Текст книги "Уход за садом. Научный календарь"

Автор книги: Татьяна Калюжная

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Особенности обрезки крыжовника

Обрезку крыжовника проводят аналогично красной смородине. Прежде всего вырезают все старые, слабые, поломанные, больные и лежащие на земле ветки, а также почерневшие побеги, пораженных стеклянницей.

Важно своевременно проредить куст, поэтому старые ветви и однолетние приросты из середины куста вырезают. Сильноветвящиеся взрослые кусты должны иметь не более 20–25 разновозрастных ветвей. Ежегодно вырезают все мелкие слабые прикорневые побеги, которые загущают и истощают куст. Оставляют 2–3 новых сильных и хорошо расположенных. Сильное прореживание куста нежелательно, потому что оно вызывает появление большого количества прикорневых побегов, которые приходится вырезать.

Каждая ветвь крыжовника сохраняет хорошее плодоношение 12 лет. С возрастанием порядков ветвления длина приростов на скелетных ветвях уменьшается от 30 до 8–5 см и по мере старения куста при плохих условиях выращивания прекращается совсем. Такие ветви надо своевременно удалять. Скороспелые сорта формируют урожай на прошлогодних приростах и двух-трехлетних плодовых ветках. Ветви старше 5 лет дают мало урожая и их удаляют.

Особенности обрезки съедобной жимолости

Основной принцип обрезки этого растения – прореживание кроны, склонной к загущению. Первые 3–5 лет после посадки обрезку проводить не рекомендуется, ограничиваются лишь удалением поврежденных ветвей. С возрастом вырезают стареющие ветви, а также веточки, которые из-за затенения слабо растут и не плодоносят.

У кустов жимолости старше пятнадцатилетнего возраста проводят омолаживающую обрезку, удаляя старые скелетные ветви на боковое сильное ответвление.

ОБРАБОТКА МАЛИНЫ И ЕЖЕВИКИ

Освобождение кустов малины от пригибания

Кусты малины освобождают от согнутого зимнего положения, осторожно, чтобы не сломать, побеги выпрямляют.

Осмотр побегов малины на стеблевую галлицу

Вырезают и сжигают побеги поврежденные стеблевой галлицей. В нижней части таких побегов видны утолщения (галлы), внутри которых зимуют личинки вредителя, такие побеги не плодоносят и обычно засыхают.

Прореживание побегов

Лишние отпрыски затеняют, истощают растения и почву, поэтому надо сохранить только те, которые не выходят из ленты или куста (в пределах 40–50 см). При ленточном выращивании оставляют 10–15 наиболее хорошо развитых стеблей на 1 м ряда, а при кустовой – 6–8 стеблей на куст, удаляя все слабые и поврежденные.

Укорачивание верхушек побегов

Побеги малины срезают над первой хорошо развитой почкой (обычно на 10–15 см). Этот прием, не уменьшая урожая, способствует увеличению массы ягод.

Подвязка малины

После прореживания и подрезки верхушек стебли подвязывают к опорам. Чаще всего практикуют подвязку к колу при кустовой культуре или к однорядной шпалере. Это позволит получить больший урожай и лучшее качество ягод, особенно у сортов с высокими побегами и поникающими верхушками.

Шпалерное выращивание малины. В качестве опор для шпалеры используют столбы для проволоки (деревянные, железные, железобетонные и пр.) высотой около 2,5 м, диаметром 6-10 см и проволоку или шпагат. По краям рядов через каждые 15 метров вкапывают столбы.

Столбы заглубляют в землю примерно на 1 м.

К натянутой между столбами проволоке подвязывают побеги малины. Лучше всего использовать две проволоки, одна из которых натянута в два параллельных ряда на высоте 60–70 см от земли, а другая – на высоте 120–130 см.

Кустовое выращивание малины. При кустовом выращивании малины расстояние между кустами 50 см. Забивают кол диаметром 3–4 см и к нему подвязывают верхнюю часть побегов. С каждым годом количество побегов в кусте увеличивается, и на четвертый год сохраняют по 10 наиболее сильных, остальные вырезают.

Обработка малины от малинной моли и других вредителей

Весной, в период набухания почек, гусеницы малинной моли (перезимовавшие под отставшей корой стеблей, на пеньках малины или в остатках мусора) покидают коконы и вгрызаются в почки, выедая их. Поэтому до набухания почек надо провести опрыскивание малины одним из биологических препаратов: фитоверм, битоксибациллин, лепидоцид или дендробациллин. Ранней весной наиболее эффективно применение фитоверма. Обработку им производят в сухую ясную безветренную погоду, когда выпадение осадков маловероятно. Осадки и роса значительно снижают эффективность препарата. Можно использовать и отпугивающие настои растений: из чеснока, лука и т. п.

