Текст книги "1001 день в Рио-де-Жанейро"

Автор книги: Владимир Бобров

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)

Здесь начинался город

Если бы не существовало горы Корковадо, эмблемой города была бы скала Пао-де-Асукар. Этот свидетель эпохи катаклизмов высотой 395 метров дремлет на часах у входа в бухту. Свое название гора получила за удивительное сходство с сахарной головой. Справа от Пао-де-Асукар (если смотреть со стороны города) улеглась другая гора, по очертаниям напоминающая старинное испанское судно «урку» – отсюда и ее название. Высота Урки – 224 метра.

В осуществление собственного декрета от 29 мая 1909 года муниципалитет заключил договор с инженером Августом Ферейро Рамосом на предмет строительства «воздушной дороги». Первый участок фуникулера – Красный пляж – вершина Урки – был сдан в эксплуатацию 27 октября 1912 года. В единственный вагончик этой дороги вмещалось 14 пассажиров. Согласно исторической справке, в день открытия движения на вершину горы поднялись 577 человек. Простой расчет показывает, что «воздушная дорога» функционировала в тот день не менее 14 часов, то есть с раннего утра до позднего вечера. За истекшие 57 лет ничего существенного в деятельности дороги не произошло, разве что удвоилась вместительность кабины и удесятерилось число жаждущих попасть на вершину горы.

Строительство второго участка – вершина Урки – вершина Пао-де-Асукар – было завершено 18 января 1913 года. Общая протяженность линии – 1400 метров.

Все это сооружение с громадными маховиками чем-то напоминает колесный пароход. Они еще встречаются на наших реках, старательные и старомодные, честно отработавшие свой век.

С вершины Урки, а тем более Пао-де-Асукар открывается совершенно фантасмагорический вид на город, бухту, океан и соседний город Нитерой – столицу штата Рио-де-Жанейро. Поскольку каждый приезжий считает своим долгом побывать на Сахарной Голове, машинам «воздушной дороги» отдыхать не приходится. Громадные наивные колеса крутятся и крутятся, перегоняя бесконечный толстенный канат.

Устройство фуникулера несложно. К канату подвешена кабинка. Вот она соскользнула с платформы и медленно поползла вверх. Сбоку проплывает колонна памятника «Героям лагуны» – 16 бразильским солдатам, погибшим в неравном бою во время войны с Парагваем в 1864 году. Сколько их на свете, памятников солдатам, погибшим в неравных боях?

Внизу остаются крыши 20-этажных домов. И теперь из окон вагончика видна лишь синь океана, голубизна бухты и зелень надвигающегося откоса горы. Путешествие продолжается около 10 минут. Кабина вползает на площадку помещения станции. Открываются двери, и пассажиры ступают на твердую землю.

Вершина Урки представляет собой маленькое, почти плоское плато. Помимо ресторана и лавки с сувенирами здесь еще имеется бронзовый бюст строителя дороги Рамоса и довольно большой парк, населенный кошками.

Пао-де-Асукар отделена от Урки заросшей тропической растительностью седловиной, через которую перекинут канат второго участка фуникулера. Такая же кабина доставляет пассажиров на вершину полукилометровой скалы. Впрочем, есть и другие способы восхождения.

Во время посадки какой-то человек, очевидно имеющий отношение к обслуживающему персоналу дороги, залез на крышу кабины, всем своим видом показывая, что такие поездки – для него дело привычное.

Поскрипывая составными частями и раскачиваясь под ветром, наше сооружение поползло вверх. Очевидно, у нашего спутника, сидящего наверху, были крепкие нервы. Эксцессов не произошло. А бывают и эксцессы. Однажды в городе выключили электрический ток, и несчастные путешественники провисели над пропастью более шести часов. Некоторая рискованность компенсируется изумительной панорамой, развертывающейся за окнами кабины. Можно просто вывернуть шею, потому что не знаешь, куда смотреть. По отрывочным фразам наших соседей стало понятно, что если кто из обитателей воздушного ковчега и говорит по-португальски, то только человек на крыше. Остальные, как и мы, – иностранцы.

Три шевелящиеся точки на отвесе скалы, которые мы давно уже заметили, при нашем приближении к ним оказались тремя скалолазами. В нарушение законов физики они не только не падали вниз, но потихоньку ползли вверх. И когда мы проплыли рядом, один из них приветливо помахал нам вслед рукой.

