Текст книги "Ремонт сантехники"

Автор книги: А. Горбов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)

Ванны

Ванны всех типов должны иметь два перелива для присоединения уравнителя электрических потенциалов между корпусом ванны и металлической трубой холодного водоснабжения (рис. 35). Уравнитель потенциалов защищает человека от поражения статистическим электричеством, возникающим при ударе струи воды о поверхность ванны.

К имеющемуся на корпусе ванны специальному переливу присоединяется (привинчивается) металлический провод. При этом место соединения должно быть зачищено до металлического блеска. Второй конец провода прикрепляют к трубе водопровода (место соединения также должно быть зачищено до блеска). Затем места соединения должны быть замазаны оконной замазкой или пластилином. В исключительных случаях можно обмотать места соединения изолентой (скотчем). Подобная мера не только способствует изоляции, но и снижает вероятность окисления провода.

Ванны (чугунные и стальные) поставляются в комплекте с четырьмя ножками и креплениями для них, выпуском, переливом, сифоном и переливной трубой. Высота ножек должна быть такой, чтобы расстояние между полом и нижней кромкой отверстия для выпуска была 145 мм.

Перелив ванны состоит из чугунного отвода, уширенного со стороны входа воды. Он укрепляется на стенке ванны крышкой с отверстиями, которую навертывают на резьбу выступающей части отвода. Перелив соединяют с сифоном переливным трубопроводом.

Выпуск изготавливают из латуни, пластмассы или алюминиевого сплава. Он состоит из корпуса, который вставляют в отверстие днища диаметром 40 мм на резиновых прокладках и ввертывают резьбовой частью в сифон.

Напольный сифон имеет небольшую высоту, что позволяет устанавливать его под ванной выше пола и прокладывать над полом сточные трубы. Тройник, посредством которого переливная труба сообщается с сифоном, соединен с корпусом сифона полугайкой. Это дает возможность устанавливать отросток тройника в нужном направлении при монтаже трубопровода.

Рис. 35. Установка ванн: а – ванна с индивидуальным смесителем, пластмассовым сифоном, выпуском и переливом; б – ванна с самодельным сифоном; 1 – водопроводная труба; 2 – канализационная труба; 3 – пластмассовый перелив; 4 – борт ванны; 5 – отверстие ванны под перелив; 6 – пластмассовый выпуск; 7 – отверстие ванны под выпуск; 8 – сварная часть самодельного сифона; 9 – пробка прочистки; 10 – переходной тройник; 11 – специальный перелив или стальная пластина под бортом ванны; 12 – ножка; 13 – пластмассовый сифон; 14 – уравнитель электрических потенциалов

При установке ванну кладут на бок и монтируют напольный пластмассовый сифон с переливом и выпуском или чугунный сифон с латунным выпуском и чугунным переливом. Ножки присоединяют после сифона, и лишь затем ставят на них ванну, которую двигают до тех пор, пока выходной патрубок сифона не войдет в канализационную трубу. Ванну, по возможности, вплотную придвигают к стене или стенам, подкладывая под ножки пластмассовые пластинки, придавая ей небольшой уклон в сторону выпуска. Стык сифона и канализационной трубы зачеканивают. Уравнитель электрических потенциалов приворачивается одновременно с монтажом сифона. Вторую сторону уравнителя подсоединяют к водопроводной трубе или заземляют после установки ванны.

Рис. 36. Некоторые виды современных ванн: а – овальная; б – круглая; в – угловая; г – двойная

Малые щели между бортом ванны и стеной заделывают замазкой или круторазведенным цементом, который затем красят белой эмалью либо заклеивают специальной силиконовой лентой. Под крупные щели подводят кирпичный «фундамент». Для заделки больших щелей можно использовать монтажную пену. Пена разрушается от влаги, поэтому заделанные ею щели сверху необходимо покрыть силиконовым санитарным или другим герметиком.

Ванны, как самые крупные сантехнические приборы, требуют установки надежной опоры. Акриловые и пластиковые модели монтируются на лапах, чтобы предотвратить сползание ванны, заполненной водой до краев. Кроме того, под ножки всех ванн, особенно стальных и чугунных, нужно подкладывать лист фанеры или отрезок доски, чтобы распределить нагрузку по всей площади пола.

