Текст книги "Богатый урожай из парника и теплиц"

Автор книги: Wim Van Drongelen

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)

Парник с двойной пленкой

Для более надежной защиты растений от заморозков рекомендуется делать парники из двойной пленки. Каркас для парника изготавливают из деревянных брусков и реек. Трубы, которые держат каркас, следует забетонировать для лучшей прочности. Сначала необходимо натянуть внутреннее полотнище пленки на углах, накладывая слой на слой с припуском, и хорошо натянуть.

Наиболее сложным в строительстве парника является устройство открывающегося ската. Обитый с обеих сторон пленкой открывающийся скат поворачивается на двух болтах-осях. В открытом состоянии он фиксируется проволочной оттяжкой.

По всем соприкасающимся кромкам на открывающемся скате набивают дюралевые козырьки с наклеенным утеплителем из полосок плотного материала.

При соблюдении всех правил строительства такой парник будет надежно защищать растения от холодных ветров.

Передвижной пленочный туннель

Наиболее доступным и простым в изготовлении является передвижной пленочный парник, который очень легко сделать из подручных материалов. Парник представляет собой легкий арочный каркас, обтянутый полиэтиленовой пленкой. Его размер определяется потребностями хозяина. Пленочный туннель можно перемещать вперед-назад или по дуге. Если туннель нужно передвинуть, его предварительно приподнимают на такую высоту, чтобы не повредить как раскрываемые, так и укрываемые растения. На новом месте туннель сразу следует опустить на землю, чтобы его не опрокинул ветер.

Передвижные пленочные туннели необходимо устанавливать в местах, защищенных от порывистых ветров, не рекомендуется перемещать их в ветреную погоду. Можно также, передвинув тоннель, закрепить его на новом месте специальными креплениями.

Туннель можно передвигать, не снимая с него пленки. Она крепится к основанию с помощью дощечек, которые завинчиваются шурупами или прибиваются гвоздями.

Часто бывает, что в дождливую погоду нужно переместить тоннель на другое место, однако это сделать не так просто. Поэтому на концах его дуг можно укрепить небольшие колесики.

Для самостоятельного изготовления пленочного каркаса подойдет любой гибкий и прочный материал (проволока, пластмассовые трубки и т. п.), который можно загнуть, углубить в землю или прикрепить к рейкам (рис. 15).

Туннель необходимо устанавливать на предварительно подготовленном и размеченном участке. Расстояние между дугами должно составлять 80-100 см.

Концы дуг следует воткнуть на 20–30 см в землю. Чтобы конструкция была более прочной и пленка впоследствии не провисала, необходимо на концы дуг привязать шпагат, захлестывая его на каждой дуге, а концы шпагата привязать к кольям, вбитым в торцах туннеля и с боков на высоте 20–25 см. После этого получившийся каркас можно накрыть пленкой и присыпать ее края землей. Чтобы сделать проволочный каркас переносным, концы его прикрепляют к полозьям, которыми могут служить деревянные рейки или доски.

Использование передвижных и переносных пленочных туннелей, перемещая их по нескольку раз в год в разные места приусадебного участка, дает возможность выращивать различные виды овощей.

Односкатный наземный парник

Длина односкатного парника должна быть кратна ширине рамы.

Для его изготовления необходимы следующие материалы:

– две доски длиной 4 м и две доски длиной 1,5 м, шириной 20 и 30 см и толщиной 40–50 мм для короба;

– три рейки длиной 1,5 мм сечением 40 х 30 мм для распорок;

– брусья и колья.

Доски, предназначенные для короба, скрепляют деревянными брусьями сечением 60 х 60 мм и длиной 50–70 см, устанавливая их по его углам.

Для закрепления парника по всему периметру забивают деревянные колья через каждые 70–80 см. Посередине короба прибивают дополнительные распорки из реек сечением 40 х 30 мм. Северную сторону парника лучше всего сделать на 10–15 см выше южной. Для предохранения основания парника от осадков под стенки короба можно поместить кирпичи или доски.

Двускатный пленочный парник

Для изготовления двускатного пленочного парника на короб следует установить стропила высотой в коньке 50 см, расстояние между стропилами должно составлять 1,5 м. На нижнюю часть стропил прикрепляют металлические угольники, концы которых вставляют в гнезда, расположенные снаружи на боковых досках. Сверху стропила связывают коньковым брусом сечением 6x6 см, а скаты кровли покрывают пленкой. На прогоне пленку рекомендуется закрепить с помощью рейки и гвоздей, а нижние края полотнищ прикрепить к жерди, свободно свисающей вдоль продольных сторон парника.