Вершина Сахарной Головы обезображена бетонной коробкой здания, вмещающего в себя станцию, ресторан и смотровую площадку на крыше. Наша кабина втискивается в помещение станции. Выходим и попадаем в ресторан. Практически вся вершина занята зданием. Лезем на крышу. Она же смотровая площадка. Поднимаемся и застываем. Говорить не хочется. Замолкают даже дети. Внизу клубится густая синь океана. И громадный танкер, уходящий к далекой Европе, кажется отсюда чем-то вроде спички. Можно стоять, утратив чувство времени, и ни о чем не думать. И только впитывать и впитывать ошеломляющее величие земной красоты.

Здесь начинался город

Отсюда четко виден вход в бухту. Он очень узок. По обеим сторонам старые каменные крепостные стены. Наивные каменные стены, построенные, наверное, еще солдатами Эстасио де Са. Прямо перед входом крохотный островок весь в бетоне. Надо полагать, батарея. Строго говоря, под нами военная зона – крепость святого Жуана. Она как на ладони. Основной объект – футбольное поле. В нескольких местах от бровки ясно различимая белая окружность с небольшим столбиком в центре. Это и есть марка города. То самое место, где 1 марта 1565 года Эстасио де Са вбил в болотистую землю деревянный кол и провозгласил рождение нового города назло надменным соседям-французам, которые обосновались в бухте на местах, где ныне раскинулся Рио-де-Жанейро, десятком лет раньше.

Вблизи, судя по рисункам и фотографиям, марка города представляет собой каменный монумент в форме обелиска с полукруглой вершиной высотой около трех метров.

Отсюда, с полукилометровой высоты, океан представляется каким-то взлохмаченным. Наоборот, поверхность Гуанабары – словно отполированной. Гуанабара – внутреннее море Бразилии. Естественная гавань, окруженная горами, способная вместить и укрыть флоты всех стран. Если повернуться к бухте спиной, то можно увидеть небоскребы Копакабаны, отделенные от океана узкой полоской прибоя, сверкающей и изогнутой, как сабля. Правее – нагромождение крыш, переплетение улиц, острова зелени – основной массив Рио-де-Жанейро. А над всем этим: над бухтой, над крышами, футбольными полями и даже вершиной Пао-де-Асукар – стоит облако, которое зацепилось за шпилеобразную гору Корковадо, и на белом облаке плывет воздушная фигура – фигура Христа.

«Scha’her! Scha’her!» – закричал вдруг стоявший неподалеку от нас рыжеватый верзила и показал своим спутникам вниз. Под нами была очень небольшая каменная площадка, ограниченная с одного края зданием, а с трех других – пропастью. Именно оттуда, как будто из-под земли, показалась детская голова. Через минуту мальчишка вскарабкался на площадку, повернулся к нам спиной и спокойно начал выбирать тянувшуюся за ним веревку. Еще через некоторое время показалась вторая голова, принадлежащая еще более юному скалолазу, а вскоре на сцене появился и последний член связки. Вся троица направилась к нашей башне и исчезла в дверях.

Встретились мы в баре. Альпинисты выглядели обычными мальчишками и с нескрываемым удовольствием угощались кока-колой. Старшему из них, как оказалось, было 14. а младшему – 12 лет. Обмотанные веревками, с рюкзаками за спиной, ребята всем своим видом показывали, что такие прогулки им нипочем, обычное дело.

Как мы узнали потом, высота для здешних альпинистов не самое страшное. Страшное – змеи. Их водится здесь гораздо больше, чем надо. И увернуться на отвесной стене от ядовитой твари не так-то просто.

Тишину, царящую на вершине, время от времени сокрушает рев авиамоторов. Самолеты проходят совсем рядом. На берегу бухты, в самом что ни на есть центре Рио, примерно в двух километрах на юг от подножия Пао-де-Асукар, разместился аэродром внутренних авиалиний Сантос-Дюмон. При взлете машины идут точно на скалу. Надо успеть вовремя свернуть. Как правило, это пилотам удается. Но, как и все другие, и это правило имеет исключения.

Мы покидаем вершину Сахарной Головы тем же способом, каким и поднимались, – в кабинке канатной дороги (14 новых крузейро туда и обратно). И опять на крыше нашего вагончика ехал какой-то гражданин. Уже другой, но тоже не интурист.

Может быть, это делается для рекламы?

