Текст книги "Вина Бордо"
Автор книги: Александра Григорьева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Интерес к «малым» бордо станет хорошо заметен, если посмотреть на лидирующих производителей вин двух других соседей Сент-Эмильона, областей к востоку и северо-востоку от него, имеющих право на AOC Кот де Кастийон (Côtes de Castillon, только красные вина) и AOC Бордо-Кот де Фран (Bordeaux-Côtes de Francs, красные и белые сухие вина и даже немного сладких белых вин). Помимо местных жителей их производят и самые звездные виноделы Сент-Эмильона.
Так, вина AOC Кот де Кастийон успешно делают Стефан Деренонкур в своем Домене де л’А (Domaine de l’A), граф Стефан фон Нейпперг -в своем Шато д’Эгюий (d’Aiguilhe), бывший владелец Шато Пави Тьерри Валетт – в своем Кло Пюи Арно (Clos Puy Arnaud). Производством вин AOC Бордо-Кот де Фран активно занимается Николя Тьенпон в своих Шато Пюигейро (Puygueyraud), Де Шарм-Годар (Les Charmes-Godard), Лаклаври (Laclaverie)…
Немного рекомендаций будущим путешественникам. При посещении Сент-Эмильона и окрестностей удобнее всего пользоваться машиной или велосипедом (если вы остановились в самом Сент-Эмильоне). Хуже с автобусами и поездами (железнодорожная станция к тому же расположена достаточно далеко от города). Зато вокруг городка курсирует экскурсионный (комментарии гида на трех языках) паровозик без рельсов – «Ле Трен де Гран Виньобль» (Le Train des Grands Vignobles, «Поезд великих виноградников»), за 35 минут (все действительно очень близко!) делающий круг почета мимо лучших шато, расположенных неподалеку на так называемых склонах Сент-Эмильона и их подножьях (côtes et pieds des côtes): Троттевйей, Тролон Мондо, Ля Мондотт, Пави Десесс, Пави, Озон, Гаффельер, Белер, Анжелюс, Босежур, Канон, Бо-Сежур Беко, Кло Фурте и пр. Очень способствует ориентации на местности.
Если вы проголодались и любите изысканную кухню, можно посетить излюбленное местечко владельца Шато Озон – ресторан «Кло дю Руа» (Clos du Roy) в Сент-Эмильоне. Но в этом невероятном средневековом городе почти в каждом переулке – даже практически вертикально спускающемся – можно найти заведение на любой вкус. Здесь множество ресторанов, не говоря уже о заставленных столиками от разных кафе (с простой и вкусной деревенской кухней, а также вездесущими блинами) старинных площадях с вековыми деревьями, под сенью которых так приятно посидеть в знойный летний день (тем, кому сени не хватило, над столиками ставят зонтики).
Гуляя по городу, обратите внимание на местную выпечку, мягкое миндальное печенье макарон (macarons), которым славится Сент-Эмильон, и традиционные бордоские сладости: полупудинги-полупирожные каннеле (cannelées): глазированные ребристые куличики с хрустящей карамельной корочкой снаружи и пастообразной мякотью внутри, на изготовление которых некогда уходили желтки, остававшиеся у бордоских виноделов после оклейки вина белками.
В Сент-Эмильоне достаточно много замков открыто для посещения и дегустации после предварительной договоренности. Среди них даже столь знаменитые, как Шато Босежур (Beauséjour), Карто Кот Догей (Carteau Côtes Daugay), О-Сеготт (Haut-Segottes) и пр., а также немало менее известных замков (вдруг именно в одном из них вы обнаружите свое любимое бордо?), список которых можно получить в Доме вина Сент-Эмильона (Maison du Vin de Saint-Emilion), где также можно купить лучшие вина области по замковой цене, поучаствовать в занятиях летней винной школы и пр.
Много интересного можно также увидеть и попробовать, навестив спутники Сент-Эмильона. Например, в Шато Вье Гийю (Vieux Guillou, AOC Сен-Жорж-Сент-Эмильон) помимо дегустации вин из винограда со старых лоз (средний возраст виноградника 50 лет), любуются великолепной панорамой соседнего Сент-Эмильона.
