Текст книги "Ремонт сантехники"

Автор книги: А. Горбов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)

ВЕНТИЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

Головки с ограниченно вращательным движением штока и керамическим затвором

Головки с керамическим затвором (рис. 22) почти не отличаются по внешнему виду от вышеописанных и полностью с ними взаимозаменяемы.

При этом конструктивно головка с «керамикой» более совершенна. В ней вообще отсутствуют вертикальные перемещения, а отпирание происходит за счет совмещения просветов в двух дисках. Диски притерты друг к другу и за счет совершенно гладких поверхностей легко скользят. То есть скользит только один из дисков, закрепленный в поворотном цилиндре, а второй – неподвижен: просвет в нем играет роль гнезда клапана. Клапана тут, понятно, никакого нет, в положении «закрыто» отверстие нижнего диска заперто плоскостью верхнего.

Рис. 22. Головка с керамическим затвором в сборе: 1 – притертые керамические диски; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – механизм поворота; 4 – регулирующая гайка; 5 – поворотный цилиндр из самосмазывающейся пластмассы

Когда поворачивают маховик, один из дисков начинает вращаться, их отверстия совпадают – вода начинает поступать. Чем больше совмещаются отверстия двух дисков, тем больше открывается просвет для прохода воды. Когда отверстия совпадут полностью, кран будет максимально открыт.

Главное преимущество такой конструкции состоит в том, что кран с керамическими дисками более «чуткий», то есть рабочий ход его маховика намного короче, чем у кранов с прокладкой и клапаном. Фактически маховик вообще не приходится крутить, ему не нужен даже один полный оборот.

Повернули на 90°, и вода пошла с максимальным напором. Довернули еще на 90° или вернули в прежнее положение (тут это совершенно не важно) – и кран закрыт. Все промежуточные позиции регулируют степень совпадения отверстий, а значит, и напор.

Ремонт вентильных головок с вращательно-поступательным движением штока

Основная неисправность – износ прокладки клапана. Для ее замены ключом выворачивают вентильную головку, предварительно сняв маховик (рис. 23). Прокладка обычно крепится к клапану винтом. Если его не удается отвернуть, можно капнуть на него маслом, керосином или их смесью. При безвинтовом креплении ее можно сковырнуть отверткой. Диаметр прокладки на 0,5-1 мм больше внутреннего диаметра гнезда клапана. Прокладку можно изготовить из резины (3-5 мм) или купить.

Если вода просачивается между шпинделем и гайкой сальника, на его хвостовике обновляют уплотнение, обернув вокруг шпинделя (штока) прядь или льняной шнур, пропитанный техническим вазелином или графитной смазкой. После набивки гайку туго завинчивают. Втулку (гайку) сальника заворачивают; как и головку, только ключом, но меньшего диаметра!

Основная неисправность штока – стертая резьба, в результате чего из крана или излива смесителя начинает хлестать вода. Необходимо срочно перекрыть воду вентилем. Если вентиль не сдерживает струю воды, то проволокой, подав маховик максимально вперед, привязывают его к корпусу крана или смесителя. Для замены штока разбирают вентильную головку: выворачивают винт, отделяют маховик, выворачивают и выталкивают шток с дефектом, который легче выходит из корпуса при немного выкрученной втулке сальника. Затем вставляют новый шток либо заменяют всю вентильную головку.

Если винт, крепящий маховик, не выворачивается из штока, ударяют 3-4 раза молотком по торцу отвертки, стоящей лезвием в прорези винта. Он может не поддаться, и тогда выворачивают головку и разбирают маховик, если он фаянсовый, или разрезают ножовкой, если пластмассовый. Квадрат штока кладут гранью на тиски и ударяют по противоположной грани молотком. Винт отворачивают плоскогубцами.

Для устранения засора под седлом корпуса крана или боковины смесителя перекрывают вентиль, выкручивают головку и стараются подальше просунуть проволоку в отверстие, вокруг которого расположено седло. Приоткрывают немного вентиль и проворачивают проволоку. Вытягивают ее. Вода выносит частицы сора. Если при дальнейшем открытии вентиля струйка воды не увеличивается, выкручивают корпус крана из муфты и вновь применяют проволоку.

