Текст книги "Деревья и кустарники для любительского садоводства и озеленения"

Автор книги: Людмила Фролова

Соавторы: Нина Аксёнова
сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)

Слива

Из плодов сливы китайской и уссурийской можно приготовить такие же продукты, как из сортовых слив и алычи.

Вяление . Плоды сортируют, моют, обсушивают, накалывают, складывают в ёмкости и пересыпают сахарным песком (500 г на 1 кг). Выдерживают 28 ч при 22°. Далее сливают сок и консервируют, проводя обычную тепловую обработку  – мякоть заливают сиропом (300 г сахара и 350 г воды на 1 кг), выдерживают 8 мин при 80–85° , далее подвяливают в духовке сначала 30 мин при 80° и дважды по 30 мин при 65–70°, затем на сите 5–7 ч при 30°.

Компот . Плоды накалывают, укладывают в банки до плечиков и заливают холодным сиропом (на 1 л воды 400 г сахара), медленно нагревают до 85° и при этой температуре или в кипящей воде выдерживают определённое время, которое зависит от ёмкости банок.

Маринование . Сливы накалывают, укладывают в банки и заливают маринадом (450 г воды, 400 г сахара, 60 мл 9%  уксуса и специи). Воду, сахар и специи кипятят, охлаждают и вливают в раствор уксус. Залитые маринадом банки со сливами стерилизуют 3 мин, после чего закатывают крышками.

Мармелад . Плоды без косточек помещают в кастрюлю, добавляют 1 стакан воды на 1 кг плодов, разваривают на слабом огне, протирают через сито или дуршлаг, добавляют сахар (500-600 г на 1 кг пюре) и варят, помешивая, до тех пор, пока масса не будет отставать от дна, потом выкладывают на блюдо, смоченное водой. Хранят мармелад в стеклянных банках с крышкой или в картонных коробках, завёрнутых в полиэтиленовые пакеты.

Цукаты . Плоды должны быть с неразварившейся мякотью, косточку не удаляют. В кипящий сироп из 1,2 кг сахара и 2–3 стаканов воды опускают 1 кг подготовленных слив, встряхивают таз, снимают с огня.

Смородина

Плоды диких видов с чёрной окраской содержат витамин С, значительное количество P-активных веществ, витамины В, К, каротин, калий, железо.

Сушения . Сушат на ситах в токе горячего воздуха при 60° 16–24 ч, при 70° – 12–16 ч..

Компоты . 1) Ягоды закладывают в банки до плечиков, заливают сахарным сиропом (350–400 г сахара на 1 л воды), ставят в кастрюлю с холодной водой и доводят температуру её до 80°, прогревают в зависимости от ёмкости банок от 10 до 14 мин или в кипящей воде 4–6 мин.. Затем банки закатывают и ставят вверх дном; 2) заполненные ягодами банки заливают кипячёной водой или соком смородины, малины, летних яблок (без сахара), обрабатывают, как в первом способе.

Сырое варенье . Пригодны плоды любых съедобных видов смородины. На 1 кг ягод добавляют 1–1,5 кг сахарного песка, тщательно перемешивают и плотно укладывают в чистые сухие банки. Сверху насыпают слой сахарного песка и обвязывают пергаментной бумагой. Хранят при 6–8°С . Для хранения при комнатной температуре на 1 кг ягод берут 2 кг песка.

Желе . 1 л сока и 0,5 кг сахара нагревают до 105° и уваривают при тщательном перемешивании на 1/2 объёма, не забывая снимать пену. В горячем виде разливают в горячие банки и после охлаждения завязывают пергаментной бумагой; вкусное и ароматное желе можно приготовить из смеси соков малины, чёрной и красной смородины в соотношении 1:1:3.

Варенье . В кипящий сироп (1,3 кг сахара и 2–3 стакана воды) опускают ягоды, встряхивают и оставляют на 5–6 ч, затем варят до готовности в один приём; ягоды заливают кипящей водой (верхний слой их должен быть покрыт наполовину), доводят до кипения, выдерживают 2 мин и откидывают на дуршлаг или сито. Затем в кипящий сироп (1,3 кг сахара и 2–3 стакана воды, использованной для бланшировки) опускают 1 кг ягод и варят в один приём до готовности.

Плоды диких видов с красной окраской особенно ценны содержанием кумаринов.

