Текст книги "Энциклопедия парфюмерии"

Автор книги: Юджин Риммель

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)

Все жители Верхнего Египта, которые могут себе это позволить, обильно употребляют парфюмерию и косметику. Мускус для ароматизации одежды и кохл для подкраски ресниц являются обязательной частью подарков, которые, согласно обычаю, невеста получает от своего жениха. Движимый похвальной заботой о будущих нуждах семьи, жених за несколько дней до свадьбы усаживается на циновку у дверей мечети, выставляет на подносе свадебные подарки, а благочестивые мусульмане подают ему милостыню.

В глубине страны важнейшей и наиболее часто используемой разновидностью парфюмерии (если только это название здесь уместно) является в большей или меньшей степени ароматизированная помада, которую местные жители хранят в скорлупе страусовых яиц и используют весьма обильно, причем особенно «стильным» считается накладывать комок помады на голову так, чтобы она стекала по всему телу. Некоторые просто обмазывают голову и тело помадой с помощью страусового пера, которое носят при себе в футляре из рога буйвола. Изображенный на рисунке экземпляр этого необычного туалетного приспособления я обнаружил в уникальной коллекции мистера С. Г. Берту. Насколько мне известно, это единственная коллекция такого рода во всей Европе.

В Нубии существует весьма своеобразная разновидность купания, которая заслуживает отдельного описания. Консул Петерик пишет о том, как он был поражен, когда однажды в Бербере он заказал ванну, после чего вошла молодая негритянка, неся с собой только кувшин и чайную чашку. Кувшин был наполнен тестом, а в чашке находилось небольшое количество ароматизированного душистыми пряностями масла. Тесто как следует втиралось в кожу, затем удалялось вместе с прилипшей грязью, после чего тело растиралось маслом. Такая процедура, называемая «дилка», весьма популярна среди местных жителей. Мистер Петерик отметил ее благотворное действие и именно ей приписывает практически полное отсутствие кожных заболевании среди туземцев, а также их способность переносить пронизывающий ветер зимнего сезона в своей обычной легкой одежде.

В Судане даже такое «купание» заменяется окуриванием ароматическими веществами. Рядом с постелью в земляном полу выкапывают яму, в нее ставят глиняный горшок и в этом горшке сжигают пахучую древесину дерева туллох. Местные жители присаживаются на корточки и, с головой накрывшись толстым шерстяным одеялом, склоняются над ямой и в таком положении, погрузившись в облако пахучего дыма, проводят около десяти минут; эта процедура активизирует кожное дыхание, тонизирует и очищает кожу. Дамы, которые особенно часто прибегают к описанной процедуре, со временем покрьваются своего рода ароматической «глазурью», что среди туземцев высоко ценится и считается особым шиком.

Даже в самых глухих и диких уголках Центральной Африки местные жители в соответствии со своими первобытными представлениями стремятся усовершенствовать природу с помощью искусства.

В племени ним-иим, проживающем в глубине Африки, на самом экваторе, принято тщательно ухаживать за волосами, заплетая их в толстые, прикрывающие затылок косы и украшая их шпильками из слоновой кости, длина которых бывает от пятнадцати сантиметров до фута. Этим шпилькам резчики придают красивую форму и частично окрашивают отваром специального корня. Шпильки укрепляются на затылке, причем длинные чередуются с короткими, а все вместе образуют полукруг. Такое украшение сильно напоминает убор крестьянских девушек с озера Комо – с единственным отличием, состоящим в том, что итальянки при этом используют стальные и золотые шпильки. Возможно, такое совпадение покажется курьезным, тем не менее, сходство налицо. В племени динка принято окрашивать волосы в красный цвет, а у воинственного племени джубба существует обычай срезать волосы у побежденных врагов и вплетать их в косу вместе со своими собственными; длина такой косы демонстрирует храбрость ее владельца.

Величайшими «франтами» являются туземцы из племени гриква, натирающие тело смесью жира и красной охры и смазывающие голову специальной помадой синего цвета, в которой содержится слюда. Осыпающиеся с головы частички слюды попадают на тело, своим блеском притягивая взгляд. Туземцы считают эту игру цвета очень красивой. ^{note 221}

Отсюда мы сразу перейдем – вернее, перелетим – на Филиппины. Там мы обнаружим, что местные жители, тагалы, немало внимания уделяют своим длинным и блестящим черным волосам. Женщины моют голову по крайней мере раз в день, используя при этом мыльную траву, называемую «го-го», после чего умащают ее кокосовым маслом, ароматизированным цветами алангилана или сампагиты.

