Текст книги "Венеция"

Автор книги: Светлана Всеволожская

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)

Венецианские сестьери. Венеция миноре

Немыслимо полностью постичь «дух Венеции», всю прелесть и своеобразие этого города, повседневную жизнь, порой нелегкий быт его обитателей, не познакомившись с отдельными районами, близкими к центру или отдаленными от него, не побродив вдоль каналов и улиц, не вдохнув запах нагретого солнцем или источенного водой камня домов и набережных.

Вся Венеция пересечена многочисленными каналами (рии) и узкими маленькими улочками (калли), которые заканчиваются крошечными площадями (кампи) или заводят в тупик. Некоторые из этих улиц и набережных состоят всего из нескольких домов, и тем не менее каждая имеет свое название, часто идущее из глубокой древности и связанное с каким-нибудь давно забытым событием или профессией живших здесь ремесленников, как, например: «Улица дружеской любви», «Широкая улица пословиц», «Угольная набережная». Наверное, каждая эпоха оставила свой след в наименованиях больших и малых артерий города. Венеция, как многие города Италии, отдала должное Джузеппе Гарибальди, назвав его именем одну из самых больших улиц. О семи расстрелянных нацистами патриотах напоминает рива деи Сетте мартири (набережная семи мучеников).

Разобраться в этом лабиринте очень трудно, тем более, что в отличие от других городов, где счет домов ведется на каждой улице, в Венеции существует общая нумерация внутри каждого из шести районов, называемых сестьери, на которые разбит город. Каждый сестьере имеет свое название, происходящее чаще всего от какой-либо находящейся в нем церкви: сестьере ди Сан Марко, сестьере ди Сан Поло и т. д.

Бродя по Венеции, встречаешь на улице, состоящей из пятишести домов, внушительные трех– и даже четырехзначные номера. Это всегда неожиданно, даже если знаешь венецианскую систему нумерации.

В отдаленной от центра части города, называемой «малой Венецией» (Венеция миноре), куда редко заходят туристы, можно увидеть много интересных и удивительных вещей. Здесь есть лавочки с искусными изделиями из металла, современными и старинными; базарчики с яркими переливами изумрудной зелени, красных помидор, желтых груш; уютные кафе со столиками, расставленными под пестрыми зонтиками прямо на площади. Эти кафе привлекательнее роскошных сверкающих ресторанов площади Сан Марко. Здесь вам искренне рады, улыбаются от души, оживленно беседуют, втягивая окружающих в разговор, который в конце концов становится общим. Как правило, все тихие беседы кончаются громким спором о политике. Пожалуй, нигде не говорят о ней так много, как в Италии.

А как приятно пообедать в траттории на узкой террасе, прилепившейся между домом и каналом: столики размещаются здесь только в один ряд. И тут же, за перилами, тихо плещет вода о гладкий борт привязанной рядом гондолы.

Малюсенькие венецианские площади не менее интересны, чем каналы. Некоторые кампи мощеные, другие покрыты густой травой, особенно ласкающей взор в этом городе из камня и воды. Посреди площади часто возвышается старинная каменная или бронзовая цистерна для воды.

Можно часами бродить по этим спокойным улочкам, наслаждаясь тишиной и узнавая простую, трудящуюся, непарадную Венецию. Только здесь начинаешь понимать, насколько трудна жизнь в этом красивом и живописном городе. Некоторые улицы и каналы так узки, что даже солнечный луч не может протиснуться между домами и порадовать своим светом обитателей нижних этажей. Вода, столь украшающая пейзаж, оказывается врагом, постоянно подтачивающим стены домов. Штукатурка постепенно обваливается от сырости и ударов волн, поднимаемых катерами, во многих местах видны металлические каркасы, укрепляющие стены; внутри зданий, на лестницах тут и там выступают серо-зеленые пятна плесени; влага пропитывает одежду, постели. Понятно, почему богатые венецианцы предпочитают иметь виллы на терраферме и проводить значительную часть года вне Венеции.

