Текст книги "2000 советов для неумелых рук"

Автор книги: Александр Байков

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)

Про забор

• При отливке бетонных столбов для забора садоводы чаще всего пользуются деревянными опалубками. Столбы, вышедшие из такой формы, получаются шероховатыми. Проложите форму полиэтиленовой пленкой, и вы получите «полированную» колонну. К тому же отделяется она от пленки намного легче, чем от доски.

• Готовя цементный раствор, гораздо удобнее перемешивать его не лопатой, как это обычно делается, а четырехзубыми садовыми вилами. Работа намного облегчается и ускоряется, а главное – смесь получается более однородной.

• Чтобы работать с бетонным раствором было легче, надо улучшить пластичность смеси. Для этого добавьте к ней столовую ложку стирального порошка из расчета на ведро воды.

• Качество строительного раствора зависит во многом и от качества подготовки песка: его необходимо тщательно просеять, чтобы не было вкраплений глины, крупных фракций, камней.

Облегчить эту работу поможет несложная механизация. К ситу, подвешенному на пружинах, крепится электромотор, на вал которого насажен дисбаланс, при вращении он раскачивает всю подвеску. Остается только насыпать на пульсирующее сито очередные порции песка.

• Коробки из-под молока могут служить готовой формой для изготовления бетонных блоков размерами 65x65x240 мм. Такие блоки используются как бордюрный камень, для декоративной отделки и других целей. Для усиления можно заложить арматуру – отрезки проволоки.

• Чтобы установить небольшой столб (диаметром 10–12 см) для изгороди, не обязательно рыть яму. Нужно снять дерн, а затем, взяв заостренный столб руками, вбивать его в землю, непрерывно подливая воду в образовавшуюся лунку. В глинистую почву на глубину 50 см столб войдет в считанные минуты.

• Ямы для столбов можно делать с помощью остро заточенного куска трубы, приваренного к составной (из нескольких звеньев) ручке. Трубу забивают в землю, кувалдой или «бабой», а затем вынимают, многократно повторяя эту операцию. Для удаления грунта в трубе сверлят 3 отверстия. В них вставляют металлический стержень и действуют им как рычагом.

• Как быстро вбить колья ограды, не расколов их при этом? Выпилите из толстой доски колодку со скошенной боковой поверхностью. Наложите колодку скосом на кол, теперь можете смело вбивать кол в землю ударами молотка по колодке, кол не расколется.

• Чтобы вбить в землю длинную стойку или столб, воспользуйтесь приспособлением, состоящим из деревянной распорки и двух ремней, изготовленных из отрезков металлической цепи. Накинув ремни на стойку, вставляют между ними и стойкой распорку. Ударяя кувалдой по распорке, вгоняют стойку в землю.

• При строительстве или ремонте забора может возникнуть необходимость изготовить несколько штакетин или прожилину. Для этого придется «распускать» широкую доску на несколько реек. Для облегчения продольного пиления советуем притянуть свободный конец пилы резиновым амортизатором от эспандера, как показано на рисунке. Пилить станет намного быстрее.

• Совсем не просто смастерить забор с фигурными очертаниями верхушек планок. Решение этой задачи намного облегчится, если воспользоваться предлагаемым приспособлением – изогнутой деревянной планкой-профилем. Слегка прибивая ее к верхней перекладине, набивают к перекладинам забора планки, ровняя их верхушки по линии профиля. Перемещая планку-профиль по перекладине, довольно быстро можно набить все планки. Останется лишь ровно подрезать их нижние концы.

• При установке штакетной ограды соединительные горизонтальные брусья лучше сделать со скошенной верхней гранью. Это обеспечит сток дождевой воды с нее и удлинит срок службы ограды.

• Чтобы при покраске забора ведро с краской всегда было под рукой, сделайте несложное приспособление.

Из толстой стальной проволоки согните двусторонний крюк и прикрепите его к ручке пустого ведра, которое будете вешать на штакетник забора. Ведро с краской подвешивайте к крюку.