Мужчины и женщины на островах Ло-Хо зачесывают волосы на макушку и закрепляют их своего рода бантом, который украшают двумя шпильками. Богатые люди при этом используют шпильки, украшенные драгоценными камнями, а для того чтобы подчеркнуть природный блеск волос, употребляют сок определенного душистого растения.

Жительницы Явы гордятся данным им от природы золотистым цветом лица. Он является популярной темой для местных поэтов, воспевающих «золотой» с таким же пылом, с каким наши стихотворцы воспевают цвета роз и лилии на лицах европейских красавиц.

Адмирал Дюмон д'Юрвиль сообщает, что яванки используют косметику различных оттенков желтого столь же обильно, сколь наши дамы – румяна и белила. ^{note 222}Согласно тому же источнику, они чернят зубы и насмехаются над белыми зубами европейцев, считая, что белые зубы придают человеку сходство с обезьяной.

Австралийские аборигены производят даже более отталкивающее впечатление, чем эскимосы. Их восприятие запахов отличается от нашего; зловоние кажется им приятным ароматом, поэтому более речи о них в этой книге не будет. Тем не менее земля Австралии весьма богата разнообразными душистыми растениями и цветами, в Австралии растут целые леса из деревьев с ароматическими листьями ^{note 223}; вполне возможно, что в один прекрасный день новые душистые эссенции австралийского происхождения заполнят наш рынок. И можно себе представить, как через несколько столетий новый лорд Маколей из Новой Зеландии, разглядывая руины древнего Лондона, достанет из кармана сотканный из волокон Formium tenax платок, пропитанный новейшими духами с ароматом варранонги, растущей на реке Мюррумбиджи.

Важнейшим украшением для австралийских и полинезийских туземцев служит татуировка. Татуировку можно считать несмываемой разновидностью косметики, так как, видимо, она ведет свое происхождение от принятой у большинства первобытных народов раскраски; достаточно изучив свойства кожи, человек научился втирать краску в надрезы и таким образом делать рисунок несмываемым. Первенство в искусстве татуировки принадлежит – или, по крайней мере, принадлежало – Новой Зеландии.

Вожди племен особенно гордятся украшающими их физиономии изящными арабесками и готовы легко пожертвовать бородой и волосами, чтобы открыть большую поверхность для рисунков. Операция нанесения рисунка называется «моко», она состоит в том, что черный порошок (толченый уголь из древесины дерева даммар) вносится в кожу с помощью небольшого резца, изготовленного из кости альбатроса. Этот процесс подробно описан в интересной книге о Новой Зеландии, принадлежащей мистеру Тейлору. Он сообщает, что мастера татуировки поют своим пациентам песни, чтобы таким образом облегчить причиняемую боль. В книге приводится забавный образец такой песни:

Кто хорошо платит,

Тот будет хорошо украшен;

Кто же забудет поблагодарить мастера,

Для того он будет работать небрежно:

Проведет линии как попало.

0 хики тангароа! Слушай то,

Что тебе скажет резец за работой:

Люди не узнают работы мастера,

Проводящего линии.

О хики тангароа!

Тонкий намек, содержащийся в этих строчках, свидетельствует о том, что даже одержимый поэтическим вдохновением мастер татуировки остается деловым человеком и считает необходимым напомнить своему клиенту о том, что красота, как и все остальное, имеет свою цену. Женщины тоже украшают себя татуировкой, но наносят ее только на губы и подбородок, а также в уголках глаз рисуют небольшие задорные завитки в форме accroche coeur ⁽³⁾.

Видимо, в Новой Зеландии практиковалось бальзамирование. Однако туземцы бальзамировали только головы своих умерших родственников, из которых удаляли мозг, заполняли полость цветами, запекали в печи и, наконец, высушивали на солнце. Эти головы хранились в тщательно изготовленных и надушенных ароматическими маслами корзинах. В особых случаях их доставали, украшали перьями и оплакивали всей семьей.

