Текст книги "Умный компост"

Автор книги: Наталья Жирмунская

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)

Превращения компоста

Как образуется компост и какие фазы он проходит в процессе своего образования, тоже не вредно знать садоводу, так как в зависимости от стадии разложения компост имеет разные свойства и разное применение.

В образовании компоста различают две основные фазы.

Первая фаза – разложение. Компостная куча складывается из веществ органического происхождения, состоящих из сложных органических соединений. Под действием микроорганизмов эти сложные соединения распадаются на более простые органические или минеральные соединения. Например, белки распадаются сначала на аминокислоты и амины и далее – на аммиак, нитраты, нитриты и свободный азот. Углеродсодержащие соединения распадаются с выделением углекислого газа и сахаров. Из соединений, содержащих серу, образуются соли серной кислоты – сульфиты. Разложение осуществляется аэробными микроорганизмами при хорошей аэрации. Аэробные микроорганизмы работают только при свободном доступе кислорода. Если кислорода не хватает, доступ воздуха затруднен, то в дело вступают не требующие кислорода анаэробные бактерии. Они работают по–другому и образуют другие продукты разложения, в том числе метан, сероводород, ряд кислот и токсических веществ. Переувлажненный компост, в котором идут анаэробные процессы из–за недостатка воздуха, обычно издает неприятный запах гниения. Другое дело, когда компост хорошо проветривается, тогда разложение идет быстро и сопровождается выделением тепла. Температура иногда поднимается до 40 °C. Те бактерии, которые отвечают за разложение, выдерживают такую температуру и даже любят ее, недаром их называют термофильными, то есть любящими тепло. Но для возбудителей многих бактериальных и вирусных болезней и даже для некоторых возбудителей грибных болезней такая температура гибельна. Таким образом компост очищается от возбудителей мучнистой росы, ржавчины, черной пятнистости, парши, манилиоза и других. В компосте всегда присутствует какое–то количество семян сорняков. Во время «горячей» фазы часть их погибает. Процент гибели семян сорняков зависит от температуры и длительности ее воздействия. Например, семена мари белой сохраняют жизнеспособность в компосте при 45 °C – 14 суток, при 50 °C – 5-10 суток, при 55 °C – 3 суток.

Обычно разогревание компоста начинается на второй день после закладки кучи. Если вы сунете руку в компост, то сразу почувствуете тепло. Это значит, что разложение пошло. Через 3-4 дня куча начинает остывать. В это время в компостной куче появляются более крупные обитатели – личинки, ногохвостки, черви. Они размельчают и частично переваривают крупные частички, делая их более доступными для микроорганизмов. Разложение продолжается, но идёт уже не так бурно. Первая фаза продолжается в среднем 6-8 недель, но если компостную кучу перемешивать каждые три дня, чтобы улучшить доступ воздуха, то она может закончиться и за две недели. Заметим, что разогревание компоста происходит только тогда, когда в компосте достаточно богатых азотом соединений. Но об этом речь впереди.

После первой фазы мы получаем грубый или сырой компост. Это не полноценный компост. Его ценность как удобрения невелика, и его вносят в почву для улучшения ее физических свойств, то есть влагоёмкости и аэрации, а также как источник питания д ля почвенных организмов. В почве он пройдет последние фазы разложения и минерализации и сможет снабжать растения растворимыми элементами питания.

Фазу разложения осуществляют в основном бактерии разной специализации. Одни разлагают белки, другие углеводы, третьи – трудноразлагаемые вещества вроде целлюлозы.

Вторая фаза – синтез. Она идет медленнее и не требует так много кислорода. Ее осуществляют другие виды бактерий, а также так называемые лучистые грибы: актиномицеты и стрептомицеты. Об их присутствии свидетельствует белый налет на полуразложившихся остатках растений. Из тех простых веществ, которые образовались на первой стадии, они создают новое сложное вещество – гумус. Состав гумуса до сих пор точно не известен, тем более что он сильно различается в разных климатических и почвенных условиях. Во всяком случае, гумус – основа плодородия любой почвы. От него зависят физические свойства почвы, в нем сохраняются все элементы питания растений. Если первую фазу можно ускорить перемешиванием, то на скорость второй фазы перемешивание не влияет. Организмы, осуществляющие вторую фазу, растут медленно, поэтому они не любят перемешивания и предпочитают покой, но на их активность также влияют температура и влажность.

