Текст книги "Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум"

Автор книги: Wim Van Drongelen

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)

Уход за линолеумом

Чтобы покрытие из линолеума прослужило достаточно долго, необходимо соблюдать некоторые правила по уходу за ним:

1. У входа в помещение следует положить коврик, чтобы исключить попадание на покрытие мелких камешков и грязи с обуви.

2. Не следует допускать попадания на линолеум спиртосодержащих веществ, косметики и т. п. В противном случае на его поверхности образуются желтые пятна. Если все-таки это произошло, все загрязнения должны быть немедленно удалены.

3. Поскольку тяжелые предметы оставляют на полу вмятины, на их ножки необходимо наклеить войлочные подкладки.

4. За влажной уборкой обязательно должна следовать сухая. Это поможет избежать появления на покрытии белесых пятен.

5. Линолеум, покрытый тонкой защитной пленкой, систематически натирают специально предназначенными для них мастиками. В первый раз это необходимо сделать сразу после укладки покрытия. Такое средство можно приготовить и в домашних условиях. Для этого на слабом огне растапливают канифоль (1 часть), добавляют воск (1 часть) и перемешивают до полного его растворения, после чего снимают с огня, немного охлаждают, вливают скипидар (5 частей) и вводят необходимый пигмент (1 часть).

Мастику наносят на чистый сухой пол равномерным слоем и полируют суконной тряпкой. Такую работу проделывают 1 раз в 3 месяца. Вместо указанных средств можно покрыть полы льняным маслом и оставить на 1 сутки, а затем хорошо их натереть.

6. Нельзя использовать чистящие средства, содержащие агрессивные вещества, в том числе ацетон. Кроме того, в целях придания покрытию блеска нельзя мыть его водой, в которую добавлены нашатырный спирт или сода, так как первый оставляет белесые пятна, вторая – высушивает линолеум, который в итоге начинает трескаться.

Ремонт напольного покрытия из линолеума

В ряде случаев необходимо устранить появившиеся дефекты, к которым относится, например, отслоение линолеума по всей поверхности. Причин этого может быть несколько:

1) некачественная мастика, использованная для настилки линолеума;

2) плохо подготовленное основание;

3) нарушение технологии наклеивания линолеума.

Устранить такой дефект можно только одним способом – наклеить линолеум заново, для чего надо поднять его, очистить от мастики и оставить в расправленном состоянии нижней стороной вверх. Затем следует очистить основание от следов старой мастики, нанести на него грунтовку, мастику и настелить линолеум.

В процессе длительной эксплуатации покрытие может истереться в некоторых местах. Для устранения такого дефекта ставят заплатки, размер которых должен быть немного больше ремонтируемого участка. Сначала поврежденную часть вырезают, потом на это место наклеивают заплатку, отступив от кромки 20 мм. Чтобы соединение было более прочным, на линолеум кладут груз и оставляют до полного высыхания (примерно на 1 сутки). После этого остается только прирезать кромки, что и выполняют с помощью линейки и очень острого ножа. Кромки приклеивают полосками ткани шириной 8 мм, которые подкладывают под них.

Случается, что на линолеуме появляются порезы и другие подобные небольшие дефекты. Такие места заделывают мастикой, в которую добавляют краситель, чтобы в дальнейшем они не были заметны на общем фоне. Подсохший слой мастики полируют сукном.

Топлинг

Завершая разговор о линолеуме, следует уделить внимание особой разновидности линолеума, представляющей собой вспененное напольное покрытие, которое называют «топлинг» («теплый пол»). Оно впервые было произведено в Югославии, по мере увеличения популярности его стали производить во многих странах Европы, а также и в России.

Отличительной особенностью этого материала является то, что он обеспечивает теплый пол без необходимости монтировать под ним особую конструкцию. Кроме того, для него характерны декоративность, антистатичность, экологичность, высокие тепло– и звукоизоляционные качества и долговечность (толщина защитного слоя составляет 0,25 мм).

