Текст книги "Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум"

Автор книги: Wim Van Drongelen

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)

Глава 7.
Аксессуары

Для маскировки щелей между напольным покрытием и стеной предназначены плинтусы. Кроме того, они предохраняют стены от загрязнения при уборке, а напольное покрытие – от проникновения влаги.

Плинтусы

Завершает укладку напольного покрытия установка плинтусов (рис. 82), что необходимо не только с эстетической (маскировка различных неровностей, зазора между покрытием и стеной), но и с функциональной точки зрения, поскольку они могут прикрывать слаботочную электропроводку и обеспечивать звукоизоляцию.

Рис. 82. Профили плинтусов

Качество пола во многом зависит от правильности выполненного сопряжения между ним и стеной. Бетонную стяжку изолируют от стен мягкими материалами, например ДВП, что обеспечивает ударную звукоизоляцию.

Для этого же напольное покрытие при укладке не доводят до стены на 10-15 мм. Образующийся промежуток предохраняет напольное покрытие от вспучивания, коробления и одновременно обеспечивает его вентиляцию. Чтобы скрыть зазор, и используют плинтусы. По цвету они обычно совпадают с напольным покрытием, а их ширина определяется высотой помещения и дверных проемов.

По материалу, из которого могут быть изготовлены плинтусы, они классифицируются на следующие виды:

1) из слоеной древесины;

2) из массива;

3) из формованного картона;

4) из пластика.

В специализированных магазинах можно встретить ламинированные плинтусы из ДВП, предназначенные для оформления панелей из ламината. Он состоит из несущей основы MDF, поверх которой наклеены пленки, имитирующие дерево, камень и пр.

При изготовлении плинтусов обычно используют древесину твердых пород, причем от этого зависит и способ отделки плинтусов, например плинтус из дуба лакируют, а из сосны – окрашивают масляными красками.

Деревянные плинтусы производят длиной от 2,1 м с градацией 100 мм. При покупке плинтусов следует обратить внимание на ряд моментов:

1) лицевая сторона должна быть остроганной и покрытой грунтовкой;

2) показатель влажности не может превышать 15% (для бука и дуба этот показатель равен 6-10%);

3) плинтусы должны быть свободными от сучков диаметром более 20 мм, а также от плесени, трещин и других пороков древесины.

Для плинтусов из массива используют древесину ценных или экзотических пород. В магазинах они реализуются в уже отшлифованном или лакированном виде. Разработаны плинтусы с продольными вставками для маскировки крепежа. Специально для колонн созданы гибкие варианты из массива.

Плинтус может состоять из основы, в качестве которой выступает древесина неценных пород, на которую приклеен шпон из дуба, бука, клена и других ценных пород.

Основное преимущество пластмассовых плинтусов заключается в том, что они не нуждаются в какой-либо доработке, поскольку обладают гладкой поверхностью, прокрашенной на всю глубину. Немаловажно и то, что они отличаются водостойкостью, а растрескивание, коробление или гниение, столь типичные для древесины, для них просто невозможны. Хотя надо признаться, что они достаточно трудно прикрепляются к стене.

Материалом для таких плинтусов служит поливинил-хлорид. Они по признакам твердости и гибкости классифицируются на мягкие, полужесткие и жесткие.

Мягкие плинтусы имеют длину 24, 36 или 48 м, но реализуются и в отрезках длиной 2,4, 3 и 3,6 м. Внешне они представляют собой ленту сложного сечения. На месте сгиба оно наиболее тонкое. Параметры мягкого плинтуса: ширина – 25-30 мм, высота – 60-120 мм, толщина – 1-1,5 мм. Его установка заключается в следующем: высокая сторона фиксируется к стене, а отгибаемая предназначена для маскировки зазора между стеной и покрытием.

Полужесткие плинтусы, в отличие от жестких, не ограничены в длине. Они могут иметь сплошной поперечный профиль или быть оборудованными каналом для слаботочной электропроводки. Производятся плинтусы 2 типов – с 3 полочками (такая конструкция предназначена для укладки проводов) и в виде плинтуса для скрытой проводки (полости в профиле закрыты). 1-я полочка предназначена для прокладки телефонного провода, 2-я – для телевизионного кабеля, пространство между 2-й и 3-й полочками – для фиксации плинтуса к стене. У самого пола размещают осветительную проводку. Плинтус можно прикреплять к стене только после прокладки всех проводов.