Жители города постоянно ощущают неприятности климата. Те же, кто приезжает ненадолго, спешат насладиться необычной и неожиданной красотой Венеции. Венеция хороша всегда, но особенно пленительна в лунную ночь, когда вода каналов переливается серебром среди зданий, кажущихся театральной декорацией. Украшенные неизменными узорчатыми фонарями арки открывают перспективу канала с каменным мостиком, из-под которого вдруг бесшумно выскальзывает черная гондола. Невольно охватывает чувство, будто находишься в заколдованном городе, уснувшем где-то в XVIII столетии.

Мосты Венеции, которых насчитывается около четырехсот, – целая поэма. Они все покоятся на арках, перекинутых через каналы, но все разные: то украшены массивными каменными перилами, то легкими ажурными решетками, различного рисунка и формы. На каждом шагу вспоминаешь Карло Гольдони – когда видишь балкончики, прикрытые ставнями окна, подъезды гостиниц, прямо к ступеням которых причаливают гондолы. Всплывают перед глазами картины Франческо Гварди, передавшего в пейзажах своеобразие Венеции.

Много интересного таит в себе этот город помимо великолепного центрального ансамбля, сгруппированного вокруг площади св. Марка, и блистательного парада дворцов вдоль Большого канала.

Выйдя из центра и сразу же погрузившись в сеть неисчислимых улочек и каналов, разобраться в которых почти невозможно, нужно вооружиться терпением, отвлечься от темпов XX века, тем более что полное отсутствие автомобилей переносит вас назад на несколько десятилетий или столетий, и окунуться в неизведанное. Уже не раз отмечали путешественники венецианскую привычку объяснять, что интересующий вас объект находится совсем рядом: надо лишь идти все время прямо. Очень скоро вы убеждаетесь, что ваше понятие прямого направления совершенно не совпадает с венецианским, и постепенно примиряетесь с тем, что неоднократно приходите в то же место, с которого начали, прежде чем выберетесь из этого заколдованного круга.

Бродя по Венеции, нельзя не заглянуть во дворы домов, не посмотреть театры, Арсенал, Народный сад, не посетить хотя бы наиболее значительные в архитектурно-художественном отношении церкви.

Церквей в Венеции множество – и больших и маленьких. Они стоят на площадях или появляются внезапно за поворотом улицы или канала, стиснутые со всех сторон домами. Чаще всего они возвышаются над окружающими зданиями, и кажется, будто они стараются выбраться вверх из нагромождения крыш. Некоторые церкви невозможно увидеть целиком из-за других построек: приходится рассматривать их по частям. В большинстве своем церкви относятся к XIV–XVI векам, но есть и более ранние. Правда, многие из них подверглись позднейшим перестройкам и реставрациям. Венецианские церкви XVII–XVIII веков не всегда представляют большой художественный интерес. Как и везде в Италии, культовые здания Венеции в большинстве своем продолжают использоваться по назначению: регулярно происходят богослужения, часто в сопровождении превосходно звучащего органа. Но туристы заполонили все: в туристский сезон во всех церквях среди разноязычных толп и многочисленных «неорганизованных» путешественников лишь кое-где можно видеть затерявшихся прихожан. Иногда с вас требуют плату за созерцание шедевров искусства (а не как лепту прихожан), иногда вы читаете на дверях надписи, призывающие женщин соблюдать хотя бы минимальные правила: не входить в храм в брюках и сильно открытых платьях.

Большое наслаждение в церквях Венеции доставляют превосходные произведения искусства, созданные первоклассными мастерами и до сих пор находящиеся на тех местах, для которых они были предназначены: это скульптурные надгробия, алтарные картины, предметы церковной утвари.

