Текст книги "Ремонт сантехники"

Автор книги: А. Горбов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)

Трубы системы внутренней канализации

В системах внутренней канализации применяют трубы и фасонные части, изготовленные из полиэтилена высокой плотности (ПЕЛ), полипропилена (ПП) и непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ).

Пластиковые трубы и фасонные части имеют высокую коррозионную стойкость, низкую теплопроводность, что значительно снижает возможность образования конденсата на поверхности труб. Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает большую пропускную способность, чем у чугунных труб того же диаметра. Пластмасса – хороший диэлектрик, поэтому исключена возможность появления блуждающих токов в системах из пластиковых труб. Пластиковые трубы легко соединяются в раструб с резиновым уплотнительным кольцом, а также хорошо свариваются.

Наряду с перечисленными преимуществами пластмассовые трубы обладают следующими недостатками: большой чувствительностью к механическим повреждениям; значительным тепловым удлинением – например, коэффициент линейного расширения твердого ПВХ в семь, а полиэтилена в 10-15 раз больше, чем у стали; хрупкостью при низких температурах (трубы из ПВХ). Поэтому монтаж систем из этих труб следует производить при температуре наружного воздуха не ниже -15 °С.

Канализационные пластмассовые трубы и фасонные части к ним выпускают с условными проходами 40, 50, 85 и 100 мм и длиной 3, 6, 8, 10 и 12 м. Поверхность труб и фасонных частей должна быть ровной и гладкой, не допускаются трещины, пузыри, раковины, вздутия и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Концы труб должны быть обрезаны перпендикулярно оси труб и очищены от заусенцев.

При монтаже пластмассовых труб используют раструбные, сварные и клеевые соединения. Чтобы раструбные соединения были герметичными, применяют резиновые уплотнительные кольца, поверхность которых должна быть ровной, гладкой, без раковин и заусенцев.

Подключение унитаза к канализационному трубопроводу. Вариантов присоединения выпуска керамического унитаза к канализационному трубопроводу из полиэтиленовых труб обычно три.

В первом случае герметичность стыка достигается уплотнением резиновыми кольцами с последующей заделкой цементным раствором на глубину 1/2 раструба.

Во втором случае стык уплотняется льняной прядью, пропитанной раствором полиизобутилена в бензине (65% по массе полиизобутилена и 35% бензина), после чего заделывается цементным раствором.

Рис. 6. Варианты присоединения деталей из ПВХ к чугунным канализационным трубам: а – бутылочного сифона (1 – сифон; 2 – канализационная труба; 3 – угольник; 4 – резиновая переходная деталь; 5 – отводная деталь); б – канализационной трубы (1 – просмоленная прядь и расширяющийся цемент; 2 – переходной патрубок; 3 – труба из ПВХ; 4 – чугунная труба)

В третьем случае стык можно уплотнить резиновой манжетой.

Подключение сифона к канализационному трубопроводу. Пластмассовые сифоны присоединяйте к системе канализации с помощью резиновой переходной детали, вставляемой в раструб трубы из ПВХ.

Канализационные стояки из пластмассовых труб соединяйте с чугунными трубами с помощью полиэтиленового переходного патрубка, на конце которого имеется раструб с желобком, обеспечивающий плотное соединение с пластмассовой трубой.

Металлополимерные трубы

Металлополимерные трубы одновременно обладают достоинствами как металлических, так и полимерных труб и при этом избавлены от присущих тем и другим недостатков.

Трубы из металлополимеров достаточно универсальны. Их можно использовать при монтаже внутреннего водопровода (как на холодную, так и на горячую воду), систем радиаторного и напольного отопления.

Металлополимерная труба состоит из пяти слоев: сплошная труба из алюминиевой ленты толщиной 0,2 мм, сваренная ультразвуком, с двух сторон покрытая специальным клеем, и двух слоев – наружного и внутреннего – из поперечно сшитого полиэтилена высокой плотности. Сшивка полиэтилена трубы на выходе экструдера в высокотемпературной ванне делает полиэтилен способным работать более 50 лет при температуре +95 °С и выдерживать кратковременные повышения температуры теплоносителя до +110 °С без снижения технологических свойств и срока службы трубы. Рабочее давление металлополимерной трубы российского производства – 10 кгс/см², а испытательное давление – 16 кгс/см². Коэффициент линейного расширения металлополимерных труб близок к аналогичному коэффициенту для стальных труб.