Основные настенные аксессуары ванной комнаты (мыльницы, крючки и т.п.) выпускаются трех типов.

Встроенные аксессуары крепятся к стене так же, как кафель или панели, и устанавливаются одновременно с облицовкой стены. Для этого кафельная плитка просто обрезается по их очертаниям.

Аксессуары с внутренним креплением (менее распространенный тип) фиксируются в отверстиях в стене в процессе облицовки.

Третий тип – это поверхностные аксессуары, которые можно в любой момент закрепить на стене. Некоторые из них просто приклеиваются, другие же, обычно более прочные, фиксируются шурупами или скобами. Способ крепления зависит оттого, из чего изготовлен аксессуар: из металла или керамики.

Вертикальные или L-образные поручни, которые напоминают по форме вешалки, но крепятся к стене более прочно, являются удобным приспособлением для людей преклонного возраста. Как и другие поверхностные аксессуары, они фиксируются на кафеле.

Гидромассажные ванны (джакузи) и многофункциональные душевые кабины

Фирмой, которая первой в мире стала выпускать гидромассажные ванны, явилась итальянская «Jakuzzi». Как часто бывает, название фирмы стало нарицательным для всех последующих интерпретаций этого замечательного изобретения (табл. 4).

Гидромассажные ванны «Ca-dazzo» имеют трехслойный корпус. Первый, лицевой, слой выполнен из акрила. Средний, несущий, слой состоит из стеклофибропластика на основе полиэстера – он придает ванне прочность. Наконец, третий, изоляционный, слой сделан из полиуретана. Он сохраняет первоначальную температуру воды и устраняет шум. Аналогичные ванны предлагают и другие фирмы – это канадская «Spartan», американская «Whirlpool», финская «Scanpool», компания «Balteco» и др. Все они различны по формам (угловые, одинарные, двухместные и т.д.), но принцип их работы идентичен.

Ванны, заслуженно привлекающие внимание, имеют разное качество и предлагаются по разным ценам. Перед покупкой ванны для подводного массажа, кроме эстетического оформления, обратите внимание на следующие характеристики:

1. Коэффициент полезного действия насоса подводного массажа. Без соответствующего питания подводный массаж не принесет ожидаемых эффектов. Насос должен отвечать европейским стандартам безопасности и иметь изоляцию класса 1Р55. Данная информация должна содержаться на табличке двигателя и в техническом описании ванны.

2. Расположение сопел. Необходимы сопла, направленные на спину и ступни. Без такого расположения сопел около 70% возможных эффектов ванны с гидромассажем теряется. Чем больше имеется сопел, тем эффективнее массаж и тем большая часть тела может подвергаться его действию. Задние сопла должны находиться в спинке ванны по обеим сторонам позвоночника.

3. Гигиена. Конструкция ванны должна обеспечивать возможность выхода отработанной воды и осушения гидромассажного насоса после каждого принятия ванны. Рекомендуется покупать ванну, оборудованную системой ее осушения, что поможет избежать следов остатка воды и неприятного запаха в ванной комнате.

4. Соединения и трубы. Необходимым фактором является высокое качество их исполнения, чтобы вода не оставалась в системе труб.

5. Устойчивость ванны. При выборе ванны с гидромассажем необходимо обратить внимание на ее устойчивость. Если ванна изготовлена из чугуна или фаянса, то, учитывая ее солидный вес, устойчивость будет хорошей. Но если ванна изготовлена из пластика, то ее плохая устойчивость компенсируется прилагаемым каркасом жесткости. При неправильной сборке ванна может перевернуться, а это связано с риском для здоровья или даже жизни.

При пользовании ванной с гидромассажем следует уделить особое внимание заземлению. Ванна имеет хромированные сопла, которые выступают над внутренней поверхностью ванны: оснащена электромотором для обеспечения циркуляции воды, который расположен обычно на одном валу с насосом. Корпус ванны чаще всего изготавливается из фаянса или специальной пластмассы, которые являются диэлектриками. Но вся арматура гидромассажа – металл, поэтому зануление жизненно важно.

Если вы смогли приобрести сантехническое оборудование подобного класса, помните, что обязательным условием его безаварийной работы является неукоснительное соблюдение правил пользования, особенно в части ухода и правильного содержания. Реальный срок эксплуатации гидромассажных ванн – не менее 20 лет.

