Текст книги "Статьи по выращиванию картофеля"

Автор книги: Олег Телепов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)

Картофель без пахоты

Многие овощеводы жалуются, что не всегда удается получить хороший урожай картофеля. Но при этом часто не соблюдают самые простые правила: это, прежде всего, соблюдение севооборота, правильная агротехника выращивания и, конечно, наличие хорошего посадочного (сортового) материала. Кроме того, есть возможность попробовать применить новые технологии.

Сегодня я применяю несколько вариантов беспахотной посадки картофеля. Не могу сказать, что технологии отработаны досконально. Но условия у всех разные. Кто–то, может быть, возьмет что–то для себя. Кто–то подскажет, как делать лучше.

Если вы решили перестать пахать почву под картофель, то купите настоящий плоскорез Фокина. Этим инструментом рыхлим полосу земли там, где намечен будущий ряд картофеля, шириной 20-25 см и глубиной 7-10 см. Затем проводим им борозду на глубину взрыхленной почвы. В нее раскладываем клубни.

С двух сторон от борозды, захватывая половину будущих междурядий, плоскорезом нагребаем небольшой гребень, как бы окучиваем картофель. Вот и вся посадка. С появлением всходов желательно окучить кусты картофеля. Это самый простой вариант. Но и наименее эффективный. Чтобы земля не пересыхала, вам придется часто рыхлить гребни и междурядья. Будет намного лучше, если после окучивания вы замульчируете междурядья. Слой мульчи нужно делать не менее 10 см. Не стоит рассчитывать, что урожай у вас при этом резко возрастет. Для восстановления почвы нужно время. Через 2-3 года на вашем картофельном участке создастся рыхлый слой, состоящий из почвы и мульчи в разной степени разложения. Тогда работать станет намного легче, и урожай повысится.

Большинство огородников выращивают «картофель по картофелю» много лет. Рассмотрим именно этот вариант.

Осень. Итак, настало время уборки картофеля. Помня о том, что картофель у нас не заглублен, берем вилы и подкапываем первый куст, располагая вилы не вертикально, а под острым углом к земле. Приподнимаем куст и кладем его рядом, по линии гребня. Выбираем клубни. Следующий куст выворачиваем на место первого. Таким образом, гребень остается неразрушенным. Так последовательно убираем весь картофель. Верх гребня разравниваем граблями. С помощью плоскореза проводим бороздки по вершине гребня и в них сеем озимые сидераты: рожь, рапс озимый.

Я делаю три бороздки. Тут есть одна тонкость. Верх гребня получается не особенно широким, а потому провести одновременно три борозды неудобно. Я делаю так: в центре гребня провожу бороздку и высеваю семена сидератов. Затем с обеих сторон от центральной бороздки провожу еще две. При этом центральная бороздка засыпается. Сею в боковые бороздки сидераты и присыпаю их почвой. То же самое проделываю и на дорожках между гребнями. К осени мульча на дорожках основательно села и подопрела. Поэтому для посева не представляет проблем. В таком виде участок уходит в зиму.

Весна. Весной участок быстро начинает зеленеть. Кроме сидератов всходят и первые сорняки. Это только плюс – больше зелени, значит, больше питания картофелю. Когда приходит время посадки, берем в руки большой плоскорез (подправленный точилом) и скашиваем зелень на гребне. Если зелень густая или слегка огрубела, то лучше использовать косу. При этом зелень естественным образом уходит влево (если вы не левша). Разрыхляем почву гребня плоскорезом и во взрыхленную землю высаживаем семенные клубни. Я просто делаю рукой ямку и кладу туда клубень. Затем беру землю на месте следующей лунки, кладу ее в первую лунку, засыпая клубень. Так засаживаю весь ряд.

Теперь скашиваем сидераты на соседней дорожке. Зелень укладывается на гребень. Следующий шаг – плоскорезом взрыхляем верхний слой дорожки. Напомню, он состоит из мульчи, земли и корней сидератов. Этот взрыхленный субстрат укладывается поверх скошенной зелени на гребне. Пока гребни еще низкие, это можно сделать с помощью большого плоскореза. Я использую совковую лопату – так быстрее. Последним слоем этого "слоеного пирога" будет зелень сидератов, что была у нас на дорожке слева. Первый ряд готов. Дальше все повторяем. Не забываем мульчировать дорожки.