Это рулонный материал, ширина которого может быть различной – 2, 3 или 4 м, то есть его, как и линолеум, в помещении площадью до 20 м² можно настелить целым куском. Помимо того что это гораздо удобнее чисто в техническом плане, отсутствие стыков не позволит накапливаться в них мусору и проникать влаге.

Топлинг – покрытие, имеющие разнообразный декор, в частности оно может имитировать дерево, мрамор и керамическую плитку.

Основание под него готовится так же, как и под линолеум. Оно должно быть выровненным (наличие углублений или выпуклостей не только испортит внешний вид покрытия, но и скажется на его долговечности, так как оно, будучи пластичным, постепенно повторит весь «рельеф»), очищенным от пыли, мусора и всевозможных пятен.

Топлинг укладывается так же, как и обычный линолеум, поэтому нет смысла вновь описывать эти способы. Добавим только, что по периметру его приклеивают бустилатом или ПВА. Примерно через 10-12 часов по покрытию уже можно ходить.

Хотя топлинг и отличается износоустойчивостью, он все же нуждается во внимании. Его моют теплой водой 2 раза в неделю. Сильные загрязнения удаляют мыльной водой (использование ацетона и других растворителей исключено), после чего промывают чистой. Необходимо помнить еще об одной особенности топлинга: на него нельзя стелить коврики на резиновой основе, поскольку они оставляют на покрытии трудно выводимые пятна.

Глава 6.
Альтернативные напольные покрытия

Рассказ о напольных покрытиях будет неполным, если хотя бы коротко не остановиться на других разновидностях, помимо перечисленных, тем более что многие из них являются более легкими в исполнении, чем представленные выше.

Дощатый пол

Деревянный пол благодаря целому ряду положительных качеств (отсутствие вредных выделений, экологичность и эстетичность) по-прежнему популярен. При условии правильного выполнения подготовительных работ и собственно укладки самого покрытия он может служить длительное время. Прежде всего необходимо соблюсти некоторые условия:

1) влажность воздуха в помещении, в котором настилают деревянный пол, не должна превышать 60%, что объясняется довольно просто: при повышенной влажности доски имеют свойство набухать и вспучиваться, а при пониженной они усыхают и подвергаются короблению и трещинообразованию;

2) влажность самих досок не должна превышать 12%;

3) оптимальная температура при проведении работ (впрочем, и при дальнейшей эксплуатации) – не ниже 8° С;

4) материал, предназначенный для напольного покрытия, должен быть незараженным плесенью, грибами и насекомыми. Чтобы и потом не возникало проблем, необходимо предусмотреть в полу вентиляционные решетки, которые размещают по углам помещения. Они маскируются плинтусами, поэтому никак не портят внешний вид покрытия.

К укладке дощатого пола приступают после завершения «мокрых» работ в помещении.

Доски укладывают непосредственно на балки, если расстояние между ними не слишком большое. Если балки размещены достаточно редко, на них укладывают лаги с шагом 800-850 мм, если доски настила имеют толщину 35-40 мм.

Но это средние параметры, поскольку при большей толщине досок расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а при меньшей – сократить до 500-600 мм. Лицевую сторону лаг опиливают или отесывают топором, поскольку доски удобнее настилать на плоскую поверхность.

Если основанием для пола служит железобетонное перекрытие (непременно очищенное и загрунтованное), расстояние между лагами (80-100 x 25 мм) обычно не превышает 400-500 мм. При этом под них подкладывают прокладки, материалом для которых служат мягкие ДВП, что продиктовано необходимостью изолировать ударный шум. Кроме того, их обрабатывают антисептиком во избежание гниения.

Лаги могут размещаться и на специально выложенных для этого кирпичных столбиках (рис. 75), которые должны быть самым тщательным образом выровнены, так как нарушение их горизонтальности приведет к возникновению различных дефектов после укладки досок. Кроме того, для обеспечения гидроизоляции на них укладывают двойной слой рубероида и слой ДВП.