Обжимные-фитинги с обжимным кольцом обеспечивают надежное и быстрое присоединение труб к ранее установленным элементам системы с помощью обычного гаечного ключа. Объединение в одной детали собственно соединителей и уголка (тройника) позволяет значительно снизить стоимость конечной системы. Повторное использование этого вида фитингов требует минимальных затрат. Необходима лишь замена специальных резиновых колец и, возможно, разрезного латунного кольца (рис. 7).

Рис. 7. Соединение с разрезным кольцом

Для скрытой проводки могут использоваться пресс-соединения. Профессиональный электроинструмент или более экономичный гидравлический инструмент гарантирует качественное соединение труб.

Оптимальный подбор фитингов в зависимости от конкретной задачи обеспечивается их широким ассортиментом. Фитинги выпускают как латунные, так и хромированные. Высококачественные материалы, применяемые при изготовлении фитингов, гарантируют продолжительный срок службы всей системы.

Порядок монтажа. Размотайте трубу из бухты и специальными ножницами отрежьте участок требуемой длины. Согните трубу – это легко сделать руками. Для получения малых радиусов изгиба используйте кондукторные пружины, которые позволяют произвести эту операцию безопасно для трубы. Помимо этого, экономится значительное количество угольников (рис. 8 а; 8, б).

Рис. 8. Порядок монтажа металлополимерных труб

Затем необходимо откалибровать трубу и снять внутреннюю фаску. Для этого используйте универсальный калибратор (или просто калибр) – рис. 8, в.

Наденьте последовательно на трубу накидную гайку, разрезное кольцо и штуцер. При затягивании гайки труба надежно обжимается на штуцере (рис. 8, г).

РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ СЕТИ

Утечки в скрытых трубопроводах. Обычно система водопровода настолько изношена, что допускает протечки. Лучший вариант заменить стальной водопровод на более совершенный и современный, что поможет не затапливать соседей снизу и сохранить душевное равновесие.

Определить место фактической утечки в скрытом водопроводе порой весьма сложно, так как визуально ее последствия могут проявиться в любом месте.

В первую очередь вам необходимо отключить стояки в доме. Для выполнения этой части работы лучше всего пригласить штатного сантехника из эксплуатирующей ваш дом организации.

После отключения стояков вам придется разобрать часть облицовки стен или пола в месте проявления протечки. В случае, если дефект трубопровода на этом этапе определить не получилось, придется проверить последовательно все участки трубопровода, прослушивая каждый из них. Таким образом можно определить участок, на котором и произошла протечка. После обнаружения места протечки из стояка снова сбросьте воду и приступайте к ремонту.

Как правило, причиной протечек является некачественно выполненное или «состарившееся» резьбовое соединение.

Ремонт резьбового соединения. Основная проблема при ремонте резьбового соединения, находящегося в длительной эксплуатации, заключается в том, что его сложно демонтировать из-за коррозии и засыхания краски. Чтобы облегчить демонтаж соединения, прогрейте сначала его паяльной лампой или облейте кипятком. Уплотнитель при этом выгорит или размягчится, и соединение можно будет разобрать. Подтягивать при ремонте резьбовые соединения, находящиеся в эксплуатации, не имеет большого смысла, так как подсохшая льняная прядь или сдавленная лента ФУМ не сможет надежно герметизировать соединение длительное время.

Утечка из-под контргаек. Утечки из-под контргаек происходят при отсутствии желобка с внутренней стороны муфты или при наличии неровностей на торце муфты. Это приводит в итоге к выдавливанию и разрыву уплотнительного материала.

Слив воду, отверните контргайку и удалите старый уплотнительный материал. Внимательно осмотрите соединение и, не обнаружив других повреждений, очистите место соединения от старой краски.

При уплотнении льняной прядью следите, чтобы в ней не было посторонних включений. Прядь сматывайте походу вращения контргайки.

Утечка из-под муфты. При утечке из-под муфты или другой соединительной части после разборки и очистки соединения резьбу покройте белилами. Прядь или ленту ФУМ намотайте на резьбу по ходу ее от начала резьбы до конца. Началом резьбы считают первую нитку, на которой будет навернута муфта. Намотку производите ровно.

