Текст книги "2000 советов для неумелых рук"

Автор книги: Александр Байков

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)

Поработаем шкуркой и полировочной пастой

• При работе наждачной бумагой ее обычно наворачивают на брусок и получают не самый лучший инструмент для ошкуривания. Умельцами придумано много более совершенных орудий. Два деревянных брусочка, соединенные куском кожи, – отличное приспособление для шлифовки шкуркой ровных поверхностей.

• Для обработки мелких деталей изготовьте «шлифовальный станок»: наложите наждачную бумагу на деревянный брусок и, загнув края, зажмите в тисках.

• Наждачную бумагу очень легко закрепить на спичечном коробке. Кусок нужного размера накладывают сверху раскрытого коробка, края загибают внутрь и коробок задвигают.

• Из мыльницы также легко сделать удобный инструмент для ошкуривания.

• Из шкурки склеивают или сшивают петлю. Эту петлю надевают на приспособление из двух складываемых брусков. Длина петли должна быть такой, чтобы при раздвинутых брусках обеспечивалось нужное натяжение наждачной бумаги.

• При обработке больших поверхностей металла или дерева советуем воспользоваться весьма простым приспособлением – деревянным бруском, перепоясанным резиновым кольцом. Этот инструмент удобен тем, что позволяет быстро менять отработавшую полоску абразива на новую.

• Зашлифовать угол стыка деревянных деталей – дело непростое. Однако эта операция значительно облегчится и ускорится, если воспользоваться бруском, одна грань которого спилена под углом 45°: оберните приспособление наждачной бумагой – и работать станет намного удобнее.

• Не секрет, что нож моментально тупится при попытке резать им наждачную бумагу. Положите шкурку абразивом вниз на доску и гвоздем прочертите на шкурке линию. Затем смело потяните наждачную бумагу в разные стороны, и она разорвется точно по намеченной линии.

• Для полирования мелких поделок из стекла, пластмассы, металла, камня, дерева можно использовать кухонный комбайн, электросоковыжималку, мясорубку или другую бытовую электромашину со съемным рабочим органом. На фланец электродвигателя укрепляют зажатый шайбами фетровый диск с полировальной пастой (можно использовать и зубную пасту).

• На вибрационную электробритву установите вместо ножевого блока пластмассовую пластину с наклеенной полоской войлока. На войлок нанесите полировочную пасту – получите отличную машинку для полирования небольших предметов.

• Полировать трубы можно таким способом. Трубу обертывают полоской войлока шириной 30–50 мм с нанесенной полировочной пастой. Сверху надевают резиновое кольцо, которое охватывает войлок и прижимает его к трубе. В патрон дрели зажимают обрезиненный круг, с его помощью передается вращение на войлочное кольцо. Перемещая кольцо вдоль трубы, можно отполировать ее по всей длине и на изгибах.

• Бусы из самоцветов нередко имеют отверстия с острыми кромками, перерезающими нить. Зашлифовать кромки и расширить отверстия под более толстую нить можно с помощью дрели, куска проволоки и наждачного порошка, смешанного с жидким маслом. Патрон с проволокой вращают В разные стороны, а бусину, держа в руках, перемещают по проволоке вверх и вниз.

• Пластмассовые стекла наручных часов со временем мутнеют, становятся малопрозрачными. Возьмите на кусочек чистой тряпки немного зубной пасты и пошлифуйте стекло. Минут 15–20 работы, и стекло вновь станет как новое.

• Случается, когда склеивают ленту, на панель магнитофона капает клей и растворяет пластмассу. Убрать пятно можно следующим способом: сначала зачищают наждачной бумагой № 00, потом шлифуют суконкой с зубным порошком и окончательно полируют чистой суконкой. Если нет требуемой наждачной бумаги, то вместо нее можно зачистить пятна ластиком для стирания чернил.

