Текст книги "Богатый урожай из парника и теплиц"

Автор книги: Wim Van Drongelen

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)

Спаржевая фасоль

Спаржевая фасоль – овощное растение. Родина – Центральная и Южная Америка.

Биологические особенности

Стебель фасоли зеленый, вырастает до 3 м, обвивается вокруг подпорок. Листья сложные, тройчатые. Из пазух листьев вырастают соцветия-кисти из 2–4 белых, розовых или фиолетовых цветков. Удлиненный стручок вначале мясистый, по мере созревания засыхает. Чаще всего в плоде располагается 8 семян, внешний вид, величина и цвет которых зависят от сорта. Семена сохраняют всхожесть до 6 лет.

Влага. Достаточно засуховыносливое растение. Большое количество воды необходимо ему не только во время прорастания, а также в период цветения и завязывания плодов.

Свет. Растение длинного светового дня.

Тепло. Теплолюбивое растение, оптимальная температура для роста спаржевой фасоли – 20–25 °C. Семена прорастают только при температуре 11 С, а минимальная температура роста растений – 8 °C.

Посадка

Фасоль рекомендуется выращивать на умеренно увлажненных теплых плодородных почвах, уровень рН которых должен быть приближен к 6. Тяжелые, заливные и слишком легкие почвы для нее не подходят. Кроме того, фасоль очень чувствительна к недостатку перегноя в почве.

Высокие урожаи спаржевой фасоли можно получить, если выращивать ее в первый год после удобрения почвы навозом.

Вьющиеся сорта спаржевой фасоли следует сеять в поясах гнездами. Несколько семян необходимо поместить в одно гнездо, располагая гнезда в ряду через 45–50 см. Пояс образуют два ряда, расстояние между которыми должно составлять 60–70 см, между поясами – 100–120 см. Глубина посева фасоли – 3–4 см.

Уход

Уход за растениями заключается в прополке и рыхлении междурядий.

Во время вегетации необходимо 2–3 раза прополоть фасоль: первый раз через несколько дней после всхода растений, второй – незадолго до цветения, примерно через месяц.

Рыхлить почву нужно неглубоко, так как большинство боковых корней фасоли рас положены в 3–5 см от поверхности земли.

Более частые, но необильные поливы не приносят желаемых результатов в выращивании фасоли.

Больше всего воды фасоли требуется с начала июля до середины августа. На протяжении этих 6 недель фасоль следует поливать 3–4 раза, расходуя по 15 л воды на 1 м².

В течение вегетации фасоль рекомендуется подкормить. Лучше использовать комплексные, а не просто азотные удобрения. Первую подкормку необходимо провести перед окучиванием, вторую – в середине июля, последнюю – в начале августа.

Подкормку полезно совместить с поливом, чтобы растения получили питательные вещества как можно быстрее.

Уборка

В зависимости от погоды и сорта спаржевая фасоль созревает уже через 60–70 дней после посева. Собирать ее нужно в несколько приемов каждые 3–5 дней по мере созревания. Лучше всего делать это рано утром или вечером. Нельзя собирать фасоль после дождя, когда растения еще влажные.

Стручки фасоли необходимо собирать до того, как они станут твердыми.

Луковичные овощные культуры

Лук репчатый

Лук репчатый – многолетнее растение семейства лилейных, овощная культура. Родиной считают Азию.

Биологические особенности

Листья репчатого лука сочные, трубчатые, покрыты восковым налетом, который защищает растение от испарения влаги.

Корневая система мочковатая, слаборазвитая. Цветочная стрелка полая, заканчивается шаровидным соцветием. Плод – трехгранная коробочка, в каждом гнезде по два семени. Семена черного цвета, всхожесть сохраняют 2–3 года.

Влага. Растение требовательно к влаге, особенно в период интенсивного роста листьев и формирования луковицы. В конце сезона полив уменьшают, так как переувлажненный лук плохо хранится.

Свет. Растение длинного светового дня. Лук не любит затенения, поэтому его нужно выращивать на открытых участках.

Тепло. Репчатый лук – холодостойкая культура. При температуре 2–3 °C семена начинают прорастать. Оптимальная температура для роста листьев – 20–25 °C.

Посадка

Лучшими для выращивания репчатого лука рассадным способом являются полуострые малозачатковые сорта.

Рассаду желательно выращивать в обогреваемых теплицах, теплых парниках. Сеять семена лука следует в ящики с 15 по 25 марта.