Ознакомиться с городом лучше всего можно, осматривая последовательно его сестьери. Ближайший к центру – сестьере ди Сан Марко – получил свое название от собора св. Марка. Он омывается с трех сторон Большим каналом и примыкает к площади. Под аркой Башни часов начинается самая людная, элегантная и сверкающая витринами магазинов главная улица Венеции Мерчерие (merceria– галантерейная торговля). «Большая» и «главная» она только в венецианском понятии: на ней вряд ли разъехались бы два встречных автомобиля, если бы они когда– нибудь могли здесь появиться. Мерчерие издавна служит основной сухопутной артерией Венеции. Многочисленные современные магазины, последние новинки моды, – и тут же напоминает о себе история: со стены одного из домов смотрит каменная старуха, готовая бросить вниз на прохожего каменный кувшин. Это знаменитая «вечья дель мортер» (vecia del morter – венец, нар. – старуха с кувшином) – Джустина Росси. Легенда приписывает ей заслугу предотвращения заговора Байамонте Тьеполо, который хотел уничтожить республиканское правительство и дожа Пьетро Градениго. Произошло это 5 июня 1310 года. Заговорщики направлялись к площади Сан Марко, когда выглянувшая из окна старуха случайно или намеренно выронила из рук тяжелый кувшин, который упал на голову знаменосцу и убил его. Повстанцы разбежались, а Джустина Росси и ее потомки получили привилегию выставлять на балконе дома штандарт с изображением льва св. Марка в годовщину этого события. Говорят, что традиция эта сохранялась вплоть до падения республики в 1797 году.

По Мерчерие можно добраться до моста Риальто, но чтобы осмотреть сестьере ди Сан Марко, надо где-то свернуть влево. На кампо Манин стоит памятник замечательному политическому деятелю, горячему патриоту, адвокату Даниэле Манин (скульптор Луиджи Борро, 1875 г.), имя которого носит эта площадь и которым справедливо гордится Венеция. Он был душой венецианского восстания против владычества австрийцев в марте 1848 года и возглавлял республиканское правительство до октября 1849 года.

Здесь же поблизости находится палаццо Контарини даль Боволо. Хотя в самом названии дворца упоминается витая лестница (bovolo), мало кто знает о ее существовании. Лестница находится во дворе, она заключена в приставленную к стене дома цилиндрическую увенчанную куполом башню, которая кажется ажурным кружевом благодаря прорезающей ее изящной аркаде, восходящей вверх по спирали и повторяющей изгибы лестницы. Белизна мраморной аркады эффектно подчеркивается проступающей сквозь нее темнотой внутреннего помещения лестницы. Это необычное сооружение – интереснейший памятник раннеренессансной архитектуры Венеции, созданный около 1499 года, по-видимому, Дж. Канди.

Скала дель Боволо

Другая довольно большая площадь этого района – кампо Франческо Морозини (по имени дожа), где вплоть до XIX века устраивались традиционные зрелища «качча аль торо» – охота на быка. Здесь находится большое палаццо Пизани, строительство которого продолжалось более столетия: оно было начато в 1614–1615 годах и закончено в XVIII веке. Фасад дворца перегружен всевозможными декоративными деталями: лепкой, балюстрадами, окнами разной величины с различным обрамлением. Значительно больший интерес представляют два красиво мощенных двора, разделенных открытыми четырехъярусными галереями, которые соответствуют четырем этажам здания. Дворец принадлежал аристократической богатой семье Пизани. В 1897 году он был превращен в музыкальный лицей, затем – в консерваторию. Здесь есть прекрасный концертный зал (ранее зал для танцев) с органом, установленным в 1898 году, отличная библиотека и ценнейшая коллекция музыкальных инструментов.