ОБРАБОТКА ШТАМБОВ ДЕРЕВЬЕВ

Побелка штамбов и сучьев

После таяния снега деревья освобождают от обвязочных материалов. Если осенью приствольные круги были окучены, землю от стволов отгребают, а стволы и крупные сучья белят.

Для защиты от солнечных ожогов и борьбы с вредителями и болезнями штамбы и сучья белят свежегашеной известью. Это надо сделать сразу после снятия утепления и обработки ран. Для этого 2–3 кг извести разводят в 10 л воды и добавляют 300 кг медного купороса. Для улучшения прилипания в раствор добавляют 50-100 г столярного клея или до 1 кг глины. Можно применять готовую побелку. Специальные синтетические краски применяют только для обработки старых деревьев с грубой корой.

Наложение ловчих поясов

В начале апреля оживают вредители, зимовавшие в почве, и начинают подниматься вверх по штамбу, в крону деревьев. Для их перехвата на штамбах деревьев сразу после побелки накладывают ловчие пояса на высоте 15–50 см от земли. Это надо сделать до первого апрельского потепления, пока температура воздуха не превысила +5 °C.

Ловчие пояса можно сделать из подручного материала шириной 15–20 см (3 слоя гофрированной, оберточной или газетной бумаги, мешковины, рогожи). Перед развешиванием ловчие пояса целесообразно обработать энтобактерином или дендробациллином (1 столовая ложка на 1 л или 50-100 г препарата на 10 л воды). Чтобы биопрепараты не вымывались дождями, пояса сверху прикрывают пленкой.

На ловчие пояса или выше их можно прикрепить липкую ленту для защиты от муравьев, которые могут попытаться «перелезть» через пояс и расселить тлей.

Кору штамба старых деревьев предварительно очищают скребком и обмазывают глиной, чтобы ловчий пояс плотно прилегал и насекомые не смогли бы проползти под ним. Верхний край ловчего пояса шпагатом плотно прижимают к коре штамба, нижний – обвязывают свободно, чтобы насекомые могли проникнуть под пояс.

Каждые 7-10 дней ловчие пояса надо осматривать, а вредных насекомых уничтожать. Бумажные пояса сжигают, а матерчатые обрабатывают кипятком и накладывают снова.

Для отпугивания муравьев можно посыпать вокруг растений отпугивающие вещества (например, древесной золой со следами креолина или другого репеллента). Эти меры помогают отвадить муравьев от тлей.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

В стадии зеленого конуса, когда из почек начинают показываться кончики листьев, все зимующие вредители стремятся попасть внутрь этого конуса, чтобы питаться свежими листочками или их соком. Эта стадия длится недолго и у каждой культуры происходит в свой конкретный период. Именно в этот период необходимо обрабатывать растения.

Обработка побегов горячей водой

В начале набухания почек ветки смородины поливают из лейки горячей водой (до 65 °C) против смородинного почкового клеща, яиц тлей, мучнистой росы. Вместо полива можно окунуть ветки на несколько секунд в ведро с горячей (50 °C) водой.

Уничтожение вздутых почек

В целях профилактики распространения смородинного почкового клеща до распускания почек очень важно ежегодно собрать вздутые почки, заселенные вредителем, и уничтожить их. Пораженные почки бывают хорошо заметны ранней весной, выделяясь на нераспустившихся ветках более крупными размерами, округлостью и бледно-желтым цветом. При сильной пораженности ветвей необходимо их вырезать и сжечь, а при сильном повреждении вырезать и сжечь весь куст до основания.

Уничтожение почек с молью

Если на поверхности набухающих или распускающихся почек смородины видна мелкая червоточинка, скрепленная паутинкой, значит, эта почка поражена почковой молью. Такие почки внутри выедены и засыхают, а личинки перебираются в соседние почки. Почки с личинками моли также надо уничтожить.

Сбор щитовок

На побегах деревьев и кустарников иногда видны небольшие бородавочки – коричневатые у акациевой щитовки или серебристо-белые у ивовой щитовки. Это щитки, под которыми находятся присосавшиеся к коре личинки щитовок. Такие бородавочки иногда сплошь покрывают побеги смородины и крыжовника. Щитки вместе с находящимися под ними личинками аккуратно собирают и уничтожают.

Удаление побегов, пораженных стеклянницей и галлицей

Вырезают до уровня почвы ветви смородины, пораженные стеклянницей (с выеденной сердцевиной), а также ветви, легко отламывающиеся в результате поражения смородиной галлицей.