Возможно, необычными и даже фантастическими покажутся прически, принятые на острове Фиджи. Туземцы закручивают волосы, придавая им всевозможные формы, какие только можно представить, а темный цвет волос всячески разнообразят с помощью синей, белой, красной и желтой краски. Среди молодых людей особенно популярны ярко-красный и соломенно-золотистый, однако самым модным считается сочетание возможно большего количества цветов в одной прическе. Следуя этой моде, некоторые сооружают на голове круглую прическу из угольно-черных волос с белой, шириной в ладонь, полосой спереди, или же белый прямоугольник прикрывает голову, а с боков свисают черные волосы; другие предпочитают крупный красный завиток или песочного цвета узел на затылке, а некоторые окрашивают и причесывают волосы, вкладывая в это всю свою фантазию и украшая голову разноцветными квадратами или конусами. Я всего лишь излагаю эту идею для всех наших дам, отличающихся страстью к новизне, при этом я уверен, что такого рода прическа произвела бы сенсацию в наших салонах. Нам прекрасно известны средства для окраски волос и способы их употребления; некоторые из этих средств вполне способны придать волосам всевозможные оттенки от салатно-зеленого до нежно-фиолетового. Однако предрассудки заставляют нас, в отличие от жителей Фиджи, считать такой результат окраски скорее несчастным случаем, нежели криком моды.

Уроженцы острова Герцога Йоркского также предпочитают разноцветные волосы. Однако они не окрашивают волосы, а просто смазывают их жиром и обсыпают порошком из толченых раковин и кораллов, который носят с собой в маленькой выдолбленной тыкве. С такими прическами они напоминают сильно напудренных кавалеров и дам прошлого столетия.

Многие племена, проживающие на островах южных морей, особенно жители островов Дарнли и Британия, любят прически из окрашенных волос. Молодые люди с вышеназванных островов для высветления своих черных волос тратят не меньше усилий, чем стареющие европейцы для закрашивания седины. На Нока-хива, крупнейшем из Маркизских островов, и мужчины, и женщины обильно натираются кокосовым маслом, наиболее утонченные используют также своего рода мыло под названием «папа», осветляющее кожу и сохраняющее ее гладкость. Женщины особое внимание уделяют волосам, украшая их длинными резными шпильками. Они также носят серьги, которые, как правило, вытачиваются из рыбьих костей. Изображенные на рисунках шпилька и серьги, а также гребень с Соломоновых островов, изготовленный из клыков морского льва (trichechus), находятся в коллекции мистера Берту.

Напоследок мы непременно должны упомянуть Таити, жемчужину Тихого океана, жители которого, в особенности женщины, уделяют весьма много внимания своей внешности. С того времени, как начались контакты с европейцами, обитатели Таити уже переняли многие европейские обычаи и ныне уже не похожи на тех дикарей, которых описал капитан Кук и которые изображены на титульном листе этой главы. Однако многие из прежних местных обычаев сохранились до наших дней и заслуживают описания. Таитянки в большинстве высокого роста и плотного сложения, у них красивые глаза и зубы, а также необыкновенно красивые волосы, за которыми они тщательно ухаживают. Они ежедневно моют голову и смазывают волосы помадой под названием «монои», изготовленной из кокосового масла и ароматизированной сандалом или корнем торомео. Волосы заплетают в длинные, ниспадающие на спину косы. Иногда волосы укладывают в некое подобие короны, украшая ее душистыми цветами маири или местной разновидностью жасмина под названием «тиаре». Другим излюбленным головным украшением является «рева-рева» из волокна кокосовой пальмы, а также удивительно изысканная диадема из соломы растения пиа. Образцы этих прелестных головных украшений выставлены в Колониальном музее Парижа.

Теперь мы перейдем к Америке и начнем с южной ее оконечности. Капитан Кук писал, что для жителей Огненной Земли характерны странные и экзотические обычаи, которые, вероятно, сохранились и по сей день. Местные жители с головы до ног раскрашиваются красной и белой краской, причем красные пятна наносятся на грудь и плечи, а белые полосы – на руки и ноги. Их туалет завершают белила вокруг глаз и длинная кость, продетая в носовую перегородку.