Рис. 23. Вентильная головка с вращательно-поступательным движением штока: 1 – указатель; 2 – винт; 3 – маховик; 4 – втулка сальника; 5 – латунное кольцо; 6 – набивка сальника; 7 – корпус; 8 – пластмассовая прокладка; 9 – уплотнительная набивка штока; 10 – шток; 11 – клапан; 12 – резиновая прокладка; 13 – седло корпуса крана (корпуса смесителя); 14 – пластмассовая прокладка-клапан; 15 – резиновая конусная прокладка-клапан; 16 – резиновая конусная прокладка

Уплотнение вентильной головки в виде пластмассового кольца можно использовать неоднократно. Все остальные виды уплотнений после каждого выворачивания вентильной головки удаляют. Отступив от края резьбы на две-три нитки, наматывают утолщающую прядь свежего уплотнителя в сторону закручивания головки.

Ремонт вентильных головок с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя

Течь из-под маховика вентильной головки обычно указывает на износ резиновых колец. Для устранения дефекта выворачивают головку (рис. 24), перекрыв поступление воды к ней. Когда вентильная головка окажется в руках, отверткой выталкивают стопорную шайбу и откладывают в сторону. Затем четырехгранным концом штока, на котором фиксируется маховик, нажимают на что-нибудь твердое, держа головку за корпус. Шток и шпиндель должны выйти из корпуса. Если этого не произойдет, ударяют четырехгранным концом штока по деревянной поверхности (о металлическую можно повредить детали). После разборки со штока из его кольцевых канавок удаляют остатки резиновых колец и на их место ставят новые (рис. 25).

Сборку вентильной головки производят в обратном порядке. Шток вворачивают в шпиндель. Резьбы у них левые. Шток со шпинделем легче войдут в корпус при слабом смазывании новых колец растительным маслом и винтового соединения штока со шпинделем – консистентным. Торец шпинделя упирают в доску, а на корпус нажимают пальцем. Когда из торца корпуса «вытянет» кольцевая канавка на штоке, нажатие прекращают. Затем, подталкивая отверткой, в канавку вставляют стопорную шайбу. На резьбу корпуса наворачивают уплотнение, оставляя первые 2-3 нитки резьбы незаполненными, что обеспечит правильную установку головки в кран или смеситель.

Рис. 24. Вентильная головка с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя: 1 – указатель, 2 – винт; 3 – маховик; 4 – стопорная шайба; 5 – корпус; 6 – резиновое кольцо; 7 – шток; 8 – шпиндель; 9 – клапан; 10 – прокладка; 11 – седло корпуса крана или смесителя

Кольца можно нарезать из резиновой трубки с соответствующими наружным и внутренним диаметрами.

При появлении течи из «носика» крана нужно немедленно заменить прокладку, иначе вода промоет седло крана (кольцевой выступ, в который упирается прокладка), и тогда никакая прокладка не поможет. При появлении на седле промоин (раковин) кран в большинстве случаев приходится менять.

Не пробуйте прокладку вырвать из клапана! При замене прокладки отверткой поддевают клапан снизу и снимают его вместе с прокладкой с центрирующего выступа. После этого прокладка легко отделяется от клапана. Новую прокладку, когда она уже находится в клапане, протыкают шилом, а затем с клапаном надевают на смазанный маслом, мылом или кремом центрирующий выступ шпинделя (рис. 26).

Рис. 25. Последовательность замены резиновых колец в вентильной головке

Рис. 26. Последовательность замены изношенной прокладки в клапане

Прокладки можно заготовить впрок из резины средней твердости толщиной 3 мм с помощью специальной просечки. Для этого подбирают металлическую трубку длиной более 60 мм и подходящим сечением внутреннего диаметра и затачивают одну из сторон.

Если уплотнение между корпусами головки и крана износилось, его удаляют. Новый уплотнитель изготавливают из распущенной льняной или пеньковой бечевки. Отступив от края резьбы на 2-3 нитки, наматывают пряди в сторону заворачивания головки. Маховик вентильной головки заменяют только на аналогичный. Форма его. внутренней поверхности не допускает выпадания стопорной шайбы.