Для вентиляции парника пленку нужно намотать на жердь и закрепить штырем, вставленным в отверстие на стропилах. Можно также закрепить пленку на рамах, установив их с помощью петель на прогоны. При проветривании рамы поднимают на деревянные упоры, которые фиксируют в скобах.

Теплица для круглогодичного использования

Теплицу для круглогодичного использования можно изготовить из переносных модулей, настраиваемых на ширину гряды (рис. 16).

Модуль состоит из двух створок, образующих при соединении конструкцию, похожую на двускатную крышу. Для крепления створок между собой в верхней части конструкции следует использовать шарнирное приспособление, позволяющее устанавливать основание створок по ширине грядки. Рейки, из которых собирается модуль, делают из профиля корытообразной конфигурации.

Для перемещения средней и нижней продольных реек по боковым рейкам для подгонки зазора между рейками под ширину стекла применяют зажимы.

Боковые рейки изготавливаются в виде двух соединяющихся частей, что позволяет увеличивать высоту теплицы до 1 м. Чтобы конструкция была более прочной, необходимо установить якорные штыри. Подобную теплицу можно использовать и в зимний период. Хорошо устроить покрытие из нескольких стекол или воспользоваться для этой цели плоским шифером, досками, фанерой и другими подходящими материалами. Удобство данной теплицы состоит в том, что ее можно без затруднений перемещать с грядки на грядку в зависимости от того, какую культуру необходимо уберечь от заморозков. Теплицу легко собрать, соединив продольные рейки между собой с применением стыковочных пластин. Боковые стороны теплицы можно закрывать пленкой. Для этого необходимо установить по концам продольных реек деревянные боковые рейки, к которым пленка крепится обычными гвоздями. Малая застекленная теплица пригодна для выращивания ранней клубники, огурцов, картофеля и зелени, а также для кратковременного укрытия цветов.

Уход за растениями можно проводить и снаружи теплицы: работа осуществляется через проемы, образующиеся при раздвижении стекол.

Простая садовая теплица

Данную теплицу рекомендуется устанавливать на хорошо освещенном и удобренном месте, предварительно устроив дренаж.

Сначала необходимо по углам теплицы вбить небольшие бетонные колышки. Расстояние между боковыми стенками должно составлять от 2,5 до 3 м. Проход внутри сооружения устраивают по центру, грядки – по бокам.

На бетонные колышки устанавливают каркас. Высота боковых стен должна составлять 2 м, а конька по центру теплицы – 2,5 м. Полиэтиленовую пленку прикрепляют к каркасу драночной планкой.

Наземный парник на солнечном обогреве

Строительство парника начинается с изготовления деревянной обвязки, высота которой должна составлять 25–30 см, а длина может быть любой. Заранее необходимо подготовить почву, после чего установить короб и снаружи подсыпать немного земли. За несколько дней до посева парник покрывают рамами, так как это способствует быстрому прогреванию почвы.

Котлованный парник на солнечном обогреве

Котлованный парник рекомендуется использовать для получения ранних культур, а также для выращивания рассады томатов, баклажанов, перца. Начинать пользоваться парником можно в конце марта – начале апреля.

Строительство парника начинают с рытья котлована глубиной 50 см. На дно котлована размещают любой изоляционный материал, его толщина должна составлять 10 см. Затем на этот слой насыпают почвенный грунт толщиной 15–20 см. Короб парника рекомендуется делать из досок, которые должны соответствовать размеру парниковых рам. Рамы парника можно застеклить или обтянуть полиэтиленовой пленкой. Также при строительстве можно использовать двускатный каркас с пленочным покрытием. Данный каркас изготавливают из деревянных досок.

Толщина досок для обвязки составляет 4–5 см, высота – 25 см, длина – 4–5 м. Подобная обвязка гарантирует парнику устойчивость и одновременно укрепляет его. Чтобы сделать парник более теплым и герметичным, после установки каркаса с наружной стороны к его обвязке рекомендуется подсыпать немного земли. Затем на каркас необходимо натянуть полиэтиленовую пленку. Длина пленки должна быть больше длины каркаса на 140 см, а ширина – на 50 см больше его ширины. Такой запас необходим, чтобы полностью укрыть каркас и закрепить пленку с торцовых сторон и с боков. С торцовых сторон каркаса можно поместить съемные фанерные треугольники либо треугольные рамки из реек, которые затем затягивают пленкой. Следуя такому принципу, пленку приходится удлинять всего лишь на 4–5 см. Каркас укрывают, перебрасывая пленку через коньковый брус и прикрепляя ее к боковым рейкам.