Лучший грунт для выращивания рассады лука – дерновая земля, наполовину смешанная с перегноем.

Грунт следует насыпать в рассадный ящик слоем 10 см, семена высевать в бороздки. Расстояние между бороздками должно составлять 5 см, между семенами – 1 см. Глубина посева – 0,5–1 см.

До появления всходов температура в теплице и парнике должна составлять 20–25 °C, а после их появления ее лучше снизить на несколько суток до 10–12 °C. В дальнейшем температурный режим следует поддерживать днем в пределах 16–18 °C, ночью – 8-10 °C. Как только всходы окрепнут, их необходимо проредить в загущенных местах, оставляя растения в рядах на расстоянии 2–3 см друг от друга.

Рассаду лука следует 2 раза подкормить минеральными удобрениями в растворенном виде из расчета 12 г мочевины, 20–25 г суперфосфата, 5 г хлористого калия или 30 г огородной удобрительной смеси на 10 л воды. За 8-10 дней до высадки рассады в открытый грунт ее необходимо закалить с помощью усиленной вентиляции, снижения температуры в помещении, где ее выращивают, и уменьшения полива.

Полезно выносить рассаду в ящиках днем под открытое небо, а если заморозков не ожидается, ее можно оставить на ночь.

Рассаду можно высаживать в первой или второй декаде мая, когда ее возраст составит 45–50 дней. Рассада должна быть с 4 хорошо развитыми листьями, длиной 18–20 см, с диаметром стебля 1 см и с хорошо развитой корневой системой.

Перед тем как посадить лук, на грядке следует сделать бороздки глубиной 4–5 см с расстоянием 20–25 см между ними. Затем почву рекомендуется полить из лейки.

Луковички необходимо высаживать в бороздки на расстоянии 8-10 см друг от друга так, чтобы над плечиками севка был слой земли не более 2–2,5 см. Всходы появляются через 5–6 дней после посадки.

Уход

В первое время после посадки лук довольно требователен к поливу. В мае его необходимо поливать каждую неделю, в июне – каждые 8-10 дней (из лейки небольшой струей, при этом холодную воду использовать нельзя). Полив следует прекратить за 15–18 дней до уборки.

Междурядья необходимо систематически пропалывать. Лук, выращенный на непрополотых грядках, имеет сочную шейку, а это затрудняет его хранение.

Подкормку лука необходимо делать, когда листья начнут слабо расти и приобретут светлую окраску. Для этого в почву нужно внести 250–300 г жидкого коровяка или птичьего помета и 25–30 г мочевины на 10 л воды.

Уборка

Перья лука следует срезать на высоте 3 см от земли по мере необходимости по достижении ими 30–40 см в длину.

Репчатый лук готов к уборке, когда у него начали полегать листья, луковицы полностью сформировались и приобрели характерную для сорта окраску.

Выкапывать его следует в сухую погоду. Землю с луковиц нужно убирать руками, затем лук следует разложить на открытом солнечном месте и просушить в течение 13–15 дней.

Лук-порей

Лук-порей – двулетнее растение семейства лилейных, зеленная овощная культура. В пищу употребляют утолщенные основания листьев. Родина – Средиземноморье.

Биологические особенности

Внешне лук-порей похож на широколистный чеснок. У него не образуется настоящей луковицы, а только отбеленный ложный стебель длиной от 10 до 40 см. Листья широкие, плоские, покрыты восковым налетом, расположены веером. Взрослое растение имеет 9-13 листьев. Лук цветет, дает семена и выбрасывает стрелку на второй год жизни. Цветки розовато-белой или сиреневой окраски, обладают приятным запахом. Плод – трехгнездная коробочка с 2–4 черными семенами. Они сохраняют всхожесть 2–4 года.

Влага. Лук-порей требователен к влаге. Растет лучше в прохладное лето с обильными осадками.

Свет. Предпочитает хорошо освещенные участки.

Тепло. Лук-порей – холодостойкое растение. В открытом грунте выдерживает заморозки до -6-7 °C.

Посадка

Из-за длительного вегетационного периода (180–200 дней) лук-порей лучше выращивать рассадным способом в обогреваемой теплице или теплом парнике в первой половине марта. Перед посевом семена рекомендуется прорастить, чтобы быстрее получить всходы. Для этого их нужно замочить в теплой (25–30 °C) воде на 2–3 суток, меняя несколько раз воду, а затем выдержать в теплом месте между слоями влажных опилок.

