Текст книги "Уход за садом. Научный календарь"

Автор книги: Татьяна Калюжная

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Посадка деревьев

Сажать плодовые деревья можно весной и осенью. Большинство деревьев лучше развивается при весенней посадке (до распускания почек), так как при осенней в суровые зимы они могут подмерзнуть. Смородину и крыжовник лучше сажать осенью, так как у них почки раскрываются сразу после таяния снега.

К посадочным работам приступают как только оттает почва.

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ ЯМ

Посадочные ямы готовят и заправляют плодородной почвой заранее – лучше с осени. На подготовку посадочных ям весной потребуется не менее месяца, так как весной почва на значительную глубину промерзла и долго прогревается. Кроме того, земля в посадочной яме должна еще осесть и уплотниться, только тогда в нее можно сажать дерево. При посадке в только что подготовленную большую яму дерево затянет вниз при оседании земли. С другой стороны, время посадки весной ограничено: нельзя высаживать деревья с распустившимися почками.

В каждую яму вносят 2–4 ведра перегноя или разложившегося торфо-навозного компоста, которые делят на две части. Одну часть вперемешку с верхним слоем почвы ссыпают на дно ямы, заполняя ее наполовину в виде холмика, вторую половину перегноя (компоста) подсыпают непосредственно к корням дерева при посадке.

Для закрепления саженца в готовую яму устанавливают прямой кол длиной 150 см, очищенный от коры. Кол вбивают до устойчивого положения в землю на 10–20 см южнее центра, где будет располагаться саженец.

ПОДГОТОВКА САЖЕНЦЕВ, ПРИКОПАННЫХ НА ЗИМУ

Прежде всего надо высадить растения, которые были прикопаны на зиму. В течение зимы саженцы могли получить повреждения, поэтому их надо осмотреть, больные части вырезать, залечить, концы корней срезать до здоровой древесины. Перед посадкой корни надо отмыть от болтушки, которой они были защищены от высыхания, чтобы быстрее восстановить связь корневых волосков с почвенной влагой. Подмерзшие, засохшие, загнившие, обломанные корни подрезают до здорового места, которое на поперечном срезе должно иметь белый цвет. Плоскость срезов должна быть минимальной и ровной, тогда на концах корней быстрее образуется каллюс, из которого возникают новые корни. У корней, обрезанных осенью и ничем не поврежденных в прикопке, можно увидеть кольцевые наплывы каллюса, поэтому обрезать их больше не надо. Подсушенные корни опускают в воду (а лучше в раствор гетероауксина или корневина) на сутки. Если кора штамба и ветвей слегка сморщена, саженец надо погрузить целиком в воду на сутки. Если кора не восстановит свой первоначальный вид (она должна быть гладкой, блестящей), такой саженец непригоден для посадки.

ПРИОБРЕТЕНИЕ САЖЕНЦЕВ: СТАНДАРТЫ

Покупая саженец, следует обращать внимание на его общее состояние, характер срастания привоя с подвоем, степень развития корневой системы и сформированность кроны. Саженцы должны быть одно– или двулетними. Саженцы более старших возрастов приживаются хуже.

У саженцев не должно быть:

1) распускания почек и появления листьев (допустимо набухание почек);

2) поломки ствола и боковых побегов;

3) подмерзания коры или камбия;

4) поросли от корней (ниже места привоя);

5) розеточности (образование множества мелких веточек из одной точки);

6) побегов в центре кроны, отходящих под углом менее 40°;

7) на корнях не должно быть наплывов корневого рака.

Саженцы в питомниках продают с закрытой и с открытой корневой системой. Растения с открытыми корнями необходимо как можно быстрее упаковать во влажный материал, чтобы предотвратить высыхание корней.

Выбирая растения, имейте в виду, что:

Саженцы яблони

У саженцев яблони должна быть хорошо развита корневая система (не менее 5 основных корней длиной не менее 30 см.)

У правильно привитых саженцев яблони прививка находится на высоте 10 см; рост саженца выше прививки составляет около 100–120 см при этом толщина стволика однолетнего саженца яблони не менее 1,0 см, (у разветвленного однолетнего – не менее 1,2 см), а у двулетнего – не менее 1,7–1,8 см.

Саженцы груши

У правильно привитых саженцев груши прививка находится на высоте 10 см (у клоновых подвоев – на высоте 20 см); рост саженца выше прививки составляет около 100–120 см, при этом толщина стволика однолетнего саженца груши не менее 1,0–1,2 см, а у двухлетнего – не менее 1,7–1,8 см.

