Текст книги "18000 километров по Соединенным Штатам Америки"

Автор книги: Александр Овденко

Соавторы: Лидия Овденко
сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)

Сан-Франциско – рай не для всех

Но вот, наконец, и Тихий океан! Запах его мы почувствовали, еще не въехав в Сан-Франциско.

Сан-Франциско! Местные жители называют его просто «Фриско» или «Сити». Он не похож ни на один американский город ни по расположению (находится на холмах), ни по внешнему виду – весь какой-то белый и, купаясь в лучах яркого солнца, кажется пропитанным дыханием Тихого океана. Нам не приходилось бывать в Италии, но почему-то вспомнились итальянские южные города, которые не раз видели на картинах.

Несмотря на яркое солнце, здесь не чувствуется та жара, которую мы испытывали недавно в пустынях Невады.

Географическое положение Сан-Франциско чрезвычайно удобно. Город вырос на месте, как бы специально ему предназначенном, где сквозной прорыв Береговой цепи открывает выход к морю, образуя великолепный рейд в 750 кв. км, прекрасно укрытый и сообщающийся с открытым морем через пролив Золотые Ворота длиной 5 км и шириной 2 км.

Город разрастался сначала на юго-запад, вдоль маленькой долины, затем переместился на склоны холмов, возвышающихся над этой долиной. Некоторые улицы Сан-Франциско настолько круты, что их можно преодолеть лишь с помощью фуникулера.

Сан-Франциско расположен на полуострове, и ему, как и Нью-Йорку, не хватает места. Жители города отвоевали значительные участки от окаймляющих залив прибрежных болот путем насыпей. На этих насыпях они воздвигли деловые здания, промышленные предприятия, судостроительные верфи и жилые дома.

Довольно быстро мы попали на самую большую и центральную улицу города, которая здесь называется весьма прозаично – «Маркит Стрит», то есть «Базарная Улица», или «Торговая Улица». Но, конечно, никакого базара там нет, и на рынок она не похожа. Улица, ровная, как стрела, широкой лентой прорезала весь город. Проехав несколько раз по ней вверх и вниз, мы решили взобраться куда-нибудь повыше и рассмотреть весь город с высоты. Стоит сказать, что в День Победы над фашистской Германией в 1945 году ликующие жители Сан-Франциско выразили свою радость тем, что перебили все витрины на этой улице.

Проехав еще раз Маркит-Стрит, мы выехали на бульвар Твин Пике, что означает бульвар Пиков Близнецов. Близнецы – это высокие и очень похожие друг на друга пики-холмы, расположенные в географическом сердце Сан-Франциско. Поднимаются туда обычно на автомобиле. Строители современных американских дорог, наверное, и мысли не допускали, что на свете найдутся чудаки, которым захочется забраться туда пешком. Дорога все время вьется, как змея.

Где-то далеко внизу оказались и город с его уникальными подвесными мостами, и бухта, и океан.

Побывали мы и на самом длинном в мире мосту – Окленд Бэй Бридж. Этот стальной гигант вместе с подъездными путями протянулся на 8,25 мили, то есть более чем на 10 километров. В действительности он состоит из двух мостов, соединенных туннелем, пробитым в скалах островка, лежащего примерно на полпути между Оклендом и Сан-Франциско. Мост двухэтажный или вернее двухъярусный. По верхней площадке мчится беспрерывный поток машин по шести отдельным дорожкам, а по нижнему этажу едут автобусы, грузовики и проходят две колеи электрички. Есть и пешеходные дорожки. Но сколько раз мы ни переезжали через мост, ни разу не видели, чтобы кто-нибудь шел пешком. На этот мост можно въехать в яркую солнечную погоду, а съехать в сплошном тумане.

В Окленде мы довольно скоро нашли подходящий мотель и решили обосноваться в нем на несколько дней. После длительной и насыщенной впечатлениями дороги мы должны были хорошо отдохнуть: предстоял еще такой же, а может быть, и более сложный путь – обратно к Атлантическому океану, через южные и центральные штаты страны. Да и Фриско нам хотелось не только рассмотреть, но и понять.