У южноамериканских индейцев, как правило, – длинные черные волосы, которые они свободно распускают по плечам. Женщины связывают волосы сзади лентой, а спереди, от уха до уха, подстригают чуть выше бровей. Для индейцев обоего пола нет большего позора, нежели стрижка волос. Куда легче они переносят любое другое телесное наказание, и поэтому такая суровая мера применяется лишь к самым ужасным преступникам. Хотя все индейцы любят приятные запахи, их собственная природа дарит им ароматические вещества в таком изобилии, что они обыкновенно отказываются от изделий европейских парфюмеров. Однако существуют упоминаемые мистером Уэллсом превосходные местные духи, пользующиеся большим успехом в Рио Негро. Они называются «умари» и весьма своеобразным способом выделяются из растения Humirium floribundum. Этот способ заключается в том, что кору надрывают и в щели засовывают кусочки ваты, которая постепенно пропитывается душистым соком; через месяц вату извлекают и выжимают из нее ароматическую субстанцию. ^{note 224}

Мы закончим наше кругосветное путешествие в Северной Америке и опишем методы, с помощью которых североамериканские индейцы раскрашивают свои лица – искусство, в котором им, вероятно, нет равных. Как отмечают все путешественники, побывавшие у краснокожих, даже светские дамы, румянившиеся и приклеивавшие мушки перед поездкой в оперу или на бал, никогда не посвящали своему туалету столько времени, сколько отдают ему индейцы, готовящие свои лица к военному или мирному походу.

Мистер Мюррей писал об одном сыне индейского вождя по имени Са-ин-ца-риш, отмечая, что никогда не встречал более тщеславного франта. Как правило, этот индеец начинал свой туалет около восьми утра и заканчивал только к вечеру. Обмазав все свое тело жиром, служившим основой для раскраски, и нанеся несколько штрихов на голову и туловище, он долго разглядывал себя с помощью осколка зеркала, который постоянно носил с собой, и совершенствовал линии рисунка до тех пор, пока они его не устраивали.

Некоторые утверждают, что различные цвета скрывают в себе определенный символический смысл, что, например, красный цвет выражает радость, а черный – печаль. В последнем индейцы обнаруживают прямое сходство с вами, европейцами, с тем лишь различием, что, утратив кого-либо из родственников, они не надевают траур, а натирают лицо древесным углем. Менее строгий траур выражается в нанесении на лицо ряда черных линий или в окрашивании черным одной половины лица – примерно так, как разделяется на части поле наших фамильных гербов. По счастью, индейцы не слишком часто моются, иначе их траур длился бы весьма недолго.

^{note 225}Д-р Ливингстон, «Африка»

^{note 226}Дю Шалю, «Путешествия»

^{note 227}Ричардсон, «Путешествие в великую пустыню Сахара»

^{note 228}Капитан Оуэн, «Путешествие в Африку»

^{note 229}«Египет, Судан и Центральная Африка», соч. Джона Петерика

^{note 230}Д-р Ливингстон, «Африка»

^{note 231}«Кругосветное путешествие Дюмон д`Юрвилля»

^{note 232}Преимущественно из различных видов эвкалиптов и мелалеки

^{note 233}«Путешествие по Амазонке и Рио Ниро»

(1) «Десять лет в Эфиопии»

(2) «Путешествие к озерам Центральной Африки»

(3) завитки

Глава X. От античности до наших дней.

Армида внемлет юноше с улыбкой.

Глядясь в стекло, как чудо красоты,

В порядок вновь приводит, где ошибкой

Власы у ней остались развиты.

Свивает в кольца каждый локон гибкий

И, как эмаль на золоте, цветы

Вплетает в них и, с розами дубровы

Слив персей снег, кладет на грудь покровы.

Торквато Тассо.

Теперь, совершив путешествие по дальним странам, мы вновь вернемся домой, в Европу, и проследим развитие интересующего нас искусства с начала европейской истории, подробнее всего останавливаясь на Англии, Франции и Италии, так как о парфюмерном искусстве этих стран имеется больше всего сведений.

Туалет древнейших жителей Британии более всего напоминал туалет североамериканских индейцев. В основном он состоял из покрывавших все тело искусных рисунков, первоначальное назначение которых, без сомнения, состояло в том, чтобы предохранить кожу от капризов погоды. В дальнейшем рисунки стали служить для украшения и для обозначения социального положения – наносить рисунки предписывалось свободным людям и строго запрещалось рабам. ^{note 234}Простой народ довольствовался отдельными мелкими рисунками, в то время как знатные люди обладали привилегией носить на теле крупные изображения – как правило, это были изображения животных. После того как в употребление вошла одежда, в то время еще скудная и примитивная, эти изображения были перенесены на щиты. Видимо, таково происхождение фамильных гербов; кстати, японцы, которые в древности, судя по всему, тоже наносили на себя изображения, до сих пор носят на одеждах вышитые гербы.