Ремонт вентильных головок с возвратно-поступательным движением трехпазового шпинделя

Если из-под маховика закапала вода, то сначала вынимают указатель. Винт с шайбой выворачивают и складывают в полость снятого маховика, поставив его, как стаканчик. Дальнейшие действия аналогичны описанным выше.

При выступлении воды из-под накидной гайки, ее выворачивают ключом, предварительно несколько вывернув шток. Поступление воды в вентильной головке перекрывают. Если накидная гайка уже была полностью затянута, выкручивают головку из корпуса крана, обязательно перекрывая воду.

Для полной разборки головки полностью отворачивают и снимают накидную гайку. Пальцами левой руки крепко охватывают выступающую часть шпинделя с прокладкой и одновременно – корпус. Три впадины на цилиндрической части шпинделя не должны выйти из зацепления с тремя выступами внутри корпуса. Вращая шток по часовой стрелке, добиваются его выхода из корпуса. Этот квадрат можно крутить пальцами правой руки или надеть на него маховик. Отделив шток, а потом и шпиндель от корпуса, извлекают из последнего стертые сальники и заменяют их. Сборку выполняют в обратном порядке. Чтобы шток без трудностей вошел в новые сальники, смазывают любым жиром контактирующую поверхность.

Стертые или самодельные сальники могут не перекрывать полностью воду даже при максимально завернутой накидной гайке. Уменьшенные размеры можно компенсировать подмоткой. После перекрытия поступления воды к вентильной головке снимают маховик и накидную гайку. Выворачивают шток настолько, чтобы между краем корпуса и буртиком штока появилась щель 1,5-2,5 мм, в которую наматывают уплотнение. Вворачивают шток и надевают накидную гайку. Уплотнения должно быть столько, чтобы накидная гайка схватила в упор как минимум 2-3 нитки наружной резьбы корпуса.

Подмотка дополнительного уплотнения будет более аккуратна при полностью выкрученном штоке, если головка вывернута из крана. При этом уплотнение нитей может полностью заменить сальники. Следует лишь перед его намоткой надеть на буртик одну из пластмассовых шайб, а вторую оставить на дне внутренней плоскости корпуса.

Рис. 27. Вентильная головка с возвратно-поступательным движением трехразового шпинделя: 1 – указатель; 2 – винт; 3 – шайба; 4 – маховик; 5 – накидная гайка; 6 – шток; 7 – пластмассовая шайба; 8 – сальник резиновый; 9 – корпус; 10 – прокладка корпуса; 11 – шпиндель; 12 – прокладка клапана; 13 – шайба клапана; 14—винт клапана

Сходство конструкций уплотнений вокруг штоков вентиля и описываемой головки является одним из ее достоинств по сравнению с головкой с шестигранным шпинделем. Другое ее достоинство – наличие прокладки. Для замены прокладки выкручивают винт с шайбой. Новую прокладку, на 1 -1,5 мм превышающую наружный диаметр, вставляют в чашечку шпинделя, и обрезают по всей окружности верхний край под углом 45°.

Течь из-под маховика может появиться и при ослаблении уплотнения между корпусом головки и корпусом крана. У новой головки и у большинства выпускаемых промышленностью головок другого типа корпус имеет кольцевое углубление, в которое закладывается пластмассовое кольцо. После нескольких вывертываний головки и последующих завертываний кольцо продавливается, и его приходится выбрасывать. Заменить кольцо можно нитями любого уплотнения, слегка смазанными жиром.

Вкручивание маховика изо всех сил редко прекращает течь воды из крана или смесителя. Гораздо результативнее выкрутить головку и проверить состояние прокладки, седла и т.п. Чрезмерное воздействие приводит к поломке маховика.

Недостаток этой конструкции проявляется в самоотворачивании накидной гайки. Чтобы этого избежать, под резьбу наматывают уплотнение или ленту из ткани.

САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ

Мойки

Стальные и чугунные эмалированные мойки изготовляют трех типов: малые с одним отделением, большие с одним отделением и с двумя отделениями – для установки на стальном шкафчике или подстолье.

Мойка из нержавеющей стали выглядит современно и красиво, ее легко мыть, на ней не возникает сколов, трещин и стертых мест. Кроме того, она не ржавеет, и первоначальный блеск легко восстанавливается при помощи обычных моющих средств (например, хозяйственного мыла и пищевой соды).

Российские, турецкие, испанские, французские, американские мойки из нержавейки продаются во многих специализированных магазинах. Как свидетельствуют данные, собранные Российским обществом потребителей, размеры (500x600 мм) и цена моек отечественного производства предпочтительнее. У турецких моек сталь несколько тоньше, но лучше качество полировки. Американские мойки чаще всего не входят в стандартные подстолья, которые остаются после чугунных моек. Если подстолье размером 600x800 мм вписывается в интерьер кухни, то можно приобрести мойку из нержавейки и такое подстолье. Это несколько дороже, но во многом удобнее – будет небольшой рабочий столик и одна или две чаши для мытья посуды.

Стандарт глубины чаши мойки, которого придерживаются турецкие изготовители, – 130 мм, в то время как некоторые зарубежные фирмы производят мойки глубиной 160 мм, что намного удобнее.

Мойку монтируют на подстольи или кронштейнах. Чугунные мойки ставят на чугунные кронштейны, мойки из нержавеющей или эмалированной стали – на штампованные стальные тонкостенные кронштейны.

Смеситель или туалетный настенный кран закрепляют на мойке до того, как уложить ее на кронштейны или подстолье. После установки мойки к смесителю или к крану подводят водопроводные трубы. В последнюю очередь подводят канализацию через выпуск и сифон. Если применен латунный выпуск, то между ним и бутылочным пластмассовым сифоном монтируют пластмассовый переходный патрубок.

Подстолье не имеет задней стенки. Это облегчает монтаж арматуры на мойке. Но при необходимости и боковую стенку или стенки.подстолья прорезают для подведения водопроводных и канализационных труб.

Рис. 28. Установка и эксплуатация моек: а – мойка стальная эмалированная с одной чашей на подстольи; б – мойка стальная эмалированная с одной чашей на стальных, эмалированных, штамповочных кронштейнах; в – мойка с двумя чашами на подстольи; 1 – контейнер для сухих отходов с пластмассовым ведром и шнурком; 2 – сетка-корзина; 3 – кронштейн; 4 – кран; 5 – клин; 6 – ушко; 7 – пластмассовый бутылочный сифон; 8 – пробки; 9 – выпуск; 10 – пластмассовый переходник; 11 – резиновое кольцо; 12 – канализационная труба; 13 —тройник

Для разъединения мойки и подстолья снимают смеситель, выталкивают клинья с каждой стороны и выворачивают шурупы из приварных ушек.

В четырехугольном отверстии полочки мойки сложно обеспечить уплотнение против просачивания воды, если кран или смеситель смонтированы не совсем правильно. Наличие хода для воды в отверстии полки может спровоцировать ненужную-трудоемкую работу. Так, под трубой подводки холодной воды может возникнуть лужица на полу, да и сама труба будет постоянно мокрой. В жаркое время года лужицу вызывают капли конденсата с трубы, особенно, если часто открывают вентильную головку.

В другое время года возникновение лужицы объясняется нарушением герметичности уплотнения между муфтой и корпусом крана или у накидной гайки смесителя. Как восстановить герметичность, описано в разделе «Центральные смесители с верхней камерой смешивания».

Распылитель воды. Сегодня выпускают множество-различных специализированных устройств для кухни. Их монтаж не требует каких-либо специальных знаний, принцип их подключения единый для всех вспомогательных устройств.

Распылитель для мытья посуды и промывки овощей (рис. 29) подключается так же, как и водопроводная труба к вентилю. Сами вентили различаются по принципу работы, и поэтому нужно с самого начала точно представлять себе, какие функции он должен выполнять.

