Текст книги "Корабли в бутылках"

Автор книги: Артем Попов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)

ИНСТРУМЕНТЫ

Различные способы сборки кораблей в бутылках требуют различного инструмента. И все же, кое-что из уже описанного пригодится и здесь. Опыт показывает, что универсальный инструмент не оправдывает надежд. Удобнее изготовить несколько приспособлений в отдельности, для каждой операции (Напомним, что речь идет о работе внутри бутылки). Перечислим операции, которые потребуется совершить.

1. Нанесение клея.

2. Сборка и приклеивание подставки.

3. Сборка корпуса модели.

4. Установка мачт.

5. Проводка нитей через отверстия.

6. Обрезка лишних нитей.

А теперь по порядку:

Инструмент для нанесения клея

Один инструмент, используемый для этой цели, вам уже известен – это длинный стальной стержень с лопаточкой на одном конце и гибкой проволокой на другом. Он незаменим, если нужно нанести небольшое количество клея. Можно было бы обходиться им и далее, если бы время от времени не возникала потребность быстро нанести большое количество клея. Это нужно для приклеивания подставки к стеклу или склеивания частей корпуса модели. В этой ситуации может оказаться полезным иное устройство (Рис. 31).

Рис. 31. Инструмент для нанесения клея.

Для изготовления инструмента вам понадобятся: аптечная пипетка, медицинская груша, куски медной или латунной трубки разного диаметра. Конструкция проста и понятна из рисунка. Тонкий конец стеклянной пипетки нагревают на газовой горелке и загибают под углом 90 градусов. Прозрачный наконечник позволяет контролировать объем клея. Помимо этого, сделав несколько съемных наконечников разной формы, вы сможете залить клей в любое труднодоступное место. Готовый наконечник надевают на длинную тонкую трубку, на другом конце которой находится медицинская груша. Груша позволяет набирать и выдавливать клей. Тонкую трубку необходимо разрезать, вставив в промежуток более толстый фрагмент с просверленным в нем отверстием. Закрывая и открывая это отверстие пальцем, можно регулировать подачу клея.

Инструмент для удержания и приклеивания подставки

Чтобы приклеить деревянную подставку к внутренней поверхности бутылки, нужно нанести на стекло клей и аккуратно опустить на это место подставку. Для этой цели применяют специальный захват, позволяющий взять подставку и положить на нужное место.

К длинной и тонкой медной трубке или стержню припаивают пару гибких и, в то же время прочных, пластин-губок. Сверху надевают трубку большего диаметра. Передвигая эту трубку, можно сжать губки и удержать предмет (Рис. 32).

Рис. 32. Инструмент для удержания и приклеивания подставки.

Разумеется, для установки подставки можно воспользоваться инструментом описанным в предыдущих разделах. Но, согласитесь, работать с предлагаемым приспособлением гораздо удобнее.

Сборка корпуса модели

В процессе сборки детали корпуса соединяют в единое целое и устанавливают на заранее приготовленную подставку. Инструмент, которым осуществляют эти операции, похож на предыдущий. Разница лишь в форме губок. Они изогнуты так, чтобы было удобно ухватить даже самую мелкую деталь (Рис. 33).

Рис. 33. Инструмент для сборки корпуса модели

Установка мачт

Вам уже встречалось устройство, состоящее из длинной трубки и прочной лески. Им не грех воспользоваться и сейчас, однако для той же цели можно соорудить более сложное, но полезное устройство. Основой конструкции является миниатюрный зажим, прикрепленный к гибкому поводку, который, в свою очередь, пропущен сквозь тонкую, длинную трубку. Благодаря пружине, в свободном состоянии (когда поводок ослаблен) зажим закрыт и надежно держит мачту в своих лапах. Но стоит потянуть поводок и зажим откроется, освободив удерживаемый предмет (Рис. 34).

Рис. 34. Приспособление для установки мачт.