В Шато Калон (Calon, AOC Монтань-Сент-Эмильон, а также AOC Сен-Жорж-Сент-Эмильон) можно не только продегустировать вино, но и посмотреть на великолепные ветряные мельницы XV века.
Вина Шато де Ля Греньер (de la Grenière, AOC Люссак-Сент-Эмильон), которые завоевали немало медалей на винных выставках, делают в элегантном замке XVII века.
В Шато де Рок (de Roques, AOC Пюиссеген-Сент-Эмильон, а также AOC Люссак-Сент-Эмильон) вина выдерживают в высеченном в скале погребе 7-метровой глубины, а в самом поместье можно увидеть остатки римского акведука III века н. э.
Информацию об интересующих вас шато можно получить в Домах вина в Монтани, Люссаке и Пюиссегене.
Открыты для посещения и дегустации многие замки в соседних областях. Например, в Шато Кот Монпеза (Côte Montpezat, AOC Кот де Кастийон) делают замечательные вина с прекрасным соотношением цены и качества, а общий обзор вин данного AOC можно получить, посетив Дом вина AOC Кот де Кастийон, находящийся в городе Кастийон-ля-Батай.
Если вы заберетесь еще дальше на северо-восток, стоит посетить Шато Пюифромаж (Puyfromage, AOC Бордо-Кот де Фран). Основное строение замка относится еще ко времени Столетней войны (здесь стоял английский гарнизон), а вина с непривычно большой для этих мест пропорцией Каберне Совиньона в ассамбляже (25 процентов на 60 процентов Мерло и 15 процентов Каберне Фран) делают по самым современным технологиям…
P. S. Вино, которое произвело на меня самое неизгладимое впечатление среди AOC Сент-Эмильон: Шато Анжелюс 1999.
1999 год считается исключительным для вин правобережья Дордони и Жиронды (несмотря на страшную бурю с градом), в которых важную роль играет Мерло. Это вино, возникшее в результате ассамбляжа 60 процентов Мерло со старых лоз и 40 процентов Каберне Фран, отобранного с лучших участков (жесточайшая селекция – один из главных факторов создания хорошего вина, по утверждению Юбера де Боюара де Лафоре) – отличное тому доказательство. Цвета темного пурпура, при всей своей молодости оно невероятно впечатляет: мощное, густое, маслянистое и при этом питкое и освежающее, с бархатистыми танинами, щедрым ароматом и восхитительно сложным вкусом (в букете преобладает нечто, что можно было бы приблизительно описать как тона джема из чернослива).
Глава 2
Помроль и К°
Красные вина AOC Помроль (Pomerol) можно делать только из винограда, выращенного на территории одноименной коммуны правобережья Дордони и отдельно оговоренной части коммуны Либурн, ограниченной с севера руслом реки Барбанн, с востока – границей с коммуной Сент-Эмильон, с юга – ручьем Тайяс (Taillas), а с запада шоссе D910 и железной дорогой Либурн—Бержерак. Эти земли в основном расположены на плато, центр которого покрыт глинисто-гравийными почвами, восточная часть – в основном чистым старым гравием, а западная – гравием, перемешанным с песком. В основании здесь почти повсюду – глина, богатая железом. Неудивительно, что главный (80 процентов виноградников) сорт винограда тут Мерло, которому идеально подходит глина, а предпочитающих гравий Каберне Фран и Каберне Совиньон выращивают совсем не так много – 15 и 5 процентов соответственно (хотя по технологии допускается также добавление Мальбека, он практически не используется).
Несмотря на активное расширение процветающего Либурна, виноделам Помроля удалось всеми правдами и неправдами остановить угрозу урбанизации области, и теперь основным бельмом на глазу для них остается только либурнский ипподром, занимающий добрых 16 гектаров прекрасного терруара из 790 пригодных для производства вин AOC Помроль, бархатистых, округлых и «мясистых», с щедрым букетом, в котором нередко развиваются изысканные трюфельные нотки.