Перед посевом пророщенные семена нужно слегка подсушить до сыпучего состояния и высеять в стандартные посевные ящики с расстоянием между рядами 5 см под планчатый маркер (1–1,5 г на ящик). Расстояние между семенами в ряду – 0,5–1 см.

До появления всходов температуру в помещении необходимо поддерживать в пределах 25–30 °C, а после их появления – днем 18–20 °C, ночью – 10–12 °C. Всходы в загущенных местах рекомендуется проредить, оставляя растения в рядах на расстоянии 2–3 см друг от друга.

Уход

Почву необходимо поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Нужны регулярный полив и подкормка органическими удобрениями: раствором коровяка (1: 8), птичьим пометом (1: 2) или мочевиной (6 г на 1 м²) с добавлением 2 стаканов золы на 1 ведро воды.

Чтобы получить толстые длинные белые стебли, за период вегетации лук необходимо окучить 2–3 раза.

Уборка

При образовании 4–5 настоящих листьев уже можно срезать зелень. Не допуская пожелтения листьев, лук-порей можно выкапывать. Его следует очистить от земли, обрезать корни и удалить наружные листья.

Шнитт-лук

Шнитт-лук – многолетнее растение семейства лилейных, зеленная овощная культура. В пищу используют молодые листья.

Биологические особенности

Листья шнитт-лука трубчатые, шиловидные, высотой более 30 см. Не имеет настоящих луковиц – они ложные, диаметром не больше 1 см. Каждый год вырастают корни и образуют мощную дернину. На второй и последующие годы каждая луковица дает трехгранную цветочную стрелку. Цветет долго. Цветки ярко-красной или фиолетовой окраски. Шнитт-лук часто выращивают как декоративное растение.

Хранить листья лука необходимо в вертикальном или полунаклонном положении, прикопав в песок.

Влага. Шнитт-лук очень требователен к влаге. Хорошо растет на холодных и сырых почвах.

Свет. Предпочитает хорошо освещенные участки.

Тепло. Культура морозоустойчивая. Растение длинного светового дня.

Посадка

Посев можно производить в первой декаде мая и летом. Расстояние между рядами должно составлять 20–25 см. Норма высева – 1,2 г на 1 м². Глубина заделки семян – 1–2 см.

Выращенную из семян рассаду высаживать на постоянное место необходимо в конце августа рядами с расстоянием между ними 15–20 см и между растениями в ряду – 20–25 см.

В 1 г шнитт-лука находится 280–300 семян. Всхожесть сохраняется 2–3 года.

При размножении шнитт-лука делением кустов на отдельные части его следует высаживать рано весной однострочными рядами с расстоянием 45 см и 10–15 см в ряду.

Уход

Уход за посевами заключается в поддержании участка в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Необходим постоянный полив. Когда появятся цветоносные стебли, их сразу же следует удалить.

Уборка

На второй год 2–3 раза за сезон лук рекомендуется срезать по достижении высоты пера 20–30 см. Если культура однолетняя, растения необходимо выкапывать целиком.

Грибы

Шампиньоны

Шампиньон – гетеротрофный сапрофитный гриб, лишенный пластид, содержащих хлорофилл. Питание осуществляется готовыми органическими и минеральными веществами, которые поступают из полуразложившихся растительных и животных остатков.

Биологические особенности

Плодоношение обычно проходит волнами, продолжительность которых составляет 8-10 дней.

Плодовое тело шампиньона состоит из ножки и шляпки с частным покрывалом с нижней стороны, шляпка может иметь белую, кремовую или коричневую окраску кожицы с гладкой или чешуйчатой поверхностью (в зависимости от вида, штамма или условий выращивания). По мере роста плодового тела покрывало разрывается, и с нижней стороны шляпки открываются радиально расположенные пластинки, называемые ламелями, которые покрыты розовым спорообразующим слоем. Шампиньон может размножаться вегетативно – с помощью кусочков предварительно выращенного посадочного материала – мицелия.

Резкие колебания температуры и влажности воздуха отрицательно влияют на рост шампиньонов.

Влага. Большие требования шампиньон предъявляет к влажности питательной среды. Во время прорастания мицелия субстрат должен содержать 60-65% влаги, а относительная влажность воздуха должна составлять 95-100 %.