Способ, бесспорно, трудозатратный. Но все эти действия имеют смысл:

● клубни находятся в рыхлом субстрате, где они могут легко развиваться, не встречая сопротивления почвы. Тогда как в плотной среде до половины столонов не завязывают клубни;

● состав гребня представляет собой компостную мини–кучу. Во влажной, хорошо аэрированной среде быстро протекают процессы разложения зелени сидератов и углеродистых компонентов мульчи (у меня солома, сено, листовой опад). При этом выделяется углекислый газ;

● корни картофеля находятся в плотной почве, поднимающей к ним воду с растворенными в ней питательными элементами. Благодаря этому поливы не нужны;

● скошенные сидераты, лежащие сверху гребня, очень быстро высыхают и приобретают почти белый цвет, что снижает риск перегрева почвы. Картофель не любит высокую температуру, особенно почвенную.

Этот способ применим и при использовании севооборота. Именно так я обрабатываю семенной участок. Он находится каждый год на новом месте. А сажу на семена поздно – в середине июня. Поэтому рожь, посеянная осенью, успевает вырасти довольно большая.

Олег Телепов, Омский клуба картофелеводов

Пятница, 19 Октября 2012 г.

источник: http://www.liveinternet.ru/users/4545158/post244094754

Безпахотный картофель. Полив

9 июня 2012

Надо ли картофель поливать? Получить хороший урожай картофеля можно и без полива. Для получения максимального урожая – полив обязателен. Из опыта Омского клуба картофелеводов: полив повышает урожай на 50-150%. У нас сухо и жарко. За год выпадает в среднем 250 мм осадков.

Когда поливать? В литературе указывается: поливать во время бутонизации обязательно. Но не все так однозначно. Выкопайте во время бутонизации куст раннего картофеля. На нем уже клубни. А на поздних сортах только начинают появляться столоны. Вывод – поливать ранние сорта нужно было «ещё позавчера».

Общие законы: влага начала вегетации (до бутонизации) увеличивает количество клубней. Влага после бутонизации – вес клубней. Хочется много и крупных – поддерживайте оптимальную влажность весь сезон. Это идеальный вариант.

Если в земле не хватает влаги – поливайте, не глядя в какой фазе развития находится растение. Сильное снижение влажности почвы очень плохо влияет на развитие растений картофеля. При таких обстоятельствах нарушается обмен веществ в растении. Преждевременно стареют клетки всего растения. В итоге – большое снижение урожайности. Кроме того, чрезмерная сухость почвы, длительная засуха, высокие температуры в период образования и роста клубней способствуют вырождению картофеля, снижается урожай и качество семенного материала. При сильной засухе растение считает, что его рост закончен. Молодые клубни перестают расти, и покрываются толстой кожурой. С наступлением дождливого периода, или поливов в клубень начинают поступать питательные вещества, но откладываться в нем не могут, так как его рост прекратился. Клубень начинает прирастать со стороны вершины. Такие клубни хорошо заметны – кожура на их вершине и столонной части разной степени спелости. На вершине кожура, более молодая, неокрепшая. На месте глазков клубня могут образоваться выросты. Клубень становится уродливым.

Бывает, уже сформировавшиеся глазки прорастают, минуя фазу покоя, и дают столоны и новые клубни. Иногда развиваются ростки, которые могут выходить на поверхность.

Фото взято http://foto.mail.ru/community/sadogoroddatcha/316/317.html

Израстание (деткование)

В период естественного созревания картофеля, когда ботва начинает увядать, избыток влаги идет во вред. Обильные дожди и поливы в этот период приводят к тому, что созревание затягивается. Клубень не формирует толстую кожуру. Такой картофель травмируется при уборке и хуже хранится.