Чтобы пленку не унесло ветром, сверху на нее натягивают какую-нибудь сетку или прикрепляют ее концы к вбитым в землю колышкам.

Теплица переносная с каркасом из полиэтиленовых труб

Для изготовления каркаса потребуются полиэтиленовые трубы диаметром 40 мм. Их следует разрезать на отрезки длиной 5 м и изогнуть дугой. Концы труб заглубляют в землю или надевают на колышки, прикрепленные к деревянному коробу. Затем следует установить дуги, расстояние между которыми должно составлять 1 м. Для придания теплице большей прочности внутри нее с нижней стороны дуг можно прикрепить рейку, которая будет опираться на каркасы.

Легкие двери можно сделать из реек и обтянуть их полиэтиленовой пленкой. Двери желательно установить по торцам теплицы. Сверху каркас обтягивают пленкой, края которой прибивают к коробу или прикапывают землей.

Подготовка почвы

Подготовка почвы, как правило, начинается осенью. Растения защищенного грунта, выращиваемые в теплицах и парниках, будь то в горшках или на грядках, меньше обеспечены питательными элементами, чем растения открытого грунта. Поэтому почву грядок в теплицах приходится время от времени обогащать, а для горшечных культур составлять специальные почвенные смеси. Изучение особенностей минерального питания позволяет своевременно и правильно вносить в почву требуемые элементы и обеспечивать тем самым нормальное развитие растений.

Подготовка земли для почвенной смеси

Любая горшечная почвенная смесь должна хорошо аэрироваться и осушаться и продолжительный период удерживать влагу. Находящимся в ней питательным веществам необходимо полностью и как можно дольше обеспечивать все потребности растения. Нужно следить за тем, чтобы в почве не было вредителей и возбудителей болезней, семян и сорняков. Если же в ней все это обнаружено, используемую в почвенных смесях землю следует подвергнуть низкотемпературной тепловой обработке.

Основным компонентом почвенной смеси является земля, состоящая из глины, мелкозернистого песка, гумуса и минеральных веществ. Для получения такой земли необходимо срезать верхний пласт пастбищного дерна толщиной 15 см, перевернуть и уложить слоями. Через каждые 25 см слоя дерна следует класть слой навоза толщиной 5–6 см. По мере его выкладывания пласты дерна рекомендуется увлажнить.

Размеры штабеля не должны превышать по длине и высоте 1,7 м. Штабель рекомендуется хранить под навесом или накрывать полиэтиленовой пленкой. В высококачественную почву дерн превращается спустя 6–7 месяцев. Подобные смеси превосходят по своей питательной ценности обычную садовую почву и имеют хорошо выраженную волокнистую структуру, что нетрудно определить на ощупь.

Приготовление почвенной смеси

Подготовку почвенных смесей начинают со стерилизации почвы. После того как почва охладится, ее рекомендуется перемешать до получения конечного продукта однородной консистенции. Для приготовления смеси удобно иметь специальную мерную емкость, на объем которой можно заранее рассчитать количество добавляемых удобрений и извести.

Все компоненты, необходимые для почвенной смеси, равномерно и послойно насыпают в нужных количествах на чистую поверхность. К каждому слою песка добавляют определенное количество извести и удобрений. Затем необходимо все тщательно перемешать чистой лопатой.

Состав почвенных смесей

Основная почвенная смесь для горшечных культур состоит из 7 частей земли, 3 частей крупнозернистого песка и 2 частей влажного мохового торфа. На каждые 10 л смеси необходимо добавить 25–30 г основного удобрения и 4–5 г природного известняка или порошка мела. Для растений, чувствительных к избытку извести, лучше исключить из смеси известняк или мел, заменив его нейтральной или кислой почвой. Почвенная смесь для посева семян должна включать в себя 2 части земли, 1 часть торфа и 1 часть песка с добавлением на каждые 10 л смеси 5–6 г суперфосфата и 8-10 г природного известняка или мела. Эта смесь идеально подходит для очень мелких или медленно прорастающих семян.