Недалеко отсюда расположено кампо Санто Стефано, в центре которого стоит памятник литератору и патриоту Николо Томазео, одному из виднейших деятелей итальянского Рисорджименто. Церковь Санто Стефано, давшая название площади, – одна из самых характерных церквей Венеции. Построенная в XIII веке, она была полностью переделана в XIV столетии. Простой фасад церкви был украшен в первой половине XV века порталом с великолепной скульптурной орнаментацией, выполненной мастерской Бартоломео Бон. Интерьер сохраняет черты венецианского готического стиля: мраморные колоннады с опирающимися на них стрельчатыми арками, позолоченные и полихромные капители, орнаментальные росписи на стенах. Большие алтарные картины относятся главным образом к XVIII веку. В сакристии хранятся три знаменитых полотна Тинторетто: «Тайная вечеря», «Омовение ног» и «Христос в Гефсиманском саду». В церкви можно видеть также надгробные памятники ученым и политическим деятелям Венеции.

Церковь Сан Моизе

В сестьере ди Сан Марко находятся две церкви, в основе своей очень древние; в них, однако, ничего не осталось от старой архитектуры, так как обе церкви были полностью перестроены в XVII веке и являют собой образцы напыщенного, беспокойного, чрезмерно декоративного стиля барокко.

Церковь Сан Моизе (св. Моисея) была построена в XIII веке и посвящена тогда другому святому. Окончательный свой вид она приняла в XVII веке, когда ее переделали архитектор Алессандро Треминьон и скульптор Арриго Мейринг согласно завещанию Винченцо Фини – на его средства. Фасад напоминает громоздкую шкатулку, отягченную огромным количеством декоративных деталей. Над входом красуется воздвигнутый на нелепый обелиск скульптурный портрет Винченцо Фини; над боковыми дверями – бюсты еще двух Фини.

Сохраняющая облик XIV века колокольня резко отличается от церкви своей величавой простотой. Внутри церкви привлекает внимание орган с росписями художников XVIII века на парапете. Украшающие стены картины написаны мастерами XVII столетия. В церкви имеются работы известного скульптора эпохи Позднего Возрождения Николо Роккатальята.

Вторая церковь – Санта Мария дель Джильо (giglio – лилия), или Дзобениго, была основана в IX веке, согласно традиции – семьей Дзобениго. От старого здания ничего не осталось после перестройки конца XVI–XVII века. А в 1774 году рухнула колокольня: в дошедшем до наших дней основании ее теперь сделали магазин.

Фасад церкви изобилует всевозможными элементами декора, но все же не так тяжеловесен, как Сан Моизе. Этот архитектурный памятник был призван прославить морские подвиги и политические заслуги семьи Барбаро, на средства которой возводилось новое здание. На рельефах можно видеть высеченные в камне изображения оружия, парусных судов, гербов и в нишах– скульптуры четырех наиболее прославленных членов этой семьи. Вверху, между «Оноре» (честь) и «Вирту» (добродетель) почетное место занимает изображение флотоводца Антонио Барбаро. В самом низу здания выполненные в рельефе планы городов и крепостей: Зары, Кандии, Падуи, Рима, Корфу… Неожиданно простым и скромным – по сравнению с фасадом – выглядит интерьер церкви.

Почти в центре сестьере ди Сан Марко стоит самый большой и прославленный театр Венеции Ла Фениче (Феникс). Он возник в XVIII веке: в 1790–1792 годах его построил Дж. А. Сельва, и а 1792 году театр был открыт. В декабре 1836 года он сгорел, но был почти в точности восстановлен. Фасад не представляет особого интереса, но великолепный зрительный зал, выдержанный в стиле XVIII века, пользуется всемирной известностью: он роскошно украшен лепкой, позолотой, живописью и вмещает 3500 зрителей.

