Текст книги "Ремонт сантехники"

Автор книги: А. Горбов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 7 страниц)

Смывные бачки

Смывные бачки изготавливают из фаянса, чугуна, пластмасс. Для наполнения водой бачки оборудуют поплавковыми клапанами, изготовляемыми из латуни или пластмасс.

Назначение смывного бачка – накопление расчетного запаса воды, регулируемого поплавковым клапаном, расположенным сверху (верхний пуск) и сбоку (боковой пуск) (рис. 43, 44). Низкорасполагаемый от пола полуавтоматическим керамический бачок имеет спусковой клапан, поплавочный клапан и спускную арматуру. При вжатии на ручку спускного рычага груша спускного клапана поднимается и всплывает, а вода через отверстие в штуцере устремляется в унитаз. С понижением уровня воды в бачке груша опускается, засасывается в отверстие штуцера и закрывает его. Одновременно опускается поплавок, открывается поплавковый клапан, и вода поступает в бачок, заполняя его до определенного уровня.

Рис. 43. Устройство сливных бачков с боковым подводом воды: а – с верхним пуском; б – боковым пуском; 1 – крышка бачка; 2 – кнопка пуска; 3 – гайка; 4 – рычаг клапана; 5 – поплавок; 6 – корпус; 7 – тяга; 8 – крепление к унитазу; 9 – седло; 10 – клапан; 11 – крепление клапана; 12—направляющие; 13 – перелив; 14 – подвод воды; 15 – шайба; 16 – поплавковый клапан; 17 – рычаг поплавка

Рис. 44. Смывной бачок с нижней подводкой воды: 1 – резиновая прокладка и металлическая шайба; 2,5,21 – контргайки; 3 – стойка; 4 – перелив; 6 – ручка; 7 – втулка механизма спуска; 8 – вертикальный поплавковый клапан; 9 – крышка бачка; 10 – рычаг; 11 – корпус бачка; 12 – втулка; 13 —тяга; 14 – дуга; 15 – груша; 16 – резиновая прокладка седла; 17 – резиновая прокладка; 18 – металлическая шайба; 19 – гайка седла; 20 – седло

В среднерасполагаемом от пола пластмассовом бачке спускная арматура с поршневым сифоном состоит из стакана с дном в виде решетки, перекрываемой мембраной из полиэтиленовой пленки, центральной трубы и установленного на ней колокола с поплавком. При нажатии на спускную кнопку колокол, опускаясь, заряжает сифон и приводит в действие бачок.

Ремонт бачков. Всегда необходимо следить, нет ли протечек под бачком и в месте соединения трубки подачи воды к бачку. Большое значение имеют прокладки (сальники), их подбор и установка. Они должны быть хорошо подогнаны, плотно прилегать к кромкам корпусов (или деталей) и быть хорошо обжаты гайками (шайбами).

Типичные места утечек и потерь воды в бачках – место соединения клапана с седлом и утечка через перелив из-за неудовлетворительной работы поплавкового клапана. Протечки возможны и через неплотные соединения креплений бачка с керамической приставной полочкой унитаза.

Рис. 45. Спускные механизмы смывных бачков: а – верхний спускной стандартный механизм; б – верхний спускной дозирующий механизм при стандартной или самодельной крышке смывного бачка; в – верхний спускной дозирующий механизм при отсутствии крышки; г – удлиненная тяга с самодельной отделяемой рукояткой для верхнего спускного механизма; д – боковой спускной дозирующий механизм; 1 – рукоятка; 2—тянущая трубка; 3 – крышка бачка; 4 – направляющая трубка; 5 – короткая тяга; 6 – груша; 7 – дуга; 8 – груз; 9 – прокладка; 10 – специальная втулка; 11 – удлиненная тяга; 12 – проволока; 13 – самодельная рукоятка; 14 – тяга с загибом; 15 – поплавок; 16 – спускной рычаг; 17 – рычаг поплавочного клапана; 18 – винты; 19 – поплавковый клапан в сборе; 20 – пластины крепления

Лопнувшую полочку из фаянса склеить невозможно. При трещине вода будет сливаться по патрубку полочки и попадать на пол. Покупая новую полочку, следует обязательно проверить ее плоскостность ребром линейки. Чтобы избежать трещин в полочке, заднюю стенку бачка или его дно ставят на специальную подставку из кирпичей, деревянных брусков, уголков или труб.