Стерилизация земли

В промышленном производстве землю обеззараживают в специально сконструированных емкостях с плоским дном или на поддонах, снизу которых подается пар. Небольшое количество почвы можно обеззараживать в обычной паровой кастрюле на кухне. Для этого необходимо сухую почву просеять через мелкое сито и равномерно распределить на крышке или металлическом поддоне. При этом толщина слоя почвы должна составлять 12–15 см. Затем в кастрюле доводят до кипения небольшое количество воды, после чего накрывают емкость крышкой или поддоном и пропаривают землю. Когда температура на поверхности почвы достигнет 80 °C, ее следует поддержать в течение 8-10 минут. После этого землю помещают в прохладное место, чтобы она остыла. Чтобы пропарить большие объемы, к куче земли, к куче земли, закрытой брезентом, подводят пар от бойлера.

Для уничтожения дождевых червей почву рекомендуется поливать раствором марганцовокислого калия.

Стерилизованная земля имеет ряд преимуществ, однако проведение стерилизации необязательно. Правда, существует вероятность внесения в субстрат с не стерилизованной землей дождевых червей. Их активная жизнедеятельность и образование в субстрате ходов замедляет рост растений и осушает почвенную смесь, поскольку при поливе большая часть воды проходит, не задерживаясь.

Почвенные смеси без земли

В последние годы земля теряет свои качества, в связи с этим проводятся большие работы по разработке заменяющих ее составов. Наиболее подходящим из всех веществ оказался торф – осоковый или сфагновый. Большой популярностью пользуются смеси, изготовленные на основе торфа с добавками питательных элементов. Однако к торфяным смесям все же необходимо добавлять некоторое количество земли.

Торфяные смеси легки, стерильны, удобны в обращении. При строгом выполнении всех рекомендаций их можно с успехом применить для выращивания большого числа горшечных культур. Наполняя горшок торфяной смесью, утрамбовывать ее не следует. Полив необходимо проводить регулярно и тщательно. Если корневой ком растений подсох и отстает от стенок горшка, эффективность дальнейших поливов, даже с применением смачивающих средств, значительно снижается. Поэтому на торфяных смесях рекомендуется выращивать активно растущие растения с коротким вегетационным периодом, нуждающиеся в регулярном поливе. Кроме того, в торфяных смесях обычно формируется сравнительно небольшая масса корневого кома.

Подготовка семенного материала

Главным условием высокой урожайности культур является использование семян с высокими сортовыми и посевными качествами.

Подготовка семян к посеву

Для того чтобы вырастить хорошую рассаду и собрать отличный урожай, необходимо использовать семена высокого посевного качества. Перед посевом следует провести подготовку семян, что способствует улучшению их посевных качеств, устойчивости растений к неблагоприятным условиям, а в целом – повышению урожайности овощных культур.

Предпосевная подготовка включает в себя: определение посевных качеств семян, их сортировку по удельному весу, протравливание, закалку, обработку микроэлементами и дражирование.

Семена овощных культур не утрачивают своих посевных качеств в течение 5–9 лет. Тем не менее более высокий урожай дают семена 1 года хранения, но это не относится к огурцам, хороший урожай которых получается при 5-6-летнем хранении.

Определение посевных качеств в домашних условиях осуществляется следующим образом. Сначала проводится сортировка семян по удельному весу. Для этой цели готовят растворы солей (поваренной соли, аммиачной селитры или калийной соли) определенной концентрации: 3 %-ной – для семян огурцов (30 г на 1 л воды), 5Уо-ной (50 г на 1 л воды) – для семян томатов, перца, баклажанов, капусты и других культур. Семена погружают в приготовленный раствор и перемешивают. Всплывшие через несколько минут легковесные семена удаляют, потонувшие извлекают из раствора и промывают несколько раз чистой водой.

Такие семена обычно обладают высокой энергией прорастания и хорошей всхожестью.

После этого необходимо сделать проверку на всхожесть. Для этого берут небольшую емкость, кладут в нее смоченный водой кусок фланели, сложенную в 3–4 слоя марлю или фильтровальную бумагу и раскладывают на ней 10, 50, 100 семян. Сверху их накрывают смоченной в воде марлей, которую по мере высыхания увлажняют. Затем емкость с семенами накрывают стеклом и ставят в теплое место. Оптимальная температура при проращивании большинства овощных культур – 20–30 °C, за исключением бобов, фасоли, лука, щавеля и эстрагона, которым необходима температура 20 °C (шпинату 10 °C).