К сожалению, на юге Западной Сибири не только засуха может причинить вред картофелеводам. Иногда выпадают годы с чрезмерным количеством осадков, каким был, например 2009 год. Наши тяжелые суглинки не спешат отдавать воду. Огородники в начале радовались. Но в итоге очень многие потеряли урожаи от переувлажнения почвы. Корням растений тоже необходим кислород. В переувлажненной почве вода заполняет все поры, вытесняя газы. Переувлажнение почвы в период налива и созревания урожая приводит к так называемому удушью клубней. Удушение клубней легко увидеть: на их поверхности образуются белые рыхлые бугорки, это разросшиеся чечевички – орган дыхания картофеля. Если переувлажнение держится долго, то клубни загнивают, вплоть до полной потери урожая. Даже если гибели урожая не произошло, такие условия приведут к ухудшению вкусовых качеств картофеля – клубни становятся водянистыми, мало накапливают сухого вещества.

На своем участке использую безполивную систему выращивания картофеля. Не из принципа. Эффективная система полива пока ещё только в планах. Воды хватает, но поливать из шланга 20 соток огорода, это значит целыми днями торчать в огороде.

С влагообеспечением хорошо помогают некоторые элементы природного земледелия. Я уже рассказывал как сажу картофель. Немного остановлюсь на том, как устроен огород. Грядки постоянные, они не перемешаются, шириной 50 см. Проходы между грядками 50 см. Грядки относительно проходов приподняты на 15 – 40 см. Проходы заполнены органикой в разной степени разложения. Что это даёт? Посмотрите на рисунок:

Грядка никогда не перекапывается, только верхний 5-7 см слой рыхлится культиватором Кривулина (РЫХЛАЯ ПОЧВА). По верху грядка замульчирована органическими материалами.

При обычном для нашего региона недостатке осадков происходит вот что. Плотная не копаная почва грядок хорошо поднимает воду за счет капилляров – микроскопических каналов в почве – показано стрелками. Но с поверхности грядок не испаряется. Мешает испарению рыхлый верхний слой грядки и мульча поверх него. Взрыхленный слой почвы не может поднимать воду из–за своей рыхлости – для капиллярного подъема, чем тоньше каналы, тем лучше. Потому и называют рыхление – сухим поливом. Рыхление отсекает подъем воды. И вода с поверхности взрыхленной грядки не испаряется.

Логично возникает вопрос:если верхний слой грядки сохраняет влагу, то зачем нужна мульча? Дело в том, что после первого же дождя или полива рыхлый слой (у нас суглинки) превращается в плотную, водопроводящую массу. То есть перестаёт играть свою роль. Для восстановления его водоудерживающих свойств необходимо этот слой рыхлить после каждого дождя. У меня под огородом 20 соток. Чтобы прорыхлить весь участок мне потребуется несколько дней интенсивной работы. Пока я буду возиться в начале участка, в конце участка почва высохнет и покроется трещинами. Мульча из органики помогает этого всего избежать.

В проходах органика сверху сухая. И чем меньше осадков, тем толще этот сухой слой. Ниже идут более влажные слои. После серьёзного дождя эти слои сохраняют достаточно много воды.

На рисунке 2 показано как растет картофель. При посадке клубень кладется вниз ростками на не копаную влажную почву. От ростков корни сразу тянутся к влаге – в не копаный слой. Им там комфортно. Влаги достаточно за счет капиллярного подъема. Воздуха достаточно за счет ходов червей.

По ходам червей и каналам от перепревших корней (кроме самых тоненьких) вода не поднимается. Зато воздух проходит в почву легко.

По этим же каналам легко растут корни картофеля. Но устремляются корни не в глубину, а в органику проходов. Корни растений всегда растут туда, где больше питания. Этому процессу даже есть научное название – хемотропизм. Проследить, как растут корни картофеля не так–то просто – они тоненькие, легко обрываются. Но факты, о которых говорю выше, могу показать на примере томата – у него корни мощней: http://videoapi.my.mail.ru/videos/embed/mail/telepovoleg/_vblogs/11.html

При избытке влаги мои гряды работают тоже успешно. Рисунок 3 иллюстрирует это.