Металлическая полочка во много раз крепче фаянсовой. Ее можно купить или сделать из листа стали и обрезка изогнутой трубы сваркой и сверлением, взяв за образец фаянсовую полочку.

Рис. 46. Вертикальный поплавковый клапан: 1 – корпус клапана; 2 – резиновая прокладка; 3 – шток; 4 – накидная гайка; 5 – валик; 6 – специальный винт; 7 – шплинты; 8 – рычаг фасонный; 9 – барашек; 10 – рычаг поплавка; 11 —винт; 12 – втулка пластмассовая; 13 – поплавок; 14 – трубка сливная

Причина утечки воды через смывной бачок определяется следующим образом.

Из бачка сбрасывают весь запас воды. Начинается новый залив бачка через поплавковый клапан. В случае, если наблюдается протечка в унитаз, спустя 5-10 секунд после заполнения бачка,– причина в неплотном прилегании клапана к седлу, а если протечка началась после полного заполнения бачка, через перелив – причина в неправильном положении поплавкового клапана. Если в месте соединения бачка с унитазом (на резиновом манжете) появляются капли воды или даже струйки – налицо негерметичность соединения.

При замене манжету надевают на освободившийся патрубок стороной с меньшим диаметром. В патрубке должна будет находиться примерно 1/3 длины манжеты, остальная часть – на горловине унитаза и на промежутке между торцами горловины и патрубка. Оставшуюся часть манжеты выворачивают наизнанку, натянув на патрубок так, чтобы почти появился торец патрубка. Чем удачнее это получится, тем легче будет охватить манжетой горловину унитаза.

Для устранения дефекта «клапан – седло» в бачке с верхним пуском сначала отворачивают кнопку пуска и отвинчивают прижимную гайку. Затем снимают крышку бачка. Далее, придерживая тягу, отворачивают клапан. Если клапан соединен с тягой по принципу трения, он отсоединяется просто рывком. Извлеченный клапан внимательно осматривают, предварительно очистив его от отложений и посторонних частиц. Если обнаружены явные повреждения поверхности или выявлена устойчивая деформация, клапан необходимо заменить. Одновременно очищают седло от налетов и возможных наростов (коррозии).

Если бачок с боковым пуском, то, поднимая и опуская рычаг, убеждаются, что клапан опускается в седло без перекосов и зависаний, а тяга свободно ходит в направляющих. Иногда тяга соскакивает с рычага. Чтобы устранить это, наконец рычага надевают шайбу.

Конструктивно различают поплавковые клапаны как мембранные и поршневые.

Ремонт мембранного клапана. Наиболее характерные неисправности мембранных клапанов: повреждения мембраны, седла и поплавка.

Если замене подлежит мембрана, то сначала отвинчивают накидную гайку, вынимают верхнюю часть корпуса вместе со стержнем, рычагом и поплавком. Из корпуса извлекают мембрану. Новую мембрану можно изготовить из резины средней твердости толщиной 1,5-2 мм. Если мембрану изготовить из мягкой резины, она будет вибрировать и создавать сильный шум.

Седло клапана может прийти в негодность из-за налетов коррозии, образования раковин. В случае образования раковин в отверстие седла можно впрессовать полиэтиленовую втулку с наружным диаметром не более 6-6,5 мм. Предварительно отверстие седла зачищают от заусенцев и коррозии надфилем или сверлом диаметром 6 мм. Затем в отверстие устанавливают втулку, предварительно покрыв ее с наружной стороны тонким слоем краски. Через деревянную прокладку подготовленную втулку запрессовывают в седло легкими ударами молотка.

Если втулка отсутствует, можно использовать полиэтиленовую пробку диаметром 6-7 мм. Борта пробки, выступающие над ее плоскостью, срезают ножом. Запрессовка пробки происходит так же, как и в случае с втулкой.

