Текст книги "2000 советов для неумелых рук"

Автор книги: Александр Байков

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)

Плотнику – несколько подсказок

• Чтобы при строительстве бревенчатого дома облегчить выборку пазов в бревнах, советуем воспользоваться дисковой пилой. Диаметры бревна и диска пилы должны быть примерно одинаковы. Бревно размечают и надпиливают через каждые 10–15 см до линий разметки, после чего пропиленные участки выкалывают топором.

• При продольной распиловке пилой «Дружба» линия разметки все время засыпается опилками. Если на глушитель надеть изогнутую стальную трубку, направленную в сторону цепи, то выхлопные газы будут сдувать вылетающие из-под нее опилки.

• Не начинайте просверливать круглое бревно, прежде чем надежно не зафиксируете его. Как это можно сделать, показано на рисунке.

• Прибить брус к неровной поверхности, например к стене рубленого дома, так, чтобы поверхности бруса и бревен соприкасались плотно, без щелей не так Просто. Работа облегчится, если применить простейший копир. Заточите конец линейки и просверлите в ней несколько отверстий. Приложив деревянный брус к поверхности, с которой он должен сопрягаться, можно произвести разметку и точно обработать брус.

• Нарезать большое количество досок одинаковой длины поможет рейка нужной длины с упором на конце. Достаточно ровно срезать доски с одного конца, а затем, пользуясь рейкой как шаблоном, подрезать их до нужной длины.

• При настилании полов труднее всего бывает уложить последнюю доску. Как сдвинуть уже уложенные доски, особенно если подбить их молотком мешает стена? В этом случае выручит показанное на рисунке приспособление. Такая лапа-захват пригодится не только при подгонке поперечных зазоров, но и при продольной стыковке досок настила.

• Выдержать при сооружении фундамента горизонтальность уровня можно с помощью отвеса и прямоугольного треугольника со сторонами достаточной длины. На углу опалубки по отвесу фиксируют одну рейку-катет, а вдоль второй рейки-катета натягивают шнур Он и покажет горизонтальную линию фундамента.

• Для удобства пользования и хранения рекомендуем снабдить плотницкий отвес катушкой. Сверху на нее намотайте шнур, а внутрь вложите сам отвес.

• Если отвеса под рукой нет, то вместо него чаще всего используют гайку, повешенную на нитке. Отвес будет намного точнее, если на нитке подвесить пробирку, заполненную песком. Нитка пропускается через центр пробки, и снизу завязывается узелок.

• Чтобы проверить точность и, если нужно, отрегулировать строительный уровень, вовсе не требуется идеальная горизонтальная поверхность. Положите инструмент на ровную поверхность и отметьте положение пузырька воздуха. Затем поверните инструмент на 180° вокруг вертикальной оси. Если уровень точен, пузырек отклонится выше точно на прежнее расстояние от центра инструмента.

• Плотницкий угольник может послужить отличным инструментом для разметки. Для этого достаточно нанести на него деления и насверлить против них маленькие отверстия с интервалом в 5 мм.

Измеряем, размечаем

• Пользоваться измерительной рулеткой станет удобнее, если на металлическую ленту плотно надеть кольцо, отрезанное от хлорвиниловой трубки. Двигая кольцо по ленте, можно зафиксировать выбранный размер. Это избавляет от необходимости запоминать его значение.

• Деревянные линейки, особенно длинные, нередко смещаются под давлением карандаша при проведении линии. Этого не случится, если мерительному инструменту придать небольшой прогиб, прогрев его середину над струей пара из носика кипящего чайника. Линейка не будет «ездить» и в том случае, если одну ее плоскость покрыть слоем резинового клея.

• Обратную сторону металлической линейки оклейте липкой лентой – работать ею станет проще.

• Шкала делений на металлической линейке или штангенциркуле будет более заметной, если ее протереть белой, черной или красной краской (в зависимости от цвета линейки), а потом тщательно вытереть тряпкой. Краска заполнит углубления на шкале, а остальная поверхность линейки останется блестящей.

• Для разметки металла советуем в качестве разметочной краски использовать пасту от шариковой ручки. Ее выдавливают из стержня и тонким слоем растирают по заготовке. Паста сохнет моментально. След чертилки на ней не стирается и хорошо заметен.