Одна из достопримечательностей города – кабельный трамвай, вроде нашего фуникулера на Владимирской горке в Киеве или Одессе.

Сан-Франциско, как и Нью-Йорк, город растущий вверх и очень многоязыкий и многонациональный. Это первый, да, пожалуй, и единственный город в Америке, где есть целые улицы, вдоль которых тянутся газоны с цветами.

Прошлись мы и по «самой кривой улице в мире», построенной в виде изломанной змейки, напрямик по ней не взобрался бы ни один пешеход, не говоря уже об автомобиле.

По городу разъезжают автобусы с желтыми флажками «шопперз шатл» – специально для приезжающих туристов или желающих потолкаться по магазинам. Стоимость проезда в этих автобусах всего 5 центов, в обычных автобусах цена билета такая же, как и в Нью-Йорке, – 15 центов, но мы пользовались своей машиной и поэтому несколько раз промчались по знаменитому мосту «Золотые Ворота». Это однопролетный подвесной мост. Длина пролета – 4200 футов, больше на 600 футов, чем длина моста Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке. Стоящие на противоположных берегах стальные башни, на которых он укреплен, выше семидесятиэтажных небоскребов. Мост выкрашен в золотисто-красный цвет. Ночью его со всех сторон подсвечивают прожекторами. По мосту проходит шесть дорожек для автомобилей и две – для пешеходов. Длина всего моста около 2 миль. На противоположной от Сан-Франциско стороне залива находится и специальная площадка, вернее искусственный остров, созданный для обозрения «Золотых Ворот». Название его весьма романтично – Остров Сокровищ.

Поднимались мы и на Телеграфный холм с его знаменитой вышкой Коит Тауэр. С него открывается прекрасный вид на много миль’ вокруг. Он величественно возвышается над бухтой. Когда-то с вершины этого холма вручную сигналили о прибытии в бухту судов через Золотые Ворота. С тех пор, то есть со времен «золотой лихорадки», он и называется Телеграфным холмом. Западнее него находится Русский холм, на который мы поднимались с несколькими остановками – слишком перегрелся мотор. Нам все время казалось, что вот-вот машина перевернется и мы, как спичечная коробка, полетим вниз, но машина потихоньку шла вверх. Вдоль тротуаров, как и в любом другом американском городе, как ни в чем не бывало стоят автомашины. Как только они не срываются вниз!? Трудно представить, что здесь может произойти с машиной, если вдруг откажут тормоза. Недаром в Калифорнии самое большое число автомобильных катастроф!

На Русском холме живет много молокан из русских переселенцев. Лет 60 тому назад многие молокане, жившие в южных районах России, не выдержав гонений и притеснений царского правительства и попов, покинули родные места и отправились в далекую Америку. Было их свыше 500 семейств. Более 40 дней плыли через бесконечный, бурный океан. В Америку прибыли, не зная языка, не имея средств к существованию. Приходилось по найму рубить лес, корчевать пни, копать землю – выполнять самую тяжелую физическую работу. Трудно им было первое время. Расселились молокане главным образом в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Аризоне. Те, кто поделился в Сан-Франциско, почти все пошли работать в порт грузчиками. Сейчас молокане уже обжились на новых местах. Многие работают все так же грузчиками или убирают улицы. Некоторые имеют даже «бизнес» – сдают в наем жилые комнаты. Молокане ведут такой же образ жизни, как и остальные американцы, но они до сих пор сохраняют родной язык, обычай и веру. У них есть русская школа, церковь «Молокан черч», где отправляют весьма своеобразные религиозные обряды. Служба идет на русском языке. Молокане не признают икон, священников, церковных обрядов. Во время крещения детей протопресвитер и все присутствующие поют гимны и произносят коротенькие проповеди, в которых советуют воспитывать детей в любви к труду, к отцу и матери, к общине. Всего община насчитывает до 20 тысяч человек и держится она очень дружно и сплоченно. Поют священные гимны и во время обеда, за столом, но так как у молокан нет своих композиторов, они берут для гимнов музыку русских народных и советских песен. Поговаривают, что молокане хотят покинуть Америку. Уже второй раз они собираются в путь в поисках «рая на земле», потому что американский образ жизни слишком уж плохо воздействует на моральные устои молодежи и противоречит догмам их веры: «Все люди братья, все равны перед богом». Они снова хотят пересечь океан и поселиться в малозаселенных районах песчаных дюн и сосновых лесов Западной Австралии, среди простых овцеводов, в бедных поселениях вымирающих аборигенов.

