Текст книги "Умный компост"

Автор книги: Наталья Жирмунская

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)

Обогащающие добавки

Чтобы компост стал универсальным удобрением, способным удовлетворить все запросы растений в элементах минерального питания, в него вносят обогащающие добавки.

Как мы говорили, садово–огородный компост состоит в основном из растительных остатков. Если в этот компост ничего не добавлять, то он будет представлять собой удобрение самого среднего качества. Некоторые садоводы говорят: «Я сваливаю в кучу (или в яму) все свои отходы и года через два получаю прекрасную черную землю». Однако если сделать анализ этой «прекрасной черной земли», то окажется, что в ней совсем немного азота, не говоря уж о фосфоре, калии, кальции и других элементах. На таком компосте невозможно получить хороший урожай. Он служит в основном для улучшения физических свойств почвы, а не для удобрения. Таким способом делали компост в те времена, когда еще не существовало науки компостирования: люди не знали, как получить компост высокого качества и как регулировать протекающие в нем процессы.

Мы уже говорили о том, что важное условие для микробиологической активности, это соотношение между углеродом и азотом. Оптимальное значение соотношения углерод/азот лежит в пределах 11/20. В растительных остатках оно составляет в среднем 50-100, то есть азота недостаточно. Компост высокого качества должен содержать около 2% общего азота, а в растительных остатках его всего 0,7-1,5%. Это значит, что для получения полноценного удобрения к растительным остаткам надо добавлять богатые азотом вещества. В оптимальном варианте – это коровий навоз, который должен составлять около 10% компостируемого материала. Если в вашем распоряжении нет такого количества навоза, то компостную кучу можно поливать водной вытяжкой из навоза: 1 часть навоза на 20 частей воды или разведенной в 4 раза мочой.

Другие богатые азотом и более доступные добавки мы перечислим еще раз: скошенная молодая трава, крапива, зеленая масса бобовых растений, мясные и рыбные отходы, костная мука, птичий помет. Все, что относится к третьей группе компостируемых материалов. Точные количества этих добавок не указаны, и вам придется полагаться на интуицию, чтобы не переборщить. Компост с очень высоким содержанием азота тоже не желателен. Особенно осторожным надо быть с птичьим пометом.

Очень важно добавлять в компост соединения, богатые фосфором. Оптимальная форма фосфорной добавки – фосфоритная мука. Это размолотая в муку богатая фосфором горная порода. В компостной куче, где очень высока микробиологическая активность, фосфоритная мука разлагается, фосфор переходит в связанное с органическим веществом состояние и входит в состав гумуса. Доза фосфоритной муки – 5-8 кг на м³ компоста. Близкими свойствами обладает плавленый фосфат.

Однако фосфоритная мука сейчас исчезла из розничной продажи, и, скорее всего, вам придется довольствоваться суперфосфатом, хотя это и не лучший выход из положения. Суперфосфат хорошо растворяется в воде и при внесении во влажную почву создает в почвенном растворе неблагоприятную для микроорганизмов высокую концентрацию. К тому же он дождями вымывается из корнеобитаемого слоя в глубокие горизонты почвы, куда не проникают корни культурных растений. Внесение суперфосфата в компост создает гораздо более благоприятные условия для питания растений, так как в компосте фосфор переводится в органическую форму. Однако суперфосфат надо вносить в компостную кучу очень осторожно и понемногу, чтобы не повредить компостной микрофлоре. Доза суперфосфата —1-2 кг на 1 м³ компоста. Сейчас рекламируют новые формы фосфорных удобрений, не обладающие отрицательными свойствами суперфосфата. В них фосфор находится в связанной форме, поэтому не вымывается дождями и представляет собой долговременный запас фосфора в корнеобитаемом слое. Безусловно, это большой шаг вперед, однако снова напомним вам, что удобрение – в первую очередь пища для почвы, так что вы никуда не уйдете от компоста. Любой вид фосфорного удобрения нуждается в сочетании с компостом по принципу: «Накорми свою почву, а она накормит твои растения». Другие богатые фосфором добавки – костная мука и рыбные отходы.