Если ты заболеешь…

Болеть неприятно везде, но в тропиках особенно. Духота заставляет сбрасывать одеяло, потом простыню. Мокрое от пота тело моментально мерзнет, начинается озноб. Лезешь под одеяло, и все начинается сначала. В окна вливается яркий, почти раскаленный солнечный свет и режет глаза. Страшно хочется вдохнуть прохладного, свежего и, самое главное, сухого воздуха. Но его нет. Можно, конечно, включить так называемый кондишн – охладитель воздуха – помесь холодильника с вентилятором, но это верный способ усилить простуду. Термометр, висящий на стене, и термометр под мышкой показывают одинаково: 39 °C. Надо вызвать врача. Он приезжает часа через полтора. Средних лет. Элегантен. Нетороплив. Никаких халатов. Никаких «историй болезни». Традиционный стетоскоп. «Дышите. Не дышите. Дышите глубже. Еще глубже. Отчего на груди шрам? Пуля? Во время войны? Теперь пульс. Ну, что же… Очевидно, острая простуда. Ничего страшного. Я выпишу три рецепта. Лекарство очень сильное. Принимать его надо строго по назначенным дозам и точно в указанные часы. Вы хорошо меня понимаете?»

На всякий случай переспрашиваем. Он снова повторяет и для верности пишет на листе бумаги часы приема порошка. Видимо, он придает большое значение точности.

«А вот это микстура. Принимать по ложке через четыре часа. Теперь третье лекарство. Опять порошок, но его принимать следует только завтра, с утра. Все зависит от точности исполнения предписаний. И побольше жидкости. До свидания. Буду завтра, в промежутке между тремя и четырьмя часами».

Визит врача длился минут двадцать. Примерно столько же времени продолжалась и вторая встреча. Еще менее продолжительной была третья. Лекарство оказалось действенным, а пациент, очевидно, исполнительным. Болезнь шла явно на убыль. При последнем своем посещении доктор сказал:

«Все в порядке. Можете ходить. Через четыре дня покажетесь. Приходите к пяти часам».

Мы были у него два раза. Его апартаменты: приемная, кабинет, лаборатория с рентгеновской установкой – расположены на втором этаже нового дома в самом центре Копакабаны. Одна арендная плата за такое помещение, по нашей прикидке, должна была составлять не менее пятисот долларов в месяц. Это недешево. Характерно, что весь обслуживающий персонал клиники нашего доктора, не считая его самого, состоял из одного-единственного человека, совмещающего должности секретаря, кассира, регистратора.

При последнем нашем визите после тщательного просмотра грудной клетки под рентгеном он сказал:

«Ваше счастье, что болезнь захватили в самом начале. Сейчас могу сообщить: крупозное двустороннее воспаление легких. Вас спасло, – он произнес название лекарства. – Это новейшее, очень хорошее средство, но весь секрет в том, что надо знать, когда и как его употреблять. Советую некоторое время не курить и не купаться…»

На слова благодарности усмехнулся и ответил просто: «Это моя профессия и мой хлеб».

Конечно, это врач преуспевающий, с обширной клиентурой, хорошо знающий себе цену. Его три визита к нам и два приема были оценены суммой около ста долларов.

Нет, это не обирание иностранцев, не рвачество. Это был опытный, хорошо разбирающийся в своем деле специалист. Величину его гонорара определяет рынок: спрос и предложение. Разумеется, лечиться у такого врача может позволить далеко не каждый бразилец. Сто долларов – это месячный заработок высококвалифицированного рабочего и даже служащего.

То ли от недостатка каких-то солей, то ли от избытка сахара, может быть, от состава воды, в конце концов не все ли равно от чего, но у населяющих город Рио-де-Жанейро горожан быстро портятся зубы. Образно говоря, просто тают. Когда болят зубы, меркнут самые яркие краски. Даже палитра Бразилии. Мы идем к дантисту. Маленький человек в куртке после довольно беглого осмотра протягивает направление на рентгеноскопию.

«Вам надо спуститься на 7-й этаж (мы находимся на 21-м). Комната 7212. Доктор Рудольфо. Потом вернетесь ко мне».

Портрет доктора Рудольфо, на котором он изображен в четырехугольной черной шапке с дипломом в руке, мы увидели в приемной. Вскоре показался и сам доктор – постаревшая лет на тридцать копия своего портрета. Посмотрел направление. Провел нас в маленькую каморку с рентгеновской установкой. На всю процедуру ушло минут пятнадцать. Снимки получились хорошие. Спрашиваем, сколько нужно заплатить. Оказывается, нисколько. Все расчеты с лечащим врачом. Мы возвратились на 21-й этаж.