У однолетних саженцев груши ветвей может и не быть. У двулетних саженцев основных (отходящих от ствола) ветвей не менее 3–5, длиной не менее 20 см каждая, высота штамба (до нижней ветви) не менее 40–60 см.

У саженцев должно быть не менее 5 основных корней длиной не менее 30 см (на карликовых подвоях – 3 корня).

Саженцы вишни

Саженцы вишни должны быть разветвленными, высота штамба (до нижней ветви) не менее 40–50 см.

У однолетних саженцев вишни диаметр ствола должен быть не менее 1,2 см а длина боковых веток не менее 20 см.

У двулетних саженцев диаметр ствола должен быть не менее 1,8 см, а длина основных боковых веток не менее 30 см.

Саженцы сливы

У неразветвленных однолетних саженцев слив высота должна быть не менее 140 см, диаметр ствола – не менее 1,3 см.

Саженцы черной, красной и белой смородины

У саженцев с открытой корневой системой: корневая система одревесневшая. Корней не менее 4, длина их не менее 20 см (или густомочковатая корневая система длиной не менее 15 см).

У двулетних диаметр основания 1,0 см, должно иметься не менее 3 боковых побегов длиной не менее 30 см.

У однолетних диаметр основания 0,8 см, боковых побегов может не быть.

У саженцев с закрытой корневой системой: у двулетних диаметр основания саженца не менее 0,8 см, должно иметься не менее 3 боковых побегов длиной не менее 30 см; у однолетних – не менее 0,6 см, боковых побегов может не быть.

Немаловажное значение имеет качество посадочного материала. Стандартный саженец, предназначенный для посадки, должен иметь хорошо развитую корневую систему, состоящую из 3–5 одревесневших скелетных и большого количества мочковатых корней. Надземная часть саженца должна иметь 1–3 побега длиной 30–40 см с хорошо развитыми почками у основания.

Саженцы крыжовника

У саженцев с открытой корневой системой:

Корневая система одревесневшая, с коричневой корой, допустимы отдельные белые корни.

Длина корневой системы не менее 25 см. при этом корни должны иметь не менее 4 ответвлений. Допустима густо мочковатая корневая система длиной не менее 20 см.

Диаметр основания двухлетнего саженца – 1,0 см.

Диаметр основания однолетнего саженца – 0,8 см.

У двухлетних саженцев не менее трех побегов, длина каждого не менее 30 см.

У саженцев с закрытой корневой системой: диаметр основания двухлетнего саженца – не менее 0,8 см, диаметр основания однолетнего саженца – не менее 0,6 см.

Саженцы малины

Саженцы малины должны быть с 1 побегом длиной побега не менее 20 см.

Диаметр основания саженца при закрытой корневой системе не менее 0,8 см.

Диаметр основания саженца при открытой корневой системе не менее 1,0 см.

Длина корневой системы должна быть не менее 15 см.

Корневая система должна иметь не менее 3 разветвлений.

ТЕХНИКА ПОСАДКИ

При посадке надо следить, чтобы саженец располагался на новом месте так же, как и в питомнике: прививка с севера, а пенек от дичка должен смотреть на юг. Иногда можно определить южную и северную стороны саженца также по цвету коры на штамбе: более темный, коричневый – на южной стороне, светлый, зеленоватый – на северной.

При посадке деревьев ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку. Корневая шейка – это место отхождения от ствола первого корня. Не надо путать ее с местом прививки, которое находится выше на 10–15 см, а иногда и больше. Если при посадке корневую шейку сильно заглубить в почву, то деревья отстают в росте, медленно развиваются, слабо плодоносят. Их можно будет поднять, но работа эта очень трудоемкая. Чтобы не ошибиться, при посадке поперек ямы кладут рейку или посадочную доску. Саженец надо держать около кола на такой высоте, чтобы корневая шейка была выше краев ямы на 3 см (если яма глубокая). После полива саженец вместе с почвой осядет, и тогда его корневая шейка будет находиться на уровне почвы. При посадке в мелкие ямы корневую шейку надо держать на уровне земли.

Лучше всего посадку саженцев выполнять вдвоем: один держит, другой набрасывает на корни почву. При необходимости землю набивают между корнями рукой. Для засыпки ямы употребляют только верхний плодородный слой почвы.

После посадки почву уплотняют, вокруг кроны деревца делают земляной валик, задерживающий воду, и выливают не менее одного-двух ведер на дерево. Когда вода впитается, лунку мульчируют перегноем, торфом, опилками или другими материалами, чтобы не образовалась корка и дольше сохранилась влага.

