Текст книги "Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум"

Автор книги: Wim Van Drongelen

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)

Отделка паркетного пола

Срок службы паркета может быть значительно продлен, если ответственно отнестись к его финишной отделке, которая включает в себя несколько обязательных процедур – циклевание, шпатлевание, шлифование, грунтование поверхности, натирку или нанесение лака.

С помощью циклевания устраняют волнистость поверхности, дефекты в виде царапин, следов от ударов и других подобных погрешностей, которые возникли в процессе укладки напольного покрытия.

В зависимости от толщины паркета его можно подвергать этой процедуре 3-4 раза. Операция осуществляется вручную или с применением специальной электрической машины (рис. 40).

Циклевание вручную выполняют с помощью специального инструмента – цикли, которая может иметь как короткую, так и длинную ручку (результат работы с последней обычно хуже, хотя, возможно, все зависит от навыка).

Перемещая циклю, снимают стружку вдоль волокон каждой планки. При этом одна полоса должна перекрывать другую. Чтобы работа выполнялась легче, поверхность предварительно увлажняют.

Рис. 40. Циклевание: а – вручную; б – специальной машиной; в – направление движения машины; г – обработка углов

Машинное циклевание осуществляют машиной СО-97, которую перемещают от центра к стена, стараясь, чтобы каждый новый проход накладывался на предыдущий. Если обрабатывается старый паркет, каждую полосу проходят 2 раза в обоих направлениях. При машинном циклевании некоторые труднодоступные места остаются необработанными, поэтому их циклюют вручную. Дополнительно грубой наждачной шкуркой отделывают углы.

Перед циклеванием независимо от способа (ручного или машинного) шляпки гвоздей должны быть утоплены, если напольное покрытие прикреплялось с их помощью.

После циклевания пол подметают и пылесосят, поскольку лак ляжет качественно только на абсолютно чистую поверхность.

Если между клепками, щитами или досками паркета имеются щели, их обязательно шпатлюют, для чего подбирают подходящую по цвету шпатлевку. При необходимости ее можно приготовить самостоятельно, смешав 4 части опилок с 1 частью лака или клея. Если щели слишком крупные, их заливают заполнителем, а потом шпатлюют, причем необходимо следить, чтобы используемое средство проникало на всю их глубину. После этого такие места обрабатывают мелкозернистой наждачной шкуркой.

Щели глубиной более 5 мм ликвидируют с помощью вставки, которую смазывают клеем и вгоняют киянкой, после чего все шпатлюют и шлифуют.

Часто щели возникают в весьма неудобных местах, например вокруг труб. Для заделки таких углублений используют герметик, которым заполняют дефект и оставляют до полного высыхания, следя за тем, чтобы на него не попала вода.

Нужно сказать, что щели в паркете являются не только результатом некачественной укладки. Причиной этого может стать естественное усыхание древесины. Поэтому очень важно поддерживать в помещении оптимальную влажность.

Зашпатлеванная поверхность готова к шлифованию, которое осуществляется различными машинами, например ленточной, углошлифовальной, плоскошлифовальной или эксцентриковой. Необходимо обладать определенными знаниями относительно того, какую ленту и в каком случае использовать. В первую очередь это определяется состоянием поверхности. Ряд зернистости ленты по DIN 69176 имеет вид: 12, 16, 20, 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 и начинается с наиболее крупного зерна.

Если предполагается шлифовать старый, сильно загрязненный паркет, то для него предназначена крупнозернистая лента (до 36 включительно).

Для нового пола лучше всего подходит лента зернистостью 40-60. Лента с более высокой зернистостью используется после грубого шлифования, чтобы устранить его следы.

Обычно шлифовку рекомендуется начинать с мелкозернистой ленты, которая сгладит все неровности поверхности. Зернистость ленты можно повышать, но нежелательно пропускать более одного значения.

Шлифование осуществляют в 2 взаимно перпендикулярных направлениях, сохраняя угол в 45° относительно волокон древесины. Иногда может потребоваться дополнительный проход по линии света. Завершают шлифование лентой с зерном 100-120.

Для тонкой обработки используют ротационную шлифовальную машину, рабочая плита которой вращается медленно. Во время работы она должна постоянно располагаться плоско.

Чтобы отшлифовать труднодоступные места, применяют электрическую дрель со специальной насадкой, которая представляет собой барабан с абразивной лентой. Но при ее использовании нужно помнить, что при неравномерной нагрузке на насадку глубина обработки может быть разной.