Жесткий плинтус также имеет канал для электропроводки и состоит из 2 частей: одной он фиксируется к стене, а другая представляет собой крышку электроканала и вставляется в первую, защелкиваясь.

Из новинок можно назвать гибкий плинтус из массива дерева. Поскольку он пропитан особыми веществами, то может гнуться и прикрепляться к стенам различной конфигурации. Для фиксации используют саморезы и так называемые жидкие гвозди.

Понятно, что еще до покупки плинтусов необходимо подсчитать необходимую их длину, поэтому основное внимание уделим тому, как они устанавливаются. Работу начинают с того, что клинья, которые при необходимости были вставлены между стеной и покрытие, вынимают. В первую очередь прикрепляют плинтусы к самым длинным участкам стен. При этом нужно правильно соединить отдельные отрезки. Самым простым способом является соединение «в ус». Для этого торцевую сторону плинтуса подрезают под углом в 45° (рис. 83).

Рис. 83. Подрезка плинтуса под углом в 45°

Подрезка может быть параллельна плоскости стены (рис. 84) или пола.

Рис. 84. Подрезка, параллельная плоскости стены, для сращивания элементов

Чтобы стыки были менее заметны, после совмещения их отшлифовывают мелкозернистой наждачной шкуркой.

Плинтус у дверного проема обрезают под углом в 135°, а в углах тоже выполняется соединение «в ус» (рис. 85).

Рис. 85. Соединение плинтусов в углу

Плинтус прикрепляют к полу или стене (рис. 86). Обычно выбирают последний вариант, но при этом он должен только прилегать к полу, чтобы не вызвать деформации напольного покрытия.

В качестве крепежа используют гвозди или шурупы (их вбивают с шагом в 600-700 мм, непременно располагая на стыках), иногда – клей.

Рис. 86. Прикрепление плинтуса: а – к стене; б – к полу

Чтобы прикрепить плинтус к бетонной стене, выполняют несколько операций:

1) в стене на расстоянии 15-20 мм от пола просверливают отверстия диаметром 5-10 мм и глубиной 30-40 мм;

2) вставляют в них деревянные асептированные пробки (если плинтус будет прибиваться гвоздями) или пластмассовый дюбель (если он будет фиксироваться шурупами).

Если в результате сверления образуются трещины, их нужно заделать шпатлевкой, подобрав ее по цвету. Если плинтусы окрашенные или залакированные, их прибивают к стене после того, как наклеят обои. В противном случае их крепят к стене заранее.

Для того чтобы пол прослужил как можно дольше, необходимо позаботиться о вентиляции. С этой целью по углам помещения устраивают вентиляционные решетки (их должно быть не меньше 2 штук, а в больших комнатах – 4 штуки). Их устанавливают не вплотную к плинтусам, а на расстоянии 150-200 мм от них. Решетки выполнены из рамок (толщиной 10 мм и шириной 30 мм), соединенных по углам «в ус», с прикрученными к ним шурупами рейками. Их прибивают гвоздями к полу, предварительно просверлив под ними несколько отверстий. Решетка должна несколько возвышаться над уровнем пола, что вода при мытье пола не попала под напольное покрытие.

Решетки можно заменить плинтусом с нащельниками (рис. 87).

Рис. 87. Плинтус с нащельником: 1 – доска; 2 – лага

Плинтусы устанавливаются по всему периметру комнаты, в том числе и в труднодоступных местах, например под батареями отопления. Если через помещение проходят трубы, которые тоже нужно оформить плинтусом. Но предварительно их плотно обкладывают асбестовым картоном и покрывают все щели цементным раствором. Затем устанавливают плинтус и звукоизоляционную прокладку, после чего заполняют зазор между трубой и ним цементно-песчаным раствором. Как только он затвердеет, его окрашивают, подобрав необходимый цвет.

Молдинги

В переводе с английского языка слово «молдинг» означает «порожек». Этот элемент непосредственно предназначен для оформления ламината (или ковролина) и представляет собой Т-образный порожек, основная функция которого – оформление примыкания напольных покрытий (в том числе и разноуровневых), что придает стыку красивый вид. Поскольку молдинг довольно гибкий, он может соединять поверхности любой кривизны или сложности.