Саженцы подвязывают к кольям. Подвязку накладывают в форме восьмерки. Посадочные колья должны быть на 5 см ниже первой снизу ветви саженца.

После посадки саженцы надо обрезать, чтобы привести надземную часть в соответствие с сильно поврежденной и уменьшившейся при выкопке в питомнике корневой системой. Груша в год посадки растет слабо и весной в обрезке почти не нуждается. Сливу после посадки обрезают как и яблоню, а вишню – наполовину или на ²/₃ (если ветки очень длинные).

У двухлетних саженцев яблони, сливы, вишни сразу после посадки ветви укорачивают на ¹/₂—²/₃ длины, а нижние подрезают слабее или совсем не трогают. Срезы делают на наружные почки. Но если ветвь отклонилась вниз или в сторону, то ее подрезают над той почкой, которая даст побег необходимого направления. Верхушку дерева (центральный проводник) также подрезают, чтобы его конец возвышался над верхними концами ветвей на 15–25 см.

Через день после посадки в лунки добавляют землю, тщательно заделывают промоины, а поверхность лунок мульчируют слоем торфа или перегноя толщиной 10 см.

ПОСАДКА ПОРОСЛИ КОРНЕСОБСТВЕННЫХ СОРТОВ ВИШНИ И СЛИВЫ

В конце апреля заготавливают и высаживают поросль корнесобственной вишни, сливы и сортовой рябины. Порослью можно размножить корнесобственные сорта вишни – Владимирскую, Шубинку, Апухтинскую, Полевку, Горьковскую, Костычевку и сливы – Скороспелку красную, Венгерку московскую, Тульскую черную и др. При проведении этой работы нужно быть уверенным, что растения корнесобственные.

Не рекомендуется брать поросль, расположенную близко к стволу маточного куста, так как она обычно имеет слаборазветвленную корневую систему. Лучшие отпрыски – одно-, двухлетние, с разветвленной надземной частью и хорошо развитыми корнями. Обычно они формируются на расстоянии 2–3 м от основания маточного растения.

Чтобы выкопать порослевое растение, лопатой аккуратно снимают слой почвы около него, обнажив часть корня маточного дерева. Отступив от отпрыска на 15–20 см, перерубают откопанный корневой тяж с двух сторон так, чтобы корень, оставшийся с порослью, имел длину 30–40 см. Как правило, корневая поросль имеет небольшое количество мочковатых корней, поэтому ее на один год доращивают и лишь весной следующего года сажают на постоянное место.

РАЗМНОЖЕНИЕ КРЫЖОВНИКА И СМОРОДИНЫ ОТВОДКАМИ

Для размножения смородины и крыжовника лучше использовать горизонтальные отводки. Для размножения используют только урожайные и здоровые кусты, без признаков опасных заболеваний и поражений вредителями.

Чтобы к осени иметь хороший посадочный материал, отводки начинают готовить весной как можно раньше. Почву под кустами заранее удобряют, перекапывают или рыхлят, освобождают от корневищ сорняков и выравнивают. От основания куста делают неглубокие бороздки. Предназначенные для укоренения однолетние побеги или двух-, трехлетние ветви с сильным приростом плотно пригибают к земле, помещают в сделанные бороздки и пришпиливают. После полива их слегка присыпают перегноем или почвой. В последующем по мере отрастания из почек молодых побегов их окучивают влажной землей для образования дополнительных корней.

Если надо размножить старый куст смородины или крыжовника, у которого уже нет молодых приростов, могущих укорениться, можно воспользоваться способом вертикальных отводков. У куста обрезают все ветки, оставляя лишь пеньки высотой 10–12 см с живыми почками. Все ветки, не имеющие у основания живых почек, вырезают до земли. Обрезанный куст поливают, мульчируют перегноем. В дальнейшем из почек обрезанных веток появятся молодые побеги, которые надо будет окучить для образования корней. Уход за отрастающими молодыми побегами заключается в их окучивании и поддержании почвы во влажном и рыхлом состоянии.

ЗАГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ВЫСАДКА МАЛИНЫ

Для размножения малины выбирают хорошо развитые отпрыски, которые обычно располагаются ближе к материнскому кусту. Стандартный посадочный материал должен иметь хорошо развитую мочку корней длиной 12–20 см, диаметр стебля у основания – 7-12 мм. Отпрыски выкапывают с комом земли. Верхнюю часть стебля обрезают, оставляя часть длиной 20–30 см.

