главная задача – помешать модели сорваться с опоры. Для этого в нижней торцевой части пробки нужно вырезать углубление. Пробка не должна мешать модели свободно вращаться, и, в тоже время, ограничивать перемещение, если бутылка вдруг окажется перевернутой.

Ну вот, мы и построили оригинальную модель– компас. Конечно, вряд ли стоит отправляться со столь «точным» прибором в кругосветное путешествие, но показать где «не Юг», наш компас вполне сможет.

Овладев способом временного закрепления с помощью двусторонней липкой ленты корпуса модели внутри бутылки, мы, сами того не подозревая, получили волшебное оружие для создания необычных моделей. Вот лишь несколько возможных конструкций, где модель занимает необычное положение внутри бутылки.