При необходимости седло восстанавливается и более капитально – путем запрессовки медной или латунной трубки.

Поплавок может получить механическое повреждение, в результате чего в него проникает вода. Ремонт можно произвести с помощью герметика. Через отверстие выливают всю накопившуюся в поплавке воду, затем герметиком заделывают отверстие.

Иногда клапан, будучи исправным, не держит воду при полностью поднятом поплавке. Тогда необходимо изменить угол рычага при помощи фиксирующего узла – слегка согнуть рычаг, который будет сильнее действовать на мембрану при верхнем положении поплавка.

Ремонт поршневого клапана. Характерные неисправности данной конструкции – износ (повреждение) уплотнительной прокладки, седла и поплавка. Причиной неудовлетворительной работы клапана может быть и плохое скольжение деталей между собой в самом корпусе.

Замену уплотнительной прокладки в клапанах производят следующим образом: плоскогубцами вынимают ось, отделяя рычаг корпуса клапана. Снимают колпачок и вытаскивают поршень. Если обнаружен износ более 30% или повреждена прокладка, то она подлежит замене на новую из резины средней твердости. Если новых прокладок нет, то можно взять старые прокладки и вывернуть их изношенной стороной наружу.

Если клапан имеет пластмассовый корпус, то демонтаж производится следующим образом. Отделяют рычаг, снимают изливную трубу и отворачивают корпус. Вытряхивают поршень. Прокладки осматривают, при необходимости заменяют. Все детали и сам корпус тщательно протирают и слегка смазывают вазелином или машинным маслом.

В любом случае не помешает хорошо прочистить седло и нанести на него тонкий слой смазки.

Крышки-биде

Крышка-биде совмещает две функции – 1) служит крышкой обычного унитаза и 2) помогает превратить унитаз в биде (рис. 47). Это устройство было придумано для экономии места в санузле. Хорошо подходит для наших малогабаритных туалетов и ванных комнат. Внешне она выглядит как обычная крышка-сиденье и надевается сверху на унитаз.

Простейшая модель устроена так. В той ее части, которая ближе к бачку, расположен однорычаговый смеситель и два крана по бокам. В середине – трубочка, подающая воду. Устройство подключается к системе водопровода. Стоимость такого устройства от 100 до 300 $.

Существуют и более сложные устройства. Например, крышка-биде с электронным управлением швейцарской фирмы «Geberit». Подключается только к холодной воде. Сбоку на унитазе висит небольшой блок управления с нагревательным элементом. Так как нагревательный элемент находится под крышкой, поэтому она немного толще, чем в других моделях. Для включения устройства нажимают несколько кнопок на пульте управления, после чего из-под крышки выезжает маленькая трубочка, подающая воду. Все, мини-биде готово к употреблению.

Такая конструкция пользуется успехом во многих европейских странах, где в домах не предусмотрено централизованное горячее водоснабжение. У нас такое удобство пригодится летом, когда наши коммунальные службы отключают горячую воду. Как обычно, чем больше выполняемых функций, тем дороже модель. Стоимость модифицированных моделей от 400 $ и выше, описанной модели фирмы «Geberit» – 2000 $.

Крышки-биде подойдут для любых обычных моделей унитазов. Для очень больших унитазов и для экзотических форм они не пригодны. При подборе крышки можно воспользоваться старым дедовским методом – уложить кусок картона сверху на унитаз и вырезать ножницами контур чаши. В магазине по полученной мерке продавец поможет правильно подобрать конструкцию и размер крышки.

Рис. 47. Крышки-биде: а – подсоединенная к унитазу; б – отдельно от унитаза; в – модель фирмы «Geberit» с выезжающей трубочкой

Устранение засорений и запахов

Унитазы могут засоряться из-за чрезмерного скопления грязи в сифоне и устье выпуска, в отводной трубе или самом стоке.

