Текст книги "Энциклопедия парфюмерии"

Автор книги: Юджин Риммель

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)

– говорит Джулия в «Двух веронцах». В пьесе «Венецианский купец» Бассанио восклицает, глядя на портрет Порции:

А волосы! Художник, как паук,

Сплел золотую сеть – ловить сердца,

Как мошек в паутину… (II)

Тогда же вновь стали носить накладные волосы, маскировавшие возраст своей владелицы, что послужило темой следующей эпиграммы, принадлежащей перу лорда Брука;

Келика, когда была молодой и прелестной,

Красила волосы в золотой цвет;

Когда же с годами исчез внешний блеск,

Впридачу к годам ей остался парик.

Где теперь ее роскошные черные кудри.

Расточенное богатство, которым она пренебрегла?

В период правления Карла II в моду вошли короткая челка и длинные локоны по бокам. Этот стиль получил название «sevigne», его можно увидеть на портретах Лели в Гемптонском дворце.

В прошлом веке в моду вошли прически весьма экстравагантных размеров и форм. Они представляли собой настоящее строение, на два-три фута возвышавшееся над головой, кроме того, оно было дополнено всеми возможными и невозможными украшениями. Рисунки на предыдущих страницах дают представление об этих «куафюрах», названия которых были не менее курьезны, чем внешний вид. Они послужили поводом для шуточного стихотворения, опубликованного в 1777 г. в «London Magazine»:

Дай Хлое охапку конского волоса и шерсти,

Пасты, помады – всего по фунту,

Тридцать футов пестрых лент для прически,

И оберни все это газом.

Было бы излишне говорить о модах нынешнего столетия, которые и так прекрасно известны читателю; я лишь позволю себе высказать личное мнение о нынешних достижениях моды. Дамы всегда были лучшими судьями во всем, что относится к их красоте; и, в конце концов, какое дело может быть до рамы, если сама картина прекрасна?

^{note 261}Pelautier, «Histoirc des Celtes» (Пелотье, «История кельтов»)

^{note 262}picti, т.е. «разрисованные»

^{note 263}Плиний, «Естественная история», LXXI1, гл. 1

^{note 264}книга Exeter

^{note 265}видимо, calamus aromaticus

^{note 266}Reliques in Malmesbury (Реликвии в Малмсбери)

^{note 267}Eadmer, Vita S. Ansclmi

^{note 268}MS. Addit. No. 10

^{note 269}Каждый мужчина и каждая женщина были с венками на голове

^{note 270}Backmann, «History of Inventions» («История изобретений»), т. 1

^{note 271}Ricettario della Contessa Nani

^{note 272}волосы как золотые нити

^{note 273}за душистые травы и растения для ароматизации воды в публичных фонтанах на последних увеселениях

^{note 274}«Секреты мастера Алексиса»

^{note 275}Первоначально помада изготавливалась из яблок (pommе), откуда и происходит ее название.

^{note 276}Scaphe Fatuarum Mulierum

^{note 277}Scapha olfactionis stultae

^{note 278}Марстон, «Антонио и Мeллида»

^{note 279}Strype, «Life of Sir J. Cheke», 1549

^{note 280}не деньги, но остроумие

^{note 281}Pepys Diary, 26 апр. 1687

^{note 282}«Hudibras», часть II, песнь 1

^{note 283}Изображенный экземпляр относится к числу лучших резных гребней; выгравированные на нем слова Per vos Servir (pour vous servir) указывают на его иностранное происхождение.

^{note 284}Paris De moli par Edouard Fournier

^{note 285}Упоминающийся у Мольера в «Графине д'Эскарбаган» известный парфюмер того времени

^{note 286}По удивительному совпадению в этом доме ныне живу я сам

^{note 287}от итальянского ciarlare, то есть «болтать»

^{note 288}Pepys Diary, 9 мая 1663

(1) ароматические шарики различной формы, в данном случае в форме птиц

(2) прекрасное ожерелье из шариков «помандер»

(3) фен

(4) calamus aromaticus

(5) «гордец»

(6) анатомия меланхолии

(7) стихотворения и фантазии

(8) «кабинет королевы»

(9) надушенный двор

(I) Шекспир, (пер. П. Гнeдича, «Зимняя сказка»)

(II) Шекспир, (пер. Т. Щепкиной-Куперник, «Венецианский купец»)

Глава ХI. Коммерческое использование цветов и растений.