К сестьере ди Сан Марко примыкает самый богатый архитектурными, художественными и историческими памятниками сестьере ди Кастелло. Название его происходит от крепости (castello крепость), которая не сохранилась. У дворца Дожей начинается великолепная полукилометровая набережная – рива дельи Скьявони (Славянская). Далматинские (славянские) мореходы швартовали здесь свои суда. В давние времена набережной не было: из воды поднималась стена, защищавшая город от пиратских нападений с моря. На Славянской набережной высятся большие дворцы, значительная часть которых более или менее перестроена и превращена в дорогие роскошные отели. В 1948 году рядом с Карчери выросло огромное современное здание гостиницы, что вызвало в свое время протесты со стороны многих венецианцев, так как новое сооружение своими конструктивными формами не вязалось с окружающей архитектурой и нарушало гармонию блистательного морского фасада города. Действительно, эта постройка подавляет своей массой стройное здание Карчери. Среди находящихся на рива дельи Скьявони отелей особенно славится отель Даниэли. Он расположен в бывшем дворце семьи Дандоло – красивом палаццо венецианско-готического стиля и известен не только своей роскошью, но и тем, что здесь останавливались Диккенс, Мюссе, Жорж Санд. Дальше на набережной стоит малоинтересный в художественном отношении памятник Виктору Эммануилу II (скульптор Этторе Феррари, 1887).

В этом месте расположены пристани, откуда отплывают катера и теплоходы на Лидо, Джудекку, Сан Джорджо, Кьоджу, к железнодорожному вокзалу.

Церковь Сан Дзаккария

В сестьере ди Кастелло находится несколько очень интересных и красивых церквей. Недалеко от собора св. Марка и Славянской набережной высится церковь Сан Дзаккария, основание которой восходит к IX веку. Считается, что она была заложена по инициативе дожа Джустиниано Партечипацио и византийского императора Льва V, который прислал для этого в Венецию деньги и мастеров. Здание переделывалось в X–XI веках и окончательный вид приняло в XV столетии. В прошлом церковь посещалась венецианскими вельможами и высокопоставленными людьми так же, как расположенный рядом бенедиктинский монастырь, закрытый в 1810 году и превращенный в казарму.

Монастырь издавна пользовался привилегиями в память о том, что в конце XII века монахини-бенедиктинки пожертвовали часть принадлежавших им угодий для строительства собора св. Марка. Считается, что первую шапку дожа сделали монахини этого монастыря в конце XII века и подарили ее республике. Дожи еже годно посещали монастырь и церковь, в которой ранее были даже гробницы нескольких венецианских правителей.

Самая древняя часть церкви, относящаяся к X–XI вв. – крипта, 19*

[Закрыть]которая находится под существующей сейчас капеллой Сан Таразио. В этом месте была апсида старого здания. Существующая ныне церковь – постройки XV века – является ярким образцом архитектуры венецианского Возрождения. Оформление фасада было начато Антонио Гамбелло, но фактически оно создано Мауро Кодусси. Согласно принципам ренессансного архитектурного стиля, фасад имеет четкое вертикальное и горизонтальное членение; окна и ниши завершены полуциркульными арками, простенки между окнами украшены одиночными или сдвоенными колоннами; массы строго уравновешены и симметричны. Фасад имеет в средней части полуциркульное завершение с круглым окном, боковые части увенчаны изогнутыми «контрфорсами» также с круглыми окнами – излюбленный мотив Мауро Кодусси, использованный им ранее в церкви Сан Микеле ин изола. При всей традиционной венецианской нарядности и парадности фасада в нем явно ощущается ренессансная ритмичность линий и гармония форм.

Антонио Виварини, Джованни д’Алеманья. Алтарь. Церковь Сан Дзаккария

Внутри церковь разделена на три части рядами стройных колонн, опирающихся на многогранные постаменты. Тонкого рисунка капители выполнены Джованни ди Антонио Буора в 1480 году. Алтарная часть, по-видимому, была начата Антонио Гамбелло, но решение интерьера в целом принадлежит Мауро Кодусси. Некоторые дополнения в интерьере были сделаны в XVI и XVII веках, но общего вида они не изменили. К церкви справа примыкают две капеллы – Сант Атаназио и Сан Таразио. Церковь и капеллы украшены многими произведениями итальянских художников разного времени. Среди них несколько всемирно известных вещей. У левой стены церкви возвышается алтарная картина Джованни Беллини «Мадонна с младенцем, святыми и ангелами», подписанная и датированная 1505 годом, – шедевр искусства Возрождения. Это поэтическое произведение с нежными лирическими женскими образами, строго уравновешенной гармоничной композицией, мягкими плавными линиями и великолепным архитектурным фоном. В 1797 году картина была вывезена во Францию Наполеоном и вернулась в Венецию только в 1816 году.