Врач долго разглядывал пленки… Пациент, не в состоянии более выдерживать своих мучений, показал знаком, понятным во всем мире: «рви»! На что сеньор Жозе, так зовут нашего дантиста, помотав перед нашими носами пальцем (бразильское выражение отрицания), возразил:

«Если следовать такому совету, то через пару лет я и все мои коллеги окажемся без работы, так как в городе не останется ни одного человека с зубами».

Орудуя своими приборами, словоохотливый сеньор Жозе рассказал, что сейчас ни один сколько-нибудь уважающий себя артист или певец не имеет собственных зубов. Самое главное корень. Если корень здоровый, вся видимая часть зуба на уровне десны спиливается, в канал вставляется металлический стержень, на который насаживается искусственный зуб из белого золота, натурального золота, алмаза, фарфора, пластики любой формы, любого цвета.

С момента этого разговора прошло много времени. Пломбы, поставленные сеньором Жозе, служат безотказно и не раз являлись предметом восхищения его московских коллег. Бразильские дантисты, как правило, одновременно являются и зубными техниками, то есть сами изготовляют коронки и протезы. С больным зубом возятся столько, сколько требует лечение. Халтуры не признают. Во всем этом есть одна темная сторона – стоимость. За прием хороший врач берет около десяти долларов. Пломба, а пломбы здесь ставят металлические (золото), обходится долларов в 30–40. В шутке сеньора Жозе была очень большая доля правды. Похоже, что дело идет к тому, что значительная часть бразильцев останется в самом скором времени без зубов.

Случилось нам побывать и в бразильском госпитале. Поводом к этому послужило весьма трагическое обстоятельство: двое наших сотрудников попали в автобусную катастрофу. Оба они получили серьезные ранения, и состояние их вызывало тревогу. Естественно, что многие члены советской колонии их часто навещали, в том числе и мы.

Госпиталь расположен в здании, которое никак не может быть названо современным. Лифт поднял нас на пятый этаж. Маленький, темный холл. Столик с журналами. Старый, продавленный диван. У противоположной стены стол дежурной медсестры. В одном из углов, под изображением какого-то святого, горящая свеча. Нас встречает монахиня в длинном, до пят, черном платье и ослепительно-белом накрахмаленном чепце. Монахини здесь шефствуют над госпиталями. Мы объясняем, кто мы. Монашка прикладывает палец к губам (мы говорим громко) и ведет нас по коридору. Двери в некоторые палаты приоткрыты. Комнаты маленькие, на одну-две койки. Чисто, строго и очень мрачно. Входим к нашим друзьям. Наша провожатая показывает знаком, что мы не должны тревожить больных и задерживаться. В палате две койки, небольшой столик, табуретка и икона…

Операции (а их было несколько, в том числе пластические) прошли удачно. Лечение протекало нормально. Все окончилось благополучно. На этом можно было бы поставить точку, если бы не счет, выставленный госпиталем. Его размер намного превышал все наши ожидания. Помимо счета за госпитализацию последовали отдельные счета за лечение, за питание, за консультации специалистов, за транспортировку и т. д. Напрашивается вывод: для бразильца, если он не миллионер, любой несчастный случай перерастает в финансовую катастрофу. Оставшись в живых, он должен будет посвятить остаток дней своих расчетам с медиками, поставившими его на ноги.

Чаще всего в условиях тропического климата сдает сердце. На улицах Рио часто можно видеть белые легковые машины с изображением синего сердца. Это «скорая помощь» Института сердца. Каждый желающий может проверить состояние своего здоровья. Институт занимает большое новое здание. Регистрационная. Медсестра заполняет бланк. Кабинет врача. Долгие расспросы о симптомах недомогания. Производится рентгеноскопия, потом кардиограмма при спокойном состоянии, потом кардиограмма после весьма значительной физической нагрузки. Затем следуют общий медицинский осмотр и заключение врача. Выписываются рецепты, даются советы. К слову сказать, бразильские врачи очень большое значение придают весу. Излишний вес – главный враг сердца. Настоятельно рекомендуют диету. При этом исходят из очень простого правила: есть надо то, что меньше всего нравится. По утрам тяжелые физические упражнения, главным образом для мышц брюшного пресса. Процедура продолжается столько, сколько требуется для вынесения заключения. Никакой спешки. Врач держит себя так, будто вы являетесь его единственным пациентом. Но стоит все это дорого, примерно 20 долларов.