Несмотря на то что виноградники здесь существовали еще в период поздней античности и в Средние века – под управлением рыцарского ордена госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, который также построил здесь изящную романскую церковь Сен-Жан (Saint-Jean) в XII веке, – по-настоящему прославиться винам Помроля удалось лишь в XX веке. Это случилось главным образом благодаря такой личности, как Жан-Пьер Муэкс (Moueix), и такому винодельческому поместью, как Шато Петрюс (Pétrus). Именно эти два имени сделали Помроль тем, что он есть сейчас, – винодельческим регионом Бордо с самыми востребованными в мире винами, которые, следует заметить, так никогда и не были официально классифицированы (несмотря на многочисленные проекты и предложения, помрольские виноделы этого совершенно не желают), в отличие от великих крю Сент-Эмильона и Медока. Впрочем, все самые престижные шато Помроля лежат в восточной части коммуны, слева от дороги N89, как и Шато Петрюс.
Расположенное на северо-востоке Помроля, это шато, названное в честь апостола Петра, райского привратника (который и изображен на этикетке), внешне практически ничем не примечательно. Его основное здание – это такая же непритязательная постройка-ферма, как и другие здания округи (в Помроле почти нет шато, которые бы действительно архитектурно соответствовали гордому титулу «замок»), разве что еще более крепко сбитая и напрочь лишенная очарования.
Необычность этого шато кроется в терруаре его виноградника. Он занимает площадь около 11,5 гектара и расположен в основном на одном из самых высоких мест помрольского плато – своеобразном глинистом бугре (как помпон на шапке) из голубой глины, перемежающейся железистыми отложениями. На таком терруаре великолепно вызревает Мерло (95 процентов виноградника). Небольшой участок (5 процентов) занят Каберне Фран – он не всегда хорошо вызревает на глине, так что присутствует в ассамбляже Шато Петрюс в среднем лишь в четырех миллезимах из десяти. Что касается вина, произведенного из винограда с этого уникального терруара (ничего подобного нет ни в Бордо, ни в остальной части Франции, ни во всем мире), то оно невероятно щедрое, прямолинейное и притом элегантное, с благоухающим благородным букетом – квинтэссенция Помроля…
Впрочем, эти качества присутствовали в вине Петрюса с незапамятных времен. И Жан-Пьер Муэкс, прибывший в Либурн из центральной Франции в 30-е годы XX века 20-летним юношей, влюбился в них раз и навсегда. Но только в 1964 году ему удалось наконец осуществить свою мечту – приобрести Шато Петрюс (хотя только наполовину). К тому времени он уже возглавлял крупную негоциантскую компанию в Либурне (составившую под его руководством состояние на купле-продаже в розлив массового вина правобережья). По размаху деятельности его компания не уступала старинным компаниям левобережья, принадлежащим негоциантским домам с так называемой Площади Бордо (Place de Bordeaux), в основном специализировавшимся на коммерциализации знаменитых медокских вин. Он тогда уже полностью владел некоторыми из самых важных шато Помроля, в том числе такими прославленными, как Тротануа (Trotanoy), Ля Флер-Петрюс (La Fleur-Pétrus) и др., а также Шато Магделен (первое классифицированное гран крю Сент-Эмильона) – все они до сих пор остаются в распоряжении компании, – и имел постоянную клиентуру в странах Бенилюкса, которую приучил к щедрым винам Помроля.
Впрочем, даже в Великобритании – традиционном рынке сбыта медокских вин – в послевоенные годы, начиная с легендарного урожая Шато Петрюс 1945 года, стал наблюдаться рост интереса к Помролю. Да и вкусы любителей бордо во всем мире постепенно менялись в пользу более округлых, рано созревающих вин, так что помроли, которые, как правило, отлично пьются уже в 4−5-летнем возрасте, хотя до их полного раскрытия может понадобиться около 20 лет, оказались очень кстати. Таким образом, винодельческие и негоциантские усилия Жана-Пьера Муэкса по продвижению вин этой области попали на весьма благодатную почву. Начиная с 60−70-х годов XX века вина Шато Петрюс и других лучших шато области прочно заняли свое место среди самых дорогих и желанных бордоских вин (это повлекло и общий рост цен на вина AOC Помроль, в результате соотношение цены и качества здесь наихудшее в Бордо).