Рис. 75. Укладка дощатого настила на лаги: 1 – настил; 2 – лага; 3 – деревянная подкладка; 4 – кирпичный столбик; 5 – бетон; 6 – мятая глина; 7 – грунт

Расстояние между столбиками определяется толщиной лаг. Если она равна 400 мм, то шаг между ними составит 900 м, при 500 мм – 1100 мм, при 600 мм – 1200 мм.

Столбики могут быть и деревянными, но только в том случае, если другого материала нет. Они должны быть сухими и обработанными битумом. Более того, ту часть, которая будет соприкасаться с землей, оборачивают толем.

Лаги никогда не укладывают вплотную к стене (перегородке). Между ними обязательно оставляют зазор примерно в 30 мм. Если не удалось подобрать лаги достаточной длины, их стыкуют. Длина лаг должна превышать 1 м. При этом необходимо так размещать их, чтобы стыкующиеся торцы были смещены относительно друг друга не менее чем на 50 см.

Не менее важно и то, что поверхность лаг должна находиться в одной плоскости, причем ниже уровня чистого пола на толщину доски. В процессе укладки и после ее окончания это обязательно проверяют контрольной рейкой, которая при прикладывании должна касаться всех лаг. При обнаружении дефектов заниженные лаги приподнимают, подкладывая под них полоски ДВП (если лаги укладывают на песок, выступающий в роли звукоизоляции, то под них его и подбивают по всей ширине и длине). Использование клиньев недопустимо, поскольку они могут просто сгнить или выпасть в результате вибрации, что приведет к зыбкости пола.

После того как лаги уложены, для предотвращения смещения их временно фиксируют, прибив доску гвоздями. Деревянный пол может иметь многослойную конструкцию (помимо чистого пола, устраивают и черный пол), состоящую из деревянных лаг, уложенных на железобетонную плиту перекрытия, поверх которых настелен слой из ДСП и твердых ДВП. В результате основание получается упругим и теплым, тем более что под черный пол настилают слой полиэтилена в качестве гидроизоляции, а с обеих его сторон – алюминиевую фольгу. Для черного пола используют нестроганые доски толщиной 25 мм (или более), которые не прибивают гвоздями, а вставляют в шпунты, выбранные в балках, или укладывают на черепные бруски. Его покрывают слоем известкового раствора, просушивают и засыпают песком (керамзитом) на высоту не более половины толщины балки. Песок заливают таким же раствором и оставляют до высыхания. На него можно положить строительный картон (для улучшения звуко– и теплоизоляции), а сверху – чистый пол.

Заметим, что в коридорах лаги располагают поперек движения, а доски – вдоль. Доски чистого пола кладут по направлению света из окна. Если в доме будут сооружаться капитальные перегородки, то полы выполняют после этого, а сами перегородки делают на лагах. Полы в комнатах настилают по отдельности, что диктуется не только соображениями экономии (потребуются доски меньшей длины), но и уменьшением звукопроводности.

В качестве материала для дощатого пола используют древесину хвойных пород, доски из которой прибивают гвоздями. Желательно приобрести их заранее и выдержать в сухом помещении 1-2 месяца, уложив в штабель, который должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 50 см. Обычно используют обрезные доски толщиной 40-50 мм и шириной 150 мм (при большей ширине возникает вероятность коробления). Доски должны быть остроганы с 3 сторон.

Необрезные доски тоже подойдут, но их или опиливают, или отесывают, после чего остругивают 2 кромки и пласть, выдерживая между ними угол в 90°.

При укладке досок необходимо обязательно учитывать направление годичных слоев, которые у смежных досок должны быть ориентированы в противоположные стороны. Если некоторые доски покороблены, их укладывают выгнутой стороной то вверх, то вниз, стараясь максимально подогнать друг к другу.

Разработаны 2 способа фиксации досок – паркетный и пакетный. При первом каждую доску укладывают и прибивают по отдельности, причем гвоздь вбивают под углом в 45° в паз или угол гребня либо прямо в гребень (рис. 76).