Калий можно добавлять в виде сернокислой соли калия или сернокислого калий–магния. Хлористый калий в компост вносить не следует, так как хлор токсичен для микрофлоры. К солям калия относится все то, что сказано о солях фосфора. Доза – 1-2 кг на 1 м³ компоста. Другие богатые калием добавки: опавшие листья, древесная кора, древесная зола (3-5 кг на м³). Полезно знать, что зола разной древесины содержит разное количество калия. Наиболее богата калием зола бука, ели, сосны, меньше его в золе березы, дуба.

Соединения кальция добавляют в компост не только для обогащения его кальцием, но и для нейтрализации кислотности. Компост из растительных остатков обычно обладает кислой реакцией и нуждается в добавлении извести. Вместо извести можно использовать доломитовую муку, содержащую кроме кальция еще и магний. Доза извести и доломитовой муки – 2-4 кг на 1 м³ компоста. Доза гашеной извести 1-2 кг на 1 м³ компоста.

Большая часть овощных культур любит нейтральную кислотно–щелочную реакцию, но среди цветов и ягодных и декоративных кустарников есть немало видов, предпочитающих кислую среду: рододендроны, азалии, ежевика, малина, голубика, клюква. Для них придется делать отдельный компост, в который не добавляют известь и доломитовую муку, но зато увеличивают долю материалов с кислой реакцией: древесные листья, опилки, иглы хвойных, лесную землю.

Далее остановимся на микробиологических добавках и повторим еще раз, что компостирование – микробиологический процесс и образование компоста зависит от активности большого числа видов микроорганизмов. Растительные остатки, составляющие материал для садово–огородного компоста, содержат большое количество разнообразных соединений, это белки, крахмал, целлюлоза, лигнин и так далее. Каждое из этих веществ разлагается своим видом микроорганизмов. Другие микроорганизмы участвуют во второй фазе образования компоста и синтезируют конечный продукт – гумус. Все эти виды микроорганизмов можно найти в естественных условиях в почве. И конечно, можно положиться на природу, рассчитывая, что она сделает свое дело: нужные микроорганизмы заселят компостную кучу и, в конце концов, мы получим результат их работы – спелый компост. Таким способом природа работает тысячелетия, и некоторые ученые считают, что это единственный возможный путь.

«Но мы с этим не согласны. Это выглядит как пораженчество и покорность. Мы хотим использовать бактериологию и направить процесс по оптимальному пути», – говорит Э. Пфайффер. Одним из важных направлений его исследований было изучение микробиологических и биохимических процессов при компостировании различных материалов, в том числе отходов легкой промышленности и городского мусора. Для многих из этих материалов его лаборатория разработала специальные микробиологические комплексы, которые могли разлагать материалы и делать из них компост. Для садово–огородного компоста также был разработан специальный комплекс, названный «компост–стартер».

Пфайффер объясняет, для чего нужны микробиологические добавки.

1. Вся индустрия ферментации, использующая дрожжи, работает с совершенно определенными организмами. При производстве пива, вина, сыра используются специфические дрожжи, без которых ферментация неэффективна, продукт не будет стабилен, могут образовываться продукты с неприятным запахом, цветом и вкусом. Никто не будет выпекать хлеб, полагаясь на дикие дрожжи, которые всегда присутствуют в воздухе. Для хлебопечения используют специфические пекарские дрожжи.

2. При всех условиях разложение должно быть направлено по пути максимальной эффективности. Компост–стартер, который является необходимой частью процесса, содержит хорошо измеренную и сбалансированную смесь организмов, осуществляющих разложение, образование аммония и нитратов, переваривающих целлюлозу, сахара и крахмал, чтобы получить оптимальный результат. Эти организмы по числу значительно превосходят нежелательные виды.

3. Ненаправляемый процесс, который осуществляют случайные организмы, может дать токсический эффект. Некоторые бактерии способствуют образованию сероводорода, губительного для ряда полезных организмов. Разложение азотистых соединений может пойти по пути образования нитритов, которые в больших количествах могут остановить ферментацию.