Склеивание – о клеях, кисточках, тюбиках, прессах

• Имеющийся в продаже комплект из эпоксидной смолы и отвердителя неудобен в работе: приходится каждый раз придумывать, чем извлекать и как дозировать содержимое. На пластмассовом флаконе со смолой следует укрепить (см. рисунок) колпачок от склянки из-под лака для ногтей и проделать в колпачке отверстие. Отвердитель лучше перелить из стеклянного пузырька в промытый пластмассовый тюбик, в колпачок которого вставить трубочку – отрезок стержня шариковой ручки. Теперь и тот, и другой компоненты клея легко могут быть выдавлены из своих емкостей.

• Приготовляя малое количество эпоксидного клея, не просто выдержать соотношение компонентов. Рекомендуем это сделать так: на отмытом стержне шариковой ручки наметить две насечки, например, 6 и 66 мм от конца. Сначала всосать отвердитель до первой отметки, потом пластификатор – до второй (в пропорции 1:10). В стержень вставить ватный пыж и протолкнуть его проволокой, выжимая клей.

• Необходимость эффективно перемешать массу возникает при составлении эпоксидного клея. При этом в получаемой массе не должно быть пузырьков. Этому требованию удовлетворит простая мешалка, согнутая из проволоки диаметром от 3 до 8 мм в зависимости от вязкости смешиваемых материалов. Хвостовик приспособления вставляется в патрон дрели, рабочая петля опускается в перемешиваемую массу – после этого можно включать дрель.

• Обычно составленный эпоксидный клей считается годным к употреблению в течение 2–3 часов, так как при нормальной комнатной температуре он скоро затвердевает. Если вам потребуется почему-либо продлить срок хранения, вынесите клей на мороз или поместите в морозильное отделение холодильника в плотно закрытом полиэтиленовом пакете. В этом случае его годность продлевается на сутки и более. Конечно, перед работой замороженную эпоксидку необходимо отогреть, например, в посудине с теплой водой.

• Склеивая детали эпоксидным клеем, не выбрасывайте сразу его остаток. Он послужит надежным индикатором качества склеивания.

• После работы с эпоксидной смолой всегда остается небольшое количество ее, которое можно использовать для изготовления рукояток к мелкому инструменту, например надфилям.

• Чтобы нанесенная на них большая «капля» держала заданную форму, ее надо армировать – навить крепкую нитку или узкую тканевую ленту.

• Клей бустилат можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится клей КМЦ (обойный) и латексный (если последнего нет, то можно пустить в дело обычную водоэмульсионную краску). Вначале по инструкции, напечатанной на упаковке, разводят клеи КМЦ. Затем в него добавляют водоэмульсионную краску, и состав тщательно перемешивают. Ориентировочный расход компонентов: на 250 г сухого порошка КМЦ – 500 г водоэмульсионной краски или латексного клея.

• Универсальный клей легко получить из мелких обрезков линолеума (без матерчатой основы). Засыпьте их в банку из-под масляной краски, залейте ацетоном до полного покрытия и плотно закройте крышкой. Через 12–15 часов клей готов. Он одинаково хорошо склеивает металл, древесину, керамику, фарфор, ткань, войлок. Добавление к клею (1:2 по весу) измельченного и просеянного мела превращает его в отличную шпаклевку для заделки щелей в полу и на стенах. Мастика из клея с мелом (1:1) очень прочно держит облицовочную кафельную плитку на стене, покрытой масляной краской.

• Не секрет, что отвернуть колпачок с тюбика заполненного клеем, – дело далеко не простое. Приклеившись к горловине, он не поддается усилиям. Просверлив в центре колпачка отверстие диаметром 0,5–1,0 мм и закрыв его проволочным штырьком получите возможность пользоваться содержимым тюбика, и не отвертывая колпачка.

• Если слегка разогнутую канцелярскую скрепку зажать между тюбиком с клеем и колпачком, то ею можно в любой момент прочистить засорившееся отверстие тюбика.

• Открыть флакон с краской, клеем или лаком, пробка которого «присохла» или «заклинилась» вам поможет кусочек листовой резины или бельевая прищепка.

• Чтобы пробка от бутылки с клеем не прилипала к горлышку, погрузите пробку в расплавленный воск, хорошенько просушите, а затем заткните ею горлышко.