Проросшими семенами считаются те, у которых в установленный срок разовьются нормальные корешки, по длине равные У₂ длины семени для крупных семян или же полной его длине для мелких семян. Для редиса, репы, редьки, брюквы, гороха и фасоли этот срок равен 3 суткам, для баклажанов, бобов – 4, для лука, ревеня, свеклы, шпината, щавеля – 5, моркови, укропа – 6, пастернака, петрушки, сельдерея, томатов – 7, для перца – 8, для спаржи – 10 суткам. Если за это время семян проросло менее 80%, при посеве на рассаду или в открытый грунт норму высева соответственно увеличивают, иначе всходы будут редкими.

Для обеззараживания семян от грибковых, бактериальных и вирусных заболеваний применяют различные химические препараты: сулему, марганцовокислый калий и др.

Для обработки семян томата раствор сулемы готовят концентрацией 1: 3000 (1 г на 3 л воды). В этом растворе семена выдерживают 5 минут.

При обработке марганцовокислым калием готовят 1 %-ный раствор (10 г на 1 л воды), в который погружают семена на 30 минут, а если его используют и в качестве микроудобрения, то семена выдерживают в течение суток. Семена капусты при обработке против фомоза и сосудистого бактериоза в растворе сулемы (1: 3000) выдерживают 15 минут. После протравливания их тщательно промывают водой, просушивают или высевают. Протравленные семена могут храниться 1–2 месяца до посева.

Следует помнить, что все протравители – сильнодействующие яды, поэтому при работе с ними следует соблюдать правила безопасности.

Также можно проводить термическое обеззараживание семян. Особенно эффективен этот метод против вирусных и бактериальных возбудителей болезней. В течение двух суток семена томата выдерживают при температуре -52 °C и сразу же еще сутки при 78–80 °C. Семена тыквенных культур, в том числе огурцов, прогревают в течение 3 часов при 50 °C и 10 часов при 40–42 °C. При прогревании семян повышение температуры должно быть не более 1–1,5 °C за 5 минут, считая от исходной.

Семена капусты, свеклы, моркови и лука обеззараживают, погружая их в воду, имеющую температуру 48–50 °C, на 20 минут. Нужную температуру поддерживают, добавляя в сосуд воду с более высокой температурой, при этом нужно следить, чтобы она не превышала 50 °C. Во время обработки семена следует регулярно перемешивать. Делать это следует через каждые 4–5 минут.

Следует помнить, что семена, прошедшие термическую обработку, в химическом обеззараживании не нуждаются, и, наоборот, после химической обработки термическую обработку не проводят.

Дражирование семян

Чтобы прорастающие семена взошли все вместе, их дражируют. Этот способ подготовки к посеву заключается в обволакивании семян питательной смесью.

Наибольшее распространение получили следующие составы смесей:

– сухой коровяк – 45 %, земля – 40 %, перегной – 10 % и суперфосфат – 5 %;

– мелкий керамзит – 60 %, торф – 20 %, земля – 10 % и суперфосфат – 10 %;

– земля – 40 %, перегной – 55 %, суперфосфат – 5 %.

Высушенные компоненты нужно размолоть и просеять через мелкое сито, затем смешать. При дражировании семена сначала следует сбрызнуть вытяжкой свежего коровяка (1: 10) или 2 %-ным крахмальным клейстером, посыпать питательной смесью и поместить в стеклянную банку, которую необходимо непрерывно катать или встряхивать, добавляя через каждые 2–3 минуты сухую питательную смесь. Затем увлажнить той же вытяжкой коровяка или клейстером, пока обволакиваемые семена не примут форму гранул (драже). Размер гранул для мелких семян должен быть 3–4 мм, для более крупных – 5–6 мм.

Расход воды при размачивании должен составлять 45 % объема дражированных семян.

Дражирование лучше проводить непосредственно перед посевом, но можно и заблаговременно. В этом случае для предотвращения прорастания семян гранулы рекомендуется просушить в течение 2–3 часов при температуре 30–35 °C. Просушенные дражированные семена хранят так же, как и обычные. За 1–2 дня до посева сухие драже желательно увлажнить водой и выдержать под влажной мешковиной при температуре 20–25 °C. Можно высевать дражированные семена и без предварительного увлажнения, но при этом необходимо провести обильный полив, в противном случае всходы будут неодинаковыми и изреженными.