Ремонт, как правило, включает в себя замену вышедших из строя узлов запасными, допускается только в пределах, указанных в правилах пользования. При покупке изделия до покупателя доводится, в каких пределах возможна регулировка, какие дополнительные аксессуары допустимы, а какие нет.

Нельзя при регулировке, установке и т.п. ванн, душевых, саун с программным управлением пользоваться подручным инструментом, а не специальным. Ремонт сантехники этого класса производится представителями торгующей фирмы, что также оговаривается при покупке изделия.

Если в душевой кабине предусмотрена больше чем одна функция (непосредственно душ), то такую кабину можно назвать многофункциональной. У каждой такой кабины свой набор различных режимов массажа. У каждого производителя многофункциональных душевых кабин (а их на нашем рынке представляют шведские, финские, французские, испанские, итальянские и немецкие компании) имеется целая коллекция таких кабин. Баня есть только в тех, которые оснащены парогенератором, финских саун в душевых кабинах нет и быть не может.

В полноценной финской сауне температура воздуха должна быть не меньше 80 °С. Так как чаще всего многофункциональные душевые кабины производятся из пластика, а он, как известно, очень быстро нагревается. При такой температуре нагрева, случайно прикоснувшись частями тела, вы моментально получили бы сильнейший ожог. Именно поэтому вместо сауны в многофункциональных кабинах есть облегченный температурный режим – турецкая баня. В таком режиме при 100% влажности пар прогревается до 40-45 °С. Как раз такая температура – порог болевой чувствительности кожи, свыше 45 °С далеко не каждый выдержит.

В одних душевых кабинах режимов массажа может быть больше, а в других меньше. Для того чтобы определить, сколько установлено режимов и на какие зоны они воздействуют, нужно просто посчитать форсунки – отверстия, расположенные на стенках многофункциональной душевой кабины. Для верности можно уточнить у продавца. Но, во всяком случае, всегда есть как минимум два ряда форсунок, которые нужны, как пишут в инструкции, «для массажа спины и боковых частей тела».

Расход и температура воды регулируются смесителем. Остальными функциями можно управлять с помощью электронного табло. Как правило, на нем изображены все функции, и по тому, какая зажглась на экране лампочка, можно понять, что именно вы включили. Есть также кабины с термостатическим смесителем ручного управления.

Прежде чем покупать многофункциональную душевую кабину, поинтересуйтесь, достаточный ли у вас дома напор воды. Это нужно, чтобы работала функция «массаж». Если напор маловат, есть смысл покупать только такую душевую кабину, где массаж будет работать при давлении воды от 1,5 бар. В противном случае ни одна «функция», кроме душа, не будет работать.

Об этом можно спросить в ЖЭКе. Любой штатный сантехник поделится знаниями, какое давление воды в вашем доме – больше того, на каком этаже, сколько и (что тоже немаловажно) в какое время. Но учтите: не у всех фирм-производителей, продающих душевые кабины, массаж работает от 1,5 бар. Чаще всего нам предлагают душевые кабины, «включающие» массаж при напоре воды от 2-3 бар. Так, например, массаж работает при небольшом давлении в кабинах «Hydro-Box» (Испания), «Jacuzzi» (Италия) и «Hoesch» (Германия).

Рис. 37. Варианты гидромассажа во многофункциональной душевой кабине

При покупке следует обратить внимание на следующее. Практически все детали душевой кабины сделаны из пластика. Все – кроме створок. Они у всех производителей стеклянные, причем сделаны из специального «закаленного» стекла. Так что разбить такую дверцу практически невозможно. Для производства кабин используется специальный и абсолютно безвредный пластик. Но качество пластика все-таки разное. Например, самым качественным у нас считается немецкий пластик. Причем, например, для производства своих душевых кабин фирма «Jakuzzi» использует именно немецкий пластик. Любая, даже самая качественная, пластиковая кабина прослужит максимум лет 15-20, потом ее придется выбросить.

Душевая кабина должна быть размером не меньше 80х80 см. Исключение: если кабина круглая, тогда она может быть меньше. Если прямоугольная (или квадратная) кабина будет меньше 80 см по периметру, то в ней будет просто негде развернуться.