И только аромат цветущих роз —

Летучий пленник, запертый в стекле, —

Напоминает в стужу и мороз

О том, что было лето на земле.

Свой прежний блеск утратили цветы,

Но сохранили душу красоты.

Шекспир.

В этой главе я хотел бы описать существующие методы извлечения ароматических веществ из цветов и растений. Производство ароматических веществ развито на юге Франции, в Италии, Испании, Турции, Алжире, Индии – везде, где благодаря теплому климату аромат цветов и растении достаточно интенсивен, чтобы имело смысл его выделять.

На юге Франции существует множество парфюмерных материалов, там в больших количествах культивируются душистые цветы – такие, как роза, жасмин, цветы апельсина, использующиеся в качестве основы для изысканнейших духов. Италия преимущественно производит пользующиеся значительным спросом эссенции бергамота, апельсина, лимона и других представителей семейства цитрусовых. Турции мы обязаны знаменитым на весь мир розовым маслом, которое входит в состав многих духов. Производство ароматических веществ в Испании и Алжире на сегодняшний день развито не так хорошо, однако в будущем, без всякого сомнения, эти страны в должной мере освоят дарованные им природой душистые сокровища.

Путешествуя по равнинам испанской Эстремадуры, я встречал места, на целые мили сплошь покрытые дикой лавандой, розмарином, ирисом и так называемым «rosmarino», который на самом деле является растением Lavandula staechas. Однако испанцы лишь в весьма ограниченном масштабе используют эти растения и в буквальном смысле пускают свои сокровища на ветер. В Португалии я также обнаружил немало душистых растений, одно из которых, под местным названием «alcrim do norte» (diosma ericoides), обладает поистине потрясающим ароматом.

Из британских колоний в Индии мы ввозим кассию, гвоздику, сандаловое дерево, пачули, а также многочисленные эфирные масла растений из семейства андропогоновых. Китай поставляет в Европу мускус, тот самый мускус, которым так легко злоупотребить, но, однако, в правильном сочетании с другими ароматическими веществами он перестает быть резким и агрессивным, при этом сохраняя все свои достоинства и не заглушая других запахов.

Некоторые предлагают выращивать цветы для парфюмерной промышленности в самой Англии, однако для этого у нас слишком прохладный и непостоянный климат. Английские цветы, столь привлекательные по виду и цвету, обладают недостаточно интенсивным ароматом и потому непригодны для обработки, а большинство цветов, используемых во французской парфюмерии, у нас могут расти только в теплицах. Единственным цветком, который более-менее подходит к использованию в парфюмерии, является роза, но по сравнению с южными розами ее аромат слитком слаб, а произведенная в нашей стране розовая вода, с точки зрения выраженности аромата, проигрывает в сравнении с французской. Если учесть еще и краткое время цветения, а также высокую стоимость земли и рабочей силы, такого рода прожекты можно считать столь же бессмысленными, сколь неудачными были попытки делать вино из местного винограда. В качестве доказательства я могу упомянуть о том, как недавно некая дама предложила мне образец ароматизированной помады, которую пыталась изготавливать из сырья с собственной цветочной «плантации» на севере Англии, чтобы таким образом доказать возможность использования местных парфюмерных продуктов. Как и следовало ожидать, этот образец оказался крайне неудачным. Существуют только два вида парфюмерного сырья, которые имеет смысл производить в Англии, – это лаванда и перечная мята. Причина в том, что для этих растений благоприятен влажный и не слишком жаркий климат – как раз такой, который препятствует разведению других душистых растений; климат Франции и других теплых стран для лаванды и мяты слишком жарок и сух.