Поместив мачту в зажим и ослабив поводок, проталкивают всю конструкцию в бутылку. Теперь необходимо чуть-чуть натянуть поводок так, чтобы зажим вошел внутрь трубки. Это позволит установить мачту в отведенное для нее гнездо. После чего остается только освободить мачту, потянув сильнее за поводок (Рис. 35).

Рис. 35. Поместив мачту в зажим и ослабив поводок, проталкивают всю конструкцию в бутылку…

Проводка нитей

Для работы с такелажем внутри бутылки можно использовать то же приспособление, что и для сборки корпуса. Однако существует не менее удобный инструмент, удачно дополняющий предыдущий. Этот инструмент прост, но очень удобен. Как правило, именно он является основным инструментом моделиста во время сборки модели внутри бутылки (Рис. 36).

Рис. 36. Инструмент для проводки нитей.

К длинной трубке припаяны губки, шарнирно соединенные между собой. Управление осуществляется при помощи длинного стального стержня. Такая конструкция позволяет надежно удерживать снасть.

Обрезка лишних нитей

Основным инструментом для обрезки лишних нитей служит, уже описанный ранее длинный стержень с гибкой проволокой и кусочком бритвы на конце. С его помощью легко обрезать нити, торчащие из корпуса модели. И все же, бывают ситуации, в которых инструмент бессилен. Так происходит, когда нужно обрезать снасти, закрепленные на мачте или рее. В этом случае приходится орудовать сразу двумя инструментами – натягивать снасть одним и обрезать другим. Согласитесь, – это не очень удобно. Необходим инструмент, объединяющий в себе зажим и механизм отрезания нити. В его основе вновь уже описанный инструмент для сборки корпуса. Нить сначала захватывают губками, а затем, поворачивая вокруг своей оси стержень с закрепленной на конце бритвой, обрезают (Рис. 37).

Рис. 37. Инструмент для срезания нитей.

Должно быть, вы обратили внимание на то, что большая часть инструмента для работы внутри бутылки сделана из длинных трубочек разного диаметра и имеет общий принцип действия. Используя этот принцип, можно сконструировать много других оригинальных приспособлений. Обратите внимание также на то, что длина инструмента не ограничена. Это дает возможность работать в бутылках любого объема и формы.

Завершая описание способов сборки кораблей в бутылках, подведем некоторые итоги. Итак, теперь вы знаете секреты создания этих необычных моделей, конструкцию корпуса и такелажа модели, а также инструментов, необходимых для ее сборки. Можете приступать к работе. Но помните: настоящий секрет успеха в кропотливой работе, скрупулезном исполнении мельчайших деталей модели и постоянном поиске нового. Только так можно достичь высоких результатов в этом, да и в любом другом деле. Чтобы облегчить задачу, следующий раздел мы посвятим описанию маленьких секретов, позволяющих с высокой точностью воссоздать некоторые детали корабля. Этот раздел будет интересен не только любителям кораблей в бутылках, но и моделистам, увлекающимся созданием миниатюрных настольных моделей.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ СУДОМОДЕЛИСТУ

Как сделать хорошую модель

Когда восторги родных и друзей по поводу вашего первого корабля в бутылке утихнут, задумайтесь: а велик ли подвиг, хороша ли модель на самом деле? Как определить ценность построенной модели? Нет, речь не о денежном выражении ваших трудов (они бесценны). Какова художественная ценность вашей работы, каково всемирно историческое значение построенной модели корабля в бутылке? (Не удивляйтесь, ваше произведение может прожить не одну сотню лет.)

Если оценить корабль в бутылке как художественное произведение невозможно, то оценить его ценность как модели корабля вполне по силам. Разбейте (мысленно) бутылку и посмотрите на модель без нее. Что получилось? Если и тогда модель будет выглядеть интересно – примите поздравления, вы потрудились на славу. Недаром лучшие модели кораблей в бутылках получаются у тех мастеров, которые и раньше увлекались судомоделизмом.