Главный алтарь церкви украшает табернакл – дарохранительница– в форме храма. Он создан, вероятно, по модели Алессандро Витториа. Недалеко от алтаря у левой стены – гробница Витториа, начатая им самим и законченная его родственником Алессандро Рубини. Гробница украшена скульптурами и автопортретом Витториа.

В капелле Сант Атаназио на алтаре работы того же мастера раньше была картина Тинторетто «Рождение Марии» (трактуется иначе как «Рождение Иоанна Крестителя»), близкая по композиции к полотну, хранящемуся в Эрмитаже. Теперь она помещена отдельно, справа от входа в капеллу.

Чрезвычайно интересна капелла Сан Таразио. В ней сохранились фрески, созданные замечательным флорентийским живописцем первой половины XV века Андреа дель Кастаньо. Росписи изображают бога-отца, евангелистов, святых. Фигуры даны рельефно, с сильной лепкой объемов, что характерно для искусства Флоренции этого времени. В полу можно видеть остатки мозаик XII и даже IX века. У правой и левой стен капеллы стоят роскошные полиптихи середины XV века, живописные части которых выполнены муранским художником Антонио Виварини и его помощником Джованни д'Алеманья. Нарядные, красочные, тщательно выписанные одежды святых и их аксессуары, резное, позолоченное с тонкими сложными орнаментами обрамление, в которое вставлены картины, блистают великолепием, характерным для венецианского искусства XV столетия.

Слева от церкви видны аркады монастырского двора – кьостро, в которых теперь расположились лавки.

Кирпичная колокольня венецианско-византийского архитектурного стиля XIII века – одна из самых древних среди сохранившихся до нашего времени.

Поблизости от Сан Дзаккария находится церковь Сан Джорджо деи Гречи, построенная в XVI веке в ренессансном стиле. Она была возведена после того, как жившие в Венеции греки получили разрешение основать свое братство – скуолу и церковь для отправления православной службы. Украшающие интерьер здания произведения искусства почти все выполнены греко-византийскими мастерами XIV–XVII веков. В сокровищнице церкви хранятся ценные рукописи XIII–XVI столетий и архиепископские облачения.

Скуола Сан Джорджо дельи Скьявони

В соседнем здании скуолы собраны греко-византийские иконы, среди которых есть редкие и интересные экземпляры.

От Сан Джорджо деи Гречи, пройдя по нескольким улочкам и мостам, можно дойти до маленькой, но знаменитой хранящимися в ней сокровищами искусства скуолы Сан Джорджо дельи Скьявони, названной так потому, что здесь собирались славяне-далматинцы. Их было много в городе, поскольку Венеция поддерживала тесные торговые связи с Далмацией. В первой половине XVI века архитектором Дзуане (Джованни) Дзан, последователем Сансовино, было построено это здание, одно из помещений которого украсилось произведениями Витторе Карпаччо. Они-то и принесли скуоле дельи Скьявони мировую известность. Это четыре цикла небольшого размера картин: один посвящен эпизодам из истории Христа и три – жизнеописаниям наиболее почитаемых в Далмации святых: Георгия, Иеронима и Трифона (написаны в 1502–1507 годах). Превосходный рассказчик, Карпаччо подробно повествует в своих композициях о жизни, деяниях и подвигах святых, перенося действие в реальную обстановку венецианских зданий или развертывая его на фоне пейзажа с разнообразными постройками, деревьями, животными. В произведениях Карпаччо поражает сочетание глубокого понимания и тонкого чувства природы с трогательной наивностью в обстоятельном описании некоторых деталей, – как, например, обезображенных трупов в сцене битвы св. Георгия с драконом.