Существуют четыре метода извлечения ароматических веществ из природного сырья – это дистилляция, выжимка, мацерация и абсорбция. Дистилляция подходит для трав, коры, древесины и некоторых цветов. Сырье закладывается в дистилляционный аппарат и заливается водой, под действием тепла вода испаряется, охлаждается и конденсируется в перегонной трубке и, насыщенная ароматическими веществами, вытекает наружу. Так как раствор ароматических масел нестоек, эти масла, вес которых меньше веса воды, всплывают на поверхность. Одна и та же вода, как правило, подвергается перегонке с несколькими порциями сырья и иногда после этого сама по себе бывает так хороша, что ее сохраняют как отдельный парфюмерный продукт, в особенности это относится к апельсиновой и розовой воде. Недавно техника дистилляции была усовершенствована. Это усовершенствование состоит в том, что цветы или растения внутри аппарата помещаются на сито, и молекулы душистых веществ захватываются проходящими через аппарат струями пара. Таким образом получается эфирное масло лучшего качества, так как плавающие в воде растения меняют свои свойства и «свариваются». Посредством выжимки ароматические эссенции получают исключительно из кожуры плодов семейства цитрусовых, то есть лимонов, апельсинов, горького померанца, бергамота, цедрата и лиметта. Этот процесс осуществляют различными способами: на побережье в окрестностях Генуи кожуру растирают на воронкообразной терке, на Сицилии кожуру отжимают в матерчатых мешках, а в Калабрии, где эти эссенции производятся в наибольшем количестве, плоды давят между стенками двух чашек, вставленных одна в другую, причем внутренняя поверхность большей чашки и внешняя поверхность меньшей покрыты острыми шипами. Эти чашки вращают в противоположном направлении, и эссенция собирается в специальных углублениях, откуда ее извлекают с помощью губки. Иногда кожуру плодов подвергают дистилляции, но первый способ, который во Франции называют аu zest, позволяет получить куда более чистую эссенцию.

Мацерация и абсорбция основаны на свойстве ароматических молекул притягиваться к молекулам жиров; жир удерживает ароматические молекулы куда лучше, чем какие-либо иные вещества. Поэтому душистые вещества цветов вначале извлекаются с помощью животных (называемых помадами) или растительных жиров, а затем из этих жиров они вымываются спиртом, который не смог бы впитать их при непосредственном контакте с цветами. Первый из этих методов был испробован уже более двух столетий назад, когда начали слоями укладывать зерна миндаля и свежесорванные цветы, перемежая один слой другим. На протяжении долгих дней цветы время от времени обновляли, а в конце процесса миндаль растирали в ступке и выжимали из него масло, которое к тому времени успевало впитать запах цветов.

Таким образом, речь идет о точно таком способе, каким в наши дни получают ароматические масла жители Индии, с той лишь разницей, что вместо миндаля они используют семена джингилли или сезама. Впоследствии этот способ был усовершенствован. Для мацерации стали использовать глиняное корыто, смазанное изнутри тонким слоем жира, которое заполняли цветами и накрывали другим точно таким же и точно так же подготовленным сосудам. На протяжении многих дней увядшие цветы периодически заменяли новыми, пока жир не впитывал запах цветов в достаточной концентрации. Около пятидесяти лет назад французы отказались от этого способа, однако арабы практикуют его до сих пор, с той лишь разницей, что из-за сильной жары они смешивают жир с воском.

Ныне используемые методы получения такого рода ароматических масел и помад называются, как я уже говорил, мацерация и абсорбция. Первым из них обрабатываются наиболее устойчивые разновидности цветов розы, апельсина, нарцисса, фиалки и кассии (acacia farnesiana). Определенное количество жира помещается в подогреваемую на водяной бане чашу и растапливается до консистенции жидкого масла. После этого в него засыпаются цветы и на несколько часов оставляются в чаше; содержимое чаши периодически помешивают. После этого жир сливают, процеживая его через сито из конского волоса. Этот процесс повторяют до тех пор, пока жир не приобретает насыщенный цветочный запах. Точно таким же образом используют и растительное масло, с той лишь разницей, что оно требует более низкой температуры.

Метод абсорбции, который французы называют enfleurage, применяют обычно к жасмину и нарциссам, аромат которых разрушается под действием горячего жира. Прямоугольные стеклянные рамы покрывают тонким слоем очищенного жира, в котором для лучшего впитывания аромата проделывают бороздки. На эти рамы выкладывают свежесобранные цветы, которые на протяжение всего периода цветения каждое утро заменяют новыми, так что в конце концов жир приобретает интенсивный цветочный аромат. Иногда таким же образом используют растительное масло, при этом вместо стекла в раме натягивают нити, на которых укрепляют пропитанный оливковым маслом кусок полотна. При этом весь процесс проходит точно так же, а в конце масло под высоким давлением выжимают из полотна. Чтобы пространство между рамами было герметично закрыто, их аккуратно укладывают одна на другую. Новый метод анфлеража недавно был предложен М. Д. Семерия из Ниццы. Согласно новому методу, цветы выкладываются не непосредственно на слой жира, а на отдельную затянутую тонкой сеткой рамку, которая вставляется между двумя рамками с жиром, при этом слой жира находится с обеих сторон от цветов. Весь комплект рамок размещается в герметично закрытом корпусе, так что остается только каждое утро извлекать рамки с цветами, заменять увядшие цветы свежими и вновь вставлять рамки между слоями жира. Такой метод избавляет от необходимости очищать жир от прилипших цветов и таким образом снижает вероятность брака и экономит рабочее время, а качество продукта при этом улучшается.