Шато Петрюс вот уже много лет во всем мире считается первым вином Помроля. Этому немало способствует Кристиан Муэкс, сын основателя компании «Муэкс» и нынешний ее директор, который бессменно, на протяжении многих лет, заботится обо всех шато компании (теперь в Помроле их насчитывается уже десяток), особое внимание уделяя, естественно, Шато Петрюс. Вместе с энологом и техническим директором компании с 1975 года Жаном-Клодом Берруэ (Berrouet) он определяет винодельческую стратегию Петрюса и других замков, принадлежащих «Муэксу». В противоположность прославленному энологу-консультанту правобережья Мишелю Роллану (Rolland), который также владеет помрольским Шато Ле Бон Пастер (Le Bon Pasteur, «Добрый пастырь»), производящим гармоничные вина на самой северо-восточной границе региона, Муэкс и Берруэ считают, что чрезмерная насыщенность и плотность вина в молодости, достигаемая с помощью современных технологий, губительно сказывается на его тонкости и потенциале старения.
В результате в помрольских винодельческих хозяйствах Муэкса, и прежде всего в Шато Петрюс, на лозе оставляют по 8−12 гроздей (виноделы, следующие рекомендациям Роллана, чаще снижают их количество до шести, что соответствует современному правилу «минимальная урожайность – максимальная концентрация винограда»). Интересно, что когда-то именно виноделы Петрюса ради этого первыми начали собирать зеленый урожай (vendange verte, удаление излишка гроздей еще зеленого винограда с лозы), а соседи смеялись над ними (это надо же, добровольно уничтожать часть драгоценного урожая!), но теперь все поступают точно так же.
С чем тут действительно борются всерьез, так это с последствиями сюрпризов погоды, прежде всего дождей, которые в любой момент могут превратить будущий великий миллезим в хороший, а то и в средний (виноградины набухают и их сок разжижается, когда вокруг слишком много влаги). Кристиан Муэкс сначала лично облетал виноградник на вертолете, создавая воздушные потоки для скорейшего осушения лоз Петрюса накануне сбора урожая, но вскоре выяснилось, что лучшее средство от последствий дождя, на данный момент изобретенное человечеством, это пылесос, включенный под лозами в обратном режиме (получается гораздо дешевле и эффективнее, чем с вертолетом)…
Но стратегия Муэксов включает не только новшества. В Шато Петрюс до сих пор действуют 11 цементных бродильных чанов (именно цементные чаны характерны для правобережья), в которые отправляется собранный вручную и подвергшийся многократной сортировке виноград. После традиционной ферментации (никакого пижажа и дополнительной аэрации, только ремонтаж; см. главу 1 части II) и слива сусла-самотека остатки винограда попадают в старинный деревянный вертикальный пресс, который давит «по щадящей системе», не повреждая косточек, чтобы в вине не появились горечь и прочие малополезные вкусовые добавки.
Какое количество прессового вина (до 5 процентов) добавить к основному, какую часть молодого вина при ассамбляже забраковать (в основном из винограда с лоз до 25-летнего возраста) и отдать на производство анонимного негоциантского AOC Помроль (обычно уходит около 10 процентов), сколько времени держать молодое вино в стопроцентно новых барриках после окончания яблочно-молочной ферментации в чанах (около 18 месяцев, но опять-таки все зависит от миллезима) – все эти и многие другие вопросы каждый год заново решает энолог Жан-Клод Берруэ.