Далее проводят грунтование поверхности напольного покрытия. Эта операция необходима для того, чтобы грунтовка заполнила поры покрытия, что уменьшит расход лака. Данная процедура защитит древесину от составляющих лака, под действием которых покрытие может изменить свой цвет.

Обычно используют нитрогрунтовочный лак НЦ-222, который наносят 1-2 раза. Положив грунтовочный слой поперек текстуры древесины, его продольно растирают. Когда он высохнет, поверхность еще раз шлифуют, добиваясь особой гладкости.

Чтобы сильнее выявить текстуру древесины, обработанную поверхность паркета покрывают морилками, тонирующими лаками и пр.

По окончании всех подготовительных работ осуществляют лакирование паркета, благодаря которому он долго сохраняет свой первоначальный вид. Перед нанесением лака поверхность обезжиривают органическими растворителями. При образовании пятен их удаляют бытовыми отбеливателями, которые в неразбавленном виде наносят на загрязнение и оставляют на несколько минут. Когда цвет пятна сравняется с оттенком остальной поверхности, средство смывают водой. Удалив пятна, пол пылесосят. При этом все окна и двери должны быть закрыты.

Лак начинают наносить от стены, расположенной напротив входа. Если в углах используют небольшую кисть, то на открытой поверхности следует применять валик на длинной ручке.

Когда просохнет первый слой, паркет полируют полотерной машиной, чтобы снять натеки, пузыри и т. п. Потом полы опять пылесосят, просушивают и наносят следующий слой лака, причем в направлении, противоположном предыдущему. Завершающий слой накладывают в направлении от окна к двери.

От того, какого качества должно получиться покрытие, лак можно наносить в 3-7 слоев, перемежая их промежуточной шлифовкой.

На покрытый лаком пол не должны попадать прямые солнечные лучи, чтобы не допустить образования пузырей. Влажность воздуха в помещении следует поддерживать в диапазоне от 50 до 70%, а температура должна быть не более 15° С.

Наступать на лакированный паркет можно не ранее чем через 24 часа после нанесения последнего слоя, а эксплуатировать – по крайней мере через неделю, чтобы покрытие набрало необходимую прочность.

Во время работы помещение должно проветриваться (но сквозняки исключаются). Кроме того, необходимо соблюдать технику безопасности, поскольку лак относится к горючим жидкостям (пользоваться респиратором, очками и перчатками).

Есть еще один, более старый способ защиты паркета – натирание мастикой, что следует проводить регулярно 1 раз в неделю.

Для полировки пола предназначены специальные мастики – на водной основе и скипидарные. Паркет, древесина которого склонна впитывать влагу (бук, береза), покрывают безводными составами, а дубовый паркет натирают водными мастиками. Мастики бывают цветные и бесцветные.

Новый паркет покрывают двумя слоями мастики (второй слой наносят после высыхания первого).

Водные мастики разводят в соответствии с инструкцией и тщательно перемешивают. Очищенный от мусора и пыли пол покрывают полученным средством, равномерно распределяют волосяной щеткой и растирают.

Скипидарная мастика не нуждается в дополнительной подготовке, но, если она слишком густая, ее разводят скипидаром, нагретым на водяной бане. Затем ее наносят ватным тампоном тонким слоем и оставляют сохнуть примерно на 2 часа.

Существуют также масляные мастики на основе масла и воска. Они не содержат растворителей и дают очень прочное покрытие, которое делает паркет устойчивым к истиранию. Такой пол иногда пылесосят и протирают влажной тряпкой. Несколько раз в год покрытие обновляют.

Натирают паркет щеткой или полотерной машиной СО-37.

Уход за паркетом

Поскольку, как натирать пол мастикой, понятно, мы остановимся на уходе за лакированным паркетом. Прежде всего, чтобы такое покрытие как можно дольше сохраняло свой вид, в помещении должны поддерживаться оптимальные условия, в частности температура (на уровне 20-24° С) и относительная влажность воздуха (55-60%).

Зимой, когда под влиянием работающей отопительной системы воздух становится более сухим, необходимо пользоваться увлажнителями воздуха.

Лакированный паркет нужно защищать от прямых солнечных лучей. Мыть его не рекомендуется, достаточно протирать влажной тряпкой или пылесосить.