Гибкий молдинг изготавливают из пластика, которые приобретает необходимую гибкость после погружения на несколько минут в горячую воду. Затем его сгибают хоть в кольцо и оставляют для остывания и отвердения. Но он гибок и в холодном состоянии, хотя и не в такой же степени.

Такой необычный элемент позволяет разрабатывать и реализовать различные дизайнерские задачи, тем более что он может имитировать древесину – бук, клен, вишню и др.

О технике безопасности

В завершение данной книги следует немного сказать о технике безопасности, требования которой должны непременно выполняться при укладке напольного покрытия.

1. Работу начинают с того, что осматривают рабочее место, а инструменты, которые не понадобятся, убирают на соответствующие места.

2. Проверяют исправность инструмента и его готовность к работе, например качество заточки. Никогда не следует использовать тупой инструмент.

3. При необходимости инструмент затачивают, защищая глаза при этом специальными очками.

4. Если на инструменте обнаруживаются дефекты, например трещины или углубления на лезвии, лучше не пользоваться им, особенно если нет возможности устранить погрешности.

5. Молотки и другие подобные инструменты должны иметь рукоятки длиной не менее 150 мм, а они сами должны быть гладкими, без сколов, выбоин, заусенцев и пр.

6. Если предстоит работа с растворами и мастиками, необходимо приготовить резиновые перчатки, чтобы защитить руки. Кстати, помещение, в котором будут смешиваться клеи и мастики, должно хорошо вентилироваться. Если мастика готовится на улице, то для этого требуется специально оборудовать площадку, разместив ее в стороне от деревянных строений. Котел, в котором она варится, не следует заполнять доверху – достаточно на две трети объема. Для перемешивания массы используют палку.

7. Клеящие мастики содержат легковоспламеняющиеся вещества, поэтому не следует забывать о мерах пожарной безопасности и не пользоваться зажигалками и электроприборами. Если масса загустела, ее разбавляют растворителями и подогревают, причем только на водяной бане, а не на открытом огне.

8. Использование электрического инструмента требует наличия заземления, резиновых ковриков и перчаток. Предварительно нужно обязательно проверять его исправность и целостность провода. Кроме того, его не следует перегибать, натягивать и допускать пересечение с газовыми шлангами. Провода должны быть изолированы соответствующим образом, иметь исправные рабочие части и штепсели. Если инструмент не используется, он должен быть обязательно отключен от электрической сети.

9. При дозировании цемента, пигментов и других сыпучих материалов обязательно пользуются респиратором и защитными очками.

10. Работая со сложной техникой, например шлифовальными машинами, не следует рассчитывать научиться приемам непосредственно при их использовании. Исправность техники предварительно проверяют на холостом ходу, обращают внимание, насколько хорошо затянуты крепежные болты; прочно ли закреплены абразивные круги; имеются ли заземление и защитные приспособления, в каком состоянии они находятся; исправны ли пуско-регулирующие механизмы. При необходимости сменить или заменить шлифовальные круги машину отключают от сети. То же самое проделывают при внезапной остановке двигателя.

11. После работы необходимо убрать мусор, очистить инструменты и разложить их по местам.

12. При работе с мастиками, клеями, лакокрасочными материалами, пропитками и т. д. соблюдение техники безопасности строго обязательно, поскольку многие вещества выделяют пары, раздражающе воздействующие на органы дыхания, зрения и кожу. Кроме того, они могут легко воспламеняться. Перед работой необходимо ознакомиться с инструкцией производителя.

Особого разговора заслуживает техника безопасности при укладке паркета.

1. Поскольку эта работа предполагает в наибольшей степени механизацию некоторых процессов, необходимо принять меры во избежание травматизма, в частности различное оборудование и устройства должны использоваться строго по назначению, то есть только для тех операций, для которых они предназначены.

2. Рабочее место и рабочая одежда – необходимые условия при проведении паркетных работ. Все должно быть хорошо освещено. На одежде не должно быть свисающих концов, но в то же время она не должна стеснять движения.

3. Молоток для паркетных работ должен иметь определенный вес и соответствующую ударную площадку. Рукоятки для ручных инструментов из древесины вязких пород (вяза, клена и пр.) должны иметь сечение овальной формы, толщина которого возрастает к свободному концу. Молоток обязательно должен быть укреплен металлическим клином, в противном случае им нельзя пользоваться.