Свет. Шампиньоны не нуждаются в освещении, так как солнечные лучи могут вызвать нежелательный местный перегрев субстрата, на котором растут грибы, и иссушение его.

Тепло. Для прорастания мицелия двуспорового шампиньона оптимальная температура субстрата должна составлять 23–26 °C в зависимости от штамма, а в период плодоношения – 18–20 °C. Оптимальная температура воздуха, необходимая для развития шампиньона, составляет около 16–17 °C.

Посадка

Для выращивания шампиньонов необходима специальная почва – компост, главными исходными материалами которого являются солома и конский навоз.

При отсутствии конского можно использовать любой другой навоз: коровий, свиной, овечий и т. д. Вместо соломы можно взять ботву любых огородных, луговых и лесных трав, единственное требование – они не должны быть перепрелыми.

Компост следует делать на открытой площадке. Перед укладкой в течение 10 дней необходимо увлажнять солому и смешивать ее с органическими удобрениями, вносить мочевину и гипс. Штабель рекомендуется уложить на подстилку из толя. Навоз и резаную солому необходимо укладывать послойно, каждый слой увлажнять. С интервалом 4 дня желательно выполнить 4 перебивки бурта. При первой перебивке равномерно вносят 3 кг гипса или алебастра, при остальных бурт можно слегка увлажнить водой. Через 2–3 дня после четвертой перебивки компост будет готов.

Готовый компост укладывают слоем до 15–20 см в ящики или слоем до 35–40 см в полиэтиленовые мешки и тщательно выравнивают.

Когда температура компоста составит 30 °C, можно приступать к посадке грибницы.

Перед посадкой мицелий необходимо извлечь из банки и равномерно рассыпать по поверхности компоста, затем заделать на глубину 5–7 см, перемешивая. Сверху компост желательно уплотнить, ящики накрыть газетной бумагой. По мере высыхания газету необходимо увлажнять.

Более высокая температура губительна для грибницы, однако при слишком низкой температуре (примерно 12 °C) она не растет.

Через 2–3 недели разросшийся в толще компоста мицелий выходит на поверхность в виде серебристых гнезд паутин, при этом чувствуется грибной запах. После этого температуру необходимо снизить до 14–15 °C, а ящики засыпать смесью из торфа и известковой крошки в соотношении 3: 1. Покровную смесь следует приготовить заранее, она должна быть увлажненной, обладать щелочной реакцией. Толщина слоя покровной смеси – 4–5 см. Первые плодовые тела появляются на 15-17-й день после засыпки гряд землей.

Уход

В период прорастания необходимо проветривать теплицу. Поливать нужно аккуратно из лейки с мелким ситечком. Очень важно, чтобы в это время температура воздуха была постоянной – около 14–15 С.

Уборка

Плодоносят грибы волнообразно, после первого сбора количество – с каждым днем увеличивается, затем наступает спад, а через 8-10 дней урожай вновь возрастает. Плодоношение продолжается в течение 35–40 дней.

Уборку грибов рекомендуется проводить до наступления полного биологического созревания, то есть, когда пленочное покрывало на нижней стороне шляпки еще не раскрылось.

Собирать грибы нужно аккуратно, чтобы не повредить растущих рядом, едва заметных зачатков плодовых тел, так как это может снизить урожай. При сборе гриб нужно брать за ножку и, осторожно поворачивая, снимать его. Образовавшиеся после этого углубления нужно засыпать влажной покровной землей.

Вешенки

Вешенки развиваются на субстрате из неживых растительных остатков, из которого способны усваивать целлюлозу и лигнин. В природе растут на стволах засохших деревьев.

Биологические особенности

Вешенки редко растут в одиночку, обычно образуют сростки из 5-25 и более грибов, расположенных черепицеобразно друг над другом. Шляпка вешенок довольно крупная (от 10 до 15 см в диаметре), голая, гладкая. У молодых грибов шляпка темная, позже она становится светло-серой, буро-серой, иногда с сизым налетом. Пластинки белые или беловатые. Ножка чаще эксцентрическая, светлая, плотная. Мякоть вешенок белая, мягкая, сочная, не изменяющая цвета на изломе.

Влага. Грибы предпочитают увлажненные почвы. Недостаток влаги резко тормозит процесс развития грибницы и даже приводит к ее усыханию.

Свет. Вешенкам не нужен яркий солнечный свет, лучше всего рассеянный, однако освещенность должна быть достаточно высокой, иначе грибы вырастут с длинной вытянутой ножкой и маленькой шляпкой.

