Текст книги "1001 день в Рио-де-Жанейро"

Автор книги: Владимир Бобров

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)

Церковь и церкви

Нельзя себе представить Париж без Нотр-Дам, Вены без Стефанс-кирхе, Москвы без храма Василия Блаженного, Рима без собора Петра. Но если бы в Рио-де-Жанейро вдруг исчезли все церкви, это не сразу бы бросилось в глаза. Церкви Рио затерялись среди бетонных долговязых небоскребов и как-то сразу потеряли все свое величие. Но это не значит, что церковная архитектура не влияет на облик города.

Своеобразный символ Рио – 36-метровая фигура Христа, водруженная на одной из господствующих вершин горного хребта, приютившего «прекрасный город». Скульптура видна отовсюду и почти в любую погоду.

Когда дождливо и пасмурно, низкие облака стелются у подножья монумента, и в просветах среди них время от времени открывается как бы парящая над городом фигура человека с распростертыми руками. С наступлением темноты она видна ничуть не хуже: несмотря на нехватку электроэнергии, скульптура всегда освещена ярким снопом электрического света, выбрасываемого шестнадцатью прожекторами.

Вопреки ярко выраженному клерикальному характеру скульптуры эта достопримечательность города привлекает к себе прежде всего иностранных туристов и совсем не привлекает верующих, хотя в основании монумента имеется небольшая церковь. Фигура Христа на горе Корковадо не храм, а скорее всего своеобразный памятник христианству.

Влияние христианской религии и в том числе католической церкви на широкие массы еще велико, а в некоторых странах огромно. Среди них находится и Бразилия. И это понятно. Чем больше обездоленных и неграмотных, тем больше верующих. В церкви ждут утешения от жизненных невзгод. Когда надеяться не на что, надеются на бога. Это объективность, с которой приходится считаться.

Формально почти каждый бразилец верующий, но вера эта очень часто весьма своеобразная, если так можно выразиться, «анкетная». Большинство предпочитает сказать «да» вместо «нет» (на всякий случай). Церковь посещается главным образом по праздникам, и посещения эти осуществляются скорее как заученный с детства и принятый ритуал, чем как потребность. И, проходя мимо церкви, бразилец обязательно перекрестится заученным, машинальным движением. Безусловно также, что проповеди священников в какой-то степени влияют на сознание прихожан и роль религиозной идеологии в формировании психологического склада бразильца все еще достаточно велика. «Конечно, никто из настоящей интеллигенции не является верующим в точном смысле этого понятия, – объяснял нам один знакомый бразилец, – но в какой-то степени у нас осталось чувство уважения к богу».

Католическая церковь главенствует в Бразилии. Из 700 церквей Рио – 521 католическая…

Церковь «Глория» на закате

История Бразилии цепко переплелась с историей католической церкви. Уже на первых парусниках, отправлявшихся в неведомые страны, церковь посылала своих представителей. Иезуиты, например, вписали не одну страницу в историю страны в прямом и переносном смысле слова. Монаху этого ордена Жозе де Аншиете (1534–1597) историки обязаны подробными сведениями о первых самостоятельных шагах Бразилии. Его считают, и не без основания, родоначальником бразильской литературы и истории.

С основанием Сан-Себастьян-ду-Рио-де-Жанейро первым каменным зданием города была церковь, построенная в 1567 году. Монахи ордена иезуитов шли в одном ряду с колонизаторами-авантюристами, освящая именем бога жестокость завоевателей по отношению к коренным жителям страны – индейцам. Позднее они освящали жестокость белых господ по отношению к черным рабам.

Ну а сейчас? Какова роль современной церкви в жизни рядового бразильца, жителя города Рио-де-Жанейро? Ответить на этот вопрос трудно, так как среднего «абстрактного» бразильца не существует. Где найти середину между полярными понятиями богатства и бедности, учености и невежества, счастья и несчастья?

Согласно положению Конституции Бразилии, принятой в марте 1967 года, гражданам страны предоставлена свобода вероисповедания. Несмотря на принятие такой статьи, фактически государственной религией страны является католицизм. Католическая церковь могла спокойно допустить принятие такой конституции, так как это вероисповедание по своему влиянию на массы не имеет на сегодняшний день конкурентов в стране. Из 700 церквей, расположенных на территории Рио-де-Жанейро, 521 церковь католическая. Второе место занимают церкви, точнее, молельные дома баптистов – их 102. В число остальных входят протестантские, методистские, просвитерианские церкви и синагоги.