Не стоит пытаться сделать хоть что-нибудь, лишь бы в бутылке. Вы только зря потратите время и силы.

Старайтесь сделать хорошую вещь, которой бутылка придаст лишь дополнительный шарм.

Изготовление деталей миниатюрной модели корабля

Нити для снастей

Подбор ниток для изготовления снастей миниатюрной масштабной модели – всегда большая проблема. Даже самые тонкие нитки, которые можно приобрести в магазине, часто оказываются слишком толстыми. Можно использовать волосы, синтетические или шелковые нити, но работать с ними не очень удобно. Между тем, тоненькие нити можно раздобыть, вытягивая продольные нити из тонких хлопчатобумажных тканей.

Перед применением нитки нужно обработать, пригладив ворс. Для этого нить смачивают жидким клеем ПВА и тут же протирают. Просохнув, нить становится гладкой. Теперь снасти не будут выглядеть «лохматыми», а модель не будет напоминать «Летучий Голландец», беспризорно прошатавшийся десятки лет по морям и океанам.

Штурвал

Штурвальное колесо появилось на кораблях в начале 18 века. До этого румпель поворачивали вертикальным рычагом – колдер-штоком. С появлением рулевых механизмов тяга от рулевой машины стала передаваться на руль с помощью штуртросов.

На некоторых кораблях рулевой механизм закрывали специальным чехлом. Изготовление модели такого штурвала несомненно легче, чем открытого механизма, где приходится показывать все внутреннее устройство.

Конечно, основным элементом рулевой машины является штурвальное колесо. Его изготовлением и займемся. Нам понадобятся несколько кусочков медной проволоки и маленькое колечко из того же материала. Медную проволоку, виток к витку, наматывают на стержень нужного диаметра, а затем разрезают вдоль получившуюся пружинку. Таким образом получается множество одинаковых колечек.

Спицы штурвального колеса нарезают тоже из медной проволоки. Чтобы придать меди оттенок, напоминающий цвет дерева, ее необходимо просто нагреть. В процессе нагревания цвет медной проволоки может меняться от золотистого до черного, нужно лишь точно подобрать температуру. Слой нитролака надежно закрепит полученную окраску. Сборку штурвального колеса осуществляют непосредственно на той части рулевого механизма, где, согласно чертежу, оно должно находиться.

При работе со столь миниатюрными элементами, важная проблема, стоящая перед моделистом – удержать на рабочей поверхности постоянно ускользающую детальку. Ведь использовать тиски или зажимы нельзя, не рискуя повредить ее. Здесь уместно воспользоваться простым, но эффективным способом: На небольшой деревянный брусок наклеивают кусок липкой ленты и, нанеся на эту пленку капельку клея ПВА, приклеивают деталь. Высохнув, клей надежно удержит деталь, позволяя монтировать на ней элементы штурвального колеса. Чтобы снять готовую конструкцию, достаточно подцепить ее острым ножом.

Итак, закрепив элемент рулевого механизма на бруске и вооружившись увеличительным стеклом, приступают к сборке рулевого колеса. Сначала приклеивают спицы, (их должно быть как минимум 8) и лишь затем, сверху, медное колечко (Рис. 38).

Рис. 38. Сборка макета штурвального колеса.

Металлические детали можно приклеивать все тем же клеем ПВА, только разводить его нужно пожиже. Собрав штурвальное колесо, соединяют вместе недостающие детали рулевого механизма и установив его на модель, проводят штуртрос.

Пользуясь изложенной методикой, несложно изготовить штурвал даже в масштабе 1:700. Однако на более крупных моделях, начиная с 1:500, можно попытаться соорудить штурвальное колесо не из проволоки, а… из дерева! Прежде всего, необходимо подобрать подходящую для такой необычной работы древесину. Хорошо зарекомендовала себя древесина яблони и груши. Из пластинки толщиной не более 0,2–0,3 мм, предварительно смочив древесину водой, остро отточенным ножом нарезают тоненькие соломинки. При этом нужно следить, чтобы разрез шел точно вдоль волокон дерева. Эта операция требует тщательной заточки инструмента и аккуратного исполнения, ведь именно от нее зависит каким тонким получится штурвальное колесо.