Тепло. Для развития грибницы температура воздуха должна составлять 20–25 °C.

Посадка

Вешенки можно выращивать в любой теплице, даже с однослойным полиэтиленовым покрытием, в которой в зимнее время можно выдерживать температуру воздуха в пределах 10–15 °C. Главное, чтобы в теплице было паровое отопление. Почва должна быть чистой от сорняков, взрыхленной, а поверхность почвы – выровненной.

Грибы лучше всего выращивать на нерасколотой древесине тополя или осины, ее диаметр должен составлять 30–40 см. Древесину рекомендуется заготовить за месяц до проведения инокуляции.

Заготовленные дрова нужно распилить на части длиной 30–35 см. Инокуляцию следует проводить с конца мая до начала июня.

Инокуляцию отрезков зерновым мицелием необходимо проделывать непосредственно на месте посадки. Для этого на дно ямок, глубина которых составляет 20 см, утрамбованных одним концом отрубка, равномерным слоем нужно разложить зерновой мицелий. На него чистым и свежим срезом вниз установить отрубок, засыпать его почвой и уплотнить, чтобы над поверхностью почвы оставалось примерно 1/3 длины отрезка. Затем посадки необходимо обильно полить, чтобы улучшить контакт отрезка с почвой.

Размещать отрезки следует рядами поперек теплицы. Расстояние между отрубками в ряду – 15–20 см.

Через каждые 3–4 ряда необходимо оставить полосы шириной 25–30 см для прохода во время сбора грибов и полива почвы.

Уход

В процессе прорастания древесины мицелием (как правило, это происходит с июня по август) необходимо поддерживать температуру воздуха в теплице в пределах 23–28 °C.

После прекращения плодоношения (примерно в конце декабря) в течение еще 2 недель выдерживают температуру в пределах 12–15 °C. Затем в течение месяца поднимают ее до 20–25 °C для того, чтобы потом снова снизить ее до 12–15 °C (для получения весеннего плодоношения).

Для хорошего роста грибових необходимо также поливать.

Влажность воздуха в теплице должна составлять 80–90 %.

За отрубками в течение всего года необходим тщательный уход, который заключается в поливе почвы, удалении чрезмерно разросшихся сорняков, а также грибов-сапрофитов, появляющихся на отрубках на 2-й и 3-й год после создания плантаций. Полное удаление сорной растительности и рыхление почвы следует проводить перед началом плодоношения – в первой декаде сентября.

Уборка

По мере созревания шляпки быстро увеличиваются в размерах и снова начинают светлеть. Грибы необходимо срезать с ножками до основания, чтобы не последовало загнивания блоков.

Болезни овощных культур

Все овощные культуры – пасленовые, капуста, морковь, огурцы, свекла, бобовые, лук и чеснок – подвержены различным болезням, с которыми необходимо бороться, чтобы получить высокий урожай.

Болезни капусты

Капуста подвержена многим заболеваниям. Это в какой-то мере объясняется тем, что она является двулетним растением.

Кроме того, капустой обычно заполнены многие хранилища, что также способствует распространению заболеваний. С первых дней жизни рассады опасность для нее представляют такие заболевания, как черная ножка и мучнистая роса. В результате до 80% растений может погибнуть. Выращивание культуры на тяжелых по механическому составу почвах приводит к заражению килой большей части высаженных растений.

Все эти опасные микроорганизмы воздействуют на капусту независимо от зоны культивирования.

Черная пятнистость

От этой инфекции, кроме капусты, страдают редис, брюква и другие овощные культуры семейства крестоцветных.

Чаще всего это заболевание поражает нижнюю часть стебля. Листья покрываются темными пятнами, переходящими постепенно на стебли и соцветия. Больные семена не достигают нормального размера и теряют всхожесть, оставаясь источником дальнейшего заражения капусты. Также источником заражения могут стать растительные остатки после уборки урожая.

Меры борьбы

Для борьбы с черной пятнистостью необходимо обеспечить правильное хранение семян. Это должно быть сухое место без резких перепадов температур и влажности.

В период вегетации больные растения опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости с добавлением клейстера.

Осенью с участка обязательно убирают все растительные остатки и сжигают семенники после обмолота.

Перед цветением и после опадания лепестков листья, пораженные черной пятнистостью, обрывают с последующим опрыскиванием 1 %-ным раствором бордоской жидкости.