Кто же ходит в церковь? Формально почти все. Исключение, безусловно, составляет организованная часть рабочего класса. Но вера, как мировоззрение, господствует только там, где бедность и отчаяние. Если человек преуспевает в жизни, религия для него лишь заученный с детства ритуал, иногда приятный, иногда неприятный, но почти всегда необходимый. Сами церкви в Рио резко делятся по составу прихожан. Например, кафедральный собор на улице президента Варгаса – это место крещения, венчания и отпевания не просто богатых людей, но людей, имеющих определенное политическое положение в городе. Церковь святого Иосифа, об архитектуре которой мы скажем особо, посещается людьми, причастными к миру искусства.

В эти церкви приходят, как на светский раут. Помимо прихожан здесь зачастую толпятся фотокорреспонденты со своими блицами, и присутствующие не столько думают о своей душе, сколько о сохранении выражения лица, подобающего моменту. Когда проходишь мимо кафедрального собора после окончания службы и видишь выходящих из его дверей красиво одетых и оживленно болтающих женщин, самодовольных мужчин и кукольно разодетых детей, невольно вспоминаешь Теккерееву «Ярмарку тщеславия».

Внутренний вид католического собора. Богатые немногочисленные прихожанки

Священники этой самой богатой церкви города и не стремятся стать ловцами душ своих прихожан. Их вполне устраивают те подношения и пожертвования, которые они от этих прихожан имеют.

Иная картина в других церквах. Когда мы первый раз вечером проезжали мимо церкви святой Терезы в районе Нового туннеля, мы были поражены, увидев сотни мерцающих в темноте свечей, облепивших церковную ограду. Потом к этому зрелищу привыкаешь. Десятки, а иногда и сотни людей, главным образом женщин, зажигают купленные в церкви свечи на ступенях около ограды и просто на тротуаре. Таков обычай. Мы не сильны в знании религиозных обрядов, но в других странах, где распространен католицизм, мы такого зрелища не видели.

Свечи зажигают, поминая покойника в день его святого. Поскольку каждому дню календаря соответствует какой-нибудь святой, эту картину можно наблюдать каждый вечер. Если у святого редкое имя, свечей меньше, если же это какой-нибудь святой Жуан или святая Мария, то пройти мимо церкви трудно, настолько велика толпа молящихся.

Интересно, что такую картину можно видеть только у церквей, посещаемых бедными прихожанами. Среди богачей такого обычая не существует. В бедных районах служителям бога тоже не требуется особого красноречия и усилий, чтобы удержать паству, для которой бог остается единственной надеждой. За них это делают нищета и невежество. И беднота идет к богу, идет в поисках справедливости. И идет настолько густо, что на стенах некоторых церквей, в частности на знаменитой «Пенья», висят объявления: «Жечь свечи только в специально отведенных местах». Сухо и прозаично.

Перед первым причастием

Но помимо преуспевающих богачей и отчаявшихся бедняков есть еще категория людей, за удержание которых в лоне церкви священники ведут отчаянную, титаническую борьбу. Это учащаяся и часто бунтующая молодежь. Здесь священники идут даже на то, чтобы подыграть молодым, а иногда вступить и в конфликт с правительством. Уместно напомнить о том, что в 1966 году Национальный союз студентов, запрещенный военным режимом, проводил свой съезд в помещении францисканского монастыря. И по сей день некоторые священники помогают подпольным политическим организациям в проведении их собраний.

В 1968 году в связи с закрытием по распоряжению городских властей студенческой столовой в городе началась волна студенческих демонстраций. Одна из них закончилась кровопролитием – убийством полицейским шестнадцатилетнего студента. Это вызвало возмущение студенческих организаций по всей стране. И в этот момент церковь встала как бы на сторону студенчества, обвинив полицию в совершенном убийстве. По всей стране служили мессы по убитому. По инициативе церкви начался сбор средств для покупки места на кладбище святого Батиста, самом дорогом кладбище города. Конечно, это была хорошо продуманная церковниками, тонкая политическая игра. Правда, здесь не следует забывать, что социальный состав и убеждения священнослужителей неоднородны. Были среди них и такие, кто искренне оплакивали гибель мальчика и даже такие, кто, к неудовольствию своего церковного начальства, взявшись за руки, выходили на улицы и площади впереди студенческих колонн, навстречу наведенным на них дулам автоматов.