Имеются в Рио лечебницы и госпитали для животных. Пребывание в таком заведении пострадавшего четвероногого обходится его владельцу что-то около пятнадцати американских долларов в сутки. Вот вам и собачья судьба!

Так лечатся богачи. Ну а бедняки или, точнее, обыкновенные граждане, зарабатывающие свой хлеб трудом, а не спекуляцией или эксплуатацией? Существует сложная система больничных касс, всевозможных отчислений, дающих право на «бесплатное» лечение. Существуют районные поликлиники, консультации, передвижные зубоврачебные кабинеты, кстати говоря, неплохо оборудованные. Каждое утро проездом на работу из окон автобуса мы имели возможность наблюдать бесконечно длинные очереди перед дверьми этих заведений.

Рио – город молодых. Но в этом и большая доля грусти. Средний срок жизни бразильцев пока лишь сорок с лишним лет

Важную проблему здравоохранения составляют болезни, вызванные недостаточностью питания. Данные обследований говорят о том, что в среднем бразильские дети получают лишь половину нормы белков! Весьма высока смертность от столбняка. На Атлантическом побережье часты эпидемии малярии. Почти все население Бразилии (95 %) поражено анкилостомидозами. Более 50 процентов страдает эндемическими заболеваниями. Среди населения Рио наибольшее место занимают туберкулез, болезни сердца и сосудов, травматизм и злокачественные опухоли. В городе около 500 лечебных учреждений, из которых треть частных. Имеются лепрозорий, превенторий…

Было бы в высшей степени не объективно не упомянуть об усилиях, прилагаемых страной для улучшения и расширения медицинской помощи населению. В Бразилии существует довольно широкая сеть эпидемических станций, хорошо оснащенных. Производятся крупные закупки вакцины за границей (в том числе в СССР). Имеется значительный штат медицинских работников: сорок тысяч врачей, семь тысяч медицинских сестер, пятьдесят шесть тысяч помощников сестер. Но всего этого пока совершенно недостаточно. Стариков в Рио-де-Жанейро мало. В основной массе бразильцы – молодой народ.

Если можно было бы не думать о причинах этой молодости!

Здесь по ночам нет света, а днем не бывает воды…

В Рио-де-Жанейро 143 дня дождливых, 103 – облачных, 119 – солнечных

Ветер сгоняет тучи с океана, припирает к горам и выжимает из них воду. У подножия гор расположился город. Вода обрушивается на горы и на город. Это не капли, не водяные жгуты и даже не ручьи. Просто кто-то поднял в воздух часть океана и с высоты бросил ее на землю. Это тропический ливень. Если он затягивается, то превращается в стихийное бедствие.

Этот ливень начался ночью, шел с небольшими перерывами весь день и следующую ночь.

Хмурое, неуютное утро. Мы едем на автобусе. На этот раз он не мчится, а осторожно продвигается вдоль широкого канала, в который превратилась улица, оставляя за собой след в виде двух разбегающихся волн. Волны ударяются в стены домов, проникают в подъезды, переваливаясь через мешки с песком, предусмотрительно положенные на порогах. Автобусы остались единственным видом транспорта, который пока что действует. Если уровень воды поднимется еще, остановятся и автобусы. Все прочие марки автомашин давно оказались на приколе там, где вода залила их моторы. Они стоят беспомощные и жалкие, потерявшие всю свою элегантность.

Жизнь города если не остановлена, то сильно парализована. Центральные улицы превратились в каналы, улицы окраин – в горные реки, площади – в озера. Центр города являет собой печальное зрелище. Окраины – страшное. Брусчатка мостовых выворочена. Сорванные в горах и принесенные потоком воды стволы деревьев образуют самые настоящие плотины. Мощный поток мутной воды на какое-то время сдерживается, вспучивается, прорывает препятствие и мчится дальше еще стремительнее, волоча за собой развороченную плотину, чтобы воздвигнуть ее в новом месте и снова разрушить. И это будет повторяться до тех пор, пока воды не сольются в океан или не иссякнет ливень. Но ливень не прекращается. И по улицам мчатся уже не только стволы и кустарник сельвы, но и доски, бревна, сорванные двери, какие-то тряпки, корыта… Это значит, что рушатся фавелы, что сотни, если не тысячи, семей останутся без крова, что будут человеческие жертвы.