Для сдвоенной мойки устанавливают смеситель с управляющим рычагом. Это смесители типа «Зуратап» иди «Ring-Plus». Эти смесители с одним рычагом управления открывают, закрывают, регулируют подачу воды желаемой температуры до тех пор, пока рука находится на рычаге. Как только отпускают рычаг, подача воды автоматически блокируется. В распылитель поступает уже отрегулированная по температуре вода по одному общему шлангу.

Прежде всего в раковине мойки надо подготовить второе отверстие для распылителя. Расстояние этого отверстия от смесителя выбирают произвольно. Разметка делается циркулем, затем зубилом выбивается сквозное отверстие, туда вводится ножовочное полотно и выпиливается круг. Края зачищают напильником и наждачной бумагой.

Рис. 29. Система «смеситель—распылитель»: 1 – подвод холодной воды; 2 – подвод горячей воды; 3 – подключение шланга для распылителя; 4 – смеситель с управляющим рычагом; 5 – распылитель; 6 – перелив мойки; 7 – сифон; 8 – труба слива грязной воды; 9 – шланг распылителя

Распылитель прикрепляется к раковине мойки по тому же принципу, что и смеситель. На отвод смесителя через адаптер надевается шланг распылителя. Соединения шланга со смесителем должны быть герметичны. Система «смеситель—распылитель» готова к работе.

Умывальники

Умывальники изготовляют из фаянса, фарфора и полуфарфора. В сливное отверстие вставляется выпуск из бронзы или пластмассы диаметром 32 мм, соединяемый с сифоном. Присоединять два умывальника, расположенных в разных помещениях с двух сторон стены, к одному общему сифону не разрешается.

Монтаж умывальников аналогичен монтажу моек (рис. 30). Щель между полкой умывальника и стеной заполняют герметиком или цементным раствором.

Рис. 30. Установка и эксплуатация умывальника: а – умывальник с переливом; б – умывальник без перелива; в – сетки для выпусков; 1 – прочистка; 2 – заглушка; 3 – трос; 4 – пластмассовый бутылочный сифон для умывальников и моек; 5 – перелив; 6 – кран; 7 – литой чугунный кронштейн; 8 – дюбель; 9 – пластмассовый выпуск; 10 – резиновое кольцо; 11 – металлическая сетка; 12,13 – пластмассовые сетки; 14– пластмассовая сетка на леске

Умывальники «тюльпан» и «жемчужина» состоят из чаши и подставки, в которой размещают пластмассовый бутылочный сифон, трубы подводки и нижнюю часть смесителя.

Душевые установки

Душ в современных квартирах уже не устанавливают, разве что только как дополнительное оборудование. Тем не менее кое-кому приходится довольствоваться душевыми установками с эмалированными чугунными поддонами ПМ (мелким) или ПГ (глубоким). В большинстве случаев они установлены на кирпичный фундамент и облицованы сбоку кафельной плиткой (рис. 31). Душевые поддоны, так же как и ванны, должны быть обеспечены уравнителями электрических потенциалов между корпусом поддона и металлической трубой. Поддон подключается к канализационной сети через сифон.

Если душевые установки устраивают без поддонов, то повышенное внимание должно уделяться гидроизоляции конструкций здания. В зданиях с массивными потолками и при отсутствии стоков в полу следует уложить водоизолирующий слой между черным полом – перекрытием – и монолитным бесшовным полом. Сток воды в полу также следует уплотнить водонепроницаемым слоем между полом и монолитным бесшовным полом душевой. В отверстие в полу вмазывается сифон или трап для стока воды в канализацию. Душевые кабины и уголки различных конструкций от разных производителей достаточно активно поставляются на наш рынок и пользуются у отечественного потребителя устойчивым спросом.