4. При работе режущим инструментом его кладут лезвием вниз. Нельзя распиливать материал, держа его на колене или направляя пилу рукой. Применять стамеску нужно осторожно, следя за тем, чтобы не пораниться.

5. Затачивая инструмент, надевают защитные очки и обращают внимание на то, имеет ли точило защитный кожух. Затем устанавливают зазор между кругом и краем подручника (не более 3 мм), занимают правильное положение (сбоку от круга) и постепенно подводят лезвие инструмента к вращающемуся кругу, чтобы избежать заклинивания инструмента и разрушения круга.

6. Необходимо соблюдать правила работы с паркетно-строгальной машиной: рукоятку постоянно держат в руке; при сбое работу останавливают и отключают машину от сети; в случае возникновения подозрительного гула или заедании резцов инструмент отводят от пола и ждут, пока двигатель заработает нормально; при работе следят, чтобы провод попал под машину.

7. Чтобы не испортить оборудование и избежать травмирования до начала циклевания требуется осмотреть полы и ликвидировать найденные дефекты, например утопить гвозди, выровнять покрытие и пр.

В заключение все-таки хотим заметить, что знание теоретических основ (пусть даже в самом подробном изложении) того или иного ремесла – дело хорошее, но практический опыт также важен. Поэтому, если вы чувствуете недостаток первого или второго, устраните его, прежде чем приступать к самостоятельной укладке напольного покрытия, чтобы не только не испортить дорогой материал, не потратить напрасно время и деньги, но и не разочароваться в необходимости уметь что-либо делать своими руками. Только при наличии знаний и практических навыков можно добиться качественного результата и получить удовольствие от процесса работы.

Приложение

Работа с полами и различными напольными покрытиями, безусловно, достаточно сложна, тем более когда речь идет о некоторых нюансах, знание которых поможет как при покупке материалов, так и при их использовании. Поэтому мы сочли возможным и необходимым дополнить представленную выше информацию некоторыми подробностями, важными с нашей точки зрения.

По поводу паркета

1. Качество и стоимость штучного паркета определяются несколькими факторами, самый главный из них – сорт древесины. Лучше всего для такого покрытия подходит твердая древесина, отличающаяся минимальным линейным расширением. Для облегчения выбора была разработана специальная шкала, в которой за единицу (своеобразный эталон) принята твердость дуба. Показатели остальных пород, которые могут быть использованы для изготовления паркета, оцениваются относительно нее. По этой шкале с показателем 1,5 лидирует древесина оливкового дерева как самая твердая. Самой мягкой древесиной обладают сосна (0,4) и ель (0,3).

Наибольшему линейному расширению подвержены олива, ясень и бук. Это означает, что даже незначительное изменение температурно-влажностного режима повлечет за собой деформацию паркета. В этом смысле наиболее устойчивым является массив тика.

В зависимости от направления распила из одной и той же породы древесины изготавливают 2 вида паркета – радиальный и тангенциальный. Первый отличается прочностью, влагостойкостью и гладкостью. Второй имеет ярко выраженную текстуру, которую могут разнообразить сучки, заболонь, разводы. В целом это не может не сказываться на качестве, так как сучки могут выпадать или загнивать, а цвет заболони всегда более светлый, поэтому будет выделяться на основном фоне.

Штучный паркет подразделяют на несколько сортов:

1) селект (I сорт), плашки которого выдержаны в абсолютном соответствии по тону. Паркет из них напоминает однородный ковер;

2) натур (II сорт), содержащий клепки как радиального, так и тангенциального распила, которые близки по тону, но различны по текстуре;

3) рустик (III сорт), который объединяет плашки, различающиеся по тону, распилу и степени сучковатости.

Паркет должен соответствовать определенным критериям, которые объединены в табл. 4.

Таблица 4

Критерии соответствия штучного паркета

Древесина для паркета может быть традиционной и экзотической. Специалисты утверждают, что оптимальной является древесина местных пород, поскольку она наиболее приспособлена к данным климатическим условиям. Например, для средней полосы России это дуб, бук, ясень, клен, груша и граб. А к экзотическим относятся красное дерево, мербау, тик и т. п.

2. После того как вы приобрели паркет, актуальным становится вопрос о том, кто его будет настилать. Если вы сами не рискнете стать паркетчиком, придется обратиться в какую-либо фирму или к частному мастеру. При этом тоже необходимо следовать некоторым правилам, чтобы потом не разочароваться в результате. Хотим дать вам несколько советов по этому поводу.