Всюду, где бы мы ни бывали, неразрешимой проблемой был жилищный вопрос. С этой проблемой мы столкнулись и в солнечном городе Сан-Франциско. В невыносимо тяжелых условиях, в помещениях, предназначенных на снос, ютятся в этом городе негры. Законы штата не обеспечивают цветному населению ни политических, ни экономических прав, записанных в американской конституции. Как ни удивительно, но законы в Калифорнии оберегают скорей права мертвых, чем живых. Так, по существующему в штате Калифорния избирательному закону, политические партии имеют право на выборах в конгресс оставлять в бюллетене даже умершего кандидата, если они уверены, что он победит на выборах. Так, собственно, и поступили демократы штата в 1962 году, когда избирателям предложили голосовать за погибшего в результате авиационной катастрофы Клемма Миллера.

В Беркли около Сан-Франциско находится Калифорнийский университет. Другая его часть – в Лос-Анджелесе. Мы посетили отделение университета в Беркли, где учится двадцать семь с половиной тысяч студентов. Многих студентов все больше беспокоит вопрос: действительно ли все так хорошо в Америке и так ли хороши «американский образ жизни» и «американская демократия». Среди студентов все чаще возникают волнения и возмущения установленными порядками. В 1963 году более 20 тысяч студентов Калифорнийского университета объявили забастовку и перестали посещать занятия в знак протеста против ограничения прав политической деятельности в стенах университета, в первую очередь направленной на поддержку борьбы за освобождение негров. Интересен тот факт, что большинство преподавателей университета поддерживало выступление студентов. Это уже говорит о многом. Всего несколько лет назад такие действия со стороны преподавателей были бы совершенно недопустимы.

Америка с каждым днем меняется. То, что казалось невозможным вчера, становится возможным сегодня. Массовое движение студентов в США зародилось в 1960 году в Гринсборо. Сначала оно приняло форму «тич-инов», когда студенты обсуждали актуальные проблемы, волнующие американскую молодежь.

В эти же годы организационно оформились новые студенческие организации: «Студенческий координационный комитет ненасильственных действий», «Студенты – за демократическое общество» и «Клубы Дюбуа». Несмотря на большие расхождения в вопросах идеологии и тактики, как между различными организациями, так и внутри них, они активно включились в политическую жизнь страны.

В 1964 году в Беркли зародилось движение студентов за свободу слова, активизировавшееся с эскалацией войны во Вьетнаме. Затем последовали «сит-ины» – сидячие забастовки.

Лозунг борьбы за прекращение агрессии во Вьетнаме объединил широкие и разнородные слои студенческой молодежи, а массовый поход студентов в 1965 году на Вашингтон положил начало широкому антивоенному движению. В том же году по инициативе демократических студенческих организаций был создан «Национальный координационный комитет за окончание войны во Вьетнаме», объединивший более ста местных комитетов.

Свое конкретное выражение борьба студентов нашла в массовых выступлениях весной и летом 1968 года. Одной из причин было убийство расистами Мартина Лютера Кинга. Требуя демократизации высшего образования, прекращения расовой дискриминации, смещения реакционных университетских властей, студенты перешли к активным действиям: массовым митингам, демонстрациям, забастовкам, захвату университетских помещений. Среди причин, вызвавших активные политические выступления студенчества, можно назвать бедственное положение негритянского народа, агрессивную внешнюю политику правительства, кризис американской системы образования.

Несмотря на отсутствие у студенческих лидеров необходимого опыта политической борьбы и на традиционные антикоммунистические предрассудки в американских университетах, студенческое движение развивалось быстрыми темпами. Кровавая расправа над участниками массовых молодежных выступлений во время съезда демократической партии в Чикаго в августе 1968 года свидетельствовала о том, что правящие круги США решили запугать молодежь. Однако прогрессивное студенческое движение продолжало развиваться и после августа 1968 года.