• Деревянная конструкция, предназначенная для вышеприведенной цели, состоит из трех деревянных планок, сколоченных вместе, как показано на рисунке.

• При установке изгороди из металлической сетки возникает необходимость скреплять между собой отдельные полотнища. Быстро, надежно и аккуратно это можно сделать с помощью прямого куска проволоки, пропущенной в крайние ячейки каждого из скрепляемых, полотнищ.

• Чтобы забор из металлической сетки прослужил положенный срок, его необходимо тщательно покрасить. Эту работу лучше делать вдвоем. Возьмите две одинаковые кисти, станьте по обе стороны забора и, синхронно двигаясь вдоль него, красьте ограду. Краска при этом расходуется очень экономно, а качество будет отличное.

• Если же вы выполняете эту работу один, то воспользуйтесь войлочным роликом, который не только экономит краску, но обеспечивает и отличное качество работ.

О летнем душе и дровяной колонке

• В жаркую погоду импровизированный экспресс-душ можно устроить, воспользовавшись садовой лейкой.

• Простейший экспресс-душ можно сделать из ведра, оборудованного краном. Ведро с водой ставится на плиту, нагревается, а затем подвешивается в любом удобном месте.

• Простейший солнечный водонагреватель для летнего душа и других бытовых нужд можно сделать из фреонового конденсатора, вышедшего из строя домашнего холодильника. Конденсатор – черная металлическая панель на задней стенке холодильника – подсоединяется к баку с водой. Обращенный к солнечным лучам конденсатор поглощает тепло и обеспечивает конвекцию воды, нагревая ее.

• При необходимости схему подсоединения конденсатора к баку можно изменить, как показано на рисунке. По этой схеме вода будет прогреваться равномерно, и ее циркуляция не нарушится при понижении уровня.

• Поплавковый водозаборник обеспечит вам мытье водой из наиболее прогретого верхнего слоя.

• Весной и осенью садовый душ с солнечным нагревом обычно бездействует: прохладный воздух не дает воде нагреться. Если прикрыть душевой бак откидным прозрачным колпаком (его можно сделать из застекленных рам или пленки, натянутой на каркас, или из оргстекла), то вода в душе будет теплой даже в прохладную погоду.

• Для экономного расходования воды в летнем душе советуем оборудовать его краном с приводом от ножной педали. Леска от педали, переброшенная через блок, присоединяется к крану (с углом открытия 90°) и оттяжной пружине. В качестве крана можно использовать и стандартное клапанное устройство от туалетного бачка.

• Если у вас душ с водогрейной водяной колонкой, то с помощью небольшой переделки вы сможете существенно повысить КПД колонки. Вставьте во внутреннюю трубу спираль, свитую из стальной полосы толщиной 1,5 мм и шириной 80 мм. Спираль должна иметь 4–5 витков. В результате время нагрева воды уменьшится на одну треть, а расход топлива сократится в два раза.

• У водогрейных дровяных колонок, печей «буржуек» и небольших котлов для индивидуального отопления быстро прогорает первое колено металлической дымовой трубы. Для продления срока ее службы вставьте в дымовой патрубок пламягаситель в виде сетки с ячейками от 1x1 мм до 4x4 мм из жаростойкой проволоки.

• Для вышеуказанной цели можно вложить в трубу экран, согнутый из листового металла или изготовленный из подходящего отрезка водопроводной трубы. Прогоревший экран легко заменяется новым.

• Как выгрести золу из печки? Удобнее всего с помощью самодельного совка-накопителя, изображенного на рисунке. Совок вставляется в поддувало и находится там, пока не наполнится золой.

• При ремонте печки нередко требуются не целые кирпичи, а их части. Расколоть кирпич точно по разметке поможет приспособление, изображенное на рисунке. Для его изготовления следует изогнуть трубу и вставить в ее пропиленные концы стальное полотно. Один удар молотка по нему – и место разлома получится ровным, словно после пилы.