Поскольку невозможно защитить паркет от появления пятен, для их удаления необходимо использовать соответствующие средства – полироли, которые создают на поверхности напольного покрытия защитную пленку.

Средство для ухода за паркетом должно быть на водной основе, как и паркетный лак. Оно придает поверхности шелковистый блеск, легко наносится губкой и высыхает через 15 минут. В комнатах такую обработку проводят 1 раз в 3 месяца, а на лестницах и в коридорах – каждый месяц.

Кроме того, нужно соблюдать несколько простых правил, которые продлят срок службы паркета:

1. Войлочные подкладки, наклеенные на ножки мебели, защитят пол от царапин и уменьшат точечную нагрузку.

2. По паркету нельзя ходить в уличной обуви (особенно с тонкими каблуками).

3. У входной двери должен лежать коврик, задерживающий уличную грязь.

4. В прихожей обувь следует ставить на специально отведенный для этого коврик.

5. Разлитую воду и пятна различного происхождения необходимо сразу же удалять.

Повторное лакирование осуществляют через 5 лет, но это зависит от степени износа поверхности.

Ремонт паркетного пола

Как и любое покрытие, паркет при эксплуатации подвержен износу, степень которого зависит как от интенсивности движения по нему, температурно-влажностных условий, поддерживающихся в помещении, продолжительности эксплуатации, воздействия микроорганизмов и пр. Изношенные напольные покрытия ремонтируют. Масштаб восстановительных работ может быть различным: в одних случаях достаточно частичного ремонта, а в других не обойтись без полного. Если в первом случае заменяют только отдельные клепки, доски или щитки, то в последнем замене подлежит весь паркет. Поэтому, прежде чем решиться на тот или иной ремонт, необходимо проинспектировать покрытие и установить объем работ, а после этого можно уже приобретать материалы.

Дефекты паркетного покрытия устанавливают путем простукивания пола и хождения по нему, иногда приподнимают отдельные плашки, хотя в некоторых случаях достаточно взгляда, чтобы понять, что ремонт неизбежен. Например, подгнившие плашки прямо указывают на несоблюдение влажностного режима, а коробление и трещины – еще и на пренебрежение температурными условиями. Паркет – очень устойчивое покрытие, но тем не менее и он требует правильного отношения.

Нередки случаи, когда ремонтировать приходится не отдельные элементы, а само основание. Паркет максимально аккуратно снимают, а после исправления дефектов настилают снова. Назовем некоторые погрешности основания:

1. Нарушение прочности теплоизоляционного слоя. Это может быть результатом того, что использован утеплитель, несовместимый с данным покрытием, поэтому его необходимо заменить. Другой причиной является неровность основания, на которое был уложен утеплитель. Единственный способ – удалить утеплитель, выровнять основание и уложить новый теплоизоляционный материал.

2. Увлажнение паркетного пола. Причин может быть несколько:

• некачественный утеплитель;

• дефект гидроизоляции;

• зазоры между плитами утеплителя.

Устранить дефекты можно, подобрав соответствующий утеплитель, уложив его по инструкции и устранив погрешности гидроизоляционного слоя.

3. Дефект шумоизоляции, причинами которого могут быть:

• некачественный звукоизоляционный материал;

• уменьшенная толщина звукоизоляционного слоя;

• превышение нагрузок в процессе эксплуатации. Подобные дефекты можно устранить, только заменив звукоизоляционный материал или увеличив толщину имеющегося.

При осуществлении полного ремонта штучного паркета плинтусы снимают и разбирают покрытие. Если оно имеет фриз, то работу начинают с него. Для этого в щель между клепками вставляют стамеску и приподнимают ту ее часть, которая не прикреплена гвоздем, а потом остальную. Такая осторожность необходима для того, чтобы сохранить пригодные для повторного использования клепки. Поэтому их аккуратно очищают от грязи, мастики, гвоздей и сортируют в соответствии с размером, цветом и породой древесины.

Выполняя частичный ремонт, осматривают и выбирают клепки, которые следует заменить. Чтобы не повредить соседние плашки, подлежащий удалению элемент раскалывают с помощью стамески и молотка. Вынув забракованную клепку, основание осматривают и снимают старую мастику. Если в покрытии имеются дефекты, их устраняют, выравнивая основание шпатлевкой или полимерцементным раствором. Новые клепки (их обязательно подбирают по цвету, текстуре и древесине, чтобы сохранить узор в целом) кладут на горячую мастику. Поскольку гребень не позволит вставить клепку, его срезают. Между новыми и старыми клепками не должно быть зазоров.