Стрелками показано как уходит лишняя вода из гряды. Для дождливого лета мои грядки работают как обычные приподнятые гряды, характерные для влажных регионов.

Таким образом, система универсальна для всех случаев в нашем климате, и обеспечивает как влажность почвы, так и её аэрацию.

У огородника, прочитавшего все вышеописанное, может сложиться идиллическая картина: мульчирование позволит получить максимальный урожай в любой год. Но это не так. Капиллярный подъем идет только из области с большей влажностью в область с низкой влажностью. То есть, для того, чтобы капиллярный подъём был, нужно, чтобы почва в районе корней была более сухой, чем в нижних слоях. Этот физический закон не позволяет нам иметь почву настолько влажной, как хотелось бы.

Кроме того, даже при хорошем обеспечении растений водой за счет капиллярного подъема, воздушную засуху никто не отменял. Она угнетает растения в сухие годы. Без дождей и поливов органика проходов влагу очень медленно, но всё же теряет. Кроме того, для интенсивного разложения мульчи в проходах влаги нужно больше. Дождливые годы это очень хорошо показывают – урожай вдвое больше. Дожди и поливы создают максимально комфортные условия разложению мульчи. Органика становится уже не просто «одеялом», защищающем почву от иссушения и перегрева, но ещё и обильным источником динамического питания для наших культур. Мульча – хорошо. Влажная мульча – намного лучше.

Я рассказывал о «термостабилизаторах», применяемых для раннего картофеля – бутылках с водой. Использую их несколько лет, заметил, что бутылки дают «побочный эффект». Под ними всегда влажная мульча. Это объясняется просто. Во–первых, бутылки не дают ветру иссушать мульчу. Во вторых работает эффект «запотевшего пузыря». Вика Цыганова одно время о нем часто рассказывала на своих концертах: достаете бутылку с «огненной водой» из холодильника, она сразу покрывается капельками воды – конденсатом. То же происходит и с нашими «термостабилизаторами». За день они нагреваются. Солнышко зашло – бутылки теплые, воздух холодный – на бутылках конденсат. Утром солнышко встало – воздух прогревается, а бутылки холодные – снова конденсат. Капельная система полива получается.

Конечно, рассчитывать на бутылки, как на решение вопроса с поливом не стоит. Они дают немного воды. Но для меня даже это малое количество, полученное совершенно без затрат труда, денег и времени – благо.

Хочу остановиться ещё на одном моменте. Влажность почвы и её аэрация (насыщенность воздухом) неразрывно связаны между собой. Однажды прочитал очередной раз, что на грядку наступать нельзя – земля уплотнится, и в неё не будет поступать воздух. Я взял лопату и отковырнул кусок земли на дорожке, по которой каждый день много раз ходят. Мульчи на ней не больше 5 см. Смотрите фото. Ходов червей полно. Значит и аэрация достаточная.

Хороших вам урожаев!

Олег Телепов,

Омский клуб картофелеводов

9 июня 2012

источник: http://vashe-plodorodie.ru/agriculture/bezpakhotnyi-kartofel-poliv

Эффект окучивания без окучивания

Четверг, 18 Октября 2012 г.

За несколько лет общения с картофелеводами–любителями пришлось отвечать на много разных вопросов. Чаще других звучали вопросы о схемах посадки. Какой ширины лучше делать междурядья? Насколько часто располагать клубни в ряду? Эти вопросы очень важны для любой культуры, и для картофеля в том числе. Но очень редко можно было услышать вопрос о глубине посадки картофеля.

Это воспринимается как нечто само–собой разумеющееся. Ну чего тут думать? Копнул лопатой, вот и глубина. Так и поступают большинство картофелеводов. Но глубина посадки тоже имеет важное значение. Правильно определенная глубина посадки клубней обеспечивает быстрое прорастание клубней. Растения развиваются с большим числом стеблей и более мощной корневой системой, что способствует накоплению урожая, создает лучшие условия для ухода за посадками и уборки урожая.