Наводнение в Рио, с чем тебя сравнить? Наверное, точнее всего с деревенским пожаром, страшным бичом дореволюционной крестьянской России.

Газеты выходят щедро иллюстрированными. На снимках различные районы затопленного города. Вот цепочка полицейских, стоящих по колено в воде, помогает гражданам выбраться из затопленного помещения. Та же полиция организует на другом снимке ловлю расплывшегося по озеру-площади имущества. Вот группа людей с веревками и топорами пытается растащить образовавшуюся плотину. На следующем снимке обрушившиеся фавелы. На их фоне женщина с обезумевшим от страха и горя лицом прижимает к себе полуголых ребятишек, очевидно, все, что у нее осталось… Фавелы первые принимают на себя удар стихии. Фавелудас несут самые большие потери.

Пройдет день, другой. Спадет вода. Солнце высушит последние лужи, но не слезы. Слезы по погибшим близким, по разрушенному дому, по утраченному скарбу.

Стихии разрушают, а человек созидает… Земля, отвоеванная у моря

Ярости безжалостной стихии противостоит упорство человека. Будут похоронены погибшие. Будут врыты новые столбы. Будут заложены новые камни под фундамент. Будут приобретены толь, доски, песок. Будут часы и дни работы, и на месте разрушенных лачуг вырастут новые.

Когда-то здесь была очень популярна песенка:

 
Рио-де-Жанейро – город моей мечты.
Ночью нет в нем света, а днем не бывает воды…
 

Увы, это так! Со снабжением водой в городе вообще туго, а уж когда «нет света», совсем плохо. Общей водонапорной башни здесь нет. Каждый дом имеет свою систему. Вода подается насосами в баки, расположенные на чердаках, и оттуда распределяется по квартирам. С прекращением подачи электроэнергии прекращается и поступление воды. Происходит парадокс. Вырываясь из берегов, реки валят опоры высоковольтных линий, размывают плотины и… оставляют городское население без воды. Это настоящий бич «прекрасного города». Он систематически сидит на голодном энергопайке. В газетах печатается расписание времени снабжения отдельных районов электричеством. По два часа на район. За этот срок надо успеть наполнить водой все имеющиеся в доме емкости, включая ванну. Во многих домах имеются специально предусмотренные резервуары для хранения запасов воды. Все это, конечно, вносит своеобразный нюанс в городскую жизнь.

Особенно достается обитателям небоскребов. Лифты останавливаются. Подниматься приходится по узким крутым (зачастую из-за экономии места винтовым) лестницам и при этом в кромешной тьме. Иногда на ступеньки между этажами ставятся зажженные свечи. Но чаще, для того чтобы не поскользнуться и не сломать себе шею, пешеход просто зажигает лист газеты и таким самодельным факелом, освещая свой путь, восходит на нужную высоту. Подняться на 30-й – 40-й этаж таким способом – дело не из легких…

Замирает работа учреждений, поскольку счетная техника не работает, а деревянных счетов в Бразилии мы никогда не видели. Останавливаются кондиционеры – охладители воздуха. Останавливаются троллейбусы. Но работают кинотеатры. Даже в самые затруднительные дни для них выкраивается драгоценная электроэнергия. Временами выключается и уличное освещение. Огромный город превращается в своеобразный термитник со снующими в разных направлениях термитами-машинами и термитами-людьми. Странное и очень неприятное зрелище. Но быстро зажигаются свечи и керосиновые лампы. Свечи в окнах, свечи на стойках баров. Глаз быстро привыкает к их спокойному и мягкому свету. Ярче вырисовываются звезды.

Мы живем на улице Висконде-де-Альбукерке, разделенной по центру на всем своем протяжении узким каналом. Обычно это небольшой ручеек, обложенный каменными плитами. Во время ливней он взбухает до размеров хорошей реки. Когда дожди проходят и уровень воды опускается до нормального, на дне канала остаются залежи песка, принесенного паводком с гор. В канал спускаются люди из близлежащих фавел. По щиколотку в воде, час за часом они выкидывают песок на тротуар. Работа изнурительная. Высота стенок не менее трех метров. Потом выброшенный песок грузится в тачки и увозится. Оказывается, что это ценный строительный материал. Морской, пропитанный солью песок не годится для приготовления бетона. Добытое сырье пойдет на строительство самодельных домов-фавел. Может быть, они будут построены на месте тех, которые были смыты последним наводнением. Хочется надеяться, что новые постройки будут крепче прежних.