Обратите внимание, укреплен ли поддон. Особенно, если он сделан из акрила. Дело в том, что почему-то чаще всего на нашем рынке продаются акриловые поддоны, укрепленные одной рамой: она поддерживает его только по периметру. Кроме того, ножки у него расположены только по углам кабины. Но этого недостаточно: есть опасность, что такой акриловый поддон будет прогибаться под тяжестью человека. Чтобы этого не случилось, нужно покупать такую душевую кабину, где снизу (кроме рамы и четырех ножек) ее будут поддерживать две перекрещенные перекладины. А еще лучше, чтобы по центру была расположена еще одна, пятая ножка.

Если вы ошиблись и все-таки купили «плохо укрепленную» кабину, поддон можно укрепить, уложив под него пару кирпичей или сделав подушку из бетона.

Лучший поддон – многослойный из акрила, который напоминает сэндвич. Между армирующими слоями из стекловолокна вклеен лист ДСП. Такой поддон никогда не прогнется.

Неплохо, чтобы в парогенераторе была предусмотрена функция очищения воды. Если эта функция есть – вся аппаратура кабины будет работать гораздо дольше.

Для того чтобы хорошенько попариться, понадобится провести в душевой кабине не меньше 20 минут. При покупке кабины с паробаней обязательно выбирайте кабину с удобным сиденьем. Чтобы определить, удобное ли оно – посидите на нем. Если сиденье слишком маленькое и не очень глубокое – будете с него сваливаться. Если, наоборот, вы в нем «утонули» – тоже не пойдет. Плохо, если для вашего роста сиденье слишком низкое или, наоборот, очень высокое.

Многофункциональную душевую кабину можно собрать из отдельных частей. То есть по отдельности купить поддон, створки, душевую колонку (панель, на которой, кроме самого душа, расположены еще и душевые форсунки).

Таблица 4. Самые популярные модели многофункциональных душевых кабин

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

Сифоны

Сифоны – это гидравлические затворы, препятствующие проникновению в помещение газов из канализационной сети. Сифоны устанавливают под санитарными приборами, не имеющими внутренних гидравлических затворов – умывальниками, мойками, раковинами, ваннами, душевыми поддонами.

В зависимости от конструкции сифоны подразделяются на бутылочные и двухоборотные, имеющие высоту водяного затвора 70 мм. В бутылочных сифонах водяной затвор образуется в корпусе сифона, в двухоборотных – в изгибе корпуса. Сифоны изготавливают чугунные, стальные, никелированные, латунные и пластмассовые.

Бутылочные никелированные, латунные и пластмассовые сифоны устанавливают под умывальники и мойки. Самые распространенные на сегодняшний день сифоны такой конструкции из пластмассы (рис. 38). Они просты в монтаже и обслуживании, в их комплект входят резиновые прокладки и уплотнители. Такие сифоны могут иметь дополнительный патрубок для подключения сливного шланга автоматических стиральной или посудомоечной машин.

Рис. 38. Пластмассовые сифоны: а – для моек типа СБПВсЛМ; б – гофрированный для моек и умывальников; в – двухоборотный с выпуском для моек; 1 – латунный выпуск; 2 – пластмассовый переходной патрубок; 3 – пластмассовая накидная гайка; 4 – стакан; 5 – колено; 6 – резиновое кольцо; 7 – отстойник; 8 – пластмассовая накидная гайка; 9 – гофрированная труба; 10 – пластмассовая стяжка; 11 – полукорпус верхний; 12 – полукорпус нижний; 13 – пластмассовое кольцо

Так как термопласты имеют большой коэффициент линейного расширения, то при подключении к канализации для компенсации температурных деформаций не нужно жесткое соединение (заделка стыков). При монтаже выпуск сифона просто свободно опускают в трубу, а изоляцию осуществляют при помощи эластичной муфты.

Бутылочные сифоны из металлов выглядят посолиднее (рис. 39), но для их установки нужно зачеканивать раструбы. (Как зачеканить раструбы – см. раздел «Унитазы»). Любые бутылочные сифоны прочищают путем отворачивания отстойников (крышек).