• На верстаке или рабочем столе очень неплохо иметь линейку. Лучше всего ее прикрепить к торцу верстачной доски – там ею удобно мерить и там она не повредится. Закреплять линейку нужно за углубления по концам. Тогда ее легко выгнуть, снять и взять в руки, если это требуется, а потом снова поставить на место.

• Пила с нанесенными на полотне сантиметровыми делениями удобна для работы. Насечки можно сделать зубилом или трехгранным напильником.

• После небольшого дополнения ножовка по дереву может служить еще и угольником для разметки. К полотну у самой рукоятки приклепывают два брусочка так, чтобы рукоятка, дополненная брусками, составляла угол 90° с тыльной стороной полотна.

• Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, например, для последующей нарезки резьбы, возьмите ровную полоску бумаги и наверните ее на трубу по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет строго перпендикулярна к оси трубы.

• Взгляните на рисунок: шуруп плюс брусок – получится рейсмус. В бруске из твердых пород дерева высверливается отверстие, в которое вкручивается шуруп. С помощью отвертки устанавливается расстояние, необходимое для нанесения риски.

• Рейсмусом может послужить и складной метр.

• Оснастив рубанок или фуганок подвижными железными «щечками», как показано на рисунке, можно свободно обходиться без рейсмуса.

• Провести осевую линию на заготовке поможет приспособление, показанное на рисунке.

• Любой сложный профиль легко скопировать, если воспользоваться набором тонких пластин из имеющегося под рукой материла: картона, фанеры, пластика, металла. Достаточно надвинуть такой пакет на воспроизводимый рельеф, и сдвигающиеся пластины точно повторят его рисунок. Закрепить полученное изображение можно, зажав пакет струбциной.

• Чтобы измерить длину детали, изогнутой в нескольких направлениях, наложите на деталь точно по всей длине изоляционную ленту, а затем, отделив ленту, измерьте ее длину.

• Выполняя разметку окружности на скользкой поверхности, наклейте в центре круга (под ножку циркуля) кусочек лейкопластыря или изоляционной ленты.

• Чтобы быстро начертить окружность того или иного диаметра, воспользуйтесь обыкновенной расческой с отверстием на одном конце. Воткнув через отверстие кнопку (или булавку) и вставив между соответствующими зубьями расчески остро заточенный карандаш, можете поворачивать расческу и чертить окружность.

• Для определения размеров полоски внутри детали достаточно иметь под руками микрометр или штангенциркуль и кронциркуль с приклепанными к его ножкам металлическими шпеньками цилиндрической формы. Введите ножки кронциркуля в полость, разведите их до предела так, чтобы концы ножек касались стенок полости, и зафиксируйте с помощью микрометра или штангенциркуля положение шпеньков относительно друг друга. Затем выньте кронциркуль, снова установите шпеньки в зафиксированное положение и измерьте расстояние между концами ножек.

• Когда нет под руками штангенциркуля, а требуется поточнее определить диаметр цилиндра, болта или винта, вставьте измеряемый предмет в тиски и не туго зажмите его губками. Расстояние между губками измерьте миллиметровой линейкой. Это измерение будет гораздо точнее, чем непосредственное измерение предмета, особенно если его торец неправильно сточен.

• Устройство простейшего нутромера и порядок пользования им ясны из рисунка. Делается нутромер из фанеры, пластмассы или металла.

О гвоздях и шурупах

• Тяжело вбить гвоздь в твердые породы дерева. Гвозди нередко гнутся, доставляя немало хлопот и портя внешний вид изделия. Поможет здесь обычная свечка. Достаточно натереть воском острие гвоздя – и он пойдет значительно лете. Чтобы «смазка» была всегда под рукой, просверлите в рукоятке молотка небольшое отверстие (диаметром 5 и глубиной 10–12 мм) и залейте его воском или парафином.

• Забивая гвоздь в край доски, предварительно уплотните древесину в месте его забивки, слегка углубив пробойник ударами молотка. Это предохранит доску от растрескивания.

• Прибивая доску, вбивайте гвозди не строго вертикально, а под некоторым углом, причем в разные стороны. Доска будет держаться надежнее.

• Скрепление двух досок гвоздями получится более надежным, если выступающие острые концы гвоздей загнуть и вбить в доску. Эту операцию легко выполнить молотком с просверленным в нем отверстием для гвоздя.

• Деревянный брусочек с вырезанным гнездом для гвоздя сэкономит немало сил и избавит от возможных травм, когда придется вбивать гвозди в деревянные изделия или накернивать металлические детали.