С точки зрения нанесения изображения на тело, наиболее примечательным народом были пикты, проживавшие в Северной Британии, само название которых указывает на эту особенность. ^{note 235}Галлы и германцы перед битвой окрашивали грудь красным, чтобы враги не могли увидеть текущую из ран кровь. Среди других известных в древней Британии красителей Юлий Цезарь упоминает красящую вайду (isatis tinctoria), с помощью которой бритты перед боем придавали коже синеватый оттенок, чтобы придать себе более устрашающий вид. Плиний упоминает также определенную разновидность подорожника, называющегося glastrum и с помощью которого галлы и бритты раскрашивали лица и тела. ^{note 236}

Уже в те далекие времена были известны средства для краски волос, и Диодор Сицилийский упоминает о том, что бритты, рыжеволосые от природы, без труда делали этот цвет еще ярче, регулярно ополаскивая волосы отваром цветов липы.

Друиды не оставили письменных описаний своих обрядов, однако, судя по записям современников, они не использовали ароматических веществ в ходе своих весьма примитивных обрядов. Они знали и ценили только многочисленные местные душистые травы. Жрицы-друиды носили венки из вербены и готовили из душистых трав таинственные снадобья, с помощью которых исцеляли раны воинов и усиливали очарование красавиц.

Римские завоеватели принесли в Галлию и Британию цивилизованные нравы и обычаи победителей. Раскрашивание тела и примитивные украшения отошли в прошлое, их место заняли хорошая одежда и изысканная косметика, и вскоре эти провинции по утонченности и элегантности сравнялись с метрополией. Найденные на территории Англии и Франции в захоронениях той эпохи различные туалетные приспособления и искусно сделанные ванны демонстрируют высокую степень роскоши, процветавшей в этих странах. Однако этот период длился недолго, блеск цивилизации померк вместе с окончанием римского владычества, а новые завоеватели вновь погрузили бывшие колонии во тьму. С этого времени и до эпохи крестовых походов встречающиеся в исторических документах упоминания ароматических веществ преимущественно ограничиваются церковным их применением, а также придворным бытом, так как благовония были слишком дороги для широкого повседневного употребления.

Когда первый христианский король Франции Хлодвиг в 496 году крестился в Реймсе, на этой церемонии курился ладан и горели ароматизированные восковые свечи. Ладан был известен и англосаксам, как можно заключить из следующей загадки:

Я слаще ладана и розы,

Что так прекрасна на лугу,

Я нежнее даже лилий,

Что так ценятся людьми. ^{note 237}

Посватавшись к сестре короля Ательстана, Гуго Великий, отец Гуго Капета, согласно хронике Мальмсбери, вместе с другими свадебными подарками прислал и благовония, которых никогда не было в Англии. Большим любителем благовоний был также Шарлемань, и при его блестящем дворе в Аахене был на них постоянный спрос.

Ковры в ту пору были неизвестны, однако существовал обычай стелить на пол пахучие шкуры крупной выдры ^{note 238}, распространявшие в воздухе приятный аромат. Когда в Нормандии родился Вильгельм Завоеватель (а в Нормандии такой обычай был распространен), по преданию, он, едва увидев свет и коснувшись земли, схватил ручонками лежащую на полу шкуру и приподнял ее. Это сочли добрым предзнаменованием, а знающие люди объяснили, что в будущем ребенок должен сделаться королем. ^{note 239}Обычаи стелить на пол шкуры морской выдры просуществовал в Англии до эпохи королевы Елизаветы, и в пьесах Шекспира он неоднократно упоминается.

Некая разновидность бальзамирования иногда применялась в ту эпоху. Из «Жития Святого Ансельма» мы можем узнать, что после смерти святого его тело умащалось бальзамами. ^{note 240}

После крестовых походов сфера употребления благовоний заметно расширилась. Отважные рыцари привозили из походов своим дамам знаменитые восточные духи, а также образцы чудодейственной косметики, которой пользовались красавицы в гаремах. Среди подарков, которые привез с Востока французский король Людовик Святой, важное место занимали редкостные и драгоценные ароматические вещества. В этот период вошла в употребление также розовая вода, и в домах знати появился обычай подавать гостям розовую воду для омовения рук после еды. Мытье рук после еды было крайне необходимой процедурой, так как изобретенная в Италии в XV веке вилка до эпохи правления Иакова I была вовсе неизвестна в Англии, а позже считалась большой роскошью. Матильда, жена Генриха I, получила в подарок из Франции великолепный серебряный сосуд в виде павлина, хвост которого был украшен жемчугом и драгоценными камнями. Это был сосуд для розовой воды, который после пира ставился на стол.