Чиним крышу

• Собираясь ремонтировать крышу, не забудьте укрепить на лестнице горизонтальные опоры. Они сделают лестницу более устойчивой и предохранят водосточный желоб и шифер, находящийся у нижнего края крыши, от возможного повреждения стояками лестницы.

• Положение лестницы на скате крыши надежно фиксируется при помощи доски (находящейся на втором скате) и длинного гвоздя, вбитого в конец этой доски. Лестница должна зацепляться за гвоздь своей верхней перекладиной.

• Для этих же целей можно дооборудовать обычную лестницу четырьмя досками, как показано на рисунке.

• Шипы из стального уголка, привинченные к ножкам лестницы, надежно застрахуют ее от возможности «поехать», когда вы будете работать, стоя на ней.

• Если вас не устраивает лестница с шипами, то сколотите башмак, который надежно удержит конец лестницы.

• Где держать многочисленный инструмент, работая стоя на лестнице? Выручит обыкновенная консервная банка. Загните крючком ее крышку для подвески на лестничной перекладине и сложите в нее молоток, плоскогубцы и стамеску.

• Резиновое кольцо на одном из стояков лестницы также позволяет постоянно иметь под рукой инструмент, нужный в процессе работы.

• Стоять в течение длительного времени на лестнице, имеющей ступеньки круглого сечения, не очень удобно. Поэтому в «арсенале» домашнего мастера не будет лишней ступень-площадка, изображенная на рисунке. Ее можно использовать для лестниц с различным шагом ступеней.

• Две таких подпорки под лестницу (см. рисунок) превращают ее в стремянку, весьма удобную для работы в саду.

На верхней перекладине лестницы в месте ее соединения с подпорками слегка скруглите с тем, чтобы вилки подпорок плотно входили в свои гнезда, позволяя при этом устанавливать подпорки под любым углом к лестнице и вместе с тем препятствовать передвижению вилки по самой перекладине. В ножки лестницы и подпорок вбейте по достаточно большому гвоздю.

• Если у дома или дачи прохудилась крыша – лопнул шифер, прогнила доска, проржавел металлический лист – ее легко отремонтировать, поставив заплату.

Поврежденное место обильно намажьте нитрокраской, наложите любую ткань, ее также покройте краской, сверху снова наложите ткань и опять краску, до тех пор пока не получится четырехслойное покрытие. Такая заплата служит долго и надежно.

• Когда кроют крышу рубероидом, края полотнищ желательно промазать горячим битумом. От этой трудоемкой и небезопасной операции можно избавиться, если воспользоваться электроутюгом. Крышу кроют снизу вверх горизонтальными полосами. Верхний край полотнища прибивают гвоздями. Накладывают на него нижний края следующего полотнища и прогревают шов утюгом. Битум верхнего и нижнего слоя выплавляется и скрепляет шов.

• Если под руками нет специальных кровельных гвоздей, листы шифера можно закрепить с помощью скобок, согнутых из толстой проволоки. Так как листы при этом не пробиваются насквозь, нет опасности, что они лопнут. Заменить лист, закрепленный скобкой, при необходимости очень легко.

• Пилить волнистый асбоцементный лист под углом к направлению волн очень трудно. Для облегчения работы смочите лист водой с помощью мокрых тряпок, наложенных с двух сторон по линии разреза. Намокший асбоцемент становится значительно мягче.

• Водосточную трубу на садовом доме можно с успехом заменить металлической или пластмассовой цепью. Она легче, дешевле, не забивается льдом, вода по ней исправно попадает в подставленную бочку.

• Чтобы распылить из аэрозольного баллона, например, дезинфицирующий состав на крышу дома на большой высоте, совсем не обязательно ставить лестницу. Достаточно изготовить приспособление, позволяющее дистанционно управлять колпачком баллона.