• Чтобы колпачок не приклеивался к резьбе тюбика с клеем, протрите насухо резьбу и слегка смажьте ее машинным маслом, тавотом или вазелином.

• Если под обоями образовался бесклеевой пузырь, то разрежьте это место и воспользуйтесь медицинской грушей: наполненная клеем (казеиновым, ПВА и др.), она поможет впрыснуть его непосредственно в щель. Теперь останется лишь плотно прижать отслоившийся участок и, сняв излишки клея мягкой тряпочкой, дать просохнуть. Грушей удобно пользоваться и при реставрации мебели.

• Предлагаемый ключ (см. рисунок) поможет полностью выдавить клей из тюбика.

• Хорошей подставкой для тюбика с клеем будет пластинка из фанеры 50х50 мм, в середину которой вбит небольшой гвоздик.

• Если под рукой не оказалось кисточки для клея, то можно воспользоваться ненужным пластмассовым стержнем для авторучки. Конец его расплющивают и делают на нем несколько продольных надрезов – кисточка для клея готова.

• Для клея очень хороши кисточки, которые не нужно мыть. В промытый ацетоном стержень от шариковой ручки можно втянуть ниткой сложенный вдвое кусок капронового шпагата, подровнять ножницами – и готова кисточка. Мыть ее не требуется – достаточно вытягивать и подрезать испачканный конец.

• Из липовой коры вырежьте палочку нужных размеров. Распарьте ее в крутом кипятке, хорошенько просушите и один конец тщательно разбейте молотком. В результате получите отличную кисточку для столярного клея. Очищать кисть от засохшего на ней клея не придется. Отрежьте конец и выбросьте его, а кончик оставшейся палочки вновь разбейте молотком.

• Кисточка не всегда оказывается самым удобным инструментом для намазывания клея. Например, при наклейке фотографии хорошо действовать полиэтиленовой пробкой от флакона. Густой клей (резиновый) наливают в нее до краев, переворачивают и, равномерно водя по бумаге, промазывают поверхность. Работа идет быстро, слон получается гонким и ровным.

• Две струбцины, расположенные так, как показано на рисунке, отлично зажмут тальке что склеенную деталь такой «неудобной» формы.

• В некоторых случаях, когда потребуется зажать небольшую, только что склеенную деталь, можно использовать мясорубку.

• Склеенные детали можно зажать и в таких примитивных тисках.

• Нередко при склейке изделий в качестве зажимов используют бельевые прищепки. Но раствор концов прищепки недостаточен, например, чтобы вставить между ними небольшой блокнот. В этом случае каждый зажим можно изготовить из двух прищепок, доработанных и скрепленных друг с другом, как показано на рисунке.

• На рисунке представлены две конструкции пресса для склейки столярных изделий. Зажимные бруски удерживаются проволочными хомутиками, а само сжатие происходит за счет забивания под хомутик клиньев.

• При наклейке шпона ценных пород древесины, а также ткани, картона и других тонких материалов предлагаем пользоваться клеем ПВА. Его наносят на склеиваемые поверхности, подсушивают до прозрачности, затем накладывают шпон и через бумагу или влажную ткань проглаживают утюгом. При горячем способе оклеивания не нужны прижимы, клей не просачивается наружу, экономится время.

• Тонкая резиновая заплата при смазывании ее клеем стремится свернуться в трубочку, доставляя домашнему мастеру много хлопот. К наружной стороне резиновой заплаты предварительно приклейте полоски лейкопластыря, которые потом легко снимаются.

• При склеивании двух деталей прочность соединения увеличится, если использовать в качестве наполнителя для клея вату. Промажьте клеем соединяемые поверхности, положите на одну из них тонкий слой ваты так, чтобы он пропитался клеем, и зажмите склеиваемые детали. После высыхания клея выступающую по краям вату обрежьте.

• Если раскололась крышка фарфорового чайника, разбилось блюдце, то починить его можно следующим способом. Хорошо нагрейте места излома, проложите полиэтиленовую пленку и плотно сожмите. Получившийся после охлаждения шов будет прочным и незаметным.