Мэтью де Куси в своей хронике также сообщает о том, что на пиру у Филиппа Доброго, герцога Бургундского, на столе стояла серебряная статуя мальчика, из которой текла струя розовой воды.

Парфюмеры-ремесленники существовали во Франции с ХII в; в 1190 г. Филипп Август даровал им цеховые права, которые в 1357 г. подтвердил Иоанн, а позднее, в 1582 г. – Генрих III. В последний раз этот договор был обновлен и продлен Людовиком XVI в 1658 г. Чтобы стать мастером-парфюмером, необходимо было четыре года прослужить учеником и три года – подмастерьем, а это доказывает, что ремесло парфюмера считалось достаточно важным.

В одном манускрипте тринадцатого века, хранящемся в Британском Музее ^{note 241}, находится приведенное здесь изображение занятой туалетом дамы, которое может дать представление о том, каким образом этот процесс осуществлялся во времена Средневековья.

Для туалета в ту эпоху отводилось раннее утро, как можно заключить из романса «Алисандер»:

По утрам

Роса падает на траву,

А девушки глядят в зеркало

И прихорашиваются

Моралисты и сатирики того времени упрекали дам в том, что те слишком много внимания уделяют своему туалету и деформируют фигуру корсетами, которые как раз тогда вошли в моду. Дамам ставили в упрек и то, что они красились, окрашивали волосы и выщипывали лишние волоски на лице и теле.

Наши предки очень любили цветы не только в садах, но также и в качестве элегантного украшения. Подобно античным грекам и римлянам, во время любого празднества они надевали на головы венки, которые на французском языке того времени назывались chapels или chapiels. В романсе о лесничем автор в описании праздника говорит, что «avoist chascun et chascune un chapel de roses sur son chief». [9) Эти слова ясно показывают, что сильный пол также отдавал должное венкам, которые в сочетании с красным носом и «чудным толстым животом, набитым каплунами» должны были производить потрясающий эффект.

Собирать цветы для венков имели обыкновение дамы, это прелестное занятие показано на приведенном здесь рисунке из собрания Британского Музея. Эмилье фон Шосер в «Истории рыцаря» описывает это так:

Ее золотые волосы были заплетены в косу,

Я думаю, длиной в ярд, что лежала у нее на спине.

Когда солнце всходило, она гуляла в саду

Бродила здесь и там, где захочется;

Она собирала цветы, белые и красные.

Чтобы сплести венок на голову.

В «Блондинке из Оксфорда» Жана де Дамартена героиня также изображается за плетением венков на лугу.

Я выхожу из комнаты

И вижу, как она на лугу

Вьет себе венок

Парфюмерия в Англии тон эпохи не составляла отдельной отрасли торговли. Обычно ею торговали продавцы тканей, которые наряду с основным товаром предлагали всевозможные туалетные принадлежности – такие, как гребни, зеркала, ленты для волос и многое другое. В одной весьма занимательной рукописи под названием «Паломник» говорится, как некая дама, занимающаяся торговлей тканями, перечисляет свой товар:

Она говорит: "Как я уже Вам сказала,

У меня мелочная лавка;

Во флаконах сладкие притирания,

Которые облегчают боль;

У меня есть ножи, иголки, свечи,

Которые по праздникам укрепляются на стенах;

Девять или десять гребней,

Которые подойдут и людям, и лошадям;

А также зеркала, большие и широкие,

Которые удивят ваших знакомых".

Взятая из той же рукописи гравюра изображает лавку торговки тканями с некоторыми из названных товаров. Красавица-торговка предлагает паломнику льстивое зеркало, в котором каждый выглядит красивее, чем он есть, но благочестивый паломник с негодованием отвергает его.