Мозаичный паркет ремонтируют так же, как и штучный, поскольку дефекты и породившие их причины схожи.

Ремонт щитового паркета, особенно старого образца, достаточно сложен. В обычных зданиях заменяют либо весь щит, либо отдельные планки, которые должны быть заранее приготовлены. Паркетный щит ремонтируют или полностью, или только верхнее покрытие (клепки, отдельные элементы, квадраты лицевого покрытия). Если восстанавливают покрытие, сам щит не снимают с основания, а лишь заменяют на нем истертые участки. Для этого убирают забракованные планки, зачищают основание от клея, подбирают новые планки, приклеивают их и сверху кладут груз. После того как клей высохнет, груз снимают, поверхность щита зачищают, циклюют и шлифуют.

Если необходимо частично заменить обвязку щита или его заполнение, щит аккуратно снимают с лаг, извлекают гвозди, разбирают, удаляя поврежденные части. При этом нужно постараться не разрушить лицевое покрытие. Отремонтированный щит укладывают на место.

Паркетные доски ремонтируют в том случае, если отошли планки лицевого покрытия или образовались провисы досок в некоторых местах.

Причины и способы устранения

Планки снимают, а место, в котором они находились, очищают от клея. Новые планки подбирают по цвету, размеру и текстуре, смазывают клеем КН-2 (КН-3 или КБ-3), укладывают на прежнее место и нагружают. После его высыхания поверхность обрабатывают, начиная с циклевания и заканчивая нанесением лака.

Если паркетная доска не подлежит ремонту, ее заменяют. Там, где покрытие стало зыбким, пол вскрывают и кладут новые звукоизоляционные подкладки из мягкой ДВП, после чего прибивают доски на место.

Для удобства основные причины и способы устранения различных дефектов паркета приведены в табл. 2.

Таблица 2

дефектов паркетного покрытия

Реставрация паркета

Отсрочить старение паркета можно, покрыв его слоем качественного лака. К этому же способу можно прибегнуть, если возникает необходимость восстановить пол. В этом случае соответствующим образом подготовленный и обработанный старый паркет практически не будет отличаться от нового (кстати, этим способом можно воспользоваться и для реставрации обычного дощатого пола).

Реставрационные работы начинают с того, что заменяют отдельные панели и плашки, которые не подлежат ремонту. После этого старый паркет четырехкратно шлифуется, благодаря чему снимается верхний, наиболее загрязненный слой.

Если между элементами образовались трещины или щели, не устранившиеся шлифовкой, их шпатлюют, подобрав материал, подходящий по цвету. Можно, например, приготовить шпатлевку из клея и древесной пыли. После ее отвердения полы еще раз шлифуют и тщательно удаляют пыль. Затем можно переходить к лакированию.

Лак наносят толстым слоем с помощью валика, а в труднодоступных местах и углах используют кисть. На первый слой обычно уходит достаточное количество лака (примерно 120 г/м²), причем нужно соблюдать несложные правила. Его наносят, перемещаясь от источника света в направлении к наиболее затемненной части помещения (рис. 41).

На схеме видно, что лак наносят полосами шириной примерно 1,5 м, в последнюю очередь лакируют полосу, примыкающую к двери.

Рис. 41. Направление лакирования при реставрации паркета

Работу желательно проводить в дневное время, поскольку при естественном освещении будут хорошо видны все пропуски и их можно легко устранить. Паркет оставляют для высыхания лака (примерно на 2 часа). При этом в помещении должны быть закрыты окна и двери, чтобы на поверхность не осела пыль, которая может сделать покрытие неровным и шероховатым.

Благодаря обильному слою лака волокна древесины выпрямляются, а внешний вид паркета восстанавливается.

После высыхания полы шлифуют машинкой, абразивная лента которой должна иметь зернистость 120-150. Затем их повторно пылесосят и наносят следующий слой лака, соблюдая описанную выше методику. В интенсивно эксплуатируемых помещениях может быть нанесен еще один слой лака (обязательно после шлифовки и удаления пыли), что значительно повысит износоустойчивость напольного покрытия.

О том, какие лаки используются при этом, было сказано выше.