Стряхивание жуков

Жуков-долгоносиков, цветоедов стряхивают на подстилку и уничтожают (сбрасывают в ведро с водой, куда добавляют немного керосина). Это делают обязательно рано утром, пока температура воздуха ниже +10 °C: при более высокой температуре жуки разлетаются. Для стряхивания используют специальную колотушку на длинной ручке, которую обвязывают тряпьем. Повторяют эту операцию не менее 3–4 раз (а лучше – каждые 2–3 дня), начиная с периода пробуждения почек и до цветения.

Жуки не заселяют деревья, обработанные во время зеленого конуса известковым молоком (1,5 кг свежегашеной извести на 100 л воды). Если в группе деревьев одно оставить без извести, то собравшихся на нем цветоедов легче стряхнуть и уничтожить. Но это возможно только на небольшом участке, где пять-шесть, максимум десять деревьев.

Укрытие почвы толем или полиэтиленовой пленкой

Для уничтожения пилильщика, огневки и других насекомых почву под кустами и деревьями укрывают толем или пленкой, края которой засыпают землей. Укрытие почвы плотным материалом препятствует вылету насекомых, перезимовавших в почве, и они погибают.

Обработка растений биопрепаратами

Против насекомых-вредителей можно применять биологические препараты: фитоверм, битоксибациллин, лепидоцид или дендробациллин. Эти препараты безвредны для птиц, рыб, млекопитающих, а также для пчел и других насекомых, не питающихся растениями. Применение биопрепаратов помогает уничтожению жуков, гусениц, щитовок, клещей, питающихся растениями. Ранней весной наиболее эффективно применение фитоверма. Обработку им производят в сухую ясную безветренную погоду, когда выпадение осадков в ближайшие 8-10 часов после обработки маловероятно. Грызущие вредители перестают питаться в течение 6–8 часов после обработки, сосущие – в течение 12–16 часов. В течение нескольких дней наступает их гибель. Осадки и роса значительно снижают эффективность препарата.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ДО РАСПУСКАНИЯ ПОЧЕК

Для уничтожения грибных заболеваний и зимующих стадий вредителей почву и опавшие листья обрабатывают 7 %-ным раствором мочевины (карбамидом) – 700 г на 10 л воды. Это одновременно защита и удобрение почвы.

Для защиты от медяницы, черной тли и других вредителей опрыскивают кору плодовых деревьев и кустарников зольным щелоком (2 стакана древесной золы, ошпаренной 10 л кипятка).

Часто рекомендуют в этот период опрыскивать деревья ядами: коллоидной серой (80 г на 10 л воды), бордоской смесью или медным или железным купоросом (300–500 г на 10 л воды), но надо помнить, что медные препараты нередко стимулируют бурую пятнистость листьев и другие заболевания, попадание серы вредит крыжовнику и т. д. Лучше обходиться биопрепаратами.

ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ ЗИМОЙ ДЕРЕВЬЕВ

У поврежденных в суровые зимы деревьев надо вырезать часть явно погибших ветвей, подкормить их органическими и минеральными удобрениями, хорошо полить и в весенне-летний период дождаться развития побегов из сохранившихся живыми боковых и спящих почек на скелетных ветвях и штамбе.

Отмершие и отставшие от древесины части коры срезают ножом до здоровой древесины, обрабатывают пораженное место раствором марганцовки или раствором медного купороса и замазывают садовым варом, чтобы защитить ткани от высыхания.

В трещинах коры могут сохраняться грибы – возбудители болезней. Такие раны зачищают, промывают раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) и замазывают садовым варом. (При заболевании фомопсиозом кора приобретает темный оттенок, на ней возникают пятна и продольные трещины. При пестаолоциозе на коре появляются темно-бурые вдавленные раны и трещины. В местах поражения европейским раком появляются глубокие раны и наплывы, в дальнейшем происходит отмирание ветвей.)

Лечение дупел. Из дупла удаляют гнилую древесину. Поверхность дупла дезинфицируют раствором железного или медного купороса (50 г на 1 л воды), дупло заполняют смесью из 1 части цемента и 3 частей песка и замазывают садовым варом. Пломба должна полностью заполнять дупло, но не выступать выше его краев.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ДО РАСПУСКАНИЯ ПОЧЕК

Рыхление почвы приствольных кругов

Корневая система деревьев располагается по проекции кроны или немного дальше, поэтому и приствольные круги должны выходить на 0,5–1 м за край кроны. С ростом дерева или куста приствольные круги надо увеличивать.

Исходя из площади приствольного круга рассчитывают размеры подкормки, объем воды для полива и количество извести при известковании.