• Такой щит из фанеры или стального листа не только застрахует поверхность детали от случайного удара по ней молотком, но послужит еще и направляющей для вбиваемого гвоздя.

• Особенно трудно забить маленький гвоздь в труднодоступном месте под определенным углом. Самое сложное – это установить гвоздь и сделать по нему молотком первые удары. Налепив на место, где должен быть забит гвоздь, кусочек пластилина, вы легко справитесь с этой задачей. После 1–2 ударов пластилин можно снять.

• В некоторых случаях при забивании гвоздя в неудобном месте в качестве направляющей послужит небольшая планка. При ударах ручка молотка скользит вдоль него.

• При забивании гвоздей в углублениях советуем воспользоваться стальным сердечком и металлической трубкой, в которую вкладывается гвоздь.

• Если левая рука занята, то и одной правой рукой вы можете забить гвоздь. Зажмите его между двумя пальцами и головкой прижмите к молотку, как показано на рисунке. Затем «наживите» гвоздь и забивайте его до конца.

• Держатель для мелких гвоздей может быть сделан из узкой полоски бумаги, склеенной вдвое.

• Чтобы предохранить пальцы от случайного удара молотком, достаточно изготовить простейший держатель для гвоздей. В металлической пластине длиной примерно 100–150 мм необходимо пропилить клиновидный вырез, в который вставляются гвозди нужного размера.

• Обыкновенная расческа также поможет удержать гвоздь небольшой длины.

• Изображенные на рисунке удобные зажимы не только предохраняют пальцы от удара молотком, но и могут пригодиться при пайке, сварке, окраске и т. д. Зажимы сгибаются из упругой проволоки толщиной 1,5–2 мм.

• Укрепляя в рамке стекло, воспользуйтесь пассатижами – не вбивайте, а вдавливайте гвоздь. Не забудьте подстраховать рамку от порчи, обмотав губку пассатижей изолентой.

• Этот же прием – вдавливание гвоздя – можно применить, когда имеешь дело с пружинящей планкой, которую невозможно подпереть снизу. Здесь вместо молотка можно воспользоваться струбциной и с ее помощью вдавить гвоздь в планку.

• Чтобы при окончательной обработке изделия гвоздь не мешал, придайте его головке сплюснутую форму, а затем «утопите» показанным на рисунке способом.

• Если шляпку гвоздя или головку шурупа, соединяющего две деревянные детали, необходимо скрыть, то это может быть сделано следующим образом: отщепите долотом тонкий слой – буквально стружку древесины (но не до конца) в том месте, куда нужно вбить гвоздь, и вбейте его. Затем капнете клеем и приклейте стружку на место. Шляпка гвоздя бесследно исчезнет.

• Проделать обратную операцию – отыскать глубоко вбитые и зашпаклеванные гвозди – поможет намагниченная иголка на нитке. Ее нужно двигать вдоль доски на высоте 1 мм, против гвоздя иголка отклонится и точно укажет место. Совет пригодится, например, при ремонте расшатавшихся половиц.

• Разбирать помногу накрепко сбитых деревянных планок или досок поможет молоток-клин. Любому молотку можно придать на абразиве клиновидную форму. Хотя это и потребует немало труда, но работать таким инструментом очень удобно, дерево меньше повреждается, а скорость разборки возрастает.

• Если нужно вытащить из доски гвоздь, не повредив ее поверхности, то тут вам поможет кусок резиновой трубки, подложенный под гвоздодер.

• Значительно проще пользоваться гвоздодером или молотком с аналогичной прорезью, если изготовить вот такую клиновидную подставку с разрезом шириной примерно 8 мм. Пропустив в нее предназначенный для выдергивания гвоздь, нетрудно подобрать наиболее выгодное место на клине, чтобы усилия потребовалось меньше.

• Наживить и завернуть под углом шуруп в дерево, и особенно в резину, не так просто. Задача заметно облегчится, если закрепить шуруп в нужном положении кусочком пластилина и уже после этого наживить легким ударом молотка.

• Древесно-стружечная плита – отличный материал для самоделок. Однако ввинтить в нее шуруп или винт не так-то просто. Просверлите в плите отверстие, заполните клеем и воткните в него кусок мягкой пластиковой трубки, а затем в эту трубку ввинчивайте шуруп. Клей, проникший внутрь трубки, облегчит ввинчивание, как хорошая смазка, а засохнув, будет прочно удерживать трубку и шуруп в гнезде.