Двухоборотный чугунный (стальной) сифон-ревизию, в котором объединены гидравлический затвор и ревизия, устанавливали в домах старой застройки. Сверху сифона имеется отверстие для прочистки, плотно закрываемое крышкой, под которую помещают резиновую прокладку. Прокладка уплотняется путем стягивания болтов. Для прочистки болты откручивают с помощью гаечного ключа.

Рис 39. Современные сифоны: а – объемный с погруженной трубой; б – объемный с двумя перегородками; в – трубчатый; г – бутылочный латунный сифон; 1 —выпуск мойки (умывальника); 2 – «бутылка» сифона

Двухоборотный пластмассовый сифон встречается довольно редко, его устанавливали чаще всего под умывальником. В отличие от чугунного он имеет верхнее съемное колено, которое значительно облегчает прочистку отводных труб. Прочищают такой сифон путем отвинчивания накидной пластмассовой гайки.

Гидрозатворы душевых поддонов и ванн с учетом габаритных размеров повторяют вышеописанные конструкции и применяемые в изготовлении материалы. В сифонах для ванн и глубоких душевых поддонов предусмотрено подсоединение переливов.

Утилизаторы пищевых отходов

Утилизаторы пищевых отходов для кухонных моек, которые в последнее время поступили в продажу, практически устраняют опасность засоров в сифонах и канализационных трубах. Эти приборы по устройству напоминают мясорубки с электроприводом. Ось утилизатора расположена вертикально. Однако для монтажа утилизатора необходимо соблюдение определенных условий, главное из которых – наличие отверстия под выпуск диаметром 100 мм. Именно на такой диаметр рассчитаны утилизаторы фирмы «ИСЕ» (США), для монтажа которых пригодны специальные мойки. Например, американские двухслойные пластмассовые мойки, с матовой бархатистой поверхностью.

Мойки отечественного производства не имеют таких отверстий. Выпускные отверстия диаметром 50-60 мм в мойках из нержавейки несложно увеличить до нужных размеров (100 мм) с помощью кувалды, самодельных стальных конусных болванок и опорных колец или труб. Для увеличения отверстия мойки с помощью перечисленных приспособлений ее снимают с подстолья. Чугунные и стальные эмалированные мойки для таких операций, конечно, не пригодны.

Устройство на принципе винтового домкрата позволяет расширять выпускное отверстие мойки из нержавейки прямо на подстольи, без демонтажа. Есть еще фирменное («ИСЕ») приспособление для этой цели.

Утилизатор при помощи фланцевого крепления «Быстрый замок» четырьмя операциями закрепляют на мойке. Затем к утилизатору и канализационной трубе подсоединяют сифон. Открывают вентильные головки смесителя и пускают воду в утилизатор. Отсутствие подтеканий – залог работоспособности всего комплекта.

Мощность электромотора утилизатора – 0,5 кВт. Утилизатор измельчает все пищевые отходы, вплоть до куриных (но не говяжьих) костей. Электромотор работает от двухполюсной розетки с боковыми заземляющими контактами (розетка «евро-стандарт»). Техника безопасности запрещает пользование утилизатором без заземления или зануления (провод до арматуры этажного электрощита). Розетку и выключатель, ставят на расстоянии от мойки и подстолья, что предохранит их от попадания водяных брызг.

Унитазы

Самыми надежными считаются унитазы производства Швеции и Финляндии с металлической арматурой, шаровым запорным механизмом и металлическим поплавком. Все они имеют нижний подвод воды, бесшумное наполнение воды и устройство-дозатор для экономного расходования воды. Дозатор имеет два режима: экономный – 2,5 л и обычный– 4 л.

Керамические унитазы изготовляют из фаянса, полуфарфора и фарфора. В зависимости от конструкции чаши унитазов бывают тарельчатые и козырьковые, с прямым и косым выпусками, с высокорасполагаемым смывным бачком и с бачком, расположенным непосредственно на унитазе. Тарельчатые унитазы изготовляют с прямым или косым выпуском козырьковые – только с косым выпуском (рис. 40). Унитазы имеют гидравлический затвор, препятствующий поступлению воздуха из канализационной сети в помещение.