Весеннюю перекопку приствольных кругов обычно проводят на глубину 10–12 см у яблони и груши и 5–6 см – у сливы, вишни, черешни. Почву вокруг кустов рыхлят на глубину 5–8 см, а между рядами кустарников – на глубину 10–12 см. Глубину обработки регулируют в зависимости от залегания корней, чтобы не допустить подрезки корней толще карандаша.

Чтобы в меньшей степени повредить поверхностную корневую систему, для перекопки лучше пользоваться садовыми вилами, которые не перерезают корни, как лопата. Кроме того, лопата разрезает корневища корнеотпрысковых сорняков (пырея, сныти, вьюнка и др.), а даже от сантиметрового их отрезка за лето может образоваться такой сильный очаг сорняков, который затем сложно удалить. Вилами же корни не размельчаются, и их легче выбрать из земли.

При перекопке опавшую листву, засохшие плоды и косточки заделывают в землю. Это позволяет снизить запас инфекции парши, различных а пятнистостей листьев и гнилей. Весенняя перекопка почвы под кронами деревьев и систематическое ее рыхление в весенне-летний период снижают число гусениц плодожорок, пилильщиков, крыжовниковой огневки, галлиц. Закапывание листьев весной до начала распускания почек снижает численность минирующих молей.

Если земля под кустами неплотная и не засоренная, можно ограничиться рыхлением ее граблями, полотно которых глубоко входит в землю (до 8 см). Тяжелые и сплывающиеся почвы приходится перекапывать дважды – осенью и весной.

Во время перекопки приствольных кругов корневую поросль откапывают до места появления на основании ствола или корнях и вырезают, не оставляя пеньки.

После рыхления почву укрывают пленкой, брезентом, бумагой или специальным мульчирующим укрывным материалом. Края укрытия присыпают землей. Перезимовавшие вредители выбираются на поверхность, чтобы заселить деревья, но вылезти из-под пленки не смогут. Таким образом можно уменьшить заселение вредителями на 80 %. Одновременно окучивают кусты.

Внесение удобрений и нейтрализация кислотности

В весенне-летний период растения должны быть обеспечены всеми необходимыми элементами, и особенно азотом, для повышения активности цветения, завязывания плодов, роста побегов, формирования урожая и плодовых почек. Поэтому если с осени не внесены удобрения, их надо внести под перекопку весной, когда почва просохнет.

Органические удобрения – навоз, торфонавозные смеси, птичий помет в саду применяют ежегодно или один раз в 2–3 года. При ежегодном использовании рекомендуемая доза 500–800 кг на 100 м² удобряемой площади приствольных кругов. Более высокие дозы необходимы на сильнооподзоленных почвах с маломощным и бедным перегнойным горизонтом и на смытых склонах. Органические удобрения можно вносить после рыхления в виде мульчи (на 1 м² одно ведро перегноя, торфа, компоста).

Торф и фекалии в чистом виде для удобрения сада использовать не рекомендуется. Их лучше применять для приготовления компоста. Для этого их укладывают слоями, добавляя навоз, домовой мусор, золу, опавшие листья и другие органические материалы. Компост периодически перелопачивают, поливают навозной жижей и мыльной водой. Используют компост на удобрение через 2–3 года. Для обогащения питательными веществами в расчете на 1 т добавляют по 5 кг суперфосфата и калийной соли и 10 кг извести.

Лучший способ внесения минеральных удобрений – очаговый. Очаги делают в виде ямок или канавок по периферии кроны или заходя за ее пределы на 0,5–1 м.

Обычно калийные и фосфорные удобрения вносят осенью в сочетании с органическими на глубину 30–40 см, но если это не сделано в предыдущую осень, можно их внести и весной. Полное обеспечение дерева фосфором и калием позволит дереву иметь сладкие, вкусные, ароматные, ярко окрашенные плоды, которые будут и хорошо храниться.

Азотные удобрения (селитры или птичий помет) лучше вносить весной в неглубокие бороздки (до 10 см) вокруг приствольного круга и одновременно поливать растения. После подкормки борозды надо закрыть землей и разровнять. Можно сделать 3–4 внекорневые подкормки раствором мочевины (50 г на литр) с интервалом 2–3 недели. Такие опрыскивания не только снабжают растения азотом, но и уменьшают развитие грибных инфекций. Вишня и слива особенно резко реагируют на недостаток в почве азота и калия, в меньшей степени – фосфора. Слива часто испытывает калийное голодание даже на достаточно богатых калием почвах.