Режем и сверлим стекло

• Сверление стекла – процесс долгий, требующий основательной подготовки. Вот один способ сверления крупных отверстий.

Сверло изготавливают из куска алюминиевой, дюралевой или медной трубки длиной 40–60 мм. С одного конца в нее забивают деревянную пробку на глубину 20–25 мм, а на другом конце выпиливают трехгранным напильником зубцы. В пробку завинчивают короткий шуруп толщиной 4–5 мм так, чтобы гладкая его часть выступала на 10–15 мм. Головку отпиливают.

• К стеклу приклеивают с обеих сторон по картонной шайбе с отверстием, равным просверливаемому отверстию. Стекло кладут на кусок резины. На место сверления насыпают щепотку абразивного порошка. Затем вставляют выступающий из пробки конец шурупа в ручную дрель, смазывают зубцы скипидаром и начинают сверление. Когда трубка углубится в стекло не менее чем на 1/3 его толщины, стекло переворачивают и заканчивают сверление с другой стороны.

• Небольшое отверстие в стекле можно просверлить с помощью плоского надфиля, заточенного как острое зубильце. Надфиль закрепляют в патроне ручной дрели и сверлят, давая ему остыть и периодически подтачивая. Стекло толщиной 6 мм просверливается за 10–15 минут.

• Отверстие в стекле можно просверлить с помощью твердосплавного сверла. Секрет успеха этой операции – в жидкости, которой смачивается сверло. Она приготавливается из алюминиевых квасцов, растворенных в уксусной кислоте, или из смеси (один к одному) камфоры и скипидара. Вокруг места сверления делается валик из пластилина. Внутрь получившейся ванночки наливается жидкость. Стекло во время обработки должно лежать на мягкой ткани.

• С помощью электродрели можно просверлить отверстие в стекле, зажав в патроне медную трубку длиной 100 мм. Трубка предварительно заполняется смесью какого-либо минерального масла с пылью корундового наждака. При сверлении трубку следует иногда приподнимать, чтобы смесь понемногу вытекала из нее. Подача – с незначительным усилием, иначе стекло лопнет. Если оно толстое или многослойное, то можно, изредка поднимая патрон с трубкой, осторожно скалывать образующийся в центре отверстия стеклянный цилиндрик.

• Существует старинный способ получения отверстий в стекле. Место на стекле, где должно быть проделано отверстие, тщательно отмывают от грязи и жира бензином, ацетоном или спиртом. Затем на отмытое место насыпают мокрый мелкий песок, и остро заточенной палочкой нужного диаметра проделывают в песке до стекла воронку. В заготовленную таким образом форму в песке вливают расплавленный припой (можно свинец или олово). Через 1–2 минуты песок можно сбросить и извлечь конус припоя. В стекле образуется ровное сквозное отверстие.

• Если вам понадобилось круглое стекло, то вырезать его можно следующим способом. К одной губке отслужившего свой срок штангенциркуля прикрепляется ролик от стеклореза. Другая губка через резиновую шайбу опирается на стекло. Ролик несколько раз прокатывают по кругу, после чего обычным стеклорезом проводят 3–4 касательные, облегчающие скалывание стекла по границам надрезов. Острые кромки зачищают напильником или наждаком под струей воды.

• Разрезать стекло по любой кривой линии можно с помощью электропаяльника. На краю стекла делается надфилем риска. В нескольких миллиметрах от нее по линии будущего разреза жалом паяльника стекло прогревается до тех пор, пока от риски до места нагрева не появится трещина. Так, постепенно передвигая паяльник, проходят всю линию. Для ускорения процесса резки рекомендуется периодически охлаждать стекло влажной тряпочкой.

• Работа с роликовым стеклорезом станет значительно точнее, если его основание обработать, как показано на рисунке.

• Если липкую ленту или мокрую газету наклеить вдоль бороздки, нанесенной на стекле стеклорезом, то при постукивании трещина пойдет точно по нужной линии.