История католической церкви в Бразилии знает множество примеров, когда церковь охотно поступалась своими канонами и принципами ради утверждения своего влияния: ведь недаром само название «иезуит» стало символом лицемерия, ханжества и хитрости. Как это ни покажется парадоксальным с первого взгляда, но в появлении известных на весь мир бразильских карнавалов сыграли решающую роль иезуитские монахи, которые с целью привлечения к католической религии индейцев и негров организовывали костюмированные шествия с плясками и песнопениями не всегда церковного содержания – шествия, которые ближе были языческой религии, а не католической.

Теперь несколько слов о баптистах – самой распространенной религиозной секте Рио. Как мы уже упоминали, в городе 102 баптистских молельных дома. И этих домов не хватает. Зачастую обряды совершаются на улице.

Воскресный день. На площади генерала Озорио, в районе Леблона, выстроились полукругом женщины в белом, мужчины в черном. У всех переписанные от руки песенники. В центре дирижер. Взмах палочки – и начинаются песнопения, которые будут продолжаться несколько часов кряду. Поют богоугодные песни с очень примитивными стихами и однообразно повторяющимся припевом, восхваляющим Христа. Но поют с увлечением, самозабвенно. Иные мелодии совсем не похожи на церковные. Белые платья женщин опрятны, но очень бедны. Одежда мужчин тоже не отличается роскошью, хотя заметна особая аккуратность. Среди певцов несколько слепых. Хору аккомпанирует небольшой оркестр – аккордеон, гитара. В перерывах между пением дирижер, он же ведущий этого импровизированного концерта, произносит прочувствованные слова о спасении душ, обращенные к прохожим.

Постепенно собирается толпа любопытных. Среди них рыщут функционеры, раздавая листовки и памятки, рекламирующие баптизм как самую лучшую, безотказную религию. Вот образчик баптистской пропаганды. На развороте листа в половину ученической тетради две картинки. На первой богач с брюшком, с сигарой в зубах сидит у конторки. Считает пачки денег. У его ног мешки, очевидно, со звонкой валютой. В дверях стоит бедный проповедник-баптист и протягивает богачу листовку-инструкцию «Как спасти душу». Богач отмахивается: «Мне некогда». Вторая картинка. Тот же богач. Рядом мешки с преумноженными капиталами. Те же двери, но теперь вместо проповедника в них стоит скелет с косой… Богач в ужасе просит: «Подожди, мне надо спасти душу». На что смерть отвечает: «Мне некогда».

Прохожие охотно разбирают брошюрки, листовки, разглядывают не без улыбки нравоучительные картинки и… завидуют богачу.

В таком многонаселенном городе, как Рио, у баптистской религии, конечно, есть приверженцы. Но принадлежность к этой секте налагает на верующего всяческого рода ограничения: не пить спиртного, не курить и т. д., и многим кажется проще и спокойнее ходить в католическую церковь, которая хотя и считает это грехом, но грехом простительным.

Говоря о религии в Бразилии, нельзя не упомянуть так называемую макумбу – фетишизированную религиозную церемонию, происходящую от языческих африканских верований с некоторым влиянием христианства, или, как ее называют справочники, афро-бразильский религиозный культ.

Священнодействия приверженцев этого культа можно наблюдать каждые субботу и воскресенье на берегу океана. Облаченные в белые одежды мужчины и женщины располагаются кругом. Под ритм тамтамов в круг выходят несколько человек и начинают странный танец. Из рук в руки переходит гигантская сигара – шарута. Ритм барабанов убыстряется, начинается настоящий африканский пляс, сигара туманит сознание, ноги начинают заплетаться, голова кружится, танцоры впадают в экстаз, иные бьются в конвульсиях на земле.

Подавляющее число членов этой секты – негры, жители фавел, но не только они. Иногда встречаются и белые. Особенно большие сборища макумбистов можно наблюдать в ночь под Новый год. Тысячи верующих съезжаются на Копакабану, Ипанему и Леме, то есть на открытый берег океана, отделяющего их от родины предков – Африки. Зажигается море свечей. До рассвета не умолкает дробь барабанов. Длится бесконечный магический танец. Свои молитвы-песнопения макумбисты исполняют на странном, никому не известном языке и смысла произносимых звуков не понимают. Это даже и не язык, а скорее, набор звуков с осколками языков далеких предков, с колдовскими заклинаниями, передаваемыми из поколения в поколение с неизбежным при этом искажением.