Рис. 76. Паркетный способ фиксации шпунтованных досок: а – в паз под углом в 45°; б – в гребень прямо; в – в гребень под углом в 45°

При втором способе гвозди вбивают с лицевой стороны.

Доски сплачивают встык, а также в четверть или в шпунт (рис. 77).

Рис. 77. Соединение досок: а – встык; б – в четверть; в – в шпунт

При укладке необходимо помнить о технологическом зазоре, который при выполнении дощатого пола составляет 10-15 мм. На таком расстоянии от стены и кладут первую доску, после чего прибивают гвоздями (120-150 мм) к балкам или лагам. По завершении работы щель между стеной и покрытием маскируют плинтусом. Как бы плотно ни были уложены доски, древесина все равно постепенно высыхает и дает усадку, что может привести примерно через 7-10 месяцев к образованию между ними щелей и потребовать новой укладки. Для предупреждения такого развития событий лучше прибегнуть к способу, при котором прибивают не все доски подряд, а только пятую. При возникновении необходимости плинтусы снимают, вынимают одну из неприбитых досок, используя клинья, сдвигают доски вплотную друг к другу и окончательно фиксируют 2 гвоздями. Поскольку после сплачивания между ними образуется промежуток, в него укладывают подходящую по ширине доску.

Если доски настилают встык, но нужно помнить, что их длина должна быть на 1 см меньше, чем длина помещения. Первую доску кладут у стены и прибивают, после чего укладывают еще 3 доски и, отступив на 20-30 мм от последней, в лаги вбивают скобы (так называемые скобы Смолякова, но можно воспользоваться и обычной плотничьей скобой), погружая их на треть острия. В образовавшийся промежуток вставляют 2 деревянных клина, благодаря которым уложенные доски сплачиваются (рис. 78). После того как они будут зафиксированы гвоздями, скобы извлекают и укладывают очередные доски, повторяя всю процедуру.

Следует сказать, что этот способ не лишен недостатков. Например, в месте вбивания скобы в лагу может образоваться трещина. Поэтому можно использовать другой и не менее эффективный метод: в качестве упора для предыдущей доски используют последующую, которую не прибивают окончательно, а только наживляют, оставляя небольшое расстояние между ними, после чего в зазор вставляют клинья. Благодаря ним зазор между предыдущими досками устраняется. Но одну и ту же доску нельзя использовать в качестве упора постоянно (только 1 раз), так как отверстия от гвоздей постепенно расширятся, а ее внешний вид пострадает.

Рис. 78. Укладка дощатого пола: 1 – лага; 2 – скоба; 3 – клинья; 4 – доски

Если предполагается дальнейшая обработка пола, гвозди нужно утопить с помощью добойника. Щели между досками не должны превышать 1 мм, а гвозди подбирают такой длины, чтобы она в 3 раза превышала толщину покрытия. Если доски имеют недостаточную длину, их стыкуют таким образом, чтобы соединение приходилось на ось балки или лаги (рис. 79).

Рис. 79. Стыкование досок

В последнюю очередь прибивают плинтус.

При использовании соединения «в четверть» первую доску располагают выбранной четвертью к стене, после чего укладывают остальные, сплачивают и прибивают таким образом, чтобы шпунт каждой следующей доски прикрывал шляпки гвоздей на предыдущей.

Каждая доска с нижней стороны имеет небольшое продольное углубление (2 мм). Это так называемый продух, благодаря которому покрытие более плотно прилегает к лагам, но при этом остается место для движения воздуха, что предотвращает образование плесени, а при повышении влажности оно подсушивается и не загнивает.

При укладке досок первую из них направляют пазом к стене, сохранив компенсационный зазор в 10-15 мм, для фиксации которого используют калиброванные прокладки. После этого ее прибивают гвоздями – по одному в каждую лагу, утапливая шляпки на 2-3 мм, чтобы они не повредили инструмент, если возникнет необходимость выровнять доски. Углубления перед покраской зашпатлевывают.