В гумусе концентрация микроорганизмов гораздо выше, чем в почве, как и в компосте. В нашей средней полосе умеренного климата содержание гумуса в почве составляет в среднем 2-2,5%, а в компосте – до 20%.

Компост, прошедший вторую фазу, называют тонким или спелым компостом. Готовый спелый компост представляет собой черное рассыпчатое вещество, слегка влажное, с запахом свежей лесной земли. Этот запах ему придают актиномицеты.

Ценность спелого компоста так велика, что органические садоводы называют его черным золотом.

Компостный двор

Садоводы, практикующие органическое садоводство, относятся с большим почтением ко всему, что связано с компостом. Поэтому при планировании участка в первую очередь отводят место для компостирования. Его называют компостным двором или компостной площадкой. Там находятся не только компостные кучи, туда складываются все материалы, используемые для компостирования, – солома, опилки, земля, навоз и так далее. Они хранятся там, пока не пришло время складывать компостную кучу.

Для компостного двора выбирают участок на сухом высоком месте, ни в коем случае не в низине, где скапливаются дождевые и талые воды. К нему должна вести хорошо утрамбованная или вымощенная дорожка такой ширины, чтобы по ней могла проехать садовая тележка. Чтобы компост не пересыхал на солнце, вокруг отведенной для него площадки, для затенения, сажают невысокие деревья и кустарники. Для этой цели подходят ирга, бузина, чубушник, форзиция, калина, сирень, спирея. Высота посадки не должна превышать 2 метра, и тень не должна быть очень густой.

В оптимальном варианте на компостном дворе должно находиться три кучи: одна – в процессе закладки, другая – в процессе созревания и третья – в процессе использования. Но можно ограничиться и двумя кучами. Одна закладывается весной, из молодых быстро перегнивающих растительных остатков; можно рассчитывать получить из нее на следующую весну спелый готовый к употреблению компост. Другая закладывается осенью из грубых растительных остатков, которые за год к следующей осени только успеют пройти фазу разложения. Этот не до конца готовый сырой компост вносят в почву осенью под урожай следующего года.

Компостную кучу можно складывать свободно в виде бурта, а можно использовать разные емкости. При этом желательно соблюдать важное условие: у емкости не должно быть дна. Компостная куча всегда должна лежать на земле и ни в коем случае не на цементной или асфальтированной площадке. Если компостную кучу всегда складывать на одном и том же месте, то через год–два земля под ней станет хранилищем и концентратом всех тех организмов, которые осуществляют компостирование. Когда вы используете весь компост, населявшие его организмы уйдут в эту землю и потом переселятся в новую кучу. Если же вы заложите компостную кучу на бесплодной земле или на асфальте, то вам придется ждать, пока в ней не поселятся и не начнут размножаться случайно попавшие туда микроорганизмы. Это сильно замедлит процесс компостирования. Если же по какой–то причине вы не можете выполнить это условие, то в компостируемый материал обязательно придется добавлять спелый компост, который будет играть роль «дрожжей», или микробиологические добавки.

Компостную кучу в виде бурта складывают без всяких поддерживающих стенок. Чтобы бока кучи не осыпались, она сужается кверху и в поперечном сечении имеет вид трапеции. Ширина бурта 1,5-2 м, высота 1,2-1,5 м, длина любая.

Если объем компоста не очень большой, то можно использовать различные емкости. Материал для емкости не должен подвергаться коррозии и гниению, а ее конструкция должна обеспечивать доступ воздуха в компостируемый материал.

Самое простое решение – ящик из неплотно прилегающих деревянных планок, наподобие ящиков для перевозки фруктов. Площадь ящика 1 м² и высота не более 1,5 м. Планки предварительно пропитывают антисептиком. Переднюю часть ящика делают съемной, чтобы было удобно доставать компост. Такой ящик можно сделать из шифера, из кирпича, из деревянных кругляков.