Из множества нарезанных соломинок нужно выбрать одну – наиболее тонкую и ровную, и, подержав ее 10–15 минут в горячей воде, намотать на металлический стержень, подобно тому, как делали с медной проволокой. Если соломинка отрезана точно вдоль волокон, то эта операция пройдет без осложнений и соломинка не сломается. Чтобы соломинка не раскрутилась до полного высыхания, ее прижимают, обмотав сверху полоской бумаги. После того, как заготовка полностью высохнет, бумагу снимают и разрезают вдоль, на этот раз деревянную «пружинку». Выбрав самое привлекательное колечко, склеивают место разрыва. Спицы штурвального колеса нарезают из тех же соломинок, правда, в отличие от медных, их необходимо делать короче, чтобы поместить внутрь обода. Отдельно готовят рукоятки штурвала, нарезая из тонкой соломинки маленькие кубики.

Без сомнения, аккуратно изготовленный рулевой механизм украсит вашу модель, поскольку образ корабля неразрывно связан с усатым боцманом, стоящим у штурвала.

Световые люки, окна и иллюминаторы

На судне могут быть прямоугольные или круглые окна. Первые представляют собой прямоугольные стекла, заключенные в латунную или бронзовую оправу. Небольшие круглые стекла в металлической раме называют иллюминаторами. Над некоторыми люками ставили обвязку с иллюминаторами или остекленными крышками, которые можно было поднимать, например для пропуска воздуха. Такие устройства называют световыми люками.

Миниатюрные иллюминаторы делают из латунных колечек, наматывая тонкую проволоку на круглую оправку (как было описано выше) и разрезая ее вдоль. Так же готовят и рамы для окон, только оправка при этом должна быть прямоугольной формы. Проволоку туго наматывают на оправку, обжимая каждый виток. Для придания рамам более острых углов, намотанную проволоку слегка обтачивают надфилем. Готовые окна и иллюминаторы наклеивают на модель. При этом нужно помнить, что внутри каюты темно (если, конечно, не горит свет), поэтому в центр окошка и иллюминатора следует капнуть немного черной краски (Рис. 39).

Рис. 39. Световые люки.

Аналогичным образом можно изготовить простейший световой люк. То есть, наклеить колечки нужной формы на деревянное основание. Сложнее сделать световой люк с деревянными рамами. Для работы нам понадобятся заготовки из твердых пород дерева, например яблони или груши. Они имеют красивый цвет и достаточно тверды. Заготовка должна иметь профиль будущего люка. Для удобства обработки можно не отрезать заготовку полностью, а использовать оставшуюся часть деревянной болванки в качестве ручки.

Теперь нужно изготовить инструмент – штамп, квадратного или прямоугольного сечения. Его сечение должно точно соответствовать размерам окон. Штамп делают из стального прута, постепенно обтачивая края напильником. Не лишнее сделать несколько штампов разного сечения. Они пригодятся не раз. Хорошо также снабдить каждый штамп небольшой рукояткой.

На заготовке светового люка размечают местоположение окон и делают по краям, поперек волокон небольшие надрезы острым ножом, чтобы древесина не сминалась при вдавливании. После этого штампом подходящего размера продавливают окошки (Рис. 40).

Рис. 40. Использование штампа для изготовления миниатюрных световых люков из дерева.

При точном исполнении получаются симпатичные окошки с тонюсенькими рамами между ними.

Метод продавливания штампами различной формы можно с успехом применять при изготовлении пушечных портов, окон, дверей и многого другого.

Пушки

Основные элементы корабельной пушки – это орудийный ствол и лафет, на котором он укреплен. Эти детали и нужно воспроизвести в миниатюре.