При внесении большинства органических и минеральных удобрений повышается кислотность почвы. Только свежий навоз, зола, кальциевая и натриевая селитры дают щелочную реакцию. Поэтому одновременно с удобрениями надо вносить вещества, понижающие кислотность: золу, известь, мел и т. д. Их можно вносить осенью или весной, рассыпая ее по поверхности и заделывая граблями. Лучше всего вносить древесную золу, так как внесение извести улучшает структуру почвы, но ухудшает питание калием и некоторыми микроэлементами. Некоторые растения (например, малина, крыжовник, хеномелес) не терпят избытка кальция. Умеренную кислотность (pH 5,1–5,5) неплохо переносят груша, земляника, малина, крыжовник. Больше всего нуждаются в известковании почвы вишня, слива и смородина.

В почве все элементы питания должны быть а в определенном соотношении. Если какого-то элемента будет больше, то он заблокирует другие. Например, при избытке навоза в растения с трудом поступает магний и кальций, частично блокируется калий и бор. При недостатке калия у плодов в период хранения усиливается побурение и размягчение мякоти. Излишек калия в почве ухудшает питание деревьев кальцием и магнием, что сразу сказывается на будущем урожае и устойчивости к горькой ямчатости и побурению мякоти. При недостатке бора плоды внутри становятся похожими на пробку, в них снижается содержание сахара, а при хорошем обеспечении бором улучшается лежкость плодов. Чрезмерное удобрение азотом ухудшает качество яблок и сокращает срок их хранения, такие плоды более крупные, но менее рыхлые, плохо окрашены, предрасположены к гнилям, побурению кожицы и мякоти, стекловидности.

Удобрение подмерзших деревьев

Подмерзшие растения испытывают недостаток воды и питания. В засушливое время им необходимы полив и опрыскивание кроны раствором мочевины и удобрений.

Желательно в начале роста подкормить их раствором навозной жижи или птичьего помета (1 кг на два ведра воды). Для усиления фотосинтетической деятельности листового аппарата необходима минеральная некорневая подкормка (по 50 г мочевины и калийной соли на 10 л воды), которая также защитит растения от грибных инфекций.

Листья поврежденных деревьев чувствительны к медьсодержащим препаратам (бордоской жидкости, хлорокиси меди, купрозану, хомецину и др.), которые могут вызвать у них ожоги и даже опадение; чтобы этого не случилось, такие препараты не следует применять.

Мульчирование

Мульчирование почвы – укрытие почвы приствольного круга для сохранения влажной рыхлой поверхности. В качестве мульчи используют торф, опилки, хвойные иголки, компост, перегной, траву, опавшую листву или солому, которыми покрывают почву слоем не менее 10 см. Приствольные круги можно мульчировать синтетической пленкой, а лучше всего пользоваться специальными мульчирующими материалами.

Когда поверхность почвы открыта, то верхний, самый важный для питания растений плодородный слой оказывается в очень неблагоприятных условиях. Дожди вымывают из него питательные вещества, он или пересыхает, или промерзает, из него уходят в глубину живые организмы, в нем происходит интенсивная минерализация гумуса. Своевременное мульчирование почвы под кустами и деревьями поддающимися разложению органическими материалами оказывает положительное влияние на условия жизнедеятельности корней, позволяет значительно сократить количество рыхлений, улучшает тепловой и воздушный режим почвы, способствует сохранению в ней влаги. С другой стороны, укрытие почвы светонепроницаемой пленкой или мульчирующей тканью, кроме всего вышеперечисленного, освобождает от прополки сорняков.

Обработка междурядий

В междурядьях плодоносящего сада почву надо культивировать (перепахать или перекопать) на глубину до 18–20 см. Выращивание трав в междурядьях полезно, особенно на склонах, но при обязательном соблюдении следующих условий:

1) внесение высоких доз азотных удобрений – по 4–5 кг аммиачной селитры на сотку;

2) частое скашивание травостоя; при этом скошенная трава не удаляется, а служит мульчей и обогащает почву органическими веществами;

3) полив трав в засушливое время;

4) выращивание в междурядьях бобовых, способствующих накоплению азота.

Выращивание трав в междурядьях оказывает благоприятное влияние на рост и плодоношение деревьев яблони и груши, качество плодов при этом обычно улучшается, а лежкость увеличивается.

Посев цветоносов для привлечения полезных насекомых

Для привлечения полезных насекомых (семиточечная божья коровка, наездники, трихограммы, муха тахина, златоглазка, жук-красотел) по границам посадок, вдоль заборов, возле построек и в других неиспользуемых местах высевают фацелию, горчицу, укроп, высаживают семенники моркови и петрушки.