• Этим же приемом хорошо воспользоваться и в случае, когда потребуется укрепить шуруп, гвоздь или винт в полой панели.

• Если нужно ввинтить шуруп в твердую древесину, наколите шилом отверстие под шуруп и насыпьте по краю отверстия немного мыльной стружки. Теперь шуруп легче войдет в дерево.

• Ввернуть шуруп в торец древесно-стружечной плиты можно так: высверлить отверстие диаметром 0,6 от диаметра шурупа. Заполнив отверстие клеем типа «Суперцемент», «Момент» (но не эпоксидным), через сутки вверните шуруп. Плита не расслоится, однако под нагрузку полученное соединение можно ставить через сутки.

• Для облегчения ввинчивания шурупов в деревянные детали или стенные пробки изготовьте простое приспособление – небольшой буравчик, которым и делается предварительное гнездо-углубление. В него шуруп легко ввинчивается на несколько витков рукой – дальше остается довернуть его отверткой.

Сам буравчик можно сделать из сломанной отвертки подходящего диаметра. Нарезку на его заостренном конце, аналогичную той, что у шурупа, пропиливают надфилем за несколько минут.

• Для деревянных деталей соединение шурупами является наиболее надежным. Но в нагружаемых местах – ножки стульев, петли дверей – отверстие постепенно разрабатывается. Восстановить крепость соединения удастся простым способом. Достаточно вывернуть шуруп и перед повторным его закручиванием ввести в отверстие медную или другую мягкую проволоку. При подходе шляпки к гнезду этот своеобразный уплотнитель откусывается или отрезается. Иногда бывает достаточно вставить в отверстие лишь одну или несколько спичек, и крепость соединения также будет восстановлена.

• Иногда требуется завернуть шуруп так, чтобы его нельзя было вывернуть. Для этого спилите напильником шлиц в головке, как показано на рисунке. Такой шуруп легко завернуть отверткой, а вывернуть не удастся.

• В тех случаях, когда требуется предотвратить проворачивание винта, ввернутого в доску или фанеру, выгните из жесткой проволоки или гвоздя, диаметр которых соответствует ширине шлица у винта, П-образную скобу и вбейте ее, как показано на рисунке. Войдя в шлиц, она надежно удержит винт.

• Если нужно крепко привинтить шурупами одну доску к торцу другой, следует воспользоваться таким приемом: у торца доски просверлите отверстие и вбейте в него пробку из плотного дерева. В нее и нужно ввернуть шурупы, держаться они будут надежно.

• При отвинчивании «упрямого» шурупа вставьте в шлиц отвертку и, слегка постукивая по ней молотком, одновременно (в такт ударам) поворачивайте ее. Этим способом вы легко отвинтите шуруп, не сорвав шлица.

• Можно применить и другой способ для извлечения старого шурупа. Зажмите лезвие отвертки разводным гаечным ключом, а ее жало вставьте в шлиц шурупа. Надавливая одной рукой на отвертку, второй легонько поворачивайте ключ. Шуруп почти без усилии вывернется.

• Иногда винт в той или иной конструкции расположен так, что отвернуть его можно разве что «кривой» отверткой. В этом случае роль отвертки выполнит приспособление из длинного винта и шайбы, зажатой на нем гайками.

• Если под рукой нет отвертки для откручивания мелких винтов (в приборах, часах и т. д.), то вместо нее можно с успехом использовать ученическое перо. Одну половинку обламывают, а другую затачивают до нужных размеров. Перо вставляют в ручку и действуют ею как отверткой.

• Пружинная накладка плакатного пера – полезное добавление к отвертке в случаях, когда требуется ввернуть маленький болт или шуруп в труднодоступное место.

• Когда требуется завернуть большое количество шурупов, пользуются электродрелью, в которую вместо сверла вставляют отвертку. Однако высокие обороты дрели затрудняют работу. Советуем включать ее в сеть через автотрансформатор. Регулируя напряжение, можно менять частоту вращения и вращающий момент электродрели.

Дрель и все о сверлении

• В деревянном бруске сделайте желобок и с помощью резиновых лент зажмите в нем кернер. Такое приспособление намного ускорит работу в случае, когда понадобится накернить большое количество отверстий.

• Если в деревянных деталях требуется просверлить много отверстий строго под углом 90°, то выручит кубик из твердой древесины, в котором с большой точностью просверливают эталонное отверстие. С помощью такого кондуктора можно быстро и качественно выполнить всю последующую работу.