Обряд макумба, в основе которого лежат древние африканские культы

Откровенно говоря, эти зрелища массового психоза не очень приятны. Гораздо интереснее и, если можно так сказать, поэтичнее ритуал «даров». Одинокие верующие (тоже из этой секты), чаще всего женщины, подходят к океану с цветами. Волны подкатываются к ногам, обдают просителя солью и уходят назад, унося полученные из рук молящегося цветы. Люди долго стоят в воде и смотрят на восток, туда, где за водной пустыней океана лежит родина их предков. Волны рокочут и все дальше относят цветы. А когда наступает вечер, в песке отрывают небольшое углубление, в него ставится зажженная свеча (влияние христианства), кладется сигара, иногда и бутылка вина. Видимо, в противоположность баптистскому богу бог макумба не чужд земных услад.

Интересно отметить, что принадлежность к секте макумбистов нечто вроде дополнительной религиозной нагрузки, так как все макумбисты являются одновременно исправными католиками. Как относится к этому папа римский, неизвестно, но факт остается фактом: огромная армия его прихожан, помимо того что верует в Христа, поклоняется еще каким-то неведомым негритянским божкам.

Из достойных, на наш взгляд, упоминания архитектурных церковных памятников в Рио следует назвать два: церковь «Глория», расположенную у самого берега бухты, и церковь «Пенья» на северо-западной окраине города. Последняя знаменита своими 365 ступенями, вырубленными прямо в огромной скале, служащей естественным фундаментом здания. Ступени выбиты строителями и отполированы коленями кающихся. Согласно распространенному здесь поверью, человеку, поднявшемуся к порогу церкви на коленях, отпускаются все его грехи. Мы видели, правда, в кинохронике процесс восхождения. Измученные, перекошенные от боли лица, пропитанные кровью тряпки, подложенные под колена… Невеселое зрелище!

Интересно отметить, что в поисках новых форм современные архитекторы не обходят своим вниманием церкви. А может быть, наоборот, церковь, не желая отставать от моды, не обходит своим вниманием архитекторов-новаторов.

Церквей архисовременных форм мы видели одну-две в новой столице страны – городе Бразилия, построенную по проекту выдающегося архитектора Нимайера, вторую – в Рио-де-Жанейро, на берегу озера, недалеко от Ботанического сада. Официальное ее название – церковь святого Иосифа, но больше она известна под названием «Стеклянная церковь». Она построена, если верить справочнику, на пожертвования верующих.

Автор – архитектор Эдгард Фонсека получил на выставке в Зальцбурге премию за единственный в своем роде проект. Алтарь церкви – цементный блок весом 12 тонн с изображением распятия. Никаких икон, никакой росписи. Жизнь Христа в картинках – непременная часть внутреннего убранства христианских церквей – изображена не средствами живописи, а краткими надписями (словесная литургия) на четырнадцати крестах, расположенных внутри здания по кругу. Надписи предельно кратки и состоят из одного-двух слов: «Приговор», «Несение креста», «Взгляд матери» и т. д. Снаружи церковь проглядывается насквозь, особенно вечером, когда при совершении службы она ярко освещается изнутри.

Говоря о церквах города, нельзя не упомянуть о городских кладбищах. Для Рио это сейчас проблема если не № 1, то № 2. Место на кладбище, особенно в черте города, стоит громадных денег.

По бразильским законам президент страны, вступая на свой высокий пост, обязан дать сведения о стоимости принадлежащего ему имущества. При этом в стоимость имущества входит фамильный склеп (если таковой имеется). Центральное кладбище Рио – кладбище святого Батиста более всего напоминает двор мастерской по производству надгробий. Оно забито мраморными бюстами, крестами, распятиями, саркофагами. Здесь уже давно не роют могил. Земля до сантиметра вымерена и использована. В склепах гробы стоят в несколько рядов. Зелени нет совершенно – только мрамор, гранит и бронза.

Нам не запомнилось сколько-нибудь выдающихся памятников-надгробий, которые можно было бы отнести к произведениям искусства. Скорее всего эти памятники можно рассматривать как выставку тщеславия потомков умершего.