Для оклейки вина по-прежнему используют белки свежих яиц, а желтки отправляют местным кондитерам для кремов и каннеле (см. главу 1 части II). Кристиан Муэкс не в восторге от многих нынешних перемен, по его мнению нарушающих традиции бордоского виноделия и влекущих за собой глобальное изменение стиля бордо: от утонченности – к очевидности (и это несмотря на свой бунтарский характер, из-за которого в юности он даже попал под арест за участие в знаменитых студенческих волнениях 60-х годов в Беркли, одном из самых престижных университетов США). Впрочем, когда это не связано с «зеницей ока» – Шато Петрюсом, он с удовольствием идет на новаторские эксперименты, что показал его опыт создания в 80-е годы собственного винодельческого поместья в долине Напа (Калифорния), которое процветает и поныне. Кстати, оно называется Доминус (Dominus, «Господь») – весьма в духе помрольской топонимики: здесь едва ли не половина названий шато связана с крестами (croix), церквями (église) и прочим, как и нынешнее любимое младшее детище Кристиана Муэкса – приобретенное его компанией в 1999 году Шато Осанна (Hosanna), расположенное совсем рядом с Шато Петрюс, чуть к юго-западу.
Вокруг Шато Петрюс вообще немало выдающихся винодельческих поместий. Как говорят в Помроле, Петрюс – «крупнейший драгоценный камень короны», но все остальные лучшие шато располагаются вокруг него как не менее впечатляющие самоцветы. Так, с его территорией граничат земли Шато Ля Флер-Петрюс (La Fleur-Pétrus, «Цветок Петрюса»), третьего по значимости в помрольской империи Муэксов после Шато Петрюс и Шато Тротануа (Trotanoy, на западном склоне помрольского плато). В XIX вене Шато Ля Флер-Петрюс было частью владения Шато Ле Ге (Le Gay), как и расположенное напротив него Шато Лафлер (Lafleur, «Цветок»), Об этом до сих пор свидетельствуют очаровательные здания-близнецы в фермерском стиле: Шато Ля Флер-Петрюс и Шато Лафлер. Вино последнего, кстати, владелец Шато Ле Ге всегда производил отдельно от вина основного шато, так как уникальное разнообразие терруаров его виноградника ценилось издавна. Через некоторое время виноградники и здание Ля Флер-Петрюс были проданы и стали самостоятельным хозяйством, а Шато Лафлер и Шато Ле Гe продолжали находиться во владении все той же семьи и выпускать два разных вина.
Но в современном Бордо границы шато и их владельцы быстро меняются. Так, семье Муэкс удалось в значительной мере увеличить площадь виноградников Шато Ля Флер-Петрюс, выкупив 2,5 гектара виноградника с отличными старыми лозами у Шато Ле Ге, присоединить этот участок к территории своего поместья и улучшить качество вин. Точно так же были расширены владения самого Шато Петрюс – за счет отличного крупного участка виноградника соседнего Шато Газен (Gazin), испытывающего финансовые затруднения.
Последняя из двух сестер Робен (Robin), владелиц Шато Ле Гe и Шато Лафлер с 1946 года, умерла в 2001 году, и оба шато оказались во владении многочисленных наследников. Родственникам сестер Робен, Жаку и Сильви Гинодо (Guinaudeau), которые по их просьбе занимались виноделием в Шато Лафлер уже 18 лет, удалось выкупить только его, а вот Шато Ле Ге было продано «на сторону» и ушло из семьи, которая создала его, более столетия содержала и выпускала вино (добиравшееся даже до дореволюционной России, см. Пролог).
Впрочем, в отличие от Шато Ле Ге, выпускавшего, как правило, очень достойные, но не слишком впечатляющие вина, в миниатюрном Шато Лафлер (4,5 гектара виноградников, почти в три раза меньше, чем в Шато Петрюс, и ровно в три раза меньше, чем в Шато Ля Флер-Петрюс) делают вина феерические, уникальные и незабываемые, перед которыми периодически «бледнеют» вина самого Шато Петрюс.