Глава 3.
Плитка

Плитка представляет собой материал в виде тонких листов, изготовленных из керамики, ПВХ, керамогранита и пр. Размеры, цвет и характеристики плиточного материала различны, способы укладки тоже имеют свои особенности, но в целом можно сказать, что плиточные полы имеют ряд несомненных преимуществ по сравнению с другими напольными покрытиями. Рассмотрим все по порядку.

Керамическая плитка

Прежде чем мы перейдем к описанию устройства плиточного напольного покрытия, необходимо сделать несколько предварительных замечаний. Поскольку чаще всего используется керамическая напольная плитка (по-другому ее называют метлахской), то в основном речь о ней и пойдет, хотя без внимания не останутся и другие плиточные материалы.

Керамическая плитка – это такой материал, который прекрасно подходит в качестве напольного покрытия для помещений с повышенной влажностью, например для ванной комнаты и туалета. Там она пролежит долго, не требуя капитального ремонта.

В последнее время появилась мода на плиточный пол и на кухне, но это скорее можно отнести к неоправданному (если не к слепому) копированию западных стандартов и перенесению их в отечественные условия. Против того, что такой пол легко моется, возразить трудно. Но необходимо предвидеть и форс-мажорные обстоятельства вроде падения на пол тяжелого предмета, в результате чего плитка может разбиться, и не факт, что не потребуется капитального ремонта. Разумеется, укладка керамической плитки на кухне – это дело вкуса, но есть вариант, который может устроить всех. Удачной кажется идея устроить комбинированный пол. Это значит, что вокруг рабочей зоны (у мойки, плиты, холодильника и др.) можно уложить плитку, а остальное пространство застелить другим напольным покрытием.

Керамическая плитка представляет собой плотный спекшийся водостойкий черепок. Но, помимо этого, плиточное покрытие может быть весьма декоративным, тем более что сейчас имеется огромный выбор плитки, различной по цвету и фактуре (она может быть гладкой и объемной), имитирующей дерево или камень.

Среди положительных качеств керамической плитки можно выделить следующие:

1) высокая декоративность;

2) устойчивость к истиранию;

3) долговечность;

4) легкость в уходе;

5) высокий предел прочности (не разрушается при нагрузке 30 т на 1 м²;

6) высокий показатель жесткости, благодаря которому она не деформируется при значительных нагрузках на разрыв;

7) огнеупорность и огнестойкость;

8) не проводит электрический ток;

9) устойчивость к агрессивным жидкостям (за исключением фтористо-водородной кислоты (полагаем, что ее нельзя найти в каждом доме)) и УФ-лучам.

Однако нельзя не сказать и об отрицательных сторонах этого материала. Это напольное покрытие холодное (правда, керамическая плитка позволяет устроить под ней теплый пол), отличается большой трудоемкостью при укладке и необходимостью высокого качества выполнения работы, поскольку малейшие погрешности будут заметны и испортят общее впечатление.

По степени истираемости керамическая плитка подразделяется на 5 групп, что в соответствии с международными стандартами обозначается так: PEI-I-PEI-V (первая группа больше всего подвержена истиранию в отличие от последней, наиболее устойчивой). На основании этого можно выбрать плитку для различных помещений:

1) ванная комната и другие помещения с низкой посещаемостью – I класс;

2) жилые помещения, кроме кухни, балконов, лестниц и коридоров, – II класс;

3) коридоры, кухни, лоджии – III класс;

4) парадные, подъезды, офисы – IV класс;

5) магазины, рестораны и т. п. – V класс.

Основу керамической плитки составляет утель, который бывает пористым и плотным, как стекло. То, насколько он может поглощать воду, зависит именно от его пористости. Плитка, изготовленная из белой массы, имеет светлый утель, в красной массе он может быть различных оттенков – от желтого до темно-красного.

Если поверхность плитки отделана цветным стеклом, она называется глазурованной (майолика, коттофорте, фаянс). Керамический гранит (керамогранит) и котто относятся к неглазурованной плитке.

При покупке материала необходимо обязательно обратить внимание на такие качества плитки, как ее форма (рис. 42) и внешний вид.

Ее размеры должны быть четкими (от 2,5 х 2,5 до 30 х 40 см), углы – прямыми, а поверхность – идеальной. Керамическая плитка бывает глазурованной и неглазурованной. Для первой непременным условием должна быть равномерность покрытия, то есть одинаковая окрашенность всей поверхности, никаких подтеков и белесых или каких-либо других пятен.