При срыве витков на длинной резьбе сгона или на контргайке последняя, свободно вращаясь на трубе, не затягивает уплотнительный материал. В этом случае гайку или сгон замените; кроме того, контргайка может быть заменена муфтой. Для этого на длинной резьбе сгона нарежьте дополнительную резьбу, на которую и наверните муфту. Дополнительная муфта упрется в целые нитки резьбы и при наличии уплотнительного материала надежно герметизирует зазор между муфтами.

Ремонт с помощью болта. На стальных трубах в результате точечной коррозии могут возникать свищи. Для ремонта перекрывают поступление воды на данный участок трубопровода и расширяют свищ с помощью керна или сверла. После этого нарезают резьбу с помощью метчика и ввинчивают болт в подготовленное отверстие.

Наложение временного бандажа. Если свищ имеет продолговатую форму и описанным выше способом ремонт невозможен, течь устраняют наложением временного бандажа с резиновыми уплотнительными прокладками (рис. 9, а). Стягиваются бандажи болтами (с одной или двух сторон). То же самое можно сделать с помощью хомутов.

Клеевое бандажное соединение. Поврежденные участки можно устранить путем наложения клеевого бандажного соединения. Основа такого соединения – стеклоткань, пропитанная эпоксидным клеем. Клеевой бандаж позволяет соединять трубы стык в стык. Технология ремонта следующая: режут стеклоткань на ленты. Длина и ширина ленты зависит от диаметра трубопровода и размера повреждения трубы. В любом случае длина ленты должна позволить сделать шесть слоев намотки на трубу (стык труб), а ширина ленты должна быть больше диаметра трубы на 30-40% (например, диаметр трубы 20 мм, ширина ленты 28 мм). Чтобы края стеклоткани не образовывали бахрому, кромки разрезов пропитывают клеем «БФ-2». Затем пропитывают ленту эпоксидным клеем. С помощью шпателя приготовленный клей наносят ровным слоем на одну сторону ленты. При этом шпатель слегка прижимают, чтобы клей проникал в стеклоткань.

Рис. 9. Ремонт трубопроводов: а – бандаж с листовой резиной; б – клеевой бандаж (стеклоткань); 1 – труба; 2 – стеклоткань; 3 – резина листовая; 4 – металлический бандаж

Конденсация на трубопроводах. Причин, по которым появляется конденсация на поверхности труб, имеется несколько. Наиболее общая причина следующая: трубопроводы домового водопровода проложены в земле и имеют меньшую температуру поверхности, чем температура в помещениях квартиры. В результате разности температур на поверхности трубопровода появляются мельчайшие капли воды. Появление конденсата приводит к сокращению срока службы труб, поэтому необходимо принимать меры для его уменьшения.

Для уменьшения конденсирования труб производите ежегодно их покраску. Краску следует класть только на сухие трубы и при отключенной холодной воде.

Чтобы избежать появления мокрых пятен в пересечениях или перегородках перекрытий, установите обоймы, изготовленные из трубы на 2-3 диаметра больше, чем стояк или разводка. Установка гильз позволит также в дальнейшем легко осуществлять смену труб и разводок.

К увеличению конденсации на трубопроводах холодной воды приводит также постоянная утечка холодной воды через унитаз или краны-смесители при их неисправности. Постоянная утечка холодной воды поддерживает низкую температуру поверхности труб и способствует появлению конденсата. Устраните утечку воды в бачках или водоразборной арматуре.

Конденсация паров на поверхности трубопроводов, арматуры и смывных бачков происходит также по причине повышенной влажности в помещении. Чтобы влажность в помещении была нормальной (40-50%), улучшите вентиляцию, усилив приток воздуха в помещение через щель (высотой 15-20 мм) между полом и дверью, или устройте вытяжную вентиляцию. Если это не поможет, придется покрыть трубы теплоизоляцией.

Защита труб от коррозии. Из-за постоянной конденсации влаги на водопроводных металлических трубах развивается коррозия, что влечет за собой образование трещин и, в конце концов, приводит к выходу водопровода из строя.

Наиболее доступный способ защиты труб внутри здания – это покрытие их раствором казеинового клея с цементом в соотношении 3:1. Сначала трубы очищают от ржавчины. После того как покрытие просохнет, его тщательно олифят и покрывают масляной краской.