Неповторимый терруар, который в 1872 году так впечатлил купившего этот виноградник владельца Шато Ле Ге, что он специально построил здесь маленький домик-шэ с отдельной винодельней, чтобы производить вино Лафлер прямо на месте, до сих пор приносит свои удивительные плоды. Но предоставим слово самому Жаку Гинодо, который как никто знает все особенности этого необычного поместья:
«Лафлер находится в северо-восточной части гравийного плато, которое тянется до приграничных сент-эмильонских шато Шваль Блан и Фижак, и потому здесь присутствует достаточно необычное сочетание крупного гравия, мелкого гравия, перемешанного с глиной, и глинисто-песчаных почв, причем на нашем винограднике все они встречаются в пяти различных комбинациях. Так что получается пять типов терруара, а поскольку мы используем по два сорта винограда на каждом (виноградник наполовину засажен Каберне Фран, наполовину Мерло), в результате мы получаем каждый год десять вариантов винограда с совершенно различным, свойствами (не говоря уже о разделении винограда со старых и с молодых лоз), из которых мы и стараемся создать сбалансированный ассамбляж для вин Лафлер.
Это гораздо интереснее, чем посадить Мерло только на верхних участках (где ему лучше всего, и он будет давать полное, мощное, танинное вино), а Каберне Фран на нижних (которые он особенно любит и проявляет там свою плодовостъ, свежесть, кислотность на все сто процентов). При подобном ассамбляже пусть даже и очень хорошее вино получилось бы слишком примитивным и очевидным, почти карикатурным «вином для винных конкурсов», а не гармоничным напитком для наслаждения. Правда, у нас в шато только семь бродильных чанов (три цементных и четыре из нержавеющей стали), в результате виноград с каких-то участков приходится объединять для брожения. Как правило, это мы решаем каждый раз перед сборам урожая: например, что у нас будет четыре чана Мерло и три чана Каберне Фран для ферментации, но все в зависимости миллезима… »
Жак и Сильви охотно показывают свои владения. В 2003 году во время цветения Мерло температура воздуха сильно понизилась, поэтому на многих лозах часть цветущей грозди осталась неопыленной, «дала течь» (coulure). По счастью, эти неудавшиеся завязи опадают сами, и гроздь остается полупустой. Хуже положение с другой напастью – деформированными завязями, дающими мелкие твердые ягодки (millerandage), которые остаются такими до сбора урожая. Их приходится удалять при отборе винограда. Если их оставить бродить с нормальными спелыми ягодами, они внесут в будущее вино неприятный «зеленый тон» и горечь.
На подрезанных верхушках лоз (особенно на Каберне Фран) виднеются небольшие соцветия – вторичное цветение (reverdons), которое принесет зеленый кислый виноград, созревающий лишь к декабрю: от него лозе ни вреда, ни пользы. В прежние времена владельцы крупных поместий позволяли своим крестьянам после сбора господского урожая пройтись по виноградникам и собрать кислый незрелый виноград, из которого те делали некое подобие вина (piquette), больше напоминавшее уксус. Теперь этот виноград (verjus, буквально «зеленый сок»), как правило, просто выбрасывают, но в Лафлер за ним поздней осенью обычно приезжает один из знаменитых шеф-поваров Сент-Эмильона – он использует его для приготовления блюд из косули и прочей дичи (как это нередко делали и в Средние века, когда подобный виноград служил основой для соусов французской кухни).
Что касается пресловутого зеленого урожая, то в целях концентрации виноградного сока тут практикуют так называемый целостный отбор (fignolage), при котором лучшие грозди оставляют в оптимальном порядке на лозе и прореживают окружающие их внутренние листья (сосущие соки из лозы), оставляя внешние, чтобы солнце правильно освещало, но не обжигало ягоды под свободным, не нагнетающим влажность и соответственно не располагающим к появлению болезней зеленым шатром.
Некоторые листья на лозах покрыты бугорками, но это всего лишь колонии маленьких паучков, откладывающих яйца. Жак Гинодо не видит смысла пускать в ход против них пестициды. Паучки фактически не вредят лозе, их популяция не выходит за определенные рамки, и ни к чему нарушать без необходимости экологический баланс. Вот если бы это были зачатки милдью или оидиума – страшных современных болезней лоз, пришлось бы действовать немедленно, иначе бы они распространились и задушили весь виноградник, а так – пусть торжествует принцип мирного сосуществования.