Кое-что о карнавале

Сейчас уже невозможно разобраться, был ли сначала карнавал, а потом появился Рио-де-Жанейро или наоборот. Впрочем, это не так важно. Важно, что эти понятия неотделимы друг от друга. О карнавалах Рио написано много. Тысячи туристов со всех концов земли приезжают в Бразилию специально затем, чтобы полюбоваться и удивиться редкостным зрелищем. Тысячи долларов, марок, фунтов, крон тратятся на то, чтобы приобщиться к удивительному состоянию возбужденной беззаботности огромного города. Радость, ликование, хорошее настроение. Увы, все эти вещи не имеют стоимости и не могут стать объектами купли-продажи, несмотря на настойчивые попытки и продавцов и покупателей. Отлично выполненные иллюстрации заполняют страницы журналов и книг. Бесконечные метры пленки в кинокамерах туристов и репортеров впитывают в себя яркость праздничной толпы. Километры магнитных лент улавливают мелодии и ритмы пестрого, бурлящего половодья, захлестнувшего город.

Все это внешняя сторона карнавала, многократно описанная. Сущность же этого явления, отличающая его от всевозможных маскарадов, гуляний, костюмированных шествий, как правило, остается в тени. О ней можно лишь догадываться. Действительно, где источник того неподдельного веселья и всеохватывающего восторга, наполняющего сердца, делающего легкими тело, светлой действительность, содержательной жизнь? Ответить на этот вопрос не так-то просто. А может быть, и не нужно. Можно лишь утверждать, что этот источник существует и продолжает век за веком оказывать свое целебное воздействие.

Бразильский карнавал – это национальное явление.

Карнавал улиц, карнавал фавел, миллионов бедняков – именно этот карнавал привлекает, разжигает любопытство, вселяет надежду урвать кусок беспечности, легкости и искренности, столь необходимых в мире неустойчивости, страха перед завтрашним днем и бессмысленности дня нынешнего. Тлетворный запах наживы не проходит бесследно. Знаменитые карнавалы Рио-де-Жанейро все больше и больше превращаются в зрелища. Выигрывая в пестроте и помпезности, они в такой же мере утрачивают свой первоначальный смысл – уход от чужой и ненавистной действительности. Краткосрочный отпуск раба от рабства, бедняка от социальной несправедливости, безнадежности и обыденщины. Попытка возвратиться, хотя бы на час, в общество, где нет бедных и богатых, знатных и простых. Праздник обычно начинается со второй недели февраля и длится около десяти дней. Его апофеоз – шествие костюмированных по улицам. В центре, на авениде президента Варгаса, сооружаются вместительные трибуны для зрителей, как при военных парадах, однако вход на них отнюдь не бесплатный. Хорошие места – те, что рядом со столом жюри, которое будет давать оценку мастерству самбистов и выдумке ряженых, – стоят хороших денег. При этом входные билеты продаются сразу на четыре ночи. Трибуны заполняются приезжими и местными богачами. Те, у кого нет средств, жмутся внизу.

Громыхают оркестры, извиваются в огненной пляске тела, вспыхивают попадающие в лучи прожекторов блестки на фантастических костюмах. Одобрительно ревут зрители. И так четыре ночи подряд. Однако основное зрелище не здесь. Оно развертывается на улицах и площадях города, который сам становится одновременно и зрителем и участником. Работы прекращаются. Учреждения, магазины, предприятия закрываются. На неделю люди уходят из мира реальной обыденщины в выдуманный мир иллюзий. Карнавал – это не зрелище, а действие, явление, обусловленное неведомыми внутренними причинами бразильской действительности.

Сердце карнавала бьется в ритме самбы

О происхождении карнавала, его исторических корнях ведутся споры. Одни видят его корни в древнеримских сатурналиях, другие считают его чисто бразильским явлением, не имеющим никакого отношения к европейским традициям. Скорее всего это была сделка католической церкви, представленной иезуитским орденом, с языческими ритуалами – индейским маскарадом и негритянскими праздниками. Насаждение христианства языческими средствами. Отдушина, которую предоставлял жестокий и скучный бог своим новым цветным детям. А может быть, это просто:

 
И ди-дель-дум-дей и шнед-дере-денг,
Все громче и яростней звуки!
Стоит у мачты мигер ван Кук!
Скрестив молитвенно руки:
 

 
«О господи, ради Христа пощади
Жизнь этих грешников черных!
Не гневайся, боже, на них, ведь они
Глупее скотов безнадзорных.
 