Св. Иероним в своей келье – одна из самых известных картин Карпаччо. Она прекрасна сочным, живым и вместе с тем мягким и гармоничным колоритом, удачно переданным освещением. Но кроме того, здесь документально точно воспроизведена обстановка кабинета венецианского ученого-священника XV века: мебель, расставленные на полках книги, небесная сфера.

Эти композиции можно рассматривать часами, все более узнавая эпоху, в которую они были созданы, и находя все новые и новые интересные детали.

Карпаччо. Св. Георгий. 1502–1507. Деталь. Скуола Сан Джорджо дельи Скьявони

Карпаччо. Св. Иероним в келье. 1502–1507. Скуола Сан Джорджо дельи Скьявони

В сестьере ди Кастелло, недалеко от площади Санта Мария Формоза, находится один из значительных венецианских музеев Кверини Стампалиа. Богатейшая библиотека и прекрасная коллекция картин, собранная семьей Кверини, перешли в 1868 году по завещанию в собственность города. Библиотека насчитывает 150 тысяч книг, а также множество рисунков и гравюр. В картинной галерее хранятся произведения итальянских художников XIV–XVIII веков. Кроме того, большой интерес представляет коллекция мебели XVIII века.

Площадь Санта Мария Формоза окружена величественными зданиями дворцов: палаццо Малипьеро-Тревизан начала XVI века, палаццо Виттури с окнами, капителями и орнаментацией в венецианско-византийском стиле XII–XIII веков, палаццо Дона с прекрасным рельефом XV столетия.

В прошлые времена на площади разыгрывались театральные представления под открытым небом.

Свое название площадь получила от стоящей на ней церкви Санта Мария Формоза (formosa – прекрасная). Она была возведена, по-видимому, в VII веке, но перестроена в конце XV. Купол дважды претерпел реконструкцию после разрушения: в 1668 году от землетрясения и в 1916 году от зажигательной бомбы. Два основных фасада церкви оформлены на средства семьи Каппелло и потому задуманы как памятник, прославляющий представителей этой семьи.

Среди украшающих интерьер церкви произведений искусства, выполненных итальянскими мастерами, есть несколько широко известных вещей. В капелле делла Кончеционе – триптих работы муранского художника Бартоломео Виварини (1473 г.), изображающий мадонну, рождение богоматери и встречу Иоакима и Анны. В другой капелле в великолепном мраморном обрамлении стоит знаменитый полиптих, созданный одним из известнейших мастеров XVI века Якопо Пальма старшим. На нем представлено оплакивание Христа и несколько святых. Это яркое произведение венецианского Высокого Возрождения: образы значительны и одухотворены, вместе с тем – жизненны и реалистичны, композиция монументальна и гармонична. Как истинный венецианец, Пальма изобразил святую великомученицу Варвару женщиной в расцвете молодости и красоты.

Площадь и церковь Санта Мария Формоза

В северной части сестьере ди Кастелло находится кампо Санти Джованни э Паоло – одна из красивейших и самых известных площадей Венеции. С трех сторон ее охватывают здания, с четвертой она спускается несколькими пологими ступенями к водам канала деи Мендиканти, через который переброшена мощная арка моста. У ступеней мягко колышатся гондолы; порой их бывает здесь множество: туристы съезжаются сюда, чтобы отдать дань восхищения трем знаменитым памятникам архитектуры, искусства и истории Венеции. Церковь деи Санти Джованни э Паоло (в венецианском произношении Дзаниполо), скуола ди Сан Марко и монумент Бартоломео Коллеони прославили эту площадь.