Для изготовления пушечного ствола потребуются тонкие металлические трубочки, диаметром не более 1 мм. Такие трубки используют для изготовления медицинских игл. Их делают из прочной стали, поэтому, прежде чем разрезать, металл необходимо отпустить, нагрев докрасна. Сталь при этом не только станет мягче, но и приобретет черный цвет, избавляющий вас от дальнейшей окраски ствола.

Распиливать трубку на кусочки удобнее с помощью простого приспособления – бруска с прорезями (Рис. 41).

Рис. 41. Распиливать трубку на кусочки, удобнее с помощью простого приспособления – бруска с прорезями.

Трубку укладывают в продольный паз и зажимают струбциной. Поперечные прорези позволяют точно и быстро нарезать нужное количество пушечных стволов. После удаления заусенцев, заготовки нужно нагреть еще раз. Это восстановит поврежденную окраску.

Для изготовления казенной части ствола нам потребуются маленькие металлические шарики. Такие шарики получают необычным способом: тонкую медную проволоку нагревают на огне, держа вертикально вниз. Медь начинает плавиться и на кончике проволоки появляется маленький шарик. Обрезая его, нужно оставить небольшой хвостик, с помощью которого удобно прикреплять шарик к пушечному стволу. Контролировать образование шариков и их размер очень трудно, поэтому лучше заготовить сразу большое количество шариков, чтобы потом рассортировать их по размерам. Остается приклеить шарик к одному концу трубки, и пушечный ствол готов (Рис. 42).

Рис. 42. Макет ствола пушки.

Разумеется, нам не удалось полностью воспроизвести форму пушечного ствола. Этого можно добиться лишь с помощью хорошего токарного станка. Такая работа не каждому под силу. Воспользовавшись же описанным способом, даже начинающий моделист сможет легко изготовить любое количество вполне приемлемых пушечных стволов.

Боковые стенки лафета вырезают из дерева. К ним приклеивают маленькие колесики, нарезанные бритвой из круглой деревянной палочки. Стенки приклеивают прямо к пушечному стволу (Рис. 43).

Рис. 43. Пушка на лафете.

Делать лафетную раму – нижнюю часть лафета, как правило, нет необходимости, так как на миниатюрной модели она практически не видна. Если позволяет масштаб, можно попробовать снабдить пушку пушечными талями, соорудив их из тоненьких ниток.

Якорь

Появление якоря в том виде, в каком мы привыкли его видеть, относят к 5 веку до нашей эры. В античное время якоря делали из дерева и лишь в средние века появились железные якоря с деревянными штоками. Веретено якоря делали из нескольких сваренных вместе стержней.

Для изготовления веретена якоря потребуются те же металлические трубочки, что и для пушек. Их нужно отрезать и обработать, как было описано выше. Рога якоря можно сделать из стальной проволоки подходящего диаметра. Концы проволоки расплющивают при помощи тисков с плоскими губками и надфилем придают форму лап будущего якоря. Прикрепить рога к веретену можно, обмотав рога тонкой проволокой и скрутив вместе свободные концы. Их смачивают клеем и вставляют в трубочку – веретено. На другом конце крепится рым, также скрученный из нескольких нитей тонкой проволоки. Такая конструкция, кроме того, хорошо имитирует клетневку рыма. Готовый якорь можно даже не красить, достаточно перед сборкой нагреть детали, чтобы они приобрели темный цвет.

Остается соорудить шток. Его склеивают из двух деревянных планок, прорезав предварительно канавку для веретена (Рис. 44).

Рис. 44. Макет якоря.

Если позволяет масштаб модели, можно сделать бугели штока с помощью медной фольги или ниток. Прикрепляем цепь или канат и якорь готов.

Гребные лодки (шлюпки)

С давних времен лодки служили для перевозки людей и грузов. Существуют самые разнообразные конструкции лодок и их названия: барказы, ялы, вельботы, и т. д. Раньше шлюпки на судах ставили в районе между фок– и грот-мачтами на шкафуте. Позднее небольшие шлюпки подвешивали на шлюпбалках, установленных на корме.