Тарельчатый унитаз с прямым и косым выпусками представляет собой прибор, состоящий из чаши, водораспределительного желоба, гидравлического затвора (сифона) с выпуском. Горловина присоединяет к унитазу смывную трубу от бачка. В задней части унитаза имеется полочка с двумя отверстиями для крепления сиденья. Основание унитаза уширено приливом с четырьмя отверстиями для крепления унитаза к полу с помощью шурупов.

Рис. 40. Разновидности унитаза: а – тарельчатый с косым выпуском; б – тарельчатый с прямым выпуском и цельнолитой полочкой; в – тарельчатый с косым выпуском и цельнолитой полочкой; г – козырьковый с косым выпуском и цельнолитой полочкой

Широко применяются унитазы «Компакт» с низкорасполагаемыми смывными бачками, закрепленными на полочке унитаза. Они гигиеничны, монтаж их прост.

Наиболее практичны тарельчатые унитазы с цельнолитой полочкой и низкорасположенным бачком. В таких унитазах исключается возможность поломки полочки, а также прорыва манжеты, которой здесь просто нет.

При покупке унитаза обратите внимание на выпуск, который, как описано выше, может быть прямым или косым – это избавит от возможных сложностей с подключением к канализационной сети.

Установка унитазов

Керамические унитазы устанавливают на бетонные или плиточные полы и крепят с помощью дюбелей, шурупов или клея. Между полом и унитазом прокладывают листовую резину с отверстием для прохода прямого выпуска унитаза. Унитаз может крепиться шурупами к тафте – деревянной доске с отверстием для раструба, заделанной в бетон. Тафта может быть расположена заподлицо с полом или выступать из него.

Перед установкой выпускной отросток с наружными канавками смазывают разведенным в олифе суриком и на него туго наматывают смоляную прядь, не доводя ее до конца отростка на 3-4 мм, чтобы концы ее не попали в отверстие отростка и не явились причиной засорения. Затем прядь промазывают сверху суриком, унитаз устанавливают выпускным отростком в раструб и закрепляют шурупами.

Чтобы в дальнейшем можно было снять унитаз (для ремонта или замены), прикрепленный к тафте, шурупы перед завинчиванием смазывают тавотом (солидолом). Под головки шурупов подкладывают кусочки кожи или резины и металлические шайбы.

При установке унитаза непосредственно на кафельную плитку для крепления удобно использовать дюбель-гвоздь (по каталогу «Sormat» – LYT 8/100-160 UK KP). В магазинах, специализирующихся на продаже крепежных изделий, вам предложат готовый набор для крепления унитаза. Распорный пластиковый дюбель вставляют через отверстие в приливе в подготовленное отверстие в полу. Затем вставляют дюбель-гвоздь в распорный дюбель и забивают его ударами молотка до тех пор, пока на почувствуют сопротивление. Далее дюбель-гвоздь вкручивают как обычный шуруп.

Деревянные сиденья крепят болтами непосредственно к унитазу. К нижней стороне сиденья привинчивают резиновые буферки, предохраняющие унитаз от повреждений при падении сиденья.

Установка тарельчатого унитаза «Компакт» с выпуском под углом 30° производится двумя способами:

1) унитаз подсоединяют к двухплоскостному тройнику, являющемуся частью канализационного стояка;

2) унитаз присоединяют к канализационной сети с помощью переходного тройника, являющегося частью отводной линии. В этом случае унитаз устанавливают с относом от канализационного стояка.

Смывной бачок «Компакта» укрепляют на удлиненной полочке унитаза двумя болтами. К унитазу привертывают специальную арматуру для крепления сиденья.

Для приклеивания унитазов к плиточным и бетонным полам применяют эпоксидные клеи отечественных или зарубежных производителей и подходящие для данных условий клеи «жидкие гвозди» или их аналоги (например, клей «Titebond Muti-Purpose» американской фирмы «Franklin International»).

Рис. 41. Установка тарельчатого унитаза с низкорасполагаемым смывным бачком

Технология приготовления клея следующая: эпоксидной смолы ЭД-6 – 100 весовых частей, растворителя – 65 или пластификатора (дибутилфталата) – 20, отвердителя – 35 и наполнителя (цемента) – 200-300 весовых частей. Сначала прогревают эпоксидную смолу в ванне с водой до 50-60 °С, затем вводят в смолу растворитель или пластификатор. При температуре окружающей среды ниже +15 °С вводят 200 весовых частей наполнителя, при большей температуре – 300 частей наполнителя.