Здание церкви отличается простыми, монументальными формами. Оно выходит на площадь главным фасадом, обращенным к каналу. Основанное в XIII веке, это огромное сооружение являет собой характерный пример венецианской готики, «спокойной», приветливой и лишенной всякой мистики. Это ощущение оставляют все готические культовые здания Венеции несмотря на кажущуюся строгость и суровость форм.

Грандиозный кирпичный фасад соответствует внутренней трехчастной конструкции здания: высокая средняя часть и более низкие боковые. Над входом зияет огромное круглое окно, по сторонам от него – еще два меньшего диаметра. Эту могучую стену венчают изящный карниз и прихотливые ажурные башенки с остроконечным завершением – неотъемлемый элемент готического декора.

Церковь Санти Джованни э Паоло. Интерьер

Значительная часть отделки фасада относится к XIV веку, но в XV столетии, когда торжествующая республика стремилась особенно украсить город, начаты были работы по созданию более пышного оформления здания, о чем свидетельствует великолепный портал середины XV века, в котором смешались элементы готические и ренессансные. Интерьер церкви – обширное, захватывающее дух пространство, погруженное вверху, под сводами, в темноту. Крестовые своды и стрельчатые арки, покоящиеся на десяти круглых столбах, толстые стены внушают представление о незыблемости и вечности. Здесь перед зрителем проходят столетия венецианской истории: Сан Дзаниполо – мавзолей республики. Вдоль стен высятся гробницы дожей, и в каждом имени звучат эпохи и события. Переходя от одного надгробия к другому, видишь, как постепенно изменялось скульптурное убранство гробниц, менялись вкусы и стили: от готической узорчатости к монументальности и величественной сдержанности Высокого Возрождения; чувствуешь, как от эпохи к эпохе все более героизировался образ дожа. Надгробия Марко Корнер с фигурами добродетелей под стрельчатыми арками, декорированными трилистниками и башенками; 20*

[Закрыть]Микеле Морозини с увенчанной цветами аркадой, колонками, башенками и многочисленными фигурками; Антонио Вениер с урной и аллегориями добродетелей – это готические памятники, в которых некоторая тяжеловесность форм сочетается с детализацией орнаментики. Все еще «многословна», но более величественна и монументальна гробница Томазо Мочениго: альков с балдахином и мраморным богато украшенным рельефами ложем, на котором покоится дож в парадном облачении: это памятник переходного периода от готики к ренессансу с элементами обоих стилей. Всецело в уравновешенных, гармоничных формах искусства Возрождения выдержано надгробие Николо Марчелло, созданное Пьетро Ломбардо. Грандиозная гробница Андреа Вендрамин – один из самых совершенных памятников искусства Возрождения по соразмерности пропорций, ритмичности и выразительности фигур и общему героическому звучанию. 21*

[Закрыть]Строгим и сдержанным выглядит надгробие Альвизе Мочениго I, выполненное во второй половине XVI века. Мавзолей дожей из семьи Валиер – внушительное и тяжеловесное сооружение начала XVIII века. В нем чувствуется стремление создать впечатление роскоши и грандиозности.

Надгробие Пьетро Мочениго. Церковь Санти Джованни э Паоло

Кроме гробниц дожей в церкви есть также памятники разным государственным и военным деятелям: графу Николо Орсини, генералу Диониджи Бризигелла и другим.

Венецианцы почтили память героев Рисорджименто братьев А. и Э. Бандьера и Б. Моро, расстрелянных австрийцами в 1844 году, и установили им памятник в Сан Дзаниполо.

В церкви собрано немало интересных картин: полиптих св. Винцента Феррера с живописными композициями Джованни Беллини, полиптих св. Антония работы Лоренцо Лотто, полиптих, выполненный Бартоломео Виварини, и многие другие. Скульптурное оформление главного алтаря принадлежит мастерам XVII века. В капелле дель Розарио на стенах и потолке – несколько превосходных полотен Паоло Веронезе. Повсюду в церкви можно видеть скульптурные произведения художников XIV, XV, XVI столетий.