Изготовление миниатюрных шлюпок часто вызывает затруднение у моделистов. Зачастую приходится видеть аккуратно выполненную модель корабля, оснащенную некрасивыми, грубо сделанными шлюпками. Из чего только не делают шлюпки: из дерева, пластика, металла, даже из семечек и макарон. Но, на наш взгляд, лишь метод формовки позволяет снабдить модель изящными, сделанными точно по чертежу шлюпками. Этот метод прост, и его легко освоит даже начинающий моделист.

Прежде всего, необходимо сделать болванку, точно повторяющую форму будущей шлюпки. Ее вырезают из дерева, и, для удобства работы, насаживают на небольшую деревянную палочку. Полезно вырезать сразу несколько болванок различных форм, они не раз пригодятся впоследствии.

Важная операция – выбор материала из которого будет сделана шлюпка. Это должна быть полимерная пленка, легко меняющая форму при нагревании до 100 градусов Цельсия. Лучше всего для этой цели подходят пластиковые коробочки из под сметаны и других продуктов (Рис. 45).

Рис. 45. Изготовление шлюпок методом формовки.

Необходимо однако помнить, что толщина такой пленки не должна превышать 0,1 мм, иначе она не сможет полностью воспроизвести сделанную вами форму.

Небольшим куском полимерной пленки накрывают деревянную болванку и фиксируют зажимом (например, бельевой прищепкой). Теперь достаточно облить все сооружение кипятком, чтобы пленка плотно обтянула форму, точно повторив все ее изгибы. Остается вырезать шлюпку по контуру, окрасить и вклеить недостающие элементы.

Чтобы краска хорошо ложилась на гладкую поверхность, шлюпку нужно обработать ацетоном при помощи мягкой кисточки. После такой обработки пластмасса станет слегка шершавой, и краска легко ляжет на ее поверхность. В последнюю очередь вклеивают банки, кладут несколько весел, и вот изящная, точно сделанная шлюпка уже готова.

Необходимо заметить, что метод формовки прекрасно работает, если нужно изготовить небольшие по размеру детали, формовка же крупных – требует более сложной обработки. Тем же путем можно сделать множество других деталей корабля, таких как марсы старинных судов, колпаки фонарей, параболические антенны современных кораблей, колокола и многое другое. О некоторых из них вы узнаете ниже.

Если вам не нравится, что шлюпка на модели сделана из пластика, вы можете проделать описанные выше операции используя в качестве материала не пластик, а алюминиевую фольгу. Только обливать кипятком ее не нужно, достаточно просто обжать пальцами. Просто окрасить такую шлюпку будет недостаточно. Придется предварительно загрунтовать ее, чтобы скрыть неизбежные складки.

Кормовой фонарь

На старинных парусниках кормовые фонари были большими и богато украшенными. В корпус вставляли многочисленные стекла. Ставили фонарь на металлическом штоке на корме корабля. Адмиральские суда и галеры несли три фонаря – один посредине и два по бокам. Судно адмирала или командующего несло также фонарь на марсе.

Конечно, сложно воспроизвести на миниатюрной модели богатые украшения фонарей. И все же, проявив смекалку и фантазию, можно добиться неплохих результатов (Рис. 46).

Рис. 46. Кормовой фонарь.

Для начала, воспользовавшись описанной выше технологией, сделаем небольшой шарик на конце медной проволоки. Он будет служить основанием фонаря, а идущая от него проволока – штоком. С его помощью можно будет легко укрепить фонарь на модели. Ребра фонаря делают из кусков медной или латунной проволоки. При этом легко имитировать украшения, обжав проволоку плоскогубцами, имеющими ребристую поверхность. Отпечатавшись, вмятины придадут проволоке нарядный вид. Украшения ребер также можно сымитировать свив вместе две тонких проволочки.