Для ванной комнаты есть другой надежный способ защиты труб холодного водоснабжения. Не снимая ржавчины, старой краски и не накладывай грунтовки, на трубы наносят слой карболата толщиной около 5 мм. Карболат – это паста для заделывания щелей в полах, стенах и т.д. Затем его разравнивают смоченными в воде руками, получая достаточно гладкое покрытие, через сутки оно затвердевает, после чего его шлифуют наждачной шкуркой и окрашивают. На таком покрытии не конденсируется влага.

Б туалете для защиты труб холодного водоснабжения используют грунтовки «ФЛ-03К», «ФЛ-053», «ГФ-021», «ГФ-031», «ГФ-032», «ПФ-046», «ЭП-057», «ЭП-076», «ХС-068», «ХС-077», а также №81 (при соотношении свинцового сурика и олифы 80:20) и №83 (25% олифы и 75% смеси из равных частей свинцового и железного сурика). Допускается применение грунтовки, состоящей из железного сурика и олифы. Однако защитные свойства такой грунтовки низкие, поэтому потребуется быстрое возобновление окраски.

Трубы, по которым подается холодная вода, можно защищать грунтовкой протекторного типа, состоящей из цинковой пыли и пленкообразующей основы (олифа, эпоксидный, этинолевый лак и др.) Для декоративно-защитной окраски применяют масляные или эмалевые краски «ХВ-16», «ХВ-113», «ХВ-124», «ХС-750», разведенные на олифе «Оксоль». Покрытия на трубы наносят фасонными кистями, ручниками, рукавичками из цигейки.

Трубы холодного водоснабжения в ванной комнате окрашивают красками или эмалями любого типа, а трубы с горячей водой – масляными красками, более стойкими в данных условиях эксплуатации, чем другие. В качестве грунтовки для труб с горячей водой может быть рекомендована свинцово-суриковая №81. На ней хорошо держатся эмалевые покрытая.

Фановые трубы, по которым удаляется вода из ванн и умывальников, при установке окрашивают в черный цвет. Делается это так. Сначала очищают трубы от загрязнений и протирают растворителем и сухой ветошью. Через 30-60 минут на них наносят слой краски, затем слой эмали алкидного или полиуретанового типа. Рекомендуемые составы красок (в %): лак бакелитовый – 85-90, пудра алюминиевая – 10-15; лак этинолевый – 90-93, пудра алюминиевая – 7-10; лак этинолевый – 75-80, клей «БФ-2» – 13-15, пудра алюминиевая – 7-10; лак «ВЛ-51» – 88-92, пудра алюминиевая 8-12. Фановые трубы перекрашивают каждые 2-3 года.

Полотенцесушители окрашивают так же, как и трубы с горячей водой. Больше всего для этих целей подходят краски масляного типа, а также эмали «ПФ-115», «ПФ-156», «ПФ-167», «ПФ-187», «ПФ-223» и «ПФ-519». Из импорта используют краски для отопительных приборов (например, «Elemenfarg Alkyd» шведской фирмы «Beckers», «Heizkorperlack» немецких фирм «Diamant» или «Dufa» и др.) с предварительным грунтованием рекомендуемой изготовителем грунтовкой.

ЗАПОРНАЯ И ВОДОРАЗБОРНАЯ АРМАТУРА

В санитарно-технических устройствах применяются следующие виды арматуры:

запорная – для полного перекрытия потока среды, а также для выключения отдельных участков трубопровода или систем;

регулирующая – для регулирования параметров среды путем изменения ее расхода;

водоразборная – для автоматической защиты оборудования от аварийных изменений параметров, а также для разбора холодной и горячей воды на любые нужды.

Арматура, служащая для водоразбора на внутренних санитарно-технических устройствах (водоразборные краны, ванны, умывальники, мойки, биде), относится к так называемой санитарно-технической и бытовой (водоразборной) арматуре.

При закрытом вентиле 1 «Б» (рис. 10) возможно приступить к ремонту кранов холодней воды мойки (2), умывальника (3), ванны (5) и арматуры смывного бачка (4). При закрытом вентиле 2 «А» соответственно можно ремонтировать краны (6) горячей воды мойки, умывальника, ванной. В случае ремонта смесителей лучше всего перекрывать оба вентиля у стояков А и Б, так как часто протечка смесителя означает перетекание горячей воды в кран холодной и наоборот.