Итак, на какую глубину нужно садить клубни, чтобы получить максимальный урожай?

Вопросам глубины посадки картофеля посвящены многие исследования, однако единого мнения, на какую глубину целесообразнее высаживать картофель, нет.

Глубина посадки может составлять от 5 до 15 см от верхней поверхности клубня до поверхности почвы. Это зависит от сроков посадки, влагообеспеченности, структуры почвы и других факторов:

– При ранней посадке в не прогретую почву клубень должен быть ближе к поверхности, так как поверхностный слой почвы прогревается раньше и картофель здесь не испытывает недостатка тепла.

– При засушливой весне и невозможности при этом полить растения в начальный период, посадка должна быть по возможности глубокой, иначе растения будут медленно развиваться из за недостатка влаги.

– На легких песчаных и супесчаных почвах посадка может быть глубже чем на суглинистых и глинистых почвах. Это связано с наличием воздуха в почве – песок и супесь, как правило более аэрированы.

– При мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы что приведет к большому количеству позеленевших клубней. Мелкая посадка клубней делает необходимым последующее окучивание картофеля.

– При глубокой заделке семенных клубней много времени требуется для выхода ростков на поверхность. Чем быстрее взойдет картошка – тем больше будет урожай. Увеличивается количество растений больных ризоктониозом, из–за чего всходы получаются изреженными и ослабленными. Слишком глубокая посадка может привести к снижению урожая, увеличивается выход мелких клубней. Клубни часто становятся уродливыми. Клубням и корням нужно много воздуха, а на глубине его может не хватать. Кроме того глубокая посадка усложняет уборку картофеля.

В любом случае нужно стараться садить клубни на одинаковую глубину, чтобы обеспечить выравненные всходы. В дальнейшем это позволит избежать угнетения одних растений картофеля другими.

На юге Омской области складываются своеобразные условия. Короткий период вегетации, весеннее–летняя сушь и высокие температуры июля, тяжелые суглинки на моем участке вносят свои коррективы в выбор глубины посадки картофеля.

Недостаток весенней влаги (мала толшина снегового покрова) и осадков летом требует более глубокой посадки – верхний слой почвы быстро сохнет. Наличие июльской жары (до 40 градусов), тоже предполагает более глубокую посадку – при нагреве почвы выше 28 градусов картофель останавливает налив клубней.

С другой стороны глубокая посадка у нас не желательна: короткий период вегетации требует, чтобы картошка взошла пораньше. На тяжелых суглинках картофель на глубине дает низкий урожай мелких и часто уродливых клубней – почва слишком плотная и слабо аэрированная.

Последние 9 лет в своем огороде не применяю вспашку и перекопку почвы. Все культуры растут на узких грядках с замульчированными проходами. Это по началу только обострило противоречия с глубиной посадки. Сама посадка и уборка картофеля нарушали структуру почвы. Со временем нашел способ садить клубни не заглубляя в почву больше чем на 5 см от нижней поверхности почвы – использовал для мульчи солому, сено, листву, другие органические остатки. Об этом рассказывал в своих статьях.

При моем способе посадки становится невозможным окучивание кустов, что снижает потенциальный урожай клубней. Ведь столоны появляются только на белом участке стебля, закрытом от света. Дополнительные корни появляются только во влажном субстрате. Встал вопрос: как увеличить длину стебля под поверхностью почвы, не заглубляя клубни? А ответ оказался очень простым. Нужно просто прорастить клубни до длины ростков 2-3 см и сажать семенной материал вниз ростками. Точней, я располагаю клубень так, чтобы ростки были под клубнем, и максимально контактировали с почвой – бочком. Рисунок 1:

Резоны здесь просты. Корни растут не из клубня, а из ростков. А раз клубни не заглубляются, то нужно сделать так, чтобы корешки быстрей пошли в почву. Под рыхлым, богатым органикой слоем расположен плотный, некопаный слой. Плотность этого слоя обеспечивает мощный капиллярный подъем влаги из ниже лежащих слоев. Структура этого слоя не нарушена вмешательством лопаты и он остается похожим на губку, с обилием пор от ходов червей и разложившихся корней. Эти поры наполненные воздухом обеспечивают прекрасную аэрацию корням картофеля. Фото 1:

Кроме того, при такой посадке сильно увеличивается длина этиолированного (неокрашенного) участка стеблей. На этом участке активно растут корни и столоны. Происходит как бы эффект окучивания, без окучивания. Сравните длину белого участка на левом клубне – обычная посадка, и на правом – вниз ростками.