Очередную доску сплачивают с предыдущей, помогая себе молотком, причем ударять непосредственно по ней не рекомендуется, так как можно повредить кромку. Поэтому удары молотком наносят по деревянной прокладке. Таким укладывают все доски, кроме 2-3 последних. Их сначала кладут свободно, отступив от стены на 10-15 мм, после чего осаживают.

Гвозди при изготовлении дощатых полов сначала вбивают в крайние лаги, а потом – в промежуточные. При укладке последней доски ее прижимают клином и вбивают прямо гвоздь в зону плинтуса, который затем его и замаскирует.

Шпунтованные доски обычно имеют ширину от 68 до 138 мм, а толщина составляет 28 и 36 мм. У них отсутствует выемка с нижней стороны, поэтому их сложнее использовать: при наличии даже малейшей неровности их невозможно качественно уложить и приходится пристругивать поверхности.

У шпунтованной доски острогана лицевая сторона, а с кромок сняты фальцы. Шпунты могут иметь шипы (гребни) разной формы: прямая, треугольная (сегментная) и трапециевидная (так называемый ласточкин хвост). Кроме того, шпунты могут соединяться на рейку, если пазы выбраны с обеих сторон. Благодаря таким особенностям полы из шпунтованных досок получаются очень плотными, хотя и более трудоемкими в работе.

Завершающей операцией является установка плинтусов, которые выкладывают, начиная с одного из углов, выполняя по углам соединение «на ус». Чтобы отпилить их под углом в 45°, применяют стусло. Плинтус прибивают либо к полу, либо к стене, куда предварительно вставлены деревянные пробки (как это сделать, описано далее). Шляпки гвоздей не должны быть видны, поэтому их утапливают и шпатлюют.

Дальнейшая отделка заключается в окрашивании или лакировании дощатого покрытия. Прежде чем окрашивать дощатый пол, его покрывают олифой, представляющей собой связующий материал для масляных красок.

Натуральная олифа производится на основе растительного масла с добавлением марганцово-свинцово-кобальтового сиккатива. По своим характеристиками к ней приближается оксидированная олифа (оксоль), после нанесения которой на поверхности остается прочная пленка. Не менее качественными являются пентафталевая и глифталевая олифы, произведенные на основе алкидной смолы. Хотя они практически не содержат растительных масел, по качеству они не хуже натурального средства.

Всегда можно проверить качество олифы с помощью простого эксперимента. Достаточно нанести ее на стекло и поставить его под углом в 45°. Если образовавшаяся пленка сразу будет однородной и прозрачной, а через 12 часов на ней будет отпечатываться палец, значит, это качественное средство. Если пленка покрылась трещинами, то это и вовсе не олифа, а канифольный лак. Олифа, не высохшая за 20 часов, содержит в своем составе минеральные масла и непригодна для использования.

После того как олифа, нанесенная кистью на поверхность дощатого настила, просохнет, полы покрывают краской, например масляной, состоящей из пигментов, затертых на олифе. Различаются густотертые и готовые к использованию краски. В ходе хранения они могут загустеть. Чтобы используемое средство имело соответствующую консистенцию, его разводят уайт-спиритом, скипидаром и пр.

Масляные краски характеризуются высокой износоустойчивостью и различаются по укрывистости (табл. 3).

Таблица 3

Укрывистость масляных красок

Масляные краски следует проверить на высыхание. Если приобретена готовая к применению краска, ее просто наносят на поверхность фанеры или доски пятном размером не более ладони и тонко растирают. Апробация густотертой краски несколько иная: наносят 3 пятна: краску, олифу и краску, разведенную олифой. Образцы оставляют на 2 суток. По истечении этого времени проверяют, не прилипает ли краска к рукам. По этому признаку определяет, качественное ли средство. Если все в порядке, приступают к окрашиванию. Если качество краски вас не устроило, лучше приобрести другую.