Очень важный плюс компост–стартера заключается в том, что он содержит не только те микроорганизмы, которые осуществляют разложение, но и те, которые осуществляют образование гумуса. Компост–стартер содержит не только бактерии, но и гормоны роста, и ферменты, стимулирующие рост бактерий и ускоряющие разложение исходного материала. Обработка компост–стартером гарантирует нам, что в качестве конечного продукта компостирования мы получим гумус. А это как раз то, что надо.

В нашем распоряжении, к сожалению, нет компост–стартера, но у нас в продаже появились некоторые микробиологические добавки для компостирования. Наиболее широко известная и получившая много хороших отзывов микробиологическая добавка – это препарат ЭМ-1. В инструкции к этому препарату указано, что он годится и для аэробных и для анаэробных условий. Подробнее об ЭМ-компосте мы расскажем в последней главе.

Правила закладки компостной кучи

Компостная куча, хотя она и называется кучей, складывается по определенным правилам и подчинена строгому порядку. Во–первых, компостная куча имеет определенные размеры, она не должна быть слишком большой или слишком маленькой. В слишком большой куче затруднен доступ воздуха в ее внутреннюю часть и, значит, нет нужных условий для требующего кислорода процесса разложения. Очень маленькая куча быстро пересыхает, и тогда компостирование совсем останавливается. Поэтому для компостной кучи из растительных остатков предложены следующие размеры: ширина 2 м, высота 1,2-1,5 м, длина не ограничена и зависит от количества материала. Кверху куча понемногу сужается и в разрезе имеет вид трапеции.

На месте будущей кучи на земле намечают ее контур. Землю внутри контура разрыхляют лопатой. Если место высокое и сухое, можно вынуть землю на один штык лопаты, но не больше. Сваливать компост в яму – плохая идея опять же из–за необходимости свободного доступа воздуха. Если место сырое и при сильных дождях заливается водой, то землю просто разрыхляют и в основание кучи кладут хворост и ветки, чтобы компост был немного приподнят над уровнем земли и проветривался снизу.

Далее опишем процедуру складывания кучи. Может показаться, что это слишком сложно, но дело в том, что разные материалы и тем более добавки должны быть распределены равномерно по всему объему кучи. Переворачивание и перемешивание компоста – слишком трудоемкая операция. Кучу складывают один раз и не трогают, пока компост не созрел или пока не пришла необходимость использовать его. Поэтому, чтобы выполнить требование равномерного распределения материалов, их складывают последовательными слоями.

Сначала идет слой растительных остатков, которые понемногу пересыпают известью или доломитовой мукой. Как было указано ранее, общее количество извести или муки составляет в среднем 2-4 кг на кубический метр компоста. Толщина этого слоя приблизительно 15-20 см. Затем идет слой навоза или какого–либо обогащающего азотом материала толщиной 5 см. В этот слой вносят обогащающие фосфором и калием добавки. Если это суперфосфат и сернокислый калий, то в каждый слой их вносят понемногу из расчета 1-2 кг на кубический метр компоста. Сверху укладывается слой почвы толщиной 2 см. Так слой за слоем складывают кучу, пока она не достигнет нужной высоты. Можно складывать ее постепенно по мере накопления материалов, а можно собирать нужные материалы на компостной площадке и потом сразу сложить их в нужном порядке. Когда куча готова, ее сверху накрывают толстым слоем сена или соломы или мешками, создавая ей укрытие от пересыхания и переувлажнения. Внутри этого укрытия куча живет своей внутренней жизнью, постепенно переваривая и трансформируя свое содержимое. Приведем довольно образную цитату из Пфайффера: «В ней [компостной куче] развивается ее “личная жизнь”. И эта жизнь должна быть прожита не так, чтобы склоняться без разбору в ту или другую сторону, а только так, как это нужно хозяину».