Причем столоны расположены в рыхлом субстрате, что для картофеля очень важно. В плотной почве до 50% столонов не образуют клубней нормальных размеров.

Ещё одно преимущество посадки вниз ростками – куст всходит более широким, чем при посадке ростками вверх – сравните рисунки 2 и 3. Огибая маточный клубень ростки расходятся в стороны. Некоторое удаление стволов в кусте способствует лучшему освещению всходов, а значит лучшему фотосинтезу – развитию растений в начальный, очень важный период.

Картофель реагирует на такую посадку высоким урожаем. Фото 2:

На фото отбор из гибрид–популяции «Барс», средний урожай с куста – 3 кг. Максимальный – 5, 6 кг. С сотки – 700 кг (17,5 мешков) Копать картофель при такой посадке намного проще, чем при глубокой посадке вверх ростками – клубни все под мульчей. Фото 9:

На фото 3, 4, 5 легко увидеть как рос куст:

На этом фото куст с посадочным клубнем и урожай от него.

Взгляд на куст сверху.

Взгляд на куст снизу.

Исследуя этот приём, я смоделировал развитие картофеля высаженного ростками вниз. Это можно увидеть на фотографиях 6, 7, 8:

На фото клубни с верхушечным доминированием. На таких клубнях проявился ещё один неожиданный эффект посадки вниз ростками – активное кущение ростка. Но проявляется он не всегда. В моих опытах это происходило на 15% клубней. Позже, я нашел способ заставить куститься все ростки. Нужно лишь прищипнуть кончик ростка. Этот прием позволяет получить многостебельный куст при развитии 1-2‑х ростков на вершине клубня (верхушечное доминирование). Причем клубни в таких кустах все крупные. Сравните на фото 3 маточный клубень и клубни урожая. Это я обьясняю отсутствием конкурентной борьбы внутри куста. В обычном многостебельном кусте каждый стебель – отдельное растение. И они конкурируют между собой за свет и питательные растворы. В итоге на каждом стебле–растении образуются 1-2 крупных или много мелких клубней. На растении, вырасшем из одного, но разветвленного под землей ростка клубни крупные. А за счет увеличенного этиолированного участка стеблей, клубней много.

Тот, кто решится высаживать клубни вниз ростками, должен быть готов к тому, что картофель взойдет позже, чем из клубней, посаженных ростками вверх. При безпахотном способе посадки, как у меня, это проблемой не является. Немного дольше всходит, но и посадить можно раньше – верхний слой быстрей прогревается, а заглублять мне не нужно.

При посадке вверх ростками наростить такую же длину подземной части стеблей можно с помощью окучивания(сравните рисунки 4 и 5. На обоих рисунках длина этиолированного стебля одинакова). Посадка ростками вниз позволяет избежать этой трудоемкой и задерживающей развитие картофеля операции.

При желании получить свежие клубни пораньше, тоже можно использовать посадку вниз ростками. Это я тоже успешно делаю. Клубни с ростками длиной 1-2 см размешаю вниз ростками в ящике и полностью засыпаю СУХИМИ опилками. В сухом субстрате корни не образуются, а вот ростки меняют направление роста и поднимаются к поверхности.

При любом решении, о том как сажать вверх ростками или вниз, высаживая клубни картофеля помните, что клубни урожая будут формироваться на ответвлениях – столонах, которые исходят из стебля растения.

Олег Телепов,

Омский клуб картофелеводов

Четверг, 18 Октября 2012 г.

источник: http://vashe-plodorodie.ru/agriculture/effekt-okuchivaniya-bez-okuchivaniya