Приспособление состоит из шеста нужной длины, пружинящей стальной пластины и прочной бечевки. К концу шеста прикрепляется баллон с пластиной, а к пластине привязывают бечевку. Стоит потянуть за бечевку – и пластина надавит на колпачок баллона.

Дачные поделки для дома и сада

• Из нескольких досок и соответствующего количества кирпичей, не прибегая к помощи молотка и гвоздей, можно быстро соорудить простой стеллаж для книг, который своим «старинным» видом украсит дачную комнату или террасу.

• Из неровного, корявого ствола дерева может получиться красивая вешалка для одежды. Подровняйте одну сторону топором, а в другой просверлите отверстия и вставьте в них круглые палочки. Потом все можно покрыть олифой или лаком.

• От старого круглого стола возьмите раму в виде кольца, встройте внутрь ее стойку и несколько полочек из дерева или ДСП – получите необычную О-образную полку. Полку можно украсить встроенным зеркалом.

• Несколько советов по изготовлению мебели для садового участка. Два полиэтиленовых ведра, металлическая трубка, лист ДСП или доски потребуются для изготовления простейшего столика. Чтобы стол не опрокидывался, нижнее ведро следует заполнить цементом или глиной.

• Таким складным креслом (см. рисунок) удобно пользоваться на даче, в саду или в лесу. Спинка кресла – отрезок толстой фанеры или доски. В верхней части спинки делается полукруглый вырез, с помощью которого кресло, прислоненное к дереву, обретает устойчивость.

К спинке на петлях крепится сиденье, вырезанное из фанеры толщиной 10–15 мм. Снизу сиденья расположены деревянные планки, между которыми устанавливаются стойки.

• На рисунке представлена садовая скамейка, у которой в дождь и в снег сиденье и спинка остаются сухими. Спинка крепится на петлях, и, когда на скамейке никто не сидит, она накрывает сиденье. Достаточно опрокинуть ее вверх на упоры – и сухая скамейка к вашим услугам.

Если скамейка без спинки, то складным (из двух досок на петлях) можно сделать сиденье.

• На рисунке представлена оригинальная конструкция «столового гарнитура». Основной ее элемент – четырехногий каркас – нетрудно сделать из металла любого профиля, водопроводных труб и даже старой металлической кровати.

• Не секрет, что пень выкорчевать трудно. Проще его декорировать. Опилите, сделайте ровной его поверхность, а затем поставьте на этот пень кадку. В ней можно посадить хотя бы папоротник. Пень превратится в украшение.

• Если врезать в пень боковины, а потом набить рейки или прутья, то он превратится в кресло.

• Кресло можно расширить и соорудить двухместную скамью. Это просто.

Сначала врежьте поперечные бруски. Затем набейте продольные – получите отличную скамью. А если сделать это же самое, используя два близстоящих пня, получится скамья для целой компании.

• Высок ли, низок ли пень – дело легко поправить. Пень нетрудно убавить и нарастить. Просто сделать, чтобы пень стал основанием для стола (см. рисунок). Набейте взаимно перпендикулярно на него тес. Очертите столешницу, опилите ножовкой, и стол готов.

• Садовый участок можно украсить и сделать уютным не только с помощью мебели. Из врытой в землю старой ванны получается неплохой декоративный водоем. Стенки и верхнюю кромку обкладывают естественным камнем на цементном растворе, дно засыпают песком и камешками. На дно водоема и вокруг него высаживают растения.

• Вот два совета для малоопытных любителей мастерить по дереву. Вверху слева (см. рисунок) показано правильное расположение клина, а справа – неправильное. Ниже – соответственно правильно и неправильно заготовленная прорезь для рукоятки киянки. Внизу слева – правильно заготовленная верхушка кола, а справа – неправильно. Если вы не снимите фаску, то при забивании кола в грунт его верхняя часть обязательно «размочалится».