Ребра нужно приклеить к шарику с разных сторон. Как правило вполне достаточно четырех ребер, но, если позволяет масштаб, можно сделать и больше. Остается соорудить колпак фонаря. Тут снова придет на помощь метод формовки. Форму делают из металлического стержня, нанеся на торец нужное количество граней. Остальные операции те же, что и при создании шлюпок. Готовый колпак аккуратно наклеивают сверху на ребра фонаря. В заключение фонарь окрашивают бронзовой или золотой краской. Можно украсить колпак шариком или небольшим шпилем из загустевшей краски.

Марсы старинных судов

На старинных парусных кораблях с прямыми парусами марсы имели вид круглых корзин. Эти площадки облегчали работу по управлению парусами. Зачастую во время боя на марсовой площадке располагались стрелки, вооруженные луками, арбалетами, а позже огнестрельным оружием. Со временем форма марса изменилась, превратившись из круглой корзины в площадку почти прямоугольной формы.

Для того, чтобы точнее воспроизвести корзину старинного парусника, приготовим несколько тонких деревянных колец. Их можно сделать из шпона красного дерева. Прежде всего, необходимо подобрать кусок шпона, на котором четко выражены волокна древесины. Его следует ошкурить, доведя толщину до 0,2–0,3 мм. и, смочив водой, нарезать тонкие соломинки. Необходимо внимательно следить, чтобы разрез шел точно вдоль волокон. В противном случае, соломинки будут ломаться при попытке согнуть их. Чтобы сделать древесину более эластичной, соломинки замачивают в горячей воде на 10–15 минут. После такой обработки им легко придать самую разную форму. Для изготовления корзины нужны кольца разного диаметра. Чтобы получить их, соломинки наматывают в мокром виде на стержни подходящего диаметра и, закрепив полосками тонкой бумаги, оставляют сохнуть. Терпеливо дождавшись полного высыхания бумагу снимают, а получившуюся пружинку разрезают вдоль. При этом пружинка распадается на несколько колечек. Остается склеить колечки стык в стык. Круглое основание корзины также вырезают из шпона красного дерева, не забыв прорезать в середине прямоугольное отверстие для мачты.

Для дальнейшей работы нужно приготовить множество крошечных кубиков. Их нарезают острой бритвой из оставшихся прутиков-соломинок. Из этих кубиков будут сделаны стойки корзины. Их приклеивают сверху по периметру основания. На первый ряд кубиков кладется колечко и на него приклеивается новый ряд. Операция повторяется требуемое количество раз. Верхнее кольцо корзины по диаметру, как правило, больше предыдущих, поэтому на последнем этапе вместо кубиков применяют более длинные отрезки.

Трапы

Трапами называют судовые лестницы, служащие для перехода людей с одной высоты на другую. Существуют внутренние трапы, соединяющие верхнюю палубу с нижними и наружные – ведущие на борт судна.

Изготовить трапы в масштабе 1:400—1:700 не просто. Между тем, именно такие, тщательно проработанные детали, служат украшением модели корабля.

Существуют несложные приемы, облегчающие работу мастера. Проще всего сделать лестницу, боковая сторона которой не видна зрителю. Это трапы ведущие в трюм и им подобные. Чтобы соорудить такую лестницу, достаточно наклеить друг на друга с небольшим сдвигом несколько деревянных квадратиков (Рис. 47).

Рис. 47.Чтобы соорудить простую лестницу, достаточно наклеить друг на друга с небольшим сдвигом несколько деревянных квадратиков.

Конструкция трапов, расположенных на виду – сложнее. Они состоят из двух боковых досок и ряда горизонтальных ступенек. Помимо этого, они могут быть оснащены перилами. Боковые доски трапа и ступеньки лучше вырезать из твердых пород дерева (например, яблони или груши). Прежде, чем собирать лестницу воедино, вспомним о бруске с наклеенной на него липкой лентой (который использовался для сборки штурвала). Он понадобится вновь.