Поистине замечательную аппаратуру изобрел для этой цели М. Пивер, известный парижский парфюмер, специально отмеченный жюри на последней Выставке. Это изобретение представляет собой закрытую камеру с перфорированными пластинами, на которых находятся слои цветов, перемежающиеся смазанными жиром кусками стекла. Потоки воздуха внутри камеры способствуют лучшему впитыванию запаха. Не менее замечательное изобретение принадлежит французскому химику М. Мийону, который предложил способ извлекать ароматические вещества с помощью фильтровального аппарата. Этот аппарат заполняется цветами с небольшим добавлением эфира или сернистого угля, которые собирают все ароматические молекулы в течение считанных минут и после этого извлекаются. Вспомогательные препараты выпариваются, а оставшееся воскоподобное вещество представляет собой цветочный аромат в его наиболее чистом и концентрированном виде. Хотя это изобретение можно назвать гениальным, практическое его применение весьма проблематично, так как процесс оказался очень дорогостоящим и стоимость некоторых концентрированных эссенций доходит до 50 фунтов стерлингов за унцию. Однако он служит доказательством совершенной невесомости ароматических молекул: хотя, на первый взгляд, из-за своей высокой концентрации вещество кажется затвердевшей сущностью запаха, после многократной обработки спиртом оно раз за разом отдает свой аромат, но ничуть не теряет в весе.

Извлечение ароматических веществ путем мацерации и абсорбции производится преимущественно в Грасе, Каннах и Ницце. Все эти города расположены недалеко друг от друга, на юге Франции. В них базируется около сотни фирм, занимающихся таким производством, а также добычей ароматических веществ путем дистилляции. В сезон цветения в них занято по крайней мере десять тысяч рабочих. Из этих трех городов наиболее благоприятными условиями для парфюмерного производства отличается Ницца; в особенности славятся фиалки из Ниццы, которые по аромату превосходят все остальные сорта. После того как Ницца вошла в состав Франции, производство парфюмерных материалов в этом городе, развитию которого прежде мешали высокие таможенные пошлины, заметно возросло.

В приводимой ниже таблице наглядно представлены приблизительный объем производства и стоимость используемых в парфюмерии душистых веществ:

Название

Вес (фунт/450 гр)

Стоимость Ј (фунт стерлингов)

Апельсиновые цветы

2 000 000

40 000

Роза

600 000

12 000

Жасмин

150 000

8 000

Фиалка

60 000

4 000

Кассия

80 000

6 000

Тубероза

40 000

3 000

Цветы выращиваются крестьянами по заказу парфюмерных фирм или приобретаются на рынке. Ежегодно производится примерно следующее количество парфюмерныхтоваров: 7 000 000 Ј ароматизированных масел и помад, 200 000 Ј розовой воды, 1 200 000 Ј апельсиновой цветочной воды первого сорта ^{note 289}, 2 400 000 Ј апельсиновой цветочной воды второго сорта, 1 000 Ј нероли – эфирного масла из цветов апельсина. Из других цветов эфирное масло не добывают, однако в большом масштабе в той же местности дистилляции подвергают такие душистые растения, как лаванда, розмарин, тимьян, герань и другие. Многие из моих уважаемых читателей до сих пор воспринимали цветы только как декоративные растения; из этой главы они могут составить для себя представление и о промышленной ценности цветов.

Другой отраслью парфюмерной промышленности является производство духов, косметики, мыла и других туалетных принадлежностей. Это производство высоко развито во всех европейских столицах, преимущественно в Лондоне и Париже, которые считаются парфюмерными «столицами» и откуда эти товары экспортируются во все части света. Парфюмерные фабрики существуют также в Германии, России, Испании и Соединенных Американских Штатах; однако они, как правило, копируют изделия лондонских и парижских производителей, таким образом, деятельность этих фабрик нельзя считать образцом добросовестности.