• При работе роликовым стеклорезом в конце резания трудно уследить, чтобы стеклорез не ударил по краю стекла. Если корпус стеклореза сточить, как показано на рисунке, то при сходе колесика со стекла удара не последует.

• Случается, при резке стекла линейка скользит и стеклорез чертит неровную линию. Стоит к линейке приклеить несколько кусочков тонкой резины, и с этой неприятностью будет покончено.

• Чтобы при резании стекла роликовым стеклорезом была лучше видна линия раскроя, нужно у стеклореза снять фаску от ролика до винта.

• Несложное приспособление для гравирования по металлу и стеклу получается из ролика от стеклореза, насаженного на ось низковольтного микромоторчика. Если двигатель взять помощнее, то стекло можно резать на большую глубину.

• Если вам понадобится стеклянный цилиндр или толстостенная банка или воронка, то любой из этих предметов проще всего вырезать из бутылки. Для этого надо взять кусок толстой медной проволоки плотно обернуть им бутылку, а свободный конец хорошенько нагреть, например, на свече, после чего быстро опустить бутылку в холодную воду. Стекло разделится по следу проволоки. Если края цилиндра окажутся недостаточно роимыми, стекло можно зашлифовать на точильном камне.

• Превратить обыкновенное стекло в матовое очень просто. Возьмите два куска стекла, насыпьте между ними немного наждачного порошка и потрите одну поверхность о другую несколько минут, и матовые стекла готовы.

• Когда удаляешь со стекла застывший силикатный клей, есть опасность повредить стекло. Капните на пятно одеколоном и подожгите. Клей размягчится, после чего он легко соскабливается лезвием бритвы.

• Удалять краску со стекол удобно с помощью остро заточенного шпателя и стальной линейки. Линейка предохраняет раму от царапин.

• Когда предстоит замазать много стекол, например при строительстве садового дома, желательно заготовить достаточное количество жгутиков из замазки. Советуем пропустить замазку через отслужившую свой срок мясорубку, подучится много жгутиков одинакового диаметра. Такая подготовка сэкономит много времени, и работа будет выполнена аккуратно.

• При работах со стеклом мы обязательно сталкиваемся с необходимостью его перемещения. Переноска большого листа стекла всегда сложна: и не ухватишься, и не упакуешь. Простой ухват можно выгнуть из толстой проволоки. Пользуясь им, удобно перемещать и фанеру, и кровельное железо, и любой другой листовой материал больших размеров.

• Если толстой проволоки под рукой не окажется, то возьмите веревку, длина которой вдвое больше длины листа, добавьте небольшой запас и завяжите концы крепким узлом. Взяв полученную петлю посредине, накиньте ее на оба нижних угла листа – и вы сможете поднять его и нести за веревку, словно за ручку чемодана.

• Еще один способ переноски большого стекла или зеркала с помощью веревки. Двойную веревочную петлю перебрасывают через плечо, а чтобы веревка не съезжала и стекло можно было придерживать, между ветвями веревки вставляют распорку.

Работаем с оргстеклом, полиэтиленом, пластиками, резиной, жестью

• Органическое стекло легко гнется, скручивается и вообще изменяет свою форму. Но при одном непременном условии: сначала стекло надо подогреть. Подогревать органическое стекло можно в горячем воздухе (например, над электрической плиткой) или в кипящей воде.

Имейте в виду: открытого огня органическое стекло боится – пузырится и теряет прозрачность!

• Если при сгибании оргстекла вы используете пламя газовой горелки, то поступайте следующим образом. На горелку газовой плиты поставьте чистую пустую консервную банку с предварительно проделанным в ее дне щелевым отверстием. На кусок оргстекла в качестве теплоизолятора наденьте две полоски из асбестового картона (можно шнура), а пространство между ними прогрейте, водя над щелью и постепенно сгибая кусок. При сгибании следует учитывать что чем ближе располагаются друг к другу теплоизоляторы, тем острее будет угол изгиба.

• Раскроить большой лист оргстекла поможет шестеренка от старых часов или игрушечного автомобиля, зажатая в патрон электродрели.