 
Помилуй их ради Христа, за нас
Испившего чашу позора!
Ведь, если их выживет меньше трехсот.
Погибла моя контора!»
 

«Невольничий корабль» Генриха Гейне? Плаванью нет конца, и сам экипаж постепенно втянулся в безумную и захватывающую пляску рабов.

С 1584 года, а может быть, и раньше умные бразильские иезуиты начали практиковать в своих колледжах празднества, на которых ставились представления с библейским или аллегорическим содержанием. Представления имели успех у широкой публики благодаря своей доходчивости и яркости. Растущая популярность вывела эти представления из тесных зданий колледжей на широкие площади городов. Представления, рассчитанные на вкусы и нравы зрителей, в основной своей массе негров и индейцев, несмотря на религиозное содержание, включали в себя музыкальные номера, танцы и пантомимы… По ходу действия к исполнителям присоединялись зрители. Представления превращались в шествия, растекавшиеся по улицам города. Постепенно исполнители обзаводились необходимыми реквизитами и декорациями. Повозки декорировались каравеллами с вооруженными командами и артиллерией. Орудия палили, «военачальники» произносили диалоги, зрители, они же участники процессий, подхватывали песни, составляли оркестры. Практика маскарадных шествий быстро распространилась по всем капитаниям тогдашней португальской колонии.

На первых порах все эти импровизированные спектакли имели своим содержанием и целью восхваление церкви, Португалии, короля, членов королевской фамилии, героев-завоевателей. Другими словами, пропагандировали укрепление нового режима, являлись знаками внимания и признательности верных вассалов. Музыкально одаренная, обладающая обостренным чувством ритма, мимики, негритянская часть населения очень скоро стала душой этих шествий-представлений. Религиозное и верноподданническое содержание все в больших дозах разбавлялось реалистическими сценками из быта. Комизм, столкнувшись с трагедией, дал совершенно новую форму искусства.

Выло бы неправильно думать, что в карнавалах того времени принимали участие лишь «низшие слои населения». Из истории известно, что в 1641 году губернатор Бразилии Сальвадор Корейя де Са организовал празднество в честь короля Жуана IV, в котором приняли участие самые знатные чиновники колонии. Шествие возглавлялось колонной костюмированных всадников, в числе которых находился и сам губернатор. Особой пышностью отмечены карнавалы 1763 и 1786 годов.

С течением времени такие праздники-шествия становятся традицией. К наступлению их стали готовиться заранее… Улицы и площади обстраивались трибунами и необходимыми декорациями. Несмотря на тропическую жару, бразильская знать строго придерживалась моды Лиссабонского двора: высокие сапоги, кружевные воротнички, плащи, перья, тяжелые головные уборы. Постепенно установилась и продолжительность празднеств – около недели. Празднества открывались аллегорическими представлениями на библейские темы, аллегории сменялись танцами в масках, танцы – мистерией, например «Триумф Португалии на морях», за мистерией следовали массовые гулянья с импровизированными представлениями, музыкой, песнями, танцами… Это уже был настоящий карнавал. Интересно, что поначалу такие праздники включали в свою программу и бой быков. Правда, эти бои имели мало сходства со знаменитой испанской корридой, жестокой и опасной, граничащей с садизмом. Бразильские торреадоры напоминали скорее пастухов, демонстрирующих свое мастерство в поимке и скручивании убойного скота, что, кстати говоря, требует не меньшей смелости и ловкости, чем «благородное» ремесло убийц-торреадоров. Однако эта часть в программе представлений не прижилась. Не выдержали испытания временем и аллегорические представления на библейские и верноподданнические темы. Их оттеснили, а потом и вовсе выжили из репертуара негритянские элементы: танцы, музыка. Особую популярность в прошлом завоевал африканский драматический танец с песнопениями – конгада (Конго). Этот танец скорее всего можно назвать хореографической балладой, включающей в свое содержание различные эпизоды из грустной истории Африки. Особенную славу конгада приобрела с введением в 1711 году праздника «коронация негритянских королей». Текст песен сочинялся на португальском языке, точнее, на чудовищной помеси португальского с различными африканскими диалектами…

Душа карнавала – негры

Конгада была вытеснена мощными ритмами макумбы – странным гибридом африканских языческих элементов с христианскими. Макумба дошла до наших дней. Почему-то в некоторых очерках о Бразилии обряды этой секты облекаются какой-то таинственностью, дескать, трудно подсмотреть странные ритуалы и т. д. Все это – ерунда. Члены секты собираются за городом, чаще всего на берегу океана или в горах, ничуть не таясь. Мы видели их собрания днем. Иногда они собираются по ночам.