Среди лоз попадаются и совсем маленькие. После того как в 1985 году Жаку и Сильви Гинодо пришлось выкорчевать и засадить новыми лозами сразу около четверги виноградника Лафлер, они стараются производить дальнейшие перемены постепенно, заменяя то одну выродившуюся лозу, то другую. На взгляд Жака Гинодо, именно старые лозы дают виноград с самой интересной индивидуальностью, хотя они и подвержены проблемам с завязями гораздо больше молодых, сверхпродуктивных, но зачастую заурядных. Впрочем, совсем старых лоз в винограднике Шато Лафлер очень мало, так как после страшных морозов 1956 года они почти все погибли. Спастись удалось только небольшому участку теперь уже 70-летних лоз Каберне Фран у самой дорога. Неподалеку, у дома, Жак Гинодо разбил маленький новый виноградник с лозами, расположенными полукругом. «Ну сколько можно сажать лозы по прямой, надо же иногда и развлечься», – шутит он.
Когда наступает пора сбора урожая, на крошечном винограднике Шато Лафлер работают 32 человека, они прекрасно разбираются в своем деле и тщательно отбирают на вино только те ягоды, которые им хотелось бы съесть. Обычная команда составляет 11 человек вместе с Жаком и Сильви Гинодо и их сыном, который, в отличие от родителей, как раз и живет здесь – старшее поколение обосновалось в другом фамильном поместье, Шато Гран Вилляж (Grand Village), неподалеку от Фронсака, где та же команда работает на десятке-другом гектаров виноградника, производя вино AOC Бордо сюперьер.
Кстати, Шато Лафлер так мало, что практически все его винодельческое оборудование хранится в Гран Вилляж, его привозят в поместье только на время работ. Почти все здание занимает неклиматизированный шэ, в котором уютно, чисто и вкусно пахнет вином. В один ряд стоят здесь немногочисленные баррики (Шато Лафлер выпускает всего около 20 тысяч бутылок в год), узкие окошки (soupirailles) пропускают теплый летний ветерок (но не прямые солнечные лучи). Жак Гинодо считает, что вину даже полезно жить и развиваться вместе со сменой сезонов: быть чуть теплее летом, чуть холоднее зимой, это прибавляет выдерживаемому вину сложности, а вовсе не портит его.
Чтобы продегустировать молодое вино, задраенное в баррике (затычка сбоку), Гинодо вынимает деревянную затычку из отверстия для взятия образцов на днище, подложив под него губку и подставив бокал. Под действием силы тяжести некоторое количество вина изливается в бокал, однако затем, под действием уже атмосферного давления ток останавливается. Тогда винодел вставляет в отверстие металлический кран, опускает его в бокал, и берет в руки инструмент, более всего напоминающий гибрид клещей и сапожного молотка с загнутым носом. Вставив острие молотка в просвет между поперечной доской и днищем бочки, он надавливает на днище. Благодаря образовавшемуся таким образом дополнительному давлению, из крана изливается еще немного вина – как раз на восхитительно благоуханный и глубокий дегустационный образец.
Винодельческие идеи Жака и Сильви Гинодо просты: никакого технологического «макияжа» для вина (новомодных горячих мацераций, скоростных ремонтажей и прочего), ничто не должно заслонять терруар, отражением которого является вино, пусть даже год не слишком удачный. Средство добиться идеального вина – жесточайший отбор (а для Гинодо, как он замечает, настоящим счастьем было бы создать что-то подобное вину Шато Лафлер 1982 года, одного из лучших миллезимов столетия).