• Есть много способов резать оргстекло, но почти все они рассчитаны на использование каких-либо инструментов. Попробуйте воспользоваться прочной нитью, которой из оргстекла нетрудно вырезать фигуры практически любой конфигурации, перепиливая ею стекло.

• Надежно скрепить кусочки органического стекла можно с помощью сапожного гвоздика. Гвоздик, на котором надфилем сделаны насечки, не вбивают, а топят в месте соединения горячим паяльником. Соединение получается крепким, но не разборным.

• Просверлив небольшое отверстие в конце трещины, образовавшейся в пластинке плексигласа или другого материала, можно приостановить дальнейшее развитие трещины.

• Полиэтиленовые мешочки, обложки, накидки, всевозможные чехлы уже давно прочно вошли в наш быт. Однако тонкая полиэтиленовая пленка, из которой они сделаны – материал непрочный, быстро рвется. Хорошо, если вы запаслись прибором для сварки пленки. А если его нет?

Вот простейший выход из положения. Соединяя два куска полиэтиленовой пленки, зажмите их между ровными металлическими пластинками так, чтобы края пленки немного выступали за грани пластинок, и пламенем спички «сварите» выступающие края пленки.

• Простейшее приспособление для сваривания полиэтиленовой пленки состоит из трех предметов: изогнутого гвоздя (для работы его нагревают), плоскогубцев и деревянной линейки.

• Еще один простой и рациональный инструмент для сварки тонкой полиэтиленовой пленки – электропаяльник. На его жало надевается металлический наконечник от деревянной ученической ручки с мягким, нецарапающим пером. Если пленка прожигается, наконечник надо немного сдвинуть с жала, уменьшив площадь теплопередачи.

• Детский электровыжигатель можно приспособить для сваривания полиэтиленовой пленки. Если вам нужно, например, запечатать в пленку документ, заложите его между двумя кусками пленки и по стальной линейке обрежьте ее края. Произойдет одновременная резка и сварка пленки.

• При изготовлении тентов, накидок, палаток полиэтиленовую пленку можно сшивать на швейной машине. Для этого к краям пленки нужно предварительно прикрепить полосы лейкопластыря.

• С помощью утюга можно припрессовать к бумаге прозрачную полиэтиленовую пленку. Для этого какую-нибудь гладкую термостойкую поверхность слегка протирают любым маслом, накладывают на нее пленку, затем сверху, лицевой стороной вниз, нужную бумагу (географическую карту, проездной билет и т. д.) и все накрывают еще одним листом бумаги. Горячим утюгом (регулятор и положении «полотно>, «лен») проглаживают верхний лист, пока он не станет светло-коричневым. В итоге пленка крепко приваривается к бумаге. Нужно только прежде потренироваться в подобрать оптимальный температурный режим.

• Как разгладить кусочек полиэтилена – утюг его лишь расплавит? Пленку следует намочить и, приложив к стеклу, тщательно разгладить рукой так, чтобы не оставалось воздушных пузырьков. Пока пленка высыхает, она успевает стать совершенно ровной.

• При работе с термопластичными пластмассами могут быть применены те же паяльник и прибор для электровыжигания. Например, резать пенопласт очень удобно с помощью электропаяльника, жало которого надо расплющить в виде плоской лопаточки. Срез получается ровный, кромки его не сплавляются. Способ пригоден для обработки небольших кусков материала.

• Для резки больших листов пенопласта воспользуйтесь нихромовой проволокой, которая нагревается током. Высота проволоки регулируется гайками, натяжение осуществляется пружиной.

• С помощью детского прибора для электровыжигания можно вырезать фигурную деталь из листовой пластмассы. Оплавленные края зачищаются напильником или наждачной бумагой.

• Совет тем, кто занимается литьем из легкоплавких материалов. Возьмите запасное жало паяльника большой мощности (свыше 65 Вт), сплющите его конец и приклепайте к нему стальную штампованную чашку, например колпак колеса детской коляски или ложку подходящей формы. Заправив жало в отверстие нагревательного элемента паяльника, получите небольшой электротигель для плавления олова, баббита, свинца.