В Англии насчитывается около шестидесяти основных производителей парфюмерии и туалетного мыла, которые в основном базируются в Лондоне и обеспечивают значительное число рабочих мест для мужчин и женщин; женский труд на лондонских парфюмерных фабриках ^{note 290}стал применяться около двадцати лет назад и оказался весьма эффективным для всех видов работ, где требуются не сила, а умение.

Согласно официальным данным, экспорт парфюмерной продукции из Соединенного Королевства в 1863 г. составил 106 989 Ј, что наглядно представлено в нижеприведенной таблице; однако следует заметить, что эти данные сильно занижены, а реальный экспорт едва ли не вчетверо выше. К примеру, цифра в Ј' 18 921, обозначающая экспорт в Астралию, смехотворно мала, в то время как, несомненно, многие производители в Лондоне независимо друг от друга ежегодно отправляют в Австралию парфюмерные товары куда на большую общую сумму.

ЭКСПОРТ ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА В 1863 ГОДУ.

Страна

Декларированная стоимость,

Ј (фунт стерлингов)

Россия

2 732 Ј

Гамбург

3 118 Ј

Голландия

1 980 Ј

Бельгия

2 568 Ј

Франция

2 250 Ј

Египет

1 968 Ј

Китай

5 749 Ј

Соединенные Штаты

4 477 Ј

Бразилия

2 149 Ј

Британские владения в Южной Африке

1 818 Ј

Маврикий

2 141 Ј

Британская Индия

21 914 Ј

Австралия

18 921 Ј

Британская Северная Америка

3 415 Ј

Британская Вест-Индия

6 004 Ј

Острова Канала

10 189 Ј

Гибралтар

1 003 Ј

Португалия, Азорские острова и Мадейра

1 172 Ј

Испания и Канарские острова

2 021 Ј

Аргентинская Конфедерация

1 717 Ј

Прочие страны

9 683 Ј

Итого:

106 989 Ј

Эта таблица не учитывает экспорт туалетного мыла; однако, если не причислять ароматизированное мыло к парфюмерным товарам, а учитывать его вместе с обыкновенным мылом, невозможно составить верное представление об объеме и стоимости экспортируемой парфюмерии.

Париж является крупным центром парфюмерного производства, которое занимает значительное место в так называемом «Articles de Paris» ⁽¹⁾. В этой столице насчитывается около ста двадцати практикующих парфюмеров, обеспечивающих рабочие места примерно для трех тысяч мужчин и женщин и выплачивающих всем этим наемным рабочим около сорока миллионов франков в год. Из Франции ежегодно вывозится парфюмерных товаров на сумму свыше тридцати миллионов франков, причем основными импортерами являются страны Европы, Северная и Южная Америка, в то время как основными клиентами английских производителей парфюмерии являются Индия, Китай и Австралия.

На втором месте по древности среди выпускающихся ныне парфюмерных товаров – вслед за уже упомянутой венгерской водой – находится Eau de Cologne, или кельнская вода, изобретенная в прошлом веке одним аптекарем из Кельна. Она легко доступна для изготовления в любом месте, так как все входящие в ее состав вещества доставляются с Юга Франции или из Италии. Ароматическая составляющая кельнской воды представляет собой композицию эссенций из цветов, листьев и кожуры горького апельсина, а также других деревьев семейства цитрусовых, которые хорошо смешиваются между собой и образуют гармоничное сочетание.

Туалетный уксус представляет собой более рациональный вариант кельнской воды и используется вместо бальзамов и винного уксуса. Лавандовая вода прежде добывалась из свежих цветов путем дистилляции с добавлением спирта, теперь же ее получают, смешивая спирт с небольшим количеством эфирного масла; результат получается тот же, а производство обходится намного дешевле. Лучшая лавандовая вода получается из эфирного масла английского производства, в обычной же используется французское лавандовое масло. Такая вода намного дешевле, однако ее легко отличить по резковатому запаху.

Духи для носовых платков составляются всевозможными способами; лучшие получаются при настаивании спирта на ароматических помадах и маслах, производство которых было уже описано в этой главе. Эта настойка обладает чистым цветочным запахом, совершенно избавленным от свойственного эфирным маслам постороннего «горелого» оттенка. Так как существует всего шесть-семь видов цветов, которые перерабатываются в ароматические масла и помады, их запахи всевозможным образом комбинируются и таким образом удается имитировать запах других цветов. Эта область парфюмерного ремесла поистине является искусством, требующим долгого изучения запахов, их сходства и различий, законов их сочетаемости до самых тонких оттенков. Парфюмер, смешивающий запахи, подобен художнику, смешивающему краски на палитре. К примеру, из гелиотропа ароматические эссенции не извлекаются, тем не менее он имеет выраженный ванильный аромат, и поэтому, используя ваниль в качестве основы и с помощью других ингредиентов придав запаху свежесть, можно добиться совершенной его копии. Точно так же создаются и многие другие запахи.