Студенческие организации в США очень разнородны по своему социальному составу. Большинство американских студентов являются выходцами из семей мелкой и средней буржуазии. Процент учащихся из рабочих семей в американских университетах мал. Разнородный социально-классовый состав студенчества и его организаций является причиной острой идеологической борьбы в студенческом движении Америки.

Важную роль в прогрессивном молодежном движении США играет студенческая организация «Клубы Дюбуа», которая завоевала популярность среди студентов своей решительной борьбой против американской агрессии во Вьетнаме, активным участием в антивоенных демонстрациях. Организация опирается на группы студентов-марксистов и стремится развивать свои связи с рабочим классом, видя в нем решающую революционную силу. Естественно, что такая деятельность организации вызывает особую злобу у правящей верхушки США. Уже не однажды устраивались нападения на руководителей «Клубов Дюбуа», взрывали здание национального комитета организации.

Калифорнийское чудо и…

Из Сан-Франциско нам пришлось отправиться в обратный путь – в шумный Нью-Йорк. Теперь мы ехали по долине реки Сан-Хоакин в Южную Калифорнию через Мерсед, Фресно, Бейкерсфилд.

По пути к Мерседу запестрели приглашения посетить Йосемитскую долину, которая находится на западных склонах Сьерры-Невады. Через долину протекает река Мерсед. Гранитные стены долины почти отвесно поднимаются в небо и с них водяной пылью низвергаются реки. Дно долины, широкое и ровное, находится на высоте 1200 метров над уровнем моря. Вертикальная стена Эль-Капитан поднялась почти на километр над дном долины, а справа от нее находится висячая долина с вертикальным водопадом Брайдл-Вейл (Покрывало Невесты), который обрывается в долину с двухсотметровой высоты. Над водопадом возвышаются Кафедральные скалы. Где-то далеко видна вершина Деми-Дом, а еще дальше, в дымке, вершина Клауд Реет – Отдых Облаков. Сама долина покрыта соснами, кустарниками. На высотах хвойный лес и альпийские луга.

Через несколько часов мы останавливаемся в Фресно – в кафе с армянским названием «Арарат». Оказывается, в городе живет много армян. Старики еще говорят по-армянски, но их дети уже почти не знают родного языка. Многие молодые армяне меняют свои имена и фамилии, чтобы американцам в школах и колледжах было легче их произносить.

Кроме «Арарата» в Фресно есть и другие армянские кафе, например «Араке» и «Еттем». Сюда армяне приходят посидеть и поболтать о своих делах, поиграть в карты или кости и выпить чашку кофе. Женщин в этих кафе почти не бывает – дань древней армянской традиции.

Из Фресно мы берем курс на национальные заповедники Секвойя-парк и Кингз каньон, которые расположены в самой высокой части юго-западных склонов Сьерры-Невады в юго-восточной Калифорнии. Здесь находится наивысшая вершина в США – Уитни – 14 495 футов. Заповедники раскинулись на площади 1300 кв. миль. Это страна живописных гранитных скал, глубоких каньонов и неповторимых по своему величию лесов. Тут растут гигантские секвойи – самые большие и самые древние существа на земном шаре. Мы не оговорились, когда назвали их «существами». Трудно подобрать другое слово к этим вечно живым гигантам. Это действительно самые фантастические и в то же время самые реальные живые существа, которые нам приходилось встречать в жизни.

Мы наблюдали за людьми, приехавшими посмотреть на это чудо природы. У всех, как и у нас, было приподнятое праздничное настроение. Люди даже стараются не говорить громко, будто находятся в музее или картинной галерее. Необычная, торжественная тишина царит в этом величественном лесу.

Секвойи и нас, конечно, поразили. Нам никогда раньше не приходилось видеть таких гигантских деревьев. Только представьте – многим из них около 4000 лет! И до сих пор эти гигантские живые башни растут, цветут и все время обновляются. Если буря или молния сломает гигантскую ветку – на ее месте вырастает новая. Истинное чудо природы!