Можно изготовить специальный клапан-поршень из куска резины, вырезав ее по диаметру отверстия сифона. При работе вантуза (поршня) в сифоне создается значительное давление, которое в состоянии протолкнуть источник загрязнения в отводную трубу.

Если засорение довольно плотное и принятые меры результатов не дали, необходимо устранить засор тросиком диаметром 5-10 мм и длиной 1000-1500 мм. Тросик с утолщением на конце вводят в сифон унитаза. Одной рукой придерживают тросик, а другой – вращают по часовой стрелке, придавая находящемуся в сифоне концу тросика вращательное движение. Одновременно с вращением продвигают тросик в глубь сифона. Это в любом случае позволит разрыхлить грязь в сифоне, а то и полностью ликвидировать засор. Если и этого недостаточно, вытаскивают заглушку из отверстия унитаза и, введя туда гибкий тросик (или проволоку с загнутым концом), делают прочистку выпуска и отводной трубы вращательными движениями тросика (проволоки).

Необходимо помнить, что керамические унитазы легко могут быть повреждены очень толстой металлической проволокой, металлическими стержнями.

Рис. 48. Устранение засорений: а – очистка канала раковины с помощью вантуза; б – очистка канала ванны с помощью вантуза; в – очистка канала унитаза вакуумпированием

Можно эффективно прокачать систему спуска воды с помощью вантуза. Пользуются им так: раковину наполняют водой, ее уровень должен полностью закрывать резиновую часть вантуза. Затем с силой, толчками нажимают на ручку сверху вниз. При этом боковые стенки вантуза сжимаются и заставляют толчком перемещаться столб воды под колпачком, что и способствует прочистке трубы и сифона. Если засор не устраняется ни промывкой, ни прокачкой, необходимо прочистить гидрозатвор или сифон под мойкой.

Засоры в выпусках ванн имеют те же причины и последствия, что и засоры мойки, и их ликвидация принципиально ничем не различается.

Для того чтобы прокачать выпуск ванны вантузом, необходимо сначала плотно закрыть отверстие перелива (закрыть можно и рукой), иначе в системе «выпуск-сифон-выпускная труба» не удастся добиться необходимого перепада давления.

При прокачке вантузом ванна должна быть заполнена водой на 10-15 см. При необходимости таким же образом можно применять гибкий тросик. После работы с тросиком в любом случае обязательно нужно прокачать выпуск с помощью вантуза. Желательно изредка прокачивать и перелив ванны, так как и там возможно образование налетов. При прочистке перелива выпуск закрывать не надо. Находящаяся в ванне вода позволит создать условия для эффективной промывки перелива. После устранения засора ванну заполняют на 1/4 объема только горячей водой. Пройдя по очищенному сифону и отводной трубе, горячая вода окончательно вымоет остатки грязи.

Все квартирные сантехнические устройства: мойка на кухне, ванна, раковина в ванной комнате, унитаз – соединены общей канализационной трубой, которая может засориться независимо от сифонов. Если перечисленные выше способы прочистки не помогают, придется отсоединить сифон у конечного устройства (как правило, это мойки на кухне) и прочистить трубу длинной проволокой диаметром 3-4 мм. Для этого может потребоваться разобрать и снять раковину, а также колено канализационной трубы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Богуславский Л.Д., Малинина B.C. Санитарно-технические устройства зданий. – М.: Высшая школа, 1980.

Вечоркевич В. Ремонт и благоустройство жилища. – Варшава: Аркады, 1988.

Еленский В.П. Сантехника в доме. – М.: Вече, 2000.

Конев А.Ф. 1000+1 совет по строительству и ремонту дачного домика. – Минск: Современный литератор, 1999.

Лихонин А.С. Домашний сантехник. – Нижний Новгород: Времена, 1998.

Ремонт квартиры и дома. – Ростов-на-Дону: Профпресс, 2000.

Рыженко В.И. Сантехника. – М.: Траст-Пресс, 1999.

Соколов А.А. Ремонт квартиры. – СПб. Регата-Литера, 2000.

Шаберов А.С. Домашний слесарь. – Нижний Новгород: Времена, 1997.

Material №№1-12, 2000-2001.