• Чтобы просверлить ручной дрелью серию отверстий одной и той же глубины, надо надеть на сверло какой-либо ограничитель. Им может быть металлическая трубка, кусок пенопласта, корковая пробка и т. д.

• Если вы просверливаете полированную плиту, то наденьте на сверло фетровую шайбу. Она предохранит поверхность плиты от повреждения патроном дрели, даже если сверло проскочит насквозь.

• Ключ для патрона электродрели будет всегда под рукой, если просверлить его и закрепить на шнуре электропитания кольцом для ключей.

• Если под рукой не оказалось ключа для зажима сверла в патроне электродрели, выручат отвертка и любое сверло. Оно вставляется в отверстие для ключа, предусмотренное в патроне, а отвертка упирается в зубчатый венец. С ее помощью и зажимаются кулачки патрона.

• Иногда из-за малого диаметра сверло не удается зажать в патроне дрели. На гвозде или сверле меньшего диаметра навейте медную проволоку – плотно виток к витку, по часовой стрелке. Теперь наденьте полученную спираль на хвостовик нужного сверла: при нажиме и работе спираль будет заклинивать и надежно удерживать его в патроне. Для большей надежности спираль можно облудить.

• Сверло малого диаметра можно укрепить в патроне дрели, воспользовавшись цангой от чертежного цангового карандаша с диаметром грифеля 1 мм. Сверло сначала вставляют в цангу, а затем зажимают в патроне.

• Цанговый зажим от циркуля, закрепленный на оси электромоторчика, послужит надежным патроном для тонких сверл импровизированной мини-дрели.

• Если под рукой не оказалось большого сверла – отверстие нужного размера можно высверлить тремя тонкими, зажатыми в патроне дрели. Предварительно их скрепляют несколькими витками проволоки. Сверлить таким способом можно только мягкий материал: дерево, пластмассу.

• Вместо тонкого сверла можно приспособить швейную иглу, предварительно заточив ее конец со стороны ушка.

• Перовое сверло легко сделать из отожженной стальной проволочки. Рабочий конец головки сверла нагрейте до светло-красного каления, а затем погрузите в сургуч.

• Старое или сломанное сверло для металла может еще послужить. Заточите его конец, как показано на рисунке, и оно еще сгодится для работы с более мягкими материалами: деревом, оргстеклом, пластиком.

• Если в дрель требуется установить сверло диаметром на 1–2 мм большим, чем тот, на который рассчитан патрон, можно выйти из положения простым способом. На хвостовике сверла напильником спиливают 3 лыски, располагая их под углом 120° по окружности. Металл надо снимать равномерно со всех трех сторон, чтобы не нарушалась центровка сверла.

• Чтобы сверло не проворачивалось в патроне ручной дрели, нужно пропилить напильником клиновый паз в основании патрона и заострить хвостовик сверла на точиле.

• Сверлить отверстия в трубах или других деталях круглого сечения – задача непростая. Сверло нередко соскальзывает с нанесенной керном метки, и отверстия получаются не строго диаметральными. Облегчить эту работу поможет специальный кондуктор – металлический брусок М-образного сечения с серией отверстий под наиболее часто употребляемые сверла.

• Даже не имея тисков легко просверлить отверстие в круглом стержне или трубе, если плотно обернуть деталь старым журналом и прижать ее коленом. Когда предмет небольшого диаметра, оберните его несколькими журнальными страница ми и затем уже журналом. Этот способ годится и в том случае, если трубку или стержень нужно пилить ножовкой.

• Чтобы просверлить продольное отверстие в болте, шпильке или прутке, поступите следующим образом. В бруске из дерева твердой породы, текстолита или гетинакса толщиной не менее 10 мм просверлите сквозное отверстие сверлом, которым намерены сверлить болт. Затем на половину толщины бруска рассверлите это отверстие по диаметру болта. Ввернув в него болт, приступайте к сверлению. Получите точное отверстие.

• При сверлении двух соседних, находящих одно на другое отверстий, сверло все время стремится соскользнуть в уже просверленное отверстие. Чтобы избежать этого, забейте в первое отверстие пробку из твердого дерева и только после этого приступайте к сверлению второго.

• Просверлить отверстие в тонком металлическом листе не составит большого труда, если его зажать в тиски вместе с деревянным бруском в качестве подложки.