• Малогабаритный тигель можно выточить и из медного прутка. Причем, если сделать кронштейн для фиксации паяльника в вертикальном положении, стержень изгибать не нужно.

• Паяльник можно превратить в термонож для резки ковровых дорожек и паласов из искусственных волокон. Их края, как правило, лохматятся и имеют неопрятный вид. Этого не произойдет, если воспользоваться насадкой, надеваемой на жало бытового паяльника мощностью 100 Вт. Насадка состоит из стального лезвия толщиной 1–2 мм, двух хомутов и винтов М4. Остро заточенное и разогретое паяльником лезвие легко рассекает материал, оплавляя одновременно его края.

• Если в цанговый карандаш вместо грифеля вставить острозаточенный кусочек стальной проволоки, получится отличный резак для тонких работ с лавсановой пленкой.

• Попытка распилить лобзиком термопластичную пластмассу к успеху не приведет. Разогревшаяся от трения пилка лобзика подплавит пластмассу и впаяется в нее. Тонкий слой машинного масла, нанесенный по контуру пропила на поверхность пластмассы, обеспечит лобзику свободный ход.

• Если под рукой нет нужного метчика, то нарезать резьбу в дереве, пластмассе, мягком металле можно с помощью стального болта. С боков у него спиливают три лыски, конец слегка заостряют и действуют им как метчиком.

• Несколько советов, полезных при работе с резиной. Прежде чем резать резину, хорошо наточите нож и смажьте его машинным маслом.

• Стальная трубка с заточенным по окружности торцом – отличный инструмент для пробивки отверстий в резине.

• Отрезать кусок от автомобильной покрышки можно с помощью ножовки. Для облегчения работы вложите внутрь покрышки под место распила деревянный кругляк подходящего диаметра.

• Электрический утюг может послужить в качестве вулканизатора для мелкого домашнего ремонта изделий из резины. На зачищенное место разрыва накладывают резину-сырец, потом бумагу и сверху все прижимают утюгом. На утюг кладется какой-либо груз. Вулканизация длится 10–15 минут температура утюга 140–150° (терморегулятор в положении «шелк»). Так как точное значение температуры утюга неизвестно, надо следить, чтобы не было пережога резины. Запах горелой резины укажет на слишком сильный нагрев.

• В быту широко применяются кольца, отрезанные от резиновых трубок или от пришедших в негодность велокамер. Однако в случаях, когда понадобится кольцо для стяжки, а под руками не окажется трубки подходящего диаметра, выход из положения есть. Кольцо легко получить даже из небольшого куска резины. Заостренной трубкой (просечкой) пробейте в куске резины два, три или более круглых отверстий (в зависимости от нужного размера кольца), и острым ножом прорежьте резину между проделанными отверстиями. Кольцо готово.

• Как согнуть дюралевую пластину? Место будущего изгиба слегка нагрейте на газовой горелке и натрите хозяйственным мылом. Затем продолжите нагревание до полного почернения слоя мыла. Это почернение произойдет как раз при температуре «отпуска» дюраля, когда он станет более пластичным и согнуть его не составит труда.

• Если под руками нет ножниц по металлу, лист кровельного железа можно быстро и аккуратно разрезать консервным ножом. Для этого лист нужно согнуть по линии разреза и сгиб простучать киянкой. За счет приобретенной сгибом жесткости нож не сбивается с прямой линии.

• Консервным ножом можно резать и жестяную водосточную трубу. Сначала надпилите трубу ножовкой, а затем пускайте в ход нож.

• Чтобы выпрямить мягкую проволоку или трубку, нужно один ее конец зажать в тиски, а другой – в патрон дрели. Проволоку натягивают и делают дрелью несколько оборотов, после чего проволока становится ровной.

Концы пластмассовых, этернитовых или металлических трубок временно можно соединить способом, указанным на рисунке. Трубки должны быть точно пригнаны друг к другу, а места соединения их промазаны соответствующим клеем.