Но руководствоваться только внешними характеристиками недостаточно. Дополнительную информацию можно получить из пиктограмм, нанесенных на упаковку плитки, в частности изображенная рука означает, что плитка предназначена для отделки стен, ступня на заштрихованном фоне – повышенную устойчивость к истиранию, снежинка – морозоустойчивость, а изображение пламени с цифрой 1 или 2 говорит об одинарном или двойном обжиге.

Важно учитывать планировку, площадь и характер освещения помещения, а также помнить, что плитка темного цвета визуально уменьшает пространство, а светлая – наоборот.

Рис. 42. Разновидности керамической плитки для пола: а – квадратная; б – прямоугольная; в – треугольная; г – четырехгранная; д – пятигранная; е – шестиугольная; ж – восьмиугольная; з, и – фигурная

Перед покупкой нужно определить требуемое количество материала. Обычно плитку реализуют квадратными метрами, поэтому ее количество равно площади помещения, в котором она будет укладываться. Кроме того, необходимо прибавить 5-10% на отходы и непредвиденные обстоятельства.

Последнее, что нужно сделать, – это приобрести соответствующий клей (например, для ванной потребуется водостойкий клей).

Для укладки плитки не потребуется каких-либо особых инструментов и материалов. Достаточно иметь строительный уровень, металлический угольник, рейки сечением 50 х 25 мм, зубчатый шпатель для накладывания и разравнивания клея и силиконовый герметик. Для резки плитки применяют плиткорез (при его отсутствии можно использовать стеклорез), карбидвольфрамовое колесо или разметчик, а для выравнивания кромок – щипцы. Кроме того, желательно иметь стальные или пластмассовые штырьки и перчатки для работы с раствором.

Прежде всего необходимо рассортировать плитку и отложить всю бракованную (со сколами, трещинами и др.). Ее следует использовать для неполномерных плиток, которые режут стекло– или плиткорезом (рис. 43). Методика ничем не отличается от резки стекла.

Хорошее плиточное покрытие невозможно без качественного раствора, который должен быть плотным, прочным, влаго– и морозоустойчивым. Если готовится цементно-песчаный раствор, его составляющие смешиваются в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 2,4 части песка и 0,4 части воды. Проверить его качество можно простым способом. Для этого на нижнюю сторону плитки накладывают раствор, переворачивают и стряхивают. Если на ней остался слой толщиной 3 см, приготовленная масса качественная.

Рис. 43. Резка неполномерных плиток: а – выполнение надреза; б – отламывание по надрезу

Поскольку раствор твердеет достаточно быстро, то для работы готовят смесь, которую можно использовать примерно за 1-1,5 часа. Если он начинает схватываться, его можно разбавить водой, но его качество от этого значительно пострадает. Плитку перед укладкой смачивают цементным молоком (портландцемент и вода, взятые в соотношении 1 : 4).

Помимо цемента, плитку укладывают на мастику, которую можно приобрести в специализированных магазинах и действовать согласно инструкции. Можно также приготовить ее самостоятельно. При этом нужно иметь представление о ее компонентах, в частности о связующих, в качестве которых выступают битум, казеиновый клей, гипсовые вяжущие и полимеры (с применением последних в домашних условиях работать не удастся, поскольку такие мастики имеют сложную технологию изготовления). На основе битума вполне реально приготовить неплохое средство. Предлагаем несколько подобных рецептов:

1. Для битумно-латексной мастики необходимы следующие компоненты: битум (49%), латекс СКП-65ГП (5%), известняковая мука (25%), бензин (21%). Битум расплавляют, разогрев его до 160° С, всыпают муку, перемешивают, тщательно растирая комочки, и охлаждают до 70° С. Затем соединяют с бензином, латексом и перемешивают, доведя до гомогенного состояния. Охлажденную до 18-20° С массу можно использовать по назначению.

2. Для скипидарно-битумной мастики потребуются битум (65%), портландцемент М500 (5%), скипидар (8%), латекс СКС-65ГП (5%), уайт-спирит (17%). Технология ее приготовления практически не отличается от описанной выше, только вместо известняковой муки в растопленный битум всыпают портландцемент. В остальном процесс повторяется.