Так случилось, что они растут недалеко от океана и жаркой пустыни, но высокие горные цепи Сьерры-Невады преграждают и регулируют доступ к ним сухого, горячего дыхания пустыни и излишней влаги океана. Сама природа создала здесь свой особый, нигде больше не повторяющийся микроклимат. Эти бесценные деревья когда-то уничтожались, но сейчас они сохраняются и охраняются как национальное богатство. Есть места, куда почти не попадает луч солнца – настолько все закрыто зеленью деревьев и пушистых кустов. Земля густо покрыта толстым слоем осыпающихся ежегодно иголок и листьев, создается впечатление, что идешь по мягкому, пушистому ковру. Солнце там чувствуется только тогда, когда находится в зените. Гигантские секвойи растут отдельными рощами на узком 250-мильном поясе на высоте от 4000 до 8000 футов. Большая часть сосредоточена в Секвойя-парке и Кингз каньоне, в Йосемитском национальном парке и на побережье Тихого океана в северо-западной части Калифорнии – в Ред Вудз – Красных лесах, где находится и самое высокое на земном шаре дерево – 364 фута, но гигантские секвойи в Секвойя-парке и Кингз каньоне намного больше в диаметре, весе и главное – старше по возрасту. Каждое гигантское дерево имеет свое название. Наиболее известные из них «Генерал Шерман», «Генерал Грант». Эти деревья-башни более 30 футов в диаметре и весят более 600 тонн каждое! «Генерал Шерман», например, поднялся вверх на 272,4 фута, ствол его весит 625 тонн, а диаметр у основания – 32,2 фута! Названия деревьев – имена генералов – это страницы истории Соединенных Штатов…

Не перестаешь удивляться, как могут эти гиганты жить так бесконечно долго, выдерживать все бури и непогоду, не подвергаться разрушительной силе болезней и вредных насекомых, которые подтачивают рано или поздно все другие растения. И, что еще удивительней, даже в таком небывалом возрасте – 3000 или 3500 лет – они ежегодно дают семена, из которых вырастают новые деревья.

Здесь же растет много молодых секвой. Но по виду они значительно отличаются от своих древних прародителей. Это высокие стройные деревья с конусообразной кроной. Их ствол почти до самой земли покрыт ветками, в то время как у древних деревьев ствол абсолютно голый и только на самой верхушке расходятся ветки. Молодые секвойи напоминают нашу елку или сосну. Они растут не отдельно, обособленными рощами, а вперемешку с другими деревьями и кустарниками, величественно возвышаясь над ними.

«Красные деревья», как назвали их первые увидевшие люди, из-за красноватого цвета коры, получили свое нынешнее название от Эндлихера – ученого лингвиста и ботаника, назвавшего их так в честь краснокожего индейца из племени чероки – Секвойя, создавшего оригинальный индейский алфавит из восьмидесяти шести слогов. Сам Секвойя никогда не видел Калифорнийского побережья и этих красных деревьев. Он умер в Оклахоме. А гигантские деревья были названы его именем на целое поколение позже. За свою долговечность эти деревья получили и латинское название «семпервиренс», что означает «вечноживой, бессмертный».

… И калифорнийские ужасы

Дорога очень круто идет вниз, все время то справа, то слева от нас оказывается глубокая пропасть, и вся надежда в такие секунды на тормоза нашего автомобиля. Постепенно мы спускаемся в долину какой-то горной реки и вскоре снова выезжаем на скоростную шоссейную дорогу.

Впереди Бейкерсфилд, за которым начнется новый горный хребет – Техачапи, а дальше пустыня Мохаве. Где-то недалеко от Бейкерсфилда мы заехали в небольшой городок и остановились возле кафе у самой дороги. Уже собрались было выходить из машины, как вдруг заметили перед входом в кафе повешенного на виселице негра. В первый момент мы просто ужаснулись. Но потом кто-то сказал, что это не настоящий негр, а лишь искусно сделанное чучело. Но мы уже рванулись в сторону от этого кафе, и долго в машине никто не произнес ни слова. И думали мы об одном – о судьбе негров в Америке.