К этому надо добавить еще несколько дополнительных указаний. Растительные остатки надо немного подсушить, прежде чем складывать в кучу, иначе они образуют влажный слежавшийся слой, не доступный для воздуха. Особенно осторожным надо быть со скошенной травой. Сложенная в кучу, она моментально разогревается до очень высокой температуры и через день превращается в липкую отвратительно пахнущую массу, которая в таком виде может сохраняться очень долгое время. Поэтому как только скосили траву, надо сразу же разбросать ее тонким слоем, дать ей день–два подсохнуть и только потом складывать в компост. Вообще желательно не складывать одни сырые материалы, а чередовать их с сухими или грубыми, чтобы в куче оставались полости, заполненные воздухом. Когда куча сложена, толстой палкой с заостренным концом ее сверху протыкают до самого дна: делают несколько отверстий для вентиляции. Если очень сухо, можно через эти же отверстия понемногу вливать воду.

В общем виде ваша задача заключается в том, чтобы компостная куча была не очень плотная и не очень рыхлая, не очень сухая и не очень влажная. Компостный материал должен напоминать собой сухую губку. Если сжать его в кулаке, вода не должна отжиматься каплями.

Вы, наверное, заметили, что мы настойчиво подчеркиваем необходимость обеспечить доступ воздуха в компостную кучу. Это объясняется тем, что без кислорода воздуха разложение определяется другими видами микроорганизмов и идет другим путем. Этот путь мы называем гниением. Органические вещества не разлагаются, а гниют с образованием большого числа кислых и дурно пахнущих веществ. Поэтому по запаху всегда можно определить, правильно ли идет компостирование. Тот продукт, который образуется в результате гниения, никак нельзя назвать компостом.

Можно представить себе, как у читателя захватило дух от всей этой сложности. Однако закладка компостной кучи по этим правилам будет казаться сложной только первые два–три раза. Потом все это войдет в привычку и будет делаться почти машинально. Но не зря в самом начале мы сказали, что компостирование – это искусство. Почти нигде не указаны точные дозы или точные соотношения, все это определяется интуитивно. А когда вы прочтете эту книгу, ваша интуиция будет опираться на знание.

Когда кучу делают в контейнерах, то в этом случае материал тоже не сваливают в них беспорядочно, а укладывают такими же слоями.

Когда куча готова и укрыта, не стоит оставлять ее без надзора. Если наступила дождливая погода, кучу надо накрыть пленкой, чтобы не сильно намокла. Если погода сухая, надо следить, чтобы куча не пересохла, и понемногу увлажнять водой, разведенным навозом или разведенной мочой. Если же компостная куча очень сильно пропиталась водой и издает неприятный запах, то ничего другого не остается, как раскидать ее вилами, подсушить и сложить заново.

Сроки созревания компоста сильно зависят от внешних условий: температуры, влажности, доступа воздуха. Полностью созревший компост представляет собой темно–коричневую рассыпчатую массу с запахом свежей лесной земли. Растительные остатки после полного разложения теряют свою форму и легко распадаются при перетирании пальцами. В среднем на созревание компоста требуется 1-1,5 года. Это в том случае, если, сложив компостную кучу, вы больше до нее не дотрагиваетесь. Сырой компост можно получить быстрее.

Готовый компост, если его используют не сразу, накрывают слоем земли (2 см), травой, листьями, мешками. В таком виде он может долго храниться.

Применение компоста

Чтобы описать правила применения компоста, нам придется вернуться немного назад и напомнить, что компост проходит две фазы превращений. Компост на первой и второй фазах имеет разную ценность как удобрение и разное применение. Как правило, садовод не имеет достаточно времени, чтобы дождаться полного созревания компоста, и поэтому большей частью имеет дело с сырым, не до конца разложившимся компостом. Такой компост нельзя вносить непосредственно под растения, так как он может оказать на них отрицательное влияние. Особенно плохо переносят сырой компост бобовые, зеленные культуры, корнеплоды и лекарственные растения. Поэтому сырой компост обычно вносят в почву осенью или весной не позже, чем за месяц до посева или посадки, чтобы он успел пройти в почве все превращения к тому времени, когда молодым растениям понадобится питание.