Хроники истории города сохранили немало описаний различных шествий, коронаций, празднеств, которые так или иначе связаны с историей бразильского карнавала.

Итак, у его истоков мы видим аллегорические представления учеников иезуитских колледжей, маскарады губернаторов и вице-королей, негритянские обряды вроде «коронации негритянского короля». Сюда же следует отнести и хореографические элементы коренных жителей страны – индейцев. История сохранила также и названия многочисленных организаций и обществ по подготовке и проведению карнавальных шествий. Первый карнавальный клуб состоял из самых именитых людей города. Его почетным президентом числился сам император, президентом – сын самого богатого жителя города виконта Рио Секо.

Над гулом звуков царит могучий ритм барабанов

Провозглашение независимости было отмечено карнавалом, который до сих пор считается одним из самых, если не самым пышным и дорогостоящим. Здесь были представлены аллегорические сцены и кавалькады разукрашенных кавалеров, но гвоздем торжеств оказалась карнавальная песня, приведшая, по словам современников, императора Педро I в умиление своим припевом:

 
Уже на трубах славы
Играет трубач не один.
Да здравствует принц-регент
Дон Педро, наш господин!
 

При этом последние две строчки повторялись многочисленным хором три раза подряд, припев шел, как и положено, после каждого куплета песни.

В оценке этого карнавала все соперничающие газеты были удивительно единодушны: «Это был самый прекрасный кариокский карнавал!»

Карнавалы вдохновляют многих бразильских композиторов и поэтов на создание специальных карнавальных песен, обнародование которых происходит в канун торжеств. Наиболее удачные живут весь год до нового конкурса, до нового карнавала.

 
Жизнь соткана из двух нитей:
добра и зла.
Ее главная ценность —
наслаждение карнавалом!
 

Представление об истории бразильского карнавала было бы неполным, если не упомянуть о так называемых португальских карнавальных играх («жого ди энтрудо»), смысл которых в весьма сомнительного свойства шутках, допустимых во время праздника. Наиболее невинные из них – выливать на головы прохожих воду (и не только воду), сыпать муку, золу и т. д. Праздник «энтрудо» был хорошим поводом для гомерических пьянок, безрассудных балагурств и довольно грубых и диких шуток. Привычки европейского средневековья перекочевали за океан. Оба бразильских императора, по свидетельству историков, питали известную слабость к «жого ди энтрудо». Говорят, что Педро II однажды сам стал жертвой шуток своих подданных, заставивших его в спешном порядке принимать внеплановую баню…

От «энтрудо» в Бразилии осталась веселая привычка выбрасывать под Новый год из окон старье. Чиновники поддерживают эту традицию весьма рьяно, относя в разряд старья всю бумажную макулатуру.

Говорят, что карнавал – это самая бразильская вещь во всей Бразилии. Может быть, так оно и есть на самом деле. Город бурлит, ликует, грохочет и мечется в сумасшедшей, отчаянной самбе – последнем хореографическом увлечении. Пылают прожекторы, пестрят, рябят в глазах костюмы. Есть еще сила в ногах и руках, значит, надо прыгать, бить в ладоши или барабан, выкидывать акробатические па, кричать, петь. Эй, музыканты! Чего спите? Чаще, еще чаще! Дрожат груди, трясутся бедра, ноги едва касаются асфальта. Господи, до чего же прекрасна жизнь! Только не надо думать ни о вчерашнем дне, ни о завтрашнем. Не надо думать. Когда думаешь, теряешь чувство ритма, проходит опьянение музыкой…

Великая отдушина. Ее ждут целый год. Ждут в фавелах, ждут в особняках. Собираются музыканты, сыгрываются оркестры. Разучиваются новейшие коленца, сочиняется музыка, подбираются слова, шьются костюмы. И так из года в год. Всю жизнь. Ведь ее главная ценность – наслаждение карнавалом – великим праздником забытья.