В Калифорнии до сих пор еще существует сегрегация – это целый комплекс писаных и неписаных законов, отделяющих негров от остальных американцев. Существуют отдельные школы, больницы, рестораны, церкви, гостиницы. Негр не может ездить в том же вагоне трамвая или поезда, где едут белые. Всюду чувствуется дух расизма, рабовладельчества. Тут процветает много крайне реакционных, профашистских организаций, которые оказывают значительное влияние на политическую жизнь штата.

Нам вспомнились события, разыгравшиеся в 1962 году в штате Миссисипи, когда негритянский юноша смело вступил в борьбу за человеческое достоинство своего народа с мракобесами XX века. Распоясавшиеся расисты пытались помешать 29-летнему негру Джеймсу Меридиту поступить в университет «только для белых». Для того чтобы зачислить его, правительству понадобилось перебросить в маленький городок Оксфорд 10 000 солдат. Фактически больше, чем все население в Оксфорде. Формально его приняли в высшее учебное заведение, но в аудиторию сопровождало 60 вооруженных федеральных судебных исполнителей. Преподаватели и студенты старались игнорировать Ме-ридита. Для устрашения под окнами его комнаты в студенческом общежитии дважды сожгли тряпочные фигуры негров. Такая же фигура повешенного негра с надписью: «Мы будем скучать, когда ты уйдешь от нас» была привязана на третьем этаже общежития университета. На деревьях университетского городка висели лозунги: «Убей Меридита!». По призыву губернатора штата Барнета из соседних штатов Алабама, Арканзас, Луизиана и даже Техаса примчались расистские молодчики, чтобы защищать «американскую демократию». Эти погромщики и местные мракобесы устроили побоище, в результате которого два человека было убито и 375, в том числе 166 судебных исполнителей, получили огнестрельные раны или ушибы от брошенных расистами камней и бутылок.

То, что произошло в Миссисипи, происходит и в других штатах. Это позор Америки, позор, перешагнувший за пределы одного штата, за пределы самой Америки.

Долго не могли мы прийти в себя после встречи с фигурой повешенного негра. И нам, людям, видевшим развалины Сталинграда и забитые трупами рвы Бабьего Яра, становилось ясно, что в Америке не только открыто проявляется разгул расизма, но что в этой стране находит благодатную почву нацизм.

Перед домом президента в Вашингтоне нацисты со свастикой на рукаве маршируют с плакатами: «Сбросьте атомную бомбу на красных!», а американские войска сеют смерть и разрушение во Вьетнаме. В то же время на Юге США расисты убивают людей только за то, что они добиваются гражданских прав для негров.

При вспышках выстрелов в Мемфисе и Лос-Анджелесе, когда новыми жертвами террора стали виднейшие политические деятели доктор Мартин Лютер Кинг и сенатор Роберт Кеннеди, особенно отчетливо стали видны масштабы угрозы, цели и методы, которыми пользуются мрачные силы современного фашизма в Америке.

Насилие и террор стали неотъемлемой частью «американского образа жизни».

Разве не об этом свидетельствует, например, судебная расправа над мужественной американской коммунисткой Анджелой Дэвис, и зверское убийство активного борца за права негров Джорджа Джексона?

И возникает вопрос, может ли правительство США запретить беззаконие, творимое расистами, если оно само совершает еще более ужасные преступления во Вьетнаме, испытывая там новое оружие и применяя отравляющие вещества, безжалостно уничтожая сотни тысяч мирных людей, если известно, что в Америке растет число стрелков-антикоммунистов – «минитменов» и они готовятся к партизанской войне на случай вторжения в США «советских захватчиков», а на юге Калифорнии, в Лос-Анджелесе, обосновался один из штабов профашистского «Общества Джона Бэрча» и других ультраправых организаций.

Лос-Анджелес! Самый большой по площади город мира – столица американской кинематографии, где находится знаменитый Голливуд, о котором так много написано, но мы скажем несколько слов о другом.

В 1781 году на месте нынешнего Лос-Анджелеса была основана францисканская миссия во имя «Божьей матери, королевы ангелов», а теперь вместе с пригородами он раскинулся на 10 тысяч квадратных километров.