Рис. 10. Типовая схема водопроводной и канализационной сети с автономным горячим водоснабжением: А – горячая вода; Б – холодная вода; В – канализация; 1 – вентили у стояков; 2 – кран холодной воды мойки; 3 – кран холодной воды умывальника; 4 – клапан холодной воды бачка; 5 – кран холодной воды ванны; 6 – краны горячей воды мойки, умывальника, ванны; 7 – отвод сточной воды; 8 – труба отвода унитаза; 9 – сифоны

Использованная грязная вода из мойки и умывальника по отводной трубе (7) подходит к ванной, соединяется с оттоком ванны и уходит в канализационный стояк В. Смытая грязь из унитаза уходит в канализационный стояк по отводной трубе (8).

При ремонте сифонов (9) и гидрозатворов перекрытия вентилей у стояков А и Б не требуется. Достаточно хорошо закрыть краны соответственно ванны, мойки, умывальника. Устранение засора в туалете также не требует перекрытия вентиля у стояка Б. Исключение составляют лишь ремонт трубы, подводящей воду, или поплавкового клапана.

Нарушение подачи холодной и горячей воды может иметь как внешние, так и внутренние причины. К внутренним причинам относятся утечки и засоры в трубопроводе квартиры дома, к внешним – дефекты наружной сети, неисправности насосной установки и т.д.

Вентили

Вентили и задвижки должны постоянно находиться в рабочем состоянии. В квартирной водопроводной разводке вентили установлены на вводах труб холодной и горячей воды. Любой сантехприбор также должен иметь на подводке холодной и горячей воды индивидуальный вентиль (рис. 11).

Во внутренней перегородке корпуса, через который проходит вода, находится клапан с прокладкой, запирающий это отверстие, и шток с возвратно-поступательным ходом, проходящий в головке корпуса. Соединение клапана со штоком может быть «плавающим» при помощи шарового соединения. Втулка сальника может поджиматься накидной гайкой. Встречаются также вентили со спецвтулкой, выполняющей роль накидной гайки,– она имеет резьбу и вкручивается в резьбу, нарезанную внутри головки.

Между корпусом и вентильной головкой может быть полужесткая прокладка, изготовленная из паронита, либо же соединение уплотняется льняной прядью с пропиткой.

Поскольку рабочее состояние вентиля – «открыто», каждый элемент конструкции должен быть более надежным. Особенно большую нагрузку испытывает контрольный вентиль на вводе. Клапан вентильной головки имеет прокладку, закрепленную гайкой с шайбой на центрирующем выступе шпинделя.

Маховик вместе со штоком должен занимать крайнее положение, допустимое при выворачивании. Если этого не сделать, из-под накидной гайки начнет сочиться вода. Но иногда возникают случаи, когда вентиль должен быть частично открыт, например, перед смывным бачком на первых этажах зданий.

Частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника. Только в этом случае необходимо периодически осматривать вентили. При наличии воды немного закручивают эту гайку и вытирают воду тряпкой. Если вода появится опять, подкручивают еще. Сразу нельзя сильно заворачивать гайку, ибо можно зажать шток.

Иногда докручивают накидную гайку так, что она упирается в торец головки корпуса, а поджатия сальниковой набивки не получается. Значит, набивки мало и ее нужно добавить. Для этого не обязательно перекрывать воду в трубе перед вентилем. Следует соблюсти определенные предосторожности.

Рис. 11. Устройство вентиля: 1 – тело вентиля; 2 – гайка; 3 – шайба; 4 – прокладка; 5 – клапан; 6 – уплотнение; 7 – шток; 8 – спецвтулка; 9,16 —сальник: 10,15 – втулка сальника; 11 —маховик; 12 – шайба: 13 – винт; 14 – накидная шайба

Маховик вентиля полностью закручивают. Нет струйки из крана – приступают к операции. Придерживая маховик на месте, полностью откручивают накидную гайку. Снимают маховик, оставляя неподвижным шток. Рядом с маховиком кладут накидную гайку и вынутую втулку сальника. В зазор между корпусом и штоком укладывают уплотнитель, ввивая им шток, и утрамбовывают отверткой. Зазор переполнять нельзя. В него еще нужно вставить втулку, на которой должна расположиться накидная гайка так, чтобы резьбой захватить не менее 2-3 ниток резьбы головки корпуса. При меньшем контакте можно сорвать первые витки резьбы. Однако для перспективной подтяжки накидной гайки резьбы уже не останется.