Одну из боковых досок лестницы приклеиваем ребром на брусок (Рис. 48).

Рис. 48. Сборка трапа.

Пока клей сохнет, нужно приготовить ступеньки, позаботившись о том, чтобы они получились одинакового размера. Для этого вырезаем поперек волокон дощечку шириной, равной длине ступеньки. Теперь, вооружившись острой бритвой, нарезаем нужное количество ступенек. Все они получаются одинаковой длины и ширины.

Все готово для сборки лестницы. Вооружившись увеличительным стеклом и пинцетом, приклеиваем к закрепленной на бруске боковой доске ступеньки, следя, чтобы они находились под нужным наклоном и на одинаковом расстоянии друг от друга. Вторую боковую доску приклеиваем в последнюю очередь, смочив клеем торцы ступенек. После полного высыхания клея, достаточно аккуратно подцепить трап ножом, и он отделится от бруска. Некоторое количество засохшего клея с изнаночной стороны не должно вас смущать. После установки лестницы на модель, клей не будет заметен. Перила можно сделать из тонких прутиков красного дерева или других ценных пород.

Вулинги на мачта

Нижние мачты крупных судов, а также бушприты делали из нескольких брусьев, стянутых бандажами – вулингами. Обычно вулинг состоял из пяти или шести витков троса, положенных вокруг мачты. Позднее стали применять железные обручи.

Конечно, делать мачту модели из нескольких брусьев не имеет смысла, но оснастить ее вулингами необходимо. В очередной раз воспользуемся бруском с наклеенной на него липкой лентой. Брусок нужно обмотать тонкой нитью 3–4 раза, укладывая витки вплотную друг к другу. Витки смазывают жидким клеем ПВА и, дождавшись когда клей высохнет, обрезают полоску по краям. Получилась ленточка, состоящая из нескольких нитей. Ее разрезают на куски нужной длины и наклеивают на мачту. Чтобы быстро и точно разрезать полоску на отрезки, ее можно намотать прямо на мачту и разрезать вдоль оси (подобно тому, как мы делали колечки из проволоки или дерева). Длина отрезков, полученных таким способом, будет точно соответствовать периметру мачты. Чтобы стык вулинга был менее заметен, его располагают на задней, обращенной к корме стороне мачты. Такие вулинги выглядят совсем как настоящие.

Весла

Мысль о необходимости изготовить 40–50 весел для, например, старинной галеры, может кого угодно повергнуть в уныние. Но не стоит отчаиваться, существует простой способ позволяющий легко и быстро сделать хорошие весла, причем любого, даже самого маленького размера.

Для изготовления весел берут медную проволоку подходящего диаметра и нарезают из нее отрезки нужной длины. Затем куски проволоки выравнивают, прокатывая их по ровной поверхности. Чтобы сделать лопасти, край проволоки слегка расплющивают при помощи тисков с плоскими губками. Весло с лопастью готово. Остается окрасить его в нужный цвет. Эту процедуру можно заменить воронением, то есть нагреванием медной проволоки на огне. При этом медь приобретет ровный темно– коричневый цвет, напоминающий цвет дерева. Чтобы сохранить окраску, весла покрывают слоем нитролака.

Якорные цепи

Якорные цепи стали применяться на судах лишь в середине XVIII столетия. До этого якоря крепили с помощью якорного каната.

Для того, чтобы изготовить миниатюрную якорную цепь, нужно просто свить вместе две тонких медных проволоки, а затем немного расплющить их молотком или в тисках. Чтобы придать цепи темный цвет, ее достаточно нагреть на огне. Как видите, все очень просто.

Спасательный круг

Спасательные круги потребуются для постройки моделей современных кораблей. Сделать их не сложно.

Нужно взять кусок проволочной изоляции подходящего диаметра красного или белого цвета и нарезать бритвой множество тонких колечек. Затем вторую половину кольца окрашивают в белый или красный цвет в зависимости от цвета выбранной изоляции.