Особенно быстро город начал расти в годы второй мировой войны за счет военной промышленности. Население города увеличилось на 15 процентов, появилось около 2 тысяч промышленных предприятий. Лос-Анджелес и расположенный немного южнее Сан-Диего стали главными центрами авиационной промышленности США. За последние годы Лос-Анджелес стал и крупнейшим в стране центром по производству управляемых ракет. В городе расположены большие авиационные заводы «Дуглас» и «Локхид». Концерн «Лок-хид» привлек всеобщее внимание еще в 1960 году, когда над территорией Советского Союза был сбит шпионский самолет «У-2». Хозяин этого крупнейшего военного концерна – Кортлэнд Гросс. Фирма «Локхид» производит ракеты «Поларис», спутники-шпионы «Самос» и «Мидас», сверхзвуковые реактивные истребители «Старфайтер», военные транспортные самолеты «Геркулес».

Размещенные в 16 штатах заводы этой фирмы, на которых занято более 80 тысяч рабочих, полностью работают на войну. В директорате концерна – сын бывшего президента США Герберт Гувер-младший. На службе фирмы находится много бывших работников военно-государственных ведомств, свыше сотни бывших военных чинов. Они поддерживают постоянный контакт с Пентагоном. Хозяева «Локхид» стремятся оказывать влияние на политический курс Вашингтона.

Калифорнийские фабриканты смерти – настоящие короли военного бизнеса. Баснословные прибыли приносит им кровавый разбой США во Вьетнаме.

Видимость в городе очень плохая: почти всегда над ним висит «смог» – туманная пелена, вызванная метеорологическими условиями и присутствием в воздухе газов, которые выбрасывают через свои выхлопные трубы более чем 3 миллиона автомобилей, сжигающих почти 20 миллионов литров бензина в день. В Лос-Анджелесе больше автомобилей, чем в любом другом городе мира. Каждый десятый автомобиль в США принадлежит жителю штата Калифорнии.

В Лос-Анджелесе практически невозможно обойтись без автомашины, поскольку в городе почти нет общественного транспорта и 95 процентов всех перевозок и передвижений приходится на автомобили.

Виллы лос-анджелесских миллионеров расположены на вершинах гор, где больше солнца и меньше смога. Несколько ниже, по склонам гор, живет средняя буржуазия, еще ниже, у подножья гор, – многочисленные мелкие буржуа, а в низине, где очень трудно дышать и смог разъедает глаза, скопились хижины негров и мексиканцев.

Всего в Лос-Анджелесе проживает около полумиллиона «цветных» – из них около 200 тысяч негров. Это гррод с быстро растущим негритянским населением и быстро растущей «негритянской проблемой». Центр города – негритянский Гарлем Лос-Анджелеса. В школах этого района города учатся только негры.

Расизм, подобно злокачественной опухоли, разъедает и без того нездоровую социальную систему США. Все большей ненавистью пылают сердца американских негров – порабощенных, угнетенных и оскорбленных.

И эта опухоль прорвалась летом 1965 года, когда в Лос-Анджелесе вспыхнуло негритянское восстание.

Ныне покойный негритянский деятель Мартин Лютер Кинг, посетивший Лос-Анджелес вскоре после этих кровавых событий, говорил, что «… в Уоттсе мы явились свидетелями начала активизации обездоленных людей в обществе, которое их обошло».

События в Лос-Анджелесе произошли в тот момент, когда конгресс США принял ряд законов, направленных на предоставление неграм равных прав с белыми. Возникает вопрос, почему же тогда негры выступили? Почему в течение нескольких часов центр Лос-Анджелеса – Уоттс – бурлил и кипел? Почему лилась кровь негров и над городом пылало зарево пожаров и гремели взрывы? Очевидно, потому что негры хотят равных прав и возможностей не на бумаге (они уже к этому трюку привыкли), а на деле. Жестокость, с которой полиция Лос-Анджелеса подавила выступление негров, была рассчитана на то, чтобы запугивать и терроризировать всех честных американцев, борющихся за гражданские права, за мир, против фашизации страны.