Пилим и колем дрова

• Козлы для пилки дров удобно иметь разборные и изменяющейся длины. Такие козлы обычно хранят в сарае, на них можно пилить бревна любой длины. Для этого крестовины должны быть подвижно насажены на стержень с фиксацией в любом положении, например с помощью стяжного хомута под болт. Козлы изготавливают из металла или древесины или из их комбинации.

• Если коротенькое поленце никак не хочет укладываться в козлы, то надо взять две доски, пристроить рога так, как показано на рисунке, и теперь можно перепиливать любое поленце.

• Обычные козлы могут быть усовершенствованы, если оборудовать их средней опорой. Она должна быть чуть выше крайних, тогда бревно не будет зажимать пилу.

• Каждому известно, что пилить двуручной пилой без помощника неудобно. Есть выход: вместо помощника можно использовать в деле пружину, толстый резиновый шнур, аптечный резиновый бинт. Как это делается, показано на рисунке.

• Малопродуктивное занятие – рубка хвороста – намного ускорится, если пополнить свой арсенал малой механизации таким нехитрым приспособлением (см. рисунок). Время, затраченное на изготовление «агрегата», будет возмещено при первом же его применении.

• Колоть дрова станет намного удобнее, если в землю врыть несколько коротких бревен, между которыми выкопать лунку. В нее ставят чурбаки (можно 2–3) и раскалывают. Держать чурбаки не надо, и поленья не разлетаются. Зимой такое приспособление можно наморозить из бревен, снега и льда.

• Сделайте топору ножны, состоящие из отрезка шланга и двух резинок. Трубка разрезается вдоль и надевается на лезвие, затем фиксируется резинками. Такие ножны надежно предохранят острие топора от зазубрин, а вас от случайных порезов.

Если нет водопровода…

• Значит, есть колодец. Однако зачерпнуть ведром воду из глубокого колодца не так-то просто: оно упорно не желает затонуть. Можно с первой же попытки добиться желаемого результата, если прикрепить к краю емкости металлический груз.

Например, можно использовать диск диаметром около 10 см и толщиной 8–9 мм, согнутый пополам. Едва ведро касается воды, – груз переворачивает его и оно моментально заполняется водой.

• Решить вышеуказанную задачу поможет отрезок прочной резиновой трубки, свободно скользящей по веревке, которая прикреплена к ведру. Один конец трубки нужно срезать так, чтобы образовался выступ. Этим выступом зацепляют трубку за дно ведра. Когда же ведро касается воды, веревка ослабляется и трубка соскакивает с ведра.

• Надежно закрепить колодезное ведро на цепи можно так: отогнуть конец дужки ведра, вынуть ее из ушка, надеть звено цепи, вставить дужку на место и снова загнуть конец.

• Гаечный ключ можно использовать и при переноске ведра с водой.

• Уронив в колодец ключ, ведро или какую-либо стальную вещь, опустите на дно колодца привязанный к веревке магнит и приступайте к «рыбалке».

• Отметим, что вылавливание из колодца ведра с помощью железной «кошки» станет намного эффективнее, если на нее навесить кольцевой магнит от мощного динамика.

• Нацепив на нижний бортик эмалированного ведра 3–4 куска упругой резиновой трубки (надрезанных вдоль), вы предохраните ведро от преждевременного износа и избавитесь от излишнего шума.

• Прохудившееся ведро, если под рукой нет средств для более серьезного ремонта, можно быстро «запаять» полиэтиленом. Вставьте в отверстие свернутый конусом кусок полиэтиленовой пленки (острым концом наружу) и подожгите его с двух сторон. Расплавившись, полиэтилен заплавит отверстие.

• Два совета, связанные с эксплуатацией водопроводных скважин. Замерзший в трубе скважины лед можно удалить простым способом. Нужно взять металлическую трубку диаметром 10 мм и надеть на нее резиновый шланг с воронкой. Трубку опускают до упора в лед и начинают лить через воронку кипяток. По мере таяния льда трубка будет опускаться и через несколько минут скважина очистится.