Важнейшей областью парфюмерного искусства является приготовление туалетного мыла. Как правило, его готовят из лучших сортов полужидкого мыла, которое разжижают, очищают и ароматизируют. Его можно производить и так называемым «холодным» способом из жира и щелочи, взятых в определенной пропорции. Такой способ позволяет парфюмеру ароматизировать мыло особо нежными цветочными запахами, заменяя некоторую часть жира цветочной помадой; другими способами такие сорта мыла получить нельзя, так как высокая температура разрушает душистые вещества. Перед употреблением туалетное мыло необходимо некоторое время выдержать, чтобы оно «созрело». Используемое в качестве крема для бритья полужидкое мыло получают с помощью натриевой щелочи, заменяя ею поташ, а прозрачное мыло – за счет соответствующего сочетания натриевой щелочи и спирта. Другую разновидность прозрачного мыла можно получить способом, который был недавно открыт; новшество состоит в добавлении глицерина (одна часть глицерина на две части мыла).

Лучшими сортами туалетного мыла считаются английские. На втором месте находятся французские, однако французское мыло вторично не разжижают, и потому по мягкости оно не может сравниться с английским. Наихудшим является немецкое мыло, так как при его приготовлении в качестве основы используется кокосовое масло, которое оставляет на руках неприятно пахнущий налет. Хотя это мыло привлекает дешевизной, дешевизна эта – чистый обман, так как кокосовое масло впитывает вдвое больше щелочи, чем другие жирные субстанции, и приготовленное из него мыло расходуется очень быстро. Косметика, помады, очищающие ароматические воды, зубной порошок и другие туалетные принадлежности точно так же приготавливаются самыми различными способами, но эти способы слишком многочисленны, чтобы их здесь описывать. Однако в целом качество продукта зависит от мастерства производителя и от того, насколько подходящие и хорошо очищенные компоненты он использует. Важнейшим усовершенствованием в производстве этих препаратов стало недавно вошедшее в практику применение глицерина. Хотя это вещество было открыто еще в прошлом веке, всего лишь несколько лет назад медики изучили его свойства и установили, что оно прекрасно подходит для лечения различных кожных заболеваний. Недавно и парфюмеры начали использовать глицерин, добавляя его в свои моющие средства и косметику. К новым изобретениям относится также распространение ароматических веществ с помощью пара. Струя пара проходит сквозь концентрированную ароматическую эссенцию, увлекая за собой ароматические молекулы и разнося их по воздуху. Таким способом можно в течение десяти минут ароматизировать воздух в целом театре и еще быстрее – в салоне. Эта система имеет еще одно достоинство: она приспособлена для быстрого очищения воздуха, и потому ее используют в некоторых госпиталях и других подобных учреждениях.

Прежде чем закончить эту главу, я позволю себе дать дамам несколько советов по выбору духов и косметики. Понимаю, что советовать дамам в этой области несколько рискованно, однако я постараюсь ограничиться замечаниями самого общего характера.

Выбор духов – это прежде всего вопрос личного вкуса, и поучать даму в том, какой аромат ей следует выбрать, не более уместно, нежели учить эпикурейца разбираться в сортах вина. Однако дамам невротического склада я бы посоветовал отдать предпочтение простым цветочным эссенциям, которые никоим образом не могут причинить вреда здоровью, в то время как композиции, в состав которых входит мускус и другие подобные вещества, могут вызвать головную боль. Следует избегать резких, вульгарных запахов и всегда помнить о том, что как по почерку женщины можно узнать ее характер, так и правильный выбор духов свидетельствует о хорошем вкусе и хорошем воспитании. Настоящая леди очаровывает исходящим от нее легким и нежным ароматом, а надушенный заурядными духами mouchoir ⁽²⁾ мгновенно выдает вульгарную особу.