• Домашнему мастеру не мешает иметь трубки различного диаметра с отверстиями на концах с резьбой под винт. Когда патрон дрели мешает просверлить небольшое отверстие в труднодоступном участке детали, например в пазу, удлините сверло трубкой. В одном ее конце закрепите сверло, а другой вставьте в патрон дрели.

• Когда в листовом металле приходится сверлить много отверстий, оконтуривая какую-нибудь деталь сложной конфигурации, стружки мешают видеть линию разметки. Прикрепите к сверлу кусочек толстого шнура. Когда сверло войдет на нужную глубину, шнур сметет стружки с заготовки.

• Чтобы при сверлении мелких деталей из листового материала они не прокручивались, советуем подкладывать под них наждачную бумагу.

• При просверливании в дереве отверстия большого диаметра (20–30 мм) может не оказаться нужного сверла или перки. В этом случае просверлите сначала отверстие меньшего диаметра, а затем вставьте в патрон коловорота плоскую статную шайбу (лучше новую) и пройдите отверстие еще раз. Этот способ применим и для раззенковки отверстий.

• Пробка-капсюль от лимонада или пива – вполне хороший заменитель сверла, когда необходимо высверлить в древесно-волокнистом материале или штукатурке отверстие диаметром около 20 мм. Проткните пробку, наденьте на болт, закрепив двумя контргайками, и сверлите.

• Существует немало приспособлений для вырезания отверстий большого диаметра в листовом материале: пластмассе, фанере, ДСП и т. д. На рисунке показана одна из возможных конструкций: из полоски стали толщиной 2–3 мм сгибается скоба, концы ее затачиваются, в центре сверлится отверстие, затем скоба надевается на болт с предварительно отпиленной головкой. Для работы приспособление зажимается в патроне электродрели.

• Другое приспособление состоит из металлического стерженька и нужного по размеру кусочка старого полотна ножовки. Режущие грани кусочка полотна затачиваются под углом 45°. Подготовленное полотно вставляется в продольную прорезь, предварительно сделанную в стерженьке, и припаивается.

Прежде чем пускать в дело самодельное сверло, сначала обычным сверлом (диаметр его чуть больше диаметра стержня самоделки) просверлите сквозное направляющее отверстие. Теперь зажмите хвостовик самодельного сверла в патрон дрели, введите выступающий конец стерженька в направляющее отверстие и приступайте к сверлению.

• Вот, пожалуй, самый простой способ вырезать в листовом материале большое отверстие. Зажимают в тисках гвоздь (он будет служить осью) и обломок сверла (это будет резец). Окружность прорезают вращением листа вокруг оси.

• Круг любого диаметра из фанеры можно вырезать томно, аккуратно и быстро при помощи деревянной планки и двух заостренных гвоздей.

• Способ получения отверстия в металлической пластине без сверла: достаточно согнуть пластину и поработать круглым напильником или надфилем. Этот прием особенно удобен, когда требуется овальное отверстие. Применим он и для проделывания прямоугольного окна или узкой щели: в этом случае воспользуйтесь не круглым, а плоским надфилем или ножовкой.

• Если два кусочка шкурки вставить в надпиленную палочку и зажать ее в электродрель, то с помощью такого инструмента можно зачищать торцы или расширять отверстия в алюминии, дереве, пластмассе.

• Развальцевать металлическую трубку можно с помощью обычного сверла. Нужно лишь придать ему вращение, противоположное рабочему.

• Раззенковать отверстие под головку потайного шурупа в деревянной детали лучше всего головкой винта подходящего диаметра, вставленного в патрон дрели. Сверло, примененное для этой работы, часто дает сколы, особенно в фанере.

• При рассверливании отверстия в металле ручной дрелью сверло, как правило, заклинивается и очень затрудняет работу. Избавиться от этого поможет деревянная пробка, предварительно забитая в отверстие.

• Для разделки глухих отверстий в детали можно использовать обломок круглого напильника, зажатого в патрон электродрели. Чтобы не повредить заднюю стенку детали, рабочий конец обломка напильника следует слегка закруглить на наждачном круге.

• При сверлении нержавеющей стали часто выходят из строя сверла. Сохранит их смесь из «серного цвета» и машинного масла, нанесенная на место сверления.

• При сверлении отверстий в стене очень трудно держать дрель в строго горизонтальном положении. Прикрепите к корпусу дрели двумя полосками липкой ленты небольшой уровень или заменяющий его пузырек, и дело значительно упростится.