Рис. 42. Элементы унитазов: а, б – манжеты; в – выворачивание манжеты перед установкой на полочке; г – тафта; д – крепление кронштейна сиденья с цельнолитой полочкой; е – крепление кронштейна сиденья между унитазом и приставной полочкой

На опорную поверхность унитаза клей наносят металлической лопаткой в четырех местах по углам с таким расчетом, чтобы общая площадь приклеивания была не менее 20-25 см² и толщина слоя – 4-5 мм. Унитаз устанавливают выпускным отверстием в раструб канализационной трубы и плотно прижимают к полу. В таком положении унитаз должен находиться в абсолютно неподвижном состоянии 10-12 часов при температуре не ниже +5 °С.

Устранение неисправностей

Если появилась течь на месте стыка унитаза с косым выпуском и канализационной трубы, прежде всего следует устранить зазор и возможные щели. Зазор освобождают от старого уплотнения и заполняют его смазанными любым жиром жгутиками из прядей льна, пакли, мешковины ветоши с помощью отвертки или конопатки. Сверху оставляют кольцевую канавку глубиной 8-10 мм, которую замазывают чистым цементом или раствором (1:1). Можно использовать для заделки пластилин, но при этом кольцевая канавка должна быть чистой и сухой.

Если унитаз, прикрепленный к тафте шурупами, расшатался, необходимо осторожно, чтобы не отколоть прилив, довернуть шурупы. Если это не удастся, шурупы надо вывернуть и в отверстия тафты вставить мелкие щепочки.

Если шурупы невозможно вывернуть, можно подложить в зазор между полом и торцом прилива клинообразную распорку из дерева, пластмассы и т.п.

При другом способе между торцом прилива и полом пропускают ножовочное полотно без рамки и перерезают шурупы. Закрывают вентиль и отсоединяют гибкую и жесткую подводку от смывного бачка. Вынимают унитазный выпуск из канализационного раструба, ставят всю конструкцию к стене на тряпку. Из тафты выворачивают плоскогубцами остатки шурупов. При необходимости следует заменить тафту (если она сгнила).

Затем очищают выпуск унитаза от прежнего уплотнения, протирают насухо и промазывают канавки суриковой замазкой или густой масляной краской. Сверху туго наматывают просмоленные или промасленные пряди уплотнения. Уплотнения не доводят до края выпуска на 3-5 мм, вновь промазывают выпуск с уплотнением краской или суриковой замазкой.

Для замены сгнившей тафты очищают выемку от цемента, придерживающего тафту. Новую выпиливают из доски (лучше дубовой), выдерживая размеры старой тафты. Самое большое отверстие в тафте обсверливают, перемычки перерубывают с помощью стамески. Тафту несколько раз олифят, размечают и сверлят отверстия под шурупы. Выемку под тафту заполняют цементом и погружают в него тафту, затем устанавливают унитаз и все над ним. В течение двух дней унитаз необходимо оберегать от боковых перегрузок.

Если унитаз к плиточному полу приклеен недостаточно надежно, то следует, прежде всего, отсоединить подводку воды к смывному бачку, предварительно закрыв вентиль. Если унитаз с косым выпуском, то разрушают уплотнение выпуска в канализационной трубе, вдвоем поднимают унитаз с бачком и ставят его в сторону. Места для повторного приклеивания очищают и обезжиривают ацетоном или растворителем Далее действуют, как описано выше (см. «Установка унитазов»).

Если унитаз «выскочил» из бетонной заливки в углублении пола, то причина – низкое качество раствора. Необходимо удалить старый бетон, приготовить новый (2 части цемента и 1 часть песка) и снова залить.

Если унитаз зацементирован без тафты, то демонтировать его невозможно. Поэтому при засоре канализационной трубы разбивают цемент вместе с приливами, поднимают оставшуюся часть унитаза и после прочистки канализационной трубы устанавливают новый. Чтобы вновь зацементировать унитаз, приливы нужно расположить ниже уровня пола. Канавку вокруг приливов заполняют цементом таким образом, чтобы перекрыть приливы на 15-25 мм. Следовательно, для изменения способа крепления унитаза может потребоваться переделка жесткой подводки воды, пола и т.д.