В первую очередь нужно убедиться, что исполнитель имеет лицензию на произведение паркетных работ. Это важно, так как строительные работы и паркет вовсе не являются одним и тем же. Неумение обращаться с таким материалом, незнание технологии и всех тонкостей его укладки может обернуться весьма плачевно – отсутствием качественного напольного покрытия, потерей времени и средств.

На 1 м² художественного паркета у крепостного мастера в ту далекую эпоху уходил примерно год. Часть этого времени он тратил на изготовление инструмента. В наши дни имеется широкий ассортимент инструментов как для укладки, так и для отделки паркета, к которым, помимо шлифовальных и полировальных машин со встроенными пылесосами, относятся пневматический пистолет для крепления фанеры и паркета, установки для безвоздушного нанесения лака, всевозможные измерительные приспособления, влагомеры и т. д. Нанимая мастеров, необходимо убедиться, что они оснащены соответствующим образом, поскольку это во многом определяет качество работы, прочность и эстетичность паркета. Только используя современные шлифовальные машины, можно выполнить финишную отделку так, чтобы не пострадало все, что было проделано до этого.

Очень хорошо, если исполнитель гарантирует бесплатное устранение дефектов, обнаруженных в течение определенного времени, например 1 года. Это тоже необходимо оговорить заранее. Если по прошествии этого времени не появились щели, коробление (ведь паркет в начале и конце отопительного сезона испытывает температурно-влажностный стресс), значит, напольное покрытие прослужит вам от 50 до 80 лет.

Конечно, обдумывать, кому поручить исполнение паркетных работ, нужно, но начинать их следует только после завершения всех строительных работ, включая перепланировку, лакокрасочные, клеевые и плиточные работы, то есть всего, что связано с «мокрыми делами».

По поводу керамической плитки

Приобретая керамическую плитку, следует помнить, что этот материал должен соответствовать месту применения. Например, плиткой, предназначенной для внутренней облицовки стен и пола, нельзя отделать фасад или выложить бассейн. В противном случае покрытие будет некачественным.

Не менее важна хорошо выполненная работа, потому что самую дорогую плитку можно испортить плохой укладкой. Если вы обращаетесь в фирму с хорошей репутацией, то можно гарантированно ожидать приличного результата. Но если вы прибегнете к услугам частников, тогда вам придется самим следить за ходом работ. В свяжи с этим нужно особо остановиться на тех погрешностях, которые могут быть допущены.

Прежде всего следует сказать о неопределенности количественно-качественных критериев. У каждого свое собственное понимание хорошего и плохого. Чтобы в дальнейшем не возникло недоразумений, еще на стадии переговоров нужно определить, что вы хотите иметь в конечном итоге и какое качество работ не вызовет у вас претензий.

Наличие пустот под плиткой – это повод для беспокойства, так как при большой нагрузке она раскалывается в таких местах, что может не только испортить покрытие, но и привести к падению со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Нестыковка швов – это еще один дефект, на который необходимо обратить особое внимание. Типичным недостатком являются и перепады между плитками.

Если мастер пренебрег сортировкой материала, это тоже является показателем его непрофессионализма. Ведь может случиться так, что идеального качества плитка окажется под кухонной стенкой, а для открытых участков останется материал с какими-либо (пусть и незначительными) дефектами. А все могло бы быть по-другому: плитка со сколами или неравномерной окраской, уложенная под мебель или сантехнику, все равно будет прекрасно выполнять свои функции, а вот на открытом месте она испортит весь вид. Но это только одна сторона дела, ведь придется приобрести новую плитку, то есть понести непредвиденные расходы.

Мы перечислили основные недостатки облицовочных работ, избежать которых можно, главное – обратить на это внимание при их выполнении. Кроме того, желательно заранее определить и согласовать ряд вопросов, в частности план и рисунок облицовки, ширину межплиточных швов, цвет затирки, количество вставок, бордюров и т. д. Принимая работу, следует удостовериться в том, что все выполнено правильно: пол горизонтальный, порожек из плитки лежит посередине полотна двери, все горизонтальные швы сходятся согласно стандартным допускам, затирка ровная, под плиткой нет пустот. Если для первых критериев достаточно визуальной проверки, то для проверки последнего нужно осторожно постучать по поверхности. Наличие звука сразу укажет на пустоты под плиткой.