Сырой компост равномерно распределяют по поверхности рыхлой и свободной от сорняков почвы и затем граблями или мотыгой заделывают на глубину 10-15 см. В этом верхнем слое почвы достаточно кислорода для работы микроорганизмов. В более глубоких слоях, куда воздух проникает с трудом, компост будет очень медленно проходить завершающую стадию разложения. Вместо заделки в почву компост можно накрыть мульчей слоем 5-7 см. Главное, чтобы он не пересох и чтобы в нем сохранялись условия для жизни микроорганизмов.

Осеннее внесение особенно рекомендуется для очень легких песчаных или очень тяжелых глинистых почв, в которых компост улучшает физические свойства и стимулирует жизнедеятельность почвенных организмов. В легких почвах он увеличивает влагоемкость, в тяжелых – водопроницаемость.

Сырым компостом осенью покрывают приствольные круги плодовых деревьев и почву вокруг ягодных кустарников, а сверху закрывают мульчей из травы или листьев (листьев не с плодовых деревьев, на которых сохраняются возбудители болезней). Это служит не только удобрением, но и защитой корневой системы от промерзания. На приствольных кругах компост укладывают по окружности в зоне расположения поглощающих корней, на расстоянии 1,2-1,5 м от ствола.

Средняя доза компоста: 5-7 кг на 1 м³. Однако дозы могут варьировать в зависимости от типа почвы и вида культуры. Дж. Коррин рекомендует следующие дозы (кг/10 м²):

Обратите внимание, что наиболее неблагоприятные по физическим свойствам легкие почвы требуют самой высокой дозы компоста.

Так как основная работа по удобрению почвы приходится на осень, к этому времени вы уже должны распланировать свои посадки на будущий сезон и знать, на какой грядке какая культура будет расти. В соответствии с этим вы рассчитываете количество компоста на каждую грядку. Проделав эту работу, вы можете быть уверены, что ваш сад и огород обеспечены питанием на следующий год. Как сказал один немецкий садовод с присущей немцам чувствительностью: «И мы сможем в покое и благоденствии провести зимние месяцы. Ведь нас будет сопровождать сознание того, что мы снабдили наши грядки компостом. И тогда мы будем знать, что стоим на пороге нового сезона, обещающего большой успех».

Однако не стоит полностью полагаться на осеннее удобрение. Всегда надо иметь некоторое количество спелого компоста, чтобы обеспечить самые требовательные культуры готовым питанием. Спелый компост, количество которого обычно ограничено, представляет собой готовый запас питания и требует бережного расходования. Его вносят в посевные борозды непосредственно перед посевом или в посадочные лунки непосредственно перед посадкой. Под огурцы достаточно одной горсти в лунку, под картофель и томаты – две, под кабачки и тыквы – 4-5 горстей спелого компоста в лунку. Это не жесткие рекомендации, вы можете варьировать их по своему усмотрению. Спелый компост можно использовать и как подкормку. В этом случае его раскладывают вокруг лунки или вдоль ряда и слегка заделывают в почву, стараясь не повредить корни, или закрывают мульчей.

Спелый компост применяют также при удобрении газонов. Сырой компост для этой цели не годится, так как его надо заделать в почву, а на газоне это делать нельзя, так как можно повредить корни. Сырой компост можно использовать при закладке нового газона. Тогда на очищенной от сорняков разрыхленной почве равномерно раскладывают сырой компост слоем 5 см и культиватором заделывают его в почву на глубину 10-15 см. Уже установившийся газон ежегодно удобряют весной спелым компостом, разбрасывая его по поверхности в таком количестве, чтобы он не покрывал траву. Затем его слегка разравнивают и заделывают граблями.

Доза спелого компоста обычно определяется тем количеством, которое есть в вашем распоряжении. Передозировки можно не бояться, спелым компостом перекормить нельзя.