Другой вариант – бочка из оцинкованного железа или пластика. Оптимальный объем бочки для этой цели 200 л. Если у бочки не вырезано дно, то в нем делают отверстия для стока излишней жидкости, в нижней и верхней части бочки также делают несколько отверстий для доступа воздуха. Бочку закрывают крышкой, чтобы предохранить ее содержимое от высыхания или от намокания при обильных дождях. Бочки с крышками особенно полезны, если у вас много кухонных отходов. Отходы складывают в бочку и пересыпают землей. Земля и крышка спасают от мух и от неприятного запаха. Для ускорения процесса через 4 недели бочку можно опрокинуть, выгрести полуразложившийся материал, перелопатить и загрузить обратно.

Компостирование в бочке на подпорках: подпорки делают из кирпичей или любого другого материала, на них кладут решетку с крупными ячейками, на решетку ставят бочку с вырезанным дном. Постепенно в течение лета бочка заполняется разными материалами, сверху закладывается свежий материал, а уже готовый и перепревший компост проваливается через решетку и по мере надобности выгребается из–под бочки. Бочку накрывают крышкой, готовый компост также накрывают для защиты от пересыхания. Бочку лучше ставить в тени, чтобы она не перегревалась на солнце. Если стоит холодная неблагоприятная для компостирования погода, бочку можно утеплить, надев на нее мешок или укутав одеялом.

Повторим еще раз, что в тех случаях, когда компостируемый материал не соприкасается с землей, в него в качестве «дрожжей» добавляют некоторое количество спелого компоста.

Делать емкость из проволочной сетки не рекомендуется, так как в ней компост быстро высыхает.

Ящики и бочки особенно полезны, если на участке нет места для большой компостной площадки, и, кроме того, они позволяют поддерживать на компостном дворе чистоту и порядок. Компостный двор не должен походить на помойку.

Материалы для компостирования

В данной книге речь идет о садово–огородном компосте, поэтому мы рассмотрим только те материалы, которые имеются в распоряжении обычного садовода– любителя.

Для компостирования годятся все органические материалы, которые могут перепревать: на садовых участках обычно преобладают скошенная трава, выполотые сорняки, послеуборочные остатки, опавшие листья. Если не закончена стройка, то в дело пойдут опилки и стружки. На ближайших полях и лугах можно набрать соломы и сена. Из домашних отбросов используют бумагу, кухонные отходы, отходы от консервирования, например фруктовые выжимки.

Материалы для компостной кучи собирают не как попало. Если вы хотите получить компост высокого качества, требуется собрать как можно более разнородный материал. Напомним, что слово «компост» означает «сложный». Если свалить в кучу сено или солому, то в конце концов они перегниют и превратятся в черную массу. Но это еще не значит, что это хороший компост. Качество компоста определяется содержанием в нем фосфора, калия, но главный показатель качества – азот. В соломе азота как раз очень мало, так что и компост из соломы будет беден азотом.

Чтобы определить ценность для компостирования различных материалов, вспомним еще раз, что компостирование – микробиологический процесс и что органические материалы служат пищей для микроорганизмов. Для них небезразличен химический состав того материала, который они должны разложить. Для их активности существенное значение имеет соотношение в исходном материале углерода и азота. Установлено, что наиболее благоприятным для деятельности микроорганизмов является соотношение в пределах 11-20 частей углерода на 1 часть азота, то есть углерода может быть больше, но в определенных пределах.

По содержанию азота и соотношению между углеродом и азотом материалы, используемые для компостирования, делятся на три группы.

1. Материалы с низким содержанием азота (ниже 0,7%) и соотношением углерод/азот – 150/500. Они разлагаются медленно, с большой потерей органического вещества. К этой группе относятся: опилки, бумага, древесная кора, солома. Рекомендуется компостировать их с добавлением материалов, богатых азотом.

2. Материалы со средним содержанием азота (0,7– 1,5%) и соотношением углерод/азот – 50/100. Они составляют основную массу компостируемого материала. Их можно использовать без добавления азота, в таком случае получаемый из них компост обладает небольшой эффективностью как удобрение; применяется он, главным образом, для улучшения почвы. К этой группе относятся: послеуборочные остатки, выполотые сорняки, кухонные отходы, древесная листва.