Заблаговременно готовят посадочные ямы на расстоянии от границы с соседним участком не менее 1 м. При выращивании лентой ширина посадочных ям 50–60 см, глубина – 30–40 см. Расстояние между растениями в ряду – 0,35–0,5 м. При кустовом выращивании расстояние между кустами 1,5 м. Если посадку проводят в два ряда, расстояние между рядами 1,5–2,0 м.

На малоплодородных почвах в ямы вносят около 10 кг перегноя или 15–20 кг низинного торфа, 100 г гранулированного суперфосфата, 50 г сернокислого калия. Минеральные и органические удобрения хорошо перемешивают с верхней плодородной почвой и засыпают в посадочные ямы.

При посадке почка замещения у основания стебля должна быть на 2–3 см ниже верхнего края ямы. После посадки землю вокруг растения осторожно, чтобы не повредить корни, уплотняют, делают небольшую лунку и поливают саженцы из расчета 5–6 л воды на одно растение. Вода способствует более плотному прилеганию почвы к корням, что благотворно сказывается на приживаемости растений. После полива почву вокруг растений мульчируют торфом или перегноем. Через 2–3 дня полив надо повторить. Стебель малины срезают на высоте 15–20 см от земли для лучшего отрастания побегов.

Фенофаза распускания почек

Рост дерева (активность корней, раскрытие цветочных, вегетативных почек, начало цветения и появления первых листьев) ранней весной происходит за счет прошлогодних запасов питательных веществ, накопленных в стволе, ветвях и корнях. С момента же развертывания листвы, когда используются запасные вещества, должны вступать в работу корни, чтобы снабжать листья влагой и питательными веществами.

Нормальная жизнедеятельность растений в вегетационный период обеспечивается благодаря взаимодействию листьев и корней посредством обмена продуктами жизнедеятельности. Слабый рост всасывающих корней в весенний период может начинаться раньше роста надземных органов дерева, но интенсивное развитие корневой системы (первый максимум роста корней) отмечается к началу развертывания листовых пластинок. Важно, чтобы масса корней появилась своевременно, то есть к моменту развертывания листьев. Ослабление активной деятельности корней ведет к расстройству физиологических функций листьев, нарушению минерального питания растений, прежде всего фосфорного обмена. Изменение температуры среды, где развиваются корни, может оказывать сильное действие на развитие надземных органов.

В прохладные годы медленное нарастание температуры почвы в начале вегетации приводит к уменьшению количества мелких концевых корней, сокращению поглощающей поверхности корневой системы и в связи с этим к нарушению жизнедеятельности растений. У яблони, даже при положительной, но недостаточно высокой температуре почвы (+5…+15 °C), ослабляется поглощение азота, калия, железа и особенно фосфора, что отрицательно влияет на рост листьев, синтез хлорофилла и биологическую продуктивность.

У большинства плодовых деревьев цветковые почки набухают и распускаются раньше вегетативных. Позже начинают распускаться листья. У ягодных кустарников сначала появляются листья, а затем цветы. Для всех культур важно, чтобы к моменту развертывания листьев появилась масса корней, чтобы снабжать листья влагой и питательными веществами.

У яблони сначала распускаются плодовые почки, а потом ростовые, далее происходит выдвижение соцветий, обособление цветочных. бутонов, раскрывание бутонов, завязывание плодов и смыкание чашелистиков.

Яблоня вступает в период вегетации позже других пород, переход среднесуточной температуры через +10 °C является толчком для распускания почек.

Плодовые почки груши распускаются при температуре +6…+8 °C, на несколько дней раньше вегетативных. В это же время начинается рост корней, достигая максимума при температуре +10…20 °C.

Слива. Вегетация растений сливы начинается весной с раздвижения почечной чешуи и появления зеленого конуса листьев, а у плодоносящих деревьев – бутонов. Эта фаза наступает при среднесуточной температуре воздуха +6…+8 °C.

Вишня начинает вегетацию при температуре +6…+12 °C. При этом разница в сроках начала вегетации ранних и поздних сортов может составлять 10 дней.

Красная смородина начинает вегетацию позже, чем черная, при температуре воздуха +9…+10 °C, когда сумма эффективных температур составляет 75-110 °C.

Крыжовник начинает вегетировать, когда максимальная дневная температура воздуха достигает +12…+16 °C, при ночных температурах не ниже 0 °C.

Вегетацию рябина начинает весной при среднесуточных температурах +6…+7 °C.

При распускании почек у растений наблюдается высокая потребность в воде. Недостаточное увлажнение воздуха и почвы в период вегетации ведет к слабому развитию растений и снижению урожайности и качества плодов.

В период зеленого конуса в кронах деревьев и кустарников появляются многочисленные гусеницы и личинки, которые повреждают почки и бутоны, обгрызают или сворачивают в трубочки молодые листья.