3. Для казеиновой мастики нужны казеиновый клей (1 часть), известняковая мука (2,5 части), известь (0,5 части), фтористый натрий (0,1 части) и вода (2 части). Процесс ее приготовления осуществляется следующим образом: воду нагревают до 30° С, заливают ею казеиновый клей и оставляют до его набухания. Потом постепенно вводят остальные компоненты, постоянно помешивая.

4. Для цементно-казеиновой мастики нужно иметь в наличии портландцемент М400 (3 части), мелкозернистый песок (1 часть), казеиновый клей (1 часть) и воду (2,5 части). Сначала соединяют клей, цемент и песок, после чего затворяют теплой водой и перемешивают до образования однородной массы. После этого мастику следует израсходовать в течение 1-1,5 часа.

После того как основание готово, можно приступать к укладке плитки, предварительно спланировав ее размещение таким образом, чтобы максимально сократить отходы и использование обрезной плитки. Для этого понадобится чертеж, на котором отмечено расположение отдельных элементов (рис. 44). Удобнее всего воспользоваться бумагой в клеточку, считая каждую из них плиткой.

На подготовленное основание наносят опорные линии под прямой рисунок (для него подходят как квадратная, так и прямоугольная плитка), то есть осуществляют разбивку поверхности. Это можно выполнить, например, следующим способом. Комнату делят на 4 части и у середины каждой стены вбивают по гвоздю, после чего натягивают на них шнуры, покрытые мелом. Затем необходимо проверить, действительно ли они находятся под прямым углом друг к другу. Для этого от точки пересечения по одной из линий откладывают 120 см, а по другой – 160 см. Если расстояние между полученными точками равно 200 см, можно сделать вывод, что шнуры перпендикулярны друг другу и могут быть отбиты (для начинающих поясним, что для этого нужно немного приподнять шнур и опустить, в результате чего на полу останется белая линия).

Рис. 44. Варианты укладки керамической плитки: а, б – квадратной; в – восьмигранной с вкладышами; г – шестигранной

Под диагональный рисунок (используется только квадратная плитка) через центр наносят добавочные линии под углом в 45° к отбитым. Для этого выбирают самую длинную сторону помещения, отмечают середину и откладывают в обе стороны от этой точки расстояние, равное расстоянию до центра. В эти точки вбивают гвозди, натягивают на них шнуры и отбивают по описанной выше методике. После этого шнуры снимают.

Самые простые варианты для укладки плитки представлены на рис. 45.

Рис. 45. Способы укладки керамической плитки: а – вразбежку; б – шов в шов; в – по диагонали

Закончив разметку, выполняют проверочную укладку. Если плитки будут располагаться параллельно стенам, их укладывают насухо в одной из четвертей помещения, ориентируясь по схеме.

Для уточнения диагонального рисунка плитку кладут насухо вдоль линий, перпендикулярных стенам сначала в одной из четвертей помещения, после чего выкладывают добавочный ряд по линии, направленной под углом в 45° к основным разбивочным линиям. Оба проверочных варианта представлены на рис. 46.

Рис. 46. Укладка керамической плитки: а – для прямого рисунка; б – для диагонального рисунка

Керамическую плитку можно укладывать с фризами, а также прямыми и диагональными рядами. В первом случае сначала укладывают 2 смежных ряда вдоль стен, которые и называются фризовыми. От них осуществляют последующую укладку (рис. 47).

Рис. 47. Укладка плитки с фризом прямыми рядами: 1-3 – угловые маяки; 4, 5 – промежуточные маяки; 6, 7 – фриз

Укладку плитки по диагонали также начинают с выполнения фризовых рядов, которые располагают прямыми рядами, после чего переходят к созданию диагонального рисунка, отталкиваясь от фризовых рядов. В первую очередь укладывают треугольную плитку, ориентируя длинную сторону к фризовому ряду (рис. 48).

Существуют 2 способа укладки плитки диагональными рядами:

1) наклонными рядами (чтобы контролировать прямолинейность стыков, натягивают шнур);

2) рядами, которые параллельны одной из стен. В остальном они не отличаются друг от друга.

Далее нужно приготовить клеевой раствор, всыпав смесь в воду и тщательно перемешав ее вручную либо (что легче и качественнее) строительным миксером. Обычно на 10 кг сухого средства требуется 2,5 л воды. Раствор оставляют примерно на 10 минут, чтобы он стал однородным и еще раз перемешивают.