Видимо, духи на спиртовой основе до четырнадцатого века были неизвестны. Впервые из духов такого рода упоминается «венгерская вода», названная так потому, что впервые была изготовлена в 1370 г. королевой Елизаветой Венгерской. Сама она получила рецепт их приготовления от некоего отшельника и благодаря употреблению этой воды так похорошела, что к ней, уже семидесятидвухлетней, сватался король Польский. Эта история позаимствована из одной старинной книги, изданной во Франкфурте в 1639 г. Ее излагает Бекман, посвятивший этой теме целую главу ^{note 242}, однако точность последнего утверждения не может не вызвать сомнений: опрометчиво, да и не галантно не учитывать талант обольщения, присущий дамам любого возраста независимо от того, употребляют они «венгерскую воду» или нет.

В пятнадцатом веке, в блестящую эпоху cinquecento, которой по праву гордится Италия, на ее древней земле вновь возродились изящные искусства. Дворцы князей и купцов изобиловали предметами роскоши, среди которых, как обычно, важное место занимала парфюмерия. Благодаря давним торговым связям с Константинополем венецианцы первыми стали ввозить в Европу драгоценные ароматы Востока. Со временем косметика была адаптирована к вкусам местных патрицианок, которые, не довольствуясь дарованной им от природы красотой, стремились усовершенствовать ее с помощью искусственных средств.

Первая книга на эту тему вышла в шестнадцатом столетии под именем графини Нани ^{note 243}. В этой книге содержалось множество диковинных рецептов, в том числе некоторые рецепты окраски волос в тот прекрасный цвет, который в Италии назывался capelli fila d`oro ^{note 244}. Так как, вероятно, прелестные читательницы захотят узнать, каким образом готовились эти препараты, один из рецептов я позволю себе привести. Необходимо было подвергнуть дистилляции два фунта квасцов, шесть унций черной серы и четыре унции меда. Чезаре Вечеллио, двоюродный брат Тициана, в своей занимательной книге «Degli habiti antichi е moderni» описывает способ употребления такой воды. Дамы поднимались на крыши своих домов, как следует увлажняли волосы красящим составом и часами сидели там, чтобы краска под действием солнечных лучей надлежащим образом подействовала. Чтобы сохранить цвет лица, дамы при этом надевали широкую соломенную шляпу без тульи, называвшуюся solana. Волосы выпускали сверху и развешивали по широким полям, чтобы они как следует просохли. На рисунке, позаимствованном из той же книги, можно увидеть, как выглядел этот процесс. Есть основания предполагать, что изображенные на полотнах венецианских художников той эпохи золотоволосые красавицы приобрели этот удивительный цвет именно таким путем, потому что в наше время среди жительниц Венеции блондинки весьма редки.

Прибыв во Францию для бракосочетания с королем Генрихом II, Екатерина Медичи привезла с собой некоего флорентийца по имени Реве, весьма искусного в составлении духов и косметики. Его лавка на Мосту Менял сделалась местом встречи модных кавалеров и дам, и с этого момента парфюмерная продукция сделалась во Франции предметом повседневного употребления. Рене владел также искусством приготовления медленно действующих ядов, и его царственная госпожа, видимо, нередко пользовалась его талантом, чтобы устранить врагов. Среди ее жертв историки называют Жанну д'Альбре, мать Генриха IV, утверждая при этом, что причиной ее смерти были надушенные перчатки, подаренные ей Екатериной; однако современные химики сомневаются в том, что подобным образом возможно кого-либо отравить.

Во время официальных торжеств существовал обычаи добавлять духи в воду фонтанов; в 1548 г. город Париж заплатил Жоржу Марго четыре золотых кроны «pour herbes et plantes de senteur pour embaumer les eaux de fontaines publiques lors des derniers esbattements». ^{note 245}

В период правления изнеженного Генриха II злоупотребление духами достигло таких размеров, что его нередко клеймили сатирики. Один из них, Николя де Монто, в «Miroir de Francois» (1582) упрекает дам в том, что они злоупотребляют «всевозможными духами, туалетными водами, цибетином, мускусом, амброй и другими ценными благовониями, надушивая свои платья, белье и само тело».

Самая старая из встречавшихся мне французских парфюмерных книг называется «Les secrets de Maistre Alexys le Piedmontois» ^{note 246}и содержит некоторые занимательные рецепты приготовления помады из яблок ^{note 247}, душистых шариков против чумы «Oiselets odoriferants» ⁽¹⁾ для курения в комнатах, паст для ароматизации перчаток, разнообразных средств для окраски волос и косметики. Чтобы читатель мог составить представление об уровне парфюмерного искусства того времени, я приведу следующий рецепт приготовления чудодейственной воды, гарантировавшей дамам «вечную красоту и молодость».