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РАСПУСКАНИИ ПОЧЕК:

– полив и опрыскивание кроны;

– борьба с вредителями;

– предупреждение заболеваний;

– обрезка подмерзших кустарников;

– прививка мостиком деревьев, получивших к круговые повреждения коры.

ПОЛИВ И ОПРЫСКИВАНИЕ КРОНЫ

Подмерзшие растения испытывают недостаток воды и питания. Им необходим полив и опрыскивание кроны раствором мочевины (30–40 г на 10 л воды).

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ ПРИ РАСПУСКАНИИ ПОЧЕК

Гусеницы

В период зеленого конуса в кронах деревьев и кустарников появляются многочисленные гусеницы и личинки, которые повреждают почки и бутоны, обгрызают или сворачивают в трубочки молодые листья. Если их немного, то их собирают вручную.

При массовом появлении надо опрыскать деревья раствором энтобактерина или дендробациллина (50-100 г на 10 л).

Для опрыскивания против листогрызущих гусениц и тлей используют водную вытяжку суперфосфата и хлористого калия (10 г суперфосфата и 5 г хлористого калия на 10 л воды). Вытяжку готовят за одни-двое суток до применения. Опрыскивание проводят два-три раза с промежутками 7-10 дней.

Жуки

Малинно-земляничный долгоносик (цветоед) зимует в почве среди растительных остатков. Весной долгоносики поднимаются на кусты и делают проколы на листьях и черешках, а во время цветения откладывают яйца внутрь бутонов и подгрызают цветоножку. Для борьбы с малинно-земляничным долгоносиком и другими вредителями обрабатывают кусты растворами биопрепаратов – фитоверма и битоксибациллина.

Клещи

Красный яблонный клещ появляется перед цветением яблони. Клещи высасывают сок из листьев плодовых деревьев. Поврежденные листья буреют и опадают.

Паутинный клещ – опасный вредитель смородины, крыжовника и малины. У поврежденных листьев на просвет хорошо заметны светлые, как бы игольчатые точки, которые затем превращаются в светлые пятна. Листья буреют и засыхают.

Пораженные бурым плодовым клещиком ветви и стволы деревьев имеют пурпурный оттенок, и при проведении по ним пальцем остается как бы кровавый след.

Для борьбы с клещами во время распускания почек растения опрыскивают бактериальными препаратами – битоксибациллином или фитовермом. Можно посадить вблизи кустов календулу в качестве отпугивающего средства.

Тли

В период распускания почек из зимовавших яиц выходят личинки тлей. Колонии тлей скапливаются на нижней поверхности листьев, на верхушках молодых побегов, Пораженные листья скручиваются, молодые побеги искривляются. Листья с колониями тлей надо немедленно и осторожно (чтобы не стряхнуть тлей на соседние листья) оборвать и сжечь.

В борьбе с тлями самый хороший эффект дает опрыскивание растений перед цветением и после него зеленым мылом (200–400 г пак сты на 10 л воды), раствором хозяйственного а или жидкого мыла (200–300 г на 10 л воды), зольно-мыльным раствором, а также отвары и настои табака, одуванчика и чеснока.

Активные распространители тлей – муравьи; они же защищают тлей от божьих коровок и других хищников. Поэтому надо вести активную борьбу с муравьями – рассадниками тлей.

Хорошим биологическим средством защиты от тлей являются божьи коровки, способные уничтожить значительное количество тлей.

Для борьбы с тлями можно использовать наездников (фитосейулюса) – это насекомые, поедающие тлей и откладывающие свои яйца в тлей. Это чрезвычайно эффективное средство уничтожения тлей. При выпуске фитосейулюса на деревья, заселенные тлями, они в течение нескольких дней уничтожают всех вредителей. Они находят единичных тлей буквально в первые часы появления на дереве, кусте или цветке. При этом растения не теряют декоративность. Приобрести фитосейулюса можно на биостанциях и в специализированных магазинах – одной упаковки хватит на несколько участков. Выпущенные фитосейулюсы, поселившись на участке, самостоятельно размножаются и справляются с тлей в течение ряда лет.

От тлей, трипсов, крыжовниковой огневки и пилильщиков можно использовать настой или отвар золы. Настой готовят следующим образом: 3 кг золы заливают 10 л горячей воды, выдерживают 2 суток, процеживают и полученным раствором опрыскивают растения. Для получения отвара 2–3 кг золы заливают 10 л воды, кипятят в течение 30 минут, отстаивают, процеживают и опрыскивают растения.