• Приемный фильтр скважины индивидуального водоснабжения со временем забивается песком. Предлагаем способ его очистки. Берется стальной пруток диаметром 12–14 мм и длиной, равной глубине скважины (можно составной), на его конец наматывается металлическая сетка длиной 50 см с ячейкой 2–4 мм. Сетку опускают на дно скважины и двигают ею, стараясь зацепить побольше песка. Затем поднимают, очищают и повторяют операцию, пока фильтр не очистится.

• Делаем ли мы на даче водопровод или систему полива – всегда сталкиваемся с необходимостью соединять резиновые шланги. Шланги небольших диаметров можно соединять с помощью куска бамбука. Утолщения в междоузлиях хорошо удерживают шланги.

• При соединении водопроводного резинового шланга с металлической трубой на трубе и шланге устанавливают зажимы в виде хомутиков, вырезанных из толстой железной пластины, а между ними укрепляют пружину. Соединение получается надежным.

• Если резиновый шланг не держится на водопроводном кране (велик), вырежьте на конце шланга клин и плотно стяните шланг в месте выреза изоляционной лентой.

• Поливая садовый участок или огород из шланга, бывает нужно направить струю под определенным углом. Этот угол обеспечит приспособление из Т-образной деревянной подставки и вбитых в ее вертикальную стенку держателей – толстых гвоздей или металлических стержней.

• Разбрызгиватель для шланга, изображенный на рисунке, формирует из водяной струи разреженный конус. Конструкция очень проста – пластмассовая или деревянная пробка подвижно закреплена в шланге двумя гвоздиками.

• Простое устройство для перекрытия резинового шланга может быть сделано из стального кольца и деревянной конусной пробки (см. рисунок). Продев шланг в кольцо, с помощью пробки можно легко регулировать подачу воды, а в случае необходимости прекратить ее совсем.

• Садовый шланг всегда будет под рукой и дольше прослужит, если установить на участке небольшой барабан, на который будет сматываться шланг после работы. Такой барабан можно сделать из отрезка бревна и держать его под крыльцом садового домика.

• Обратный клапан для системы полива или солнечного обогрева летнего душа можно сделать из водопроводного тройника. К нему надо подобрать подходящий по диаметру шарик, пружину и пробку с головкой под ключ. Пробкой регулируют усилие сжатия пружины.

• Полив сада можно автоматизировать, имея в распоряжении всего лишь бочку и резиновый шланг. В дне бочки пробивают отверстие и через него выводят наружу поливочный шланг. Внутри бочки шланг образует петлю. Как только вода из водопровода заполнит бочку и покроет шланг, он сработает как сифон, и вся вода пойдет на грядки. Периодичность полива определяется временем заполнения бочки.

• Если под рукой у садовода не оказалось лейки или соответствующей насадки на поливальный шланг, можно взять пустую полиэтиленовую емкость, например из-под шампуня, такую, чтобы на ее горлышко можно было надеть резиновый шланг. В днище проделать небольшие отверстия. Лейка готова.

• Доставлять воду для полива огорода можно с помощью 100-литровой бочки – катка. Для более мягкого хода на нее надевают старые клиновые ремни. На противоположной от пробки стороне встраивают клапан в виде болта, который отвертывают при сливе воды. Рамы и опоры для осей изготовляют из уголка.

• На рисунке изображен дождевальный разбрызгиватель для полива. Изготавливается он из двухмиллиметрового алюминия по выкройке, приведенной здесь же (размеры даны в сантиметрах). На наконечник шланга надевают хомутик, к нему общим болтом шарнирно крепят разбрызгиватель. Второй болт служит осью пружины. Сжатием ее регулируют ширину и дальность разбрызгивания.

• Обыкновенную лейку можно усовершенствовать. Обычно ее поливальная головка находится в пределах уровня верхней ручки. Из металлической или резиновой трубы сделайте удлинитель. Работать такой «телескопической» лейкой станет намного удобнее, без особого напряжения можно доставать до противоположного края грядки или парника.