Окрашивая пол, следят за тем, чтобы слой наносимой краски был тонким, тщательно растертым. Это продиктовано тем, что толстый слой не только долго сохнет, но и покрывается пузырями, потеками, а также может морщиниться. При этом расход краски возрастает, а качество покрытия не улучшается. Предпочтительнее нанести 2 тонких слоя, чем 1 толстый. Расход краски на 2 слоя составляет примерно 200-300 г/м², на 3 слоя – 250-280 г/м².

Окрашивание может быть простым, улучшенным и высококачественным.

Перед простым окрашиванием полы либо покрывают олифой, либо грунтуют жидкой краской и оставляют на 2 суток, чтобы она просохла. После этого наносят 1-2 слоя с промежутком в 24 часа. Полы окрашивают вдоль досок и хорошо растирают, следя за тем, чтобы не оставалось сгустков и потеков. При этом не должно быть как участков, покрытых толстым слоем, так и непрокрашенных мест. По завершении работы полы оставляют на 1 неделю, чтобы покрытие окончательно просохло. Потом его моют чистой горячей водой и в течение 6-7 дней протирают тряпкой, смоченной в горячей воде. Это необходимо для того, чтобы снять с окрашенной поверхности капли выступившей олифы.

При улучшенном окрашивании полы тоже сначала олифят или грунтуют жидкой краской и дают просохнуть. После этого небольшие щели шпатлюют масляной (полумасляной или лаковой) шпатлевкой (по цвету она должна совпадать с краской, поскольку белая закрашивается сложнее. Для этого на 500 г шпатлевки добавляют 50-75 г сухого пигмента или тертой краски), слой которой выравнивают, просушивают и зачищают наждачной шкуркой с мелким зерном. При необходимости (если шпатлевка дала усадку) процедуру можно повторить. Далее поступают, как при простом окрашивании: наносят 2-3 слоя, каждый раз после высыхания предыдущего.

Высококачественное окрашивание отличается от представленных выше способов тем, что при соответствующем уходе полы долго сохраняют свой первоначальный вид. Различают 2 способа варианта такой обработки.

1. Полы покрывают олифой, просушивают, 2-3 раза шпатлюют, выравнивают и зачищают, после чего грунтуют и покрывают 2-3 слоями краски.

2. Обработанный олифой и просушенный пол шпатлюют, просушивают, зачищают и окрашивают 2-3 раза.

Плинтусы окрашивают одновременно с полом, следя за тем, чтобы не испачкать стены.

Независимо от того, какой способ окрашивания был применен, через 1 месяц полы можно покрыть лаком, который наносят 1-2 раза, причем паркетный лак не подходит, поэтому следует быть внимательным при покупке.

Уход за полом заключается в периодическом мытье. Моющие средства (мыло, стиральный порошок и пр.) добавлять в воду не следует, поскольку это приводит к тому, что покрытие утрачивает свой блеск.

Со временем дощатый пол начинает скрипеть или пружинить. Кроме того, между досками появляются щели, которые не только портят впечатление, но и создают трудности при уборке. Доски скрипят в том случае, если шип шпунтованной доски сломан или недостаточно прочно сидит в пазу.

Полы становятся зыбкими по нескольким причинам:

1) расстояние между лагами слишком большое, а они слишком тонкие;

2) доски недостаточно толстые.

В таком случае необходимо снять плинтусы, поднять покрытие, причем обязательно нужно пометить доски, чтобы потом вернуть их на то же самое место. Далее можно поступить так: просто сдвинуть поближе старые лаги или положить между ними добавочные.

Если щели не очень большие, их можно зашпатлевать. Чтобы не испачкать остальную поверхность, используют трафарет, соответствующий контуру дефекта. Шпатлевку легко приготовить самостоятельно из сухих опилок, цемента М300, столярного клея и воды (5 : 3 : 2 : 14). Раздробленный на мелкие кусочки клей заливают водой и оставляют для набухания, после чего растапливают на водяной бане. Затем всыпают цемент и просеянные через сито с ячейками 3 мм опилки, тщательно все перемешивают и доводят до кипения. Чтобы полученная масса не застыла, ее держат в емкости с горячей водой.