Рис. 31. Душевая установка: 1 – поддон; 2 – смеситель; 3 – душевая сетка на гибком шланге; 4 – держатель душа; 5 – выпуск

Душевой уголок – это поддон некоей формы и дверка. Покупать их можно и вместе, и по отдельности. Это может быть интересно и тем, кто делает в ванной перепланировку. В принципе, это самый элементарный вариант душевой кабины, хотя не всегда самый дешевый. Если есть свободный угол в помещении, то в нем можно установить душевой уголок. Разумеется, его монтируют около стены, уже выложенной кафельной плиткой. Владельцы поддонов ПМ или ПГ могут их легко модернизировать, купив дверцы.

Рис. 32. Сток воды с пола и водонепроницаемое уплотнение: 1 – сифон; 2 – промежуточное кольцо; 3 – рамка приемной решетки; 4 – решетка; 5 – бетон, уложенный с уклоном в сторону стока воды; 6 – водонепроницаемое уплотнение; 7 – защитный слой бетона; 8 – цементный раствор

Душевая кабина по своей конструкции напоминает кабину телефона-автомата. Кроме поддона и дверок, в зависимости от конструкции, у нее есть боковые и задняя стенки и крыша. Как правило, ее устанавливают в углу помещения. Гидрозатвор обычно скрыт в постаменте-основании кабины, и установка душевой кабины требует всего лишь подключения выпуска, а также подводки горячей и холодной воды. Большое разнообразие гибких подводящих шлангов и соединительных элементов делает установку душевой кабины делом одного часа.

Дверки для уголков делаются из стекла или акрила. Стеклянные стоят дороже, потому что сделаны из ударопрочного стекла. Акриловые дверцы могут быть прозрачными, матовыми, цветными и с рисунками. Дверка может состоять или из нескольких секторов, или из двух створок «углом». Конструктивно они бывают раздвижными и распашными. Раздвижная дверь может состоять из двух или из трех створок (рис. 33). При открывании раздвижной двери в первом случае одна половинка «наезжает» на другую, а во втором – две трети закрывают одну.

Рис. 33. Схемы открывания створок душевых кабин

Раздвижные дверцы выпускаются в двух вариантах механизмов открывания: на роликах или на крючках. «Крючковая» система – не самая лучшая. Дверки будут ездить не так ровно, и ломается она чаще. Дверки на роликах более удобны.

Поддоны изготовляют акриловые, керамические и эмалированные стальные (рис. 34). Они бывают гладкими и рифлеными. Лучше приобрести рифленый поддон, который обезопасит от падений. Керамика и металл – холодные материалы, так что, прежде чем встать под душ, необходимо «согреть» помещение душевой кабины. Акрил согревается моментально, как только включим горячую воду.

Для того чтобы все работало исправно, при покупке, прежде всего, обратите внимание на каркас – душевая кабина не должна раскачиваться. Проверяется это так. Возьмитесь обеими руками за края створок уже собранной модели и попробуйте раскачать. Если у вас ничего не получится – значит, каркас жесткий, хороший. Из-за плохого каркаса на пластмассовых створках во время эксплуатации могут появиться трещины. Створки и санфаянс лучше покупать с антиплаговым покрытием. Это специальное водоотталкивающее покрытие, на котором вода не задерживается, а быстро стекает вниз. В кабине с таким покрытием не будет слишком влажно и душно.

Рис. 34. Варианты поддонов для душевых кабин

У поддонов угловой формы бывают не самые удачные размеры. Например, не каждый сможет нормально помыться в кабине, не натыкаясь на створки, стороны которой равны 70-80 см. Проведите «полевые испытания» дома: представьте, как будто вы моетесь, разведите руки в стороны – и пусть кто-нибудь измеряет, сколько вы в этом случае занимаете места. Вот такой ширины и должна быть ваша будущая душевая кабина, причем лучше, если с запасом.

Покупая кабину, захватите план своей ванной комнаты с точными размерами. Тогда продавец не только подскажет, сколько места займет выбранная душевая кабина, но и посоветует, какие створки лучше выбрать и сколько они, в свою очередь, займут места в раскрытом состоянии. Фирмы-производители, как правило, делают и поддоны, и дверки к ним. Но это вовсе не означает, что нужно покупать и створки, и поддон одной фирмы. Поэтому некоторые солидные производители предоставляют полный перечень того, какие створки подходят к каким поддонам других фирм.