Ремонт. Иногда на штоке вентиля, расположенного на вводе в квартиру, появляются капли. Шток полностью вывинчен и вместе с клапаном прикипел к головке корпуса. Приложение особых усилий к маховику может привести к отламыванию штока. Для устранения капания остается один путь – полностью закрутить накидную гайку. Крепко придерживая маховик ладонью, отворачивают полностью накидную гайку и на втулке сальника накручивают уплотнитель, сконцентрировав его вокруг штока. Затем навертывают гайку. Может возникнуть вопрос: почему не уложили уплотнение под втулку сальника? Втулку вынимать нельзя. Имеющееся давление в вентиле может выдавить уплотнитель, и вода ударит через зазор.

Хуже, когда при полностью закрученном штоке вода продолжает поступать через вентиль. Повторите открывание и закрывание вентиля несколько раз. Попавшие между седлом и прокладкой частицы должны отвалиться и уйти вместе с водой. Если вентиль по-прежнему не сдерживает воду, придется его разбирать. Сделать это легко, когда вентиль расположен на внутренних трубах квартиры. Вентиль на вводе закрывают и приступают к ремонту. Но неисправность может коснуться самого вентиля на вводе в квартиру. Тогда обязательно закрытие вентилей на стояке.

Корпус вентиля может быть выполнен из ковкого чугуна, стали или латуни. Стальной шток в сочетании с чугунной головкой корпуса имеет одну неприятную особенность – со временем сталь ржавеет, намертво срастаясь при этом с чугуном. Поэтому приходится при ремонте устанавливать новую головку корпуса в сборе со штоком. Латунный шток в чугунном вентиле выдерживает более долгий срок эксплуатации. Головку корпуса из латуни обычно можно отвернуть сразу, сделать то же самое с головкой из ковкого чугуна, если вентилю много лет,– это уже проблема. Разобрать чугунный вентиль поможет нагрев головки паяльной лампой или газовой горелкой.

На состояние прокладки вентиля следует обратить особое внимание. Клапаны вентилей не имеют заглубления, и ребро прокладки в них не защищено от давления воды и гидравлических ударов. Отчасти этот недостаток снимается тем, что прокладки крепятся к клапану посредстаом гайки и шпильки с резьбой. Прижимающая прокладку шайба в некоторой степени усиливает прокладку, придавая ей дополнительную жесткость.

Приобретая новый вентиль, обязательно обратите внимание на конструкцию клапана. Последний хорошо виден с одной из сторон подсоединения труб. Вывернув за маховик шток, убедитесь, что на клапане есть прокладка, прикрепленная гайкой. На стороне клапана, которой он примыкает к седлу, может быть ровная поверхность. Такой вентиль непригоден для домашних целей. Это паровой вентиль, и сдерживать воду он будет плохо.

На самом корпусе вентиля обязательно должна быть стрелка и цифры. Стрелка при установке вентиля должна быть направлена в сторону тока воды. Цифры показывают диаметр условного прохода воды. Например, цифра «1 д» означает диаметр (мм) свободного пространства, которое остается для воды после вкручивания в корпус вентиля трубы.

Вентиль ставится между двумя трубами, и если он расположен неверно, не по стрелке, то возникнут крупные гидравлические сопротивления. Они особенно помешают на верхних этажах зданий. Водоразборные краны ставятся только в одном положении, в конце трубы.

Есть вентили, у которых вместо маховика—латунная перекладина с квадратным отверстием. Перекладину надевают на соответствующий конец штока и закрепляют его торец, что обеспечивает крепление перекладины. Головки корпуса таких вентилей с цифрой «15» взаимозаменяемы с головками кранов труб с внутренним диаметром 15 мм.

Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке – весьма трудоемкая операция. Она может потребовать разборки ряда труб. В узком пространстве, вблизи стен, сподручнее накручивать корпус вентиля со снятой головкой.