Если щели настолько большие, что использование шпатлевки не имеет смысла, остается только один выход – перестелить полы.

Для этого плинтусы снимают, после чего аккуратно топором приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают гвозди, стараясь не повредить соседние доски. Прежде чем сплотить их, проверяют состояние лаг, которые при необходимости ремонтируют, выравнивают или укрепляют.

Если покрытие выглядит совсем уж непрезентабельно, доски можно перевернуть лицевой стороной вниз. Поскольку она не выстроганная, придется заняться этим, после чего заново уложить их на лаги и выполнить все отделочные работы.

В настоящее время достаточно популярны полы из массивной доски, которая представляет собой цельную доску из массива древесины. Для ее изготовления используют не только дешевую древесину сосны или ели, но и дуб, бук, клен, махагони и др. Как и паркетная доска, она имеет по кромкам пазы и гребни, поэтому основным способом для соединения является пазогребневый вариант. Длина массивной доски варьируется от 50 см до 3 м при ширине 100-150 мм и толщине 200-220 мм (параметры зависят от фирмы-изготовителя). От последней зависит и конструкция пола, поскольку при недостаточной толщине доски лаги должны размещаться ближе, чем принято правилами. При приобретении массивной доски в первую очередь нужно обратить внимание на целый ряд признаков:

1) влажность древесины. Она должна быть строго определенной, поскольку пересушенные доски склонны к трещинообразованию;

2) скорость реакции древесины на колебания температурно-влажностного режима. Например, при изменении влажности на 2% буку для деформации достаточно 2 недель, а дуб выдержит примерно 1,5 месяца, наименее подверженными колебаниям температуры и влажности являются тик, мербау, ироко и др. К наиболее подверженным воздействию внешних условий относятся вишня, груша и пр. На основании этого можно сделать вывод, что в помещении следует поддерживать влажность на определенном уровне, если настелена массивная доска из «капризных» в этом отношении пород.

Массивную доску укладывают на лаги или на бетонную стяжку. В любом случае основание должно быть прочным, чистым и сухим. Первый способ наиболее простой и не связан с «мокрыми» работами. Более того, он обеспечивает нужную высоту пола и не требует идеальной стяжки. После того как уложены лаги, а между ними – утеплитель, на них настилают 2 слоя влагостойкой фанеры, на которую наклеивают массивную доску и дополнительно фиксируют ее саморезами (в гребень) с шагом в 50 см.

Если высота помещения не позволяет использовать первый способ, массивную доску укладывают на бетонную стяжку (она должна быть просушенной в течение не менее 2-4 месяцев (в зависимости от толщины слоя)), по которой устраивают гидро– и пароизоляционный слои (например, можно настелить армированную алюминиевую фольгу, подняв ее края на стены). Сверху с использование водно-дисперсионного клея кладут влагостойкую фанеру толщиной 18 мм, дополнительно фиксируя саморезами. Дальнейшая работа не отличается от способа укладки массивной доски на лаги.

Напольное покрытие прослужит дольше, если использовать качественный клей. Лучше всего зарекомендовали себя двухкомпонентные полиуретановые клеи Bona, UZIN и др.

Массивная доска производится в 3 модификациях – покрытая лаком, маслом (воском) и без покрытия. 1-я разновидность готова к применению сразу же; 2-я – через несколько дней; 3-я – не менее чем через 1,5 месяца, поскольку ее придется залакировать и дождаться, пока лак высохнет и наберет прочность.

Укладка массивной доски только на первый взгляд кажется простой, но без наличия определенных навыков, опыта (допускаются большие допуски, поэтому необходимо уметь подбирать доски как по размеру, так и по цвету) и инструментов ее настил лучше доверить специалисту, тем более что этот процесс может занять гораздо больше времени, чем укладка паркета.