3. Материалы с высоким содержанием азота (выше 1,5%) и соотношением углерод/азот – 20/50. Они используются как добавки к материалам первой и второй группы для повышения качества компоста. Компост, полученный с этими добавками, представляет собой хорошее удобрение для растений. К этой группе относятся: навоз, птичий помет, стебли и листья бобовых, молодая скошенная трава, все отходы мясоперерабатывающей промышленности, рыбные отходы, ил из прудов.

Теперь рассмотрим подробнее некоторые из этих материалов.

Бумага обычно добавляется в компостную кучу в измельченном виде. Годится любая бумага, в том числе газетная, но без цветной печати. Она не содержит азота и не представляет большой ценности как удобрение, но служит источником углерода для бактерий и придает рыхлость компостной массе. В компостной куче бумага не должна составлять больше 10%.

Опилки, как и бумага, почти не содержат азота, но в них много минеральных элементов, в том числе калия. Опилки обычно компостируют отдельно с какой–либо азотсодержащей добавкой, например сухим птичьим пометом, и с доломитовой мукой. Если опилок не очень много, то их можно внести в общую компостную кучу. В этом случае их переслаивают растительными отходами.

Кухонные отходы включают в себя разные по ценности компоненты. Рыбные отходы по содержанию азота относятся ко второй группе, зато богаты фосфором. Гораздо богаче азотом мясные отходы. Кофейная гуща, чайная заварка, фруктовые выжимки относятся ко второй группе.

Навоз богат азотом и минеральными веществами, в том числе калием. Наилучшими свойствами для компостирования обладает коровий навоз и помет голубей. За ними следуют куриный помет и навоз молодых бычков. Свиной навоз обладает средней ценностью, так как хуже поддается разложению. На последнем месте стоит лошадиный навоз.

Торф обычно не используется в садово–огородных компостах, так как лишен микрофлоры и медленно разлагается.

Почва представляет собой важный компонент компоста. Она служит источником минералов для синтеза микроорганизмами органо–минеральных комплексов гумуса. Кроме того, актиномицеты – лучистые грибы, синтезирующие гумус, для своего роста требуют присутствия в среде почвы. Для компоста предпочтительнее использовать верхний плодородный слой почвы, который служит также источником микрофлоры. Песок и глину не рекомендуется добавлять. Лучшая почва для добавки в компост – богатый гумусом суглинок. Вместо почвы можно использовать ил из прудов и канав.

Древесная листва по содержанию азота отстает от коровьего навоза, но по фосфору и калию приближается к нему, а по кальцию сильно превосходит. Содержание этих элементов в листьях сильно зависит от вида дерева или кустарника и от условий его произрастания. По данным некоторых авторов, наиболее богаты элементами минерального питания листья малины и яблони. Древесную листву можно добавлять в компостную кучу, но не более 10% от общей массы, так как листья медленно разлагаются и образуют слежавшуюся, плохо проницаемую для воды и воздуха прослойку.

Выполотые с корнями сорняки составляют один из основных компонентов садового компоста. Чем богаче видовой состав сорняков, тем лучше, так как каждый вид обогащает компост характерным для него элементом. Азотом богата надземная часть всех молодых растений, в том числе скошенные травы, но особенно отличаются в этом отношении крапива и бобовые растения, например белый клевер, который часто разрастается на дорожках и газонах. Фосфором богаты все сорняки с глубокой корневой системой, проникающей в подпочвенные горизонты, где скапливается вымытый дождями фосфор, не доступный корням культурных растений. Примером могут служить одуванчик и щавель. Многие виды сорняков обладают способностью накапливать кальций и калий. К ним относятся: ромашка, крапива, одуванчик, тысячелистник. Кремний обычно не относят к основным элементам питания, хотя и он играет большую роль в организме растений. От него зависит прочность стеблей и покровных тканей. Кремний содержится в больших количествах в почвенных минералах, но содержащийся в тканях растений в виде органических соединений кремний гораздо легче усваивается корнями. Кремнием богаты хвощ, тысячелистник, щавель, крапива, пырей. Сорным растениям гораздо в большей степени, чем культурным, присуще свойство накапливать в своих тканях микроэлементы, несмотря на малые количества этих веществ в окружающей среде. Например, ромашка и тысячелистник накапливают серу, мокрица – цинк, белый клевер – молибден.