Средства для волос близки к лечебным средствам, и потому выбирать их нужно, исходя из особенностей своего организма. Одним больше подходит помада, другим – масло для волос, иные же не нуждаются ни в том, ни в другом, и им следует пользоваться специальной водой или лосьоном. Недавно появился новый лечебный состав, в состав которого входит лимонное мыло и глицерин; он весьма эффективен, так как избавляет от перхоти, являющейся частой причиной преждевременного облысения. Однако в выборе такого рода средств наилучшим советчиком является личный опыт.

Мыло пользуется большим спросом; некоторые люди не могут позволить себе тратить на него слишком много, однако я должен заметить, что от дешевых сортов мыла следует отказаться, так как они содержат слишком много щелочи и потому вредны для кожи.

Хорошие сорта мыла, изготовленные лучшими парфюмерами Лондона, продаются по вполне разумной цене, которая устроит самого экономного покупателя. На выбор предлагается мыло: белого, желтого или коричневого оттенка.

Зубной порошок предпочтительнее зубной пасты. Возможно, последней пользоваться приятнее, но порошок, безусловно, полезнее.

Среди всей прочей косметики наибольшей аккуратности в приготовлении требуют лосьоны для лица. В состав некоторых из них входят ядовитые вещества минерального происхождения, с которыми следует обращаться очень осторожно, однако такие лосьоны излечивают определенные кожные заболевания. Их не следует путать с лосьонами, предназначенными для здоровой кожи, а также с теми, которые рекомендуется использовать при нечистой коже. В последнем случае вполне можно обойтись без сильнодействующих средств.

С точки зрения здравого смысла, грим лучше не использовать. Румяна сами по себе безвредны, так как изготавливаются из кошенили и растительных красителей. Однако белила могут быть сделаны из смертельно ядовитых веществ – как те, которые несколько месяцев назад послужили причиной смерти Цельгера ^{note 291}. Лучшие белила в принципе должны изготавливаться из перламутра, однако зачастую используются совсем другие ингредиенты. Профессионалам, которые не могут обойтись без подобных средств, я бы посоветовал использовать их с максимальной осторожностью, однако, всем остальным я позволю себе напомнить, что холодная вода, свежий воздух и активность являются лучшим рецептом сохранения здоровья и красоты. И ни одно искусственное средство не может сравниться с теми красками, которые сама природа нанесла на женское лицо.

^{note 292}то есть дважды прошедшей процесс дистилляции

^{note 293}Мне кажется, что я первым в Англии стал использовать женский труд на своем предприятии, и я очень рад, что вскоре мои коллеги последовали этому примеру.

^{note 294}М. Цельгер был бельгийским певцом в Королевской итальянской Опере. Во время представления «Вильгельма Телля» («Guillaumе Tell») ему в рот по неосторожности попало немного грима, вследствие чего он скончался после мучительной и тяжелой болезни.

(1) «Парижский артикль»

(2) носовой платок

Глава ХII. Парфюмерное сырье.

Плоть сладка, благовония жгучи…

Луис Камоэс.

После того как мы закончили изучать древнюю и новую историю парфюмерии, нам осталось только описать различные материалы, которые используются в этой отрасли промышленности. Сырье для парфюмерии собирается со всего света – от засушливых регионов экваториальной зоны и до самого заледенелого полюса. Все эти вещества можно разделить на двенадцать групп по их происхождению: вещества животной группы, цветочной группы, травы, андропогоновые, цитрусовые плоды, пряности, дерево, коренья, семена, бальзамы (смолы), фрукты и искусственные ароматические вещества.

К группе животного происхождения относятся всего три вещества – мускус, цибетин и амбра. Благодаря своему сильному и стойкому запаху, который улетучивается медленнее всех остальных, эти вещества широко используются в парфюмерии.

Мускусом называют секрет, находящийся в определенных органах, так называемых мешочках под брюхом мускусного оленя (Muschus moshatus или moschiferus), который обитает в высокогорных областях Китая, Тибете и Тонкине. "Это красивое серое животное, – пишет доктор Хукер, – размером с косулю и во многом на нее похожее, с грубой шерстью, небольшими рожками, выступающими верхними резцами, с помощью которых мускусный олень выщипывает ароматные травы, по представлениям местных жителей сообщающие ему приятный запах". ^{note 295}Знаменитый аромат выделяют исключительно самцы. Мускус наивысшего качества вырабатывают олени, обитающие в Тонкине, вторым по качеству является мускус из Ассама, а наименее ценным считается кабердинский. Его получают из желез кубайи (Muschus sibiricus) – разновидности оленя, обитающей в горных областях Сибири.