Именно ради этого в 1987 году вместо основного вина было придумано и выпущено второе вино – Ле Пансе де Лафлер (Les Pensées de Lafleur,«Мысли цветка»), по замыслу владельцев, менее великое, но имеющее своеобразное очарование. С тех пор в этом шато каждый год делают два вина (за исключением 1991 года, когда решили не выпускать Шато Лафлер из за недостаточно высокого для основного вина качества урожая, так что вышли одни «Мысли»), при этом Ле Пансе де Лафлер заслуженно считается лучшим из вторых вин Помроля…
Чуть дальше на северо-запад от скопления шато, в чьих названиях фигурируют «Флер» и «Петрюс», на от личном терруаре располагается несколько достойных поместий, содержащих в своих названиях «Эглиз» и «Клине». В настоящее время наилучшую репутацию среди них имеет замок, объединивший в своем названии оба слова: Шато л’Эглиз-Клине (l’Eglise-Clinet). Его владелец Лени Дюранту (Durantou) в своем миниатюрном поместье в последние годы производит из винограда со старых лоз вина с неповторимым по сложности ароматом, сравнимые по уровню с Шато Лафлер и Шато Петрюс.
Еще один важный помрольский замок, издавна имеющий хорошую репутацию, расположен чуть дальше к юго-востоку. Это Вье Шато Сертан (Vieux Château Certan), которое находится во владении бельгийской семьи Тьенпон (Thienpont) и знаменито своими тонкими танинными винами.
Неподалеку от центральной помрольской деревушки Катюссо (Catusseau), через ручей дю Мове Тан (du Mauvais Temps, «Ручей плохой погоды»), находится драгоценный виноградник, площадью всего в 2 гектара – созданное одним из Тьенпонов буквально из ничего Шато Ле Пен (Le Pin). Купив этот клочок земли, отличавшийся лишь достойным терруаром, Жак Тьенпон, помрольский основоположник «гаражного» движения, умудрился в 80-е годы создать здесь на редкость индивидуальное, со стопроцентным попаданием в современный вкус вино, пользующееся невероятной популярностью и покупаемое по заоблачным ценам.
По дороге D244 из Катюссо в Либурн находится Шато Ненен (Nénin), одно из самых крупных поместий Помроля с великолепным потенциалом, недавно купленное и реконструированное блестящими виноделами – владельцами Шато Леовиль Лас Каз в Сен-Жюльене (см. главу 3 части I). Так что в скором будущем следует внимательнее присмотреться к винам этого замка, то же касается и расположенного у границы с Сент-Эмильоном Шато Л’Эванжиль (L’Evangile), перешедшего во владения Ротшильдов (см. главу 4 части I).
Неподалеку от последнего, напротив сент-эмильонского Шато Шваль Блан, располагается Шато Ля Консейянт (La Conseillante), вино которого в последнее десятилетие не знало поражений. Щедрое и округлое, с богатейшим вкусом и ароматом, оно невероятно соблазнительно и заставляет забыть все печали не только тех, кто его пьет, но и владельцев шато, наследников господина Луи Николя (Nicolas), чей вензель до сих пор присутствует на этикетке и который в 1871 году купил этот виноградник, получивший название в честь благородной либурнской дамы Катрин Консейян еще в 1735 году.
Семья добропорядочных буржуа Николя, несмотря на великолепный виноградник с феноменальным терруаром (чистая глина и глина с гравием, и все это с многочисленными вкраплениями железа), пережила с тех пор немало разочарований и финансовых бед, но продолжала хранить винодельческие традиции, правда опосредованно, осуществляя лишь самое общее руководство. Всем членам семьи приходилось зарабатывать на жизнь другими профессиями: кто-то работал врачом, кто-то инженером и т. д., так как стабильный доход их восхитительное вино стало приносить лишь в последнюю пару десятилетий…
На север от Помроля, за речкой Барбанн расположена область Лаланд-де-Помроль (Lalande-de-Pomerol), чьи красные вина имеют право на одноименный AOC. Более 180 виноделов работают в двух ее коммунах (Лаланд к западу, Неак к востоку) на 1110 гектарах виноградников с глинисто-гравийным терруаром. Ведущий виноградный сорт здесь, как и в Помроле, Мерло.