Полезный компонент компостной кучи – отходы лука и чеснока, которые привлекают дождевых червей не хуже валерьянки.

В компостную кучу можно также добавлять тонкие ветки деревьев и кустарников с листьями, полученные при обрезке живых изгородей или плодовых деревьев. Они придают компосту рыхлость и улучшают вентиляцию. Однако их надо нарубить лопатой или секатором на отрезки длиной около 5 см. Все грубые материалы, которые попадают в осенний компост – грубые, толстые стебли, кочерыжки, – необходимо также разрубить на короткие отрезки. Чем лучше вам удастся измельчить эти грубые отходы, тем скорее пойдет работа микроорганизмов по их разложению. Существует специальное оборудование для размельчения компостируемых материалов, но стоит оно недешево, и садоводам приходится обходиться лопатой, секатором или топориком.

Теперь мы перейдем к тем материалам, которые не следует вносить в садово–огородный компост.

В первую очередь это всякий мусор, не поддающийся разложению: стекло, жестянки, пластик, полиэтилен.

Различные пылевидные материалы, внесенные в большом количестве, забивают поры и затрудняют вентиляцию и потому не желательны.

В компост не стоит вносить обсемененные сорняки, чтобы компост не превратился в рассадник их семян. Особенно осторожным надо быть с одуванчиком и крапивой. Скошенные цветы одуванчика в компостной куче дозревают и дают семена. Даже не полностью раскрывшиеся бутоны могут сыграть с садоводом такую злую шутку. У крапивы, которая является очень полезным компонентом компоста, мелкие светло–зеленые цветки и такие же мелкие светло–зеленые плоды. Не сразу отличишь цветущую крапиву от плодоносящей. Между тем плоды крапивы обладают прекрасной всхожестью, и если вы не обратили внимания и внесли в компост крапиву с семенами, то на следующий год ваши удобренные компостом грядки покроются всходами крапивы.

В компост нельзя вносить остатки растений, зараженных грибными болезнями, особенно фитофторой. Обычно предлагают эти остатки сжигать, но если у вас большие посадки картофеля, не так–то просто сжечь большие сырые кучи картофельной ботвы. К тому же вы вместе с ботвой сжигаете драгоценное органическое вещество, которого так не хватает вашей почве и которое может быть переработано микроорганизмами в плодородный гумус. Лучший выход – всю ботву картофеля и томатов, зараженную фитофторой, компостировать отдельно. Ее складывают слоями, пересыпая землей. Картофельная ботва перегнивает быстро, полученным из нее компостом можно удобрять плодовые деревья и ягодные кустарники (не землянику), которые не болеют фитофторой. На овощные грядки такой компост вносить нельзя, так как возбудители фитофторы сохраняются в компосте в течение нескольких лет.

Любым способом надо уничтожать или удалять с огорода остатки капусты, больные килой. Это очень заразная грибная болезнь, которая легко может распространиться по всему огороду, что делает невозможным выращивание всех видов капусты и овощей из семейства крестоцветных.

Фекалии в садово–огородный компост не вносят из–за опасности попадания в почву яиц глистов и других болезнетворных организмов. В этом случае стоит взять пример с коровы, которая никогда не ест траву, выросшую на коровьих лепешках, возможно, из чувства самосохранения, а возможно, из простой брезгливости. Это не значит, что фекалии нельзя использовать совсем. Если в туалете стоит ведро, то по мере наполнения его содержимое закапывают под корни живой изгороди, декоративных кустарников, плодовых деревьев, но только не на овощные грядки. Если фекалии собирают в яму, то надо пересыпать их землей или торфом и оставлять перепревать 2-3 года. Такой компост вполне годится для любых целей. Мочу разводят водой в 4 раза и таким разведенным раствором поливают компост для обогащения его азотом.