Желе . В 200 г сока красной смородины растворяют при тщательном перемешивании 250 г сахарного песка, далее полученную массу разливают в мелкие баночки, накрывают пергаментом и завязывают.

Варенье . Используют крупные ягоды. В кипящий сироп (1,2–1,4 кг сахара и 1 стакан воды) опускают 1 кг ягод, таз встряхивают и варят на среднем огне до готовности.

Шиповник

Вяление . Используются зрелые плоды. Их моют, разрезают, очищают от семян и волосков и бланшируют 1,5 мин, затем дают стечь воде, пересыпают сахарным песком (500 г на 1 кг), выдерживают 26 ч при 20°, сок сливают и консервируют. Далее плоды заливают сиропом (по 350 г воды и сахара на 1 кг массы). Тепловую обработку в сиропе проводят при 85° в течение 7 мин.. Подвяливание в духовке при 80° 25 мин и при 65–70° дважды по 30 мин, на сите при 30° – 4–6 ч..

Варенье . Плоды очищают от волосков и семян, бланшируют в кипящей воде 2 мин, откидывают на сито и дают воде стечь, затем опускают в сироп (1–1,2 кг сахара на 1 кг плодов и 1 стакан воды от бланширования). Варят с выстаиванием в три приёма. В конце варки добавляют 2–3 г лимонной кислоты; очищенные и промытые плоды бланшируют вместе с рябиной Невежинской или Моравской: 600 г шиповника, 400 г рябины. Варят в три приёма в сиропе (1 кг смеси плодов, 1,2–1,3 кг. сахара, 1 стакан воды от бланшировки).

Компот . Используются плоды типа шиповника морщинистого. Их разрезают, очищают, моют в холодной воде, бланшируют в кипящей воде 2 мин. с немедленным охлаждением. Затем укладывают в банки, заливают сиропом (300 г сахара на 1 л воды, в которой бланшировали, и 4 г лимонной кислоты) и пастеризуют.

Пюре . В 1 кг подготовленных плодов добавляют 1 стакан воды, проваривают до размягчения, быстро протирают в горячем виде через сито, добавляют по вкусу сахар, лимонную кислоту или сок лимона. Массу пастеризуют 5 мин и раскладывают в горячие банки с немедленной закаткой.

Молодые неодревесневшие, светло-зелёные побеги можно употреблять, как овощи: вводить в салаты, гарниры, закуски, использовать для приготовления первых блюд. Приятная, с кислинкой, приправа к мясу получается из освобождённых от семян оболочек плодов. Перед употреблением их высушивают и мелко растирают. Эту же массу добавляют при выпечке витаминизированных булочек, кондитерских изделий, соков. Из лепестков кроме варенья готовят вкусный, кисловатый чайный напиток, причём туда нередко добавляют молодые листья. Шиповник также идёт на приготовление водных настоев, отваров, соков, кваса, розового уксуса, муссов, конфет, драже и мармелада, пастилы и пр..

Пастила . К 5 кг протёртого и очищенного от семян шиповникового пюре добавляют 4 кг сахарного песка, 4–5 яичных белков; смесь взбивают в течение 40–45 мин. Взбитая масса должна быть пенистой, рыхлой, мелкопористой и не растекаться на холодном стекле. После взбивания её разливают в формы, выстланные смазанной маслом бумагой, и ставят в духовой шкаф для сушки на 15–20 мин при температуре 55–60°. После охлаждения пастилу освобождают от бумаги и посыпают сахарной пудрой. Хорошо приготовленная пастила не прилипает к деревянной палочке при прокалывании.

Хеномелес (айва японская)

Компот . Плоды разрезают пополам или на дольки, очищают от семян, укладывают в банки, заливают сиропом (500 г сахара на 1 л воды) и пастеризуют.

Сырое варенье . Чистые, нарезанные дольки айвы пересыпают сахаром (1:1), раскладывают в банки, закрывают крышками и хранят в холодильнике. Подается к чаю вместо лимона.

Варенье . Подготовленные плоды разрезают на дольки, опускают в кипящий сироп (1 кг айвы, 1,3–1,5 кг сахара и 1–1,5 стакана воды), затем снимают с огня на 4–6 ч, после чего 4–5 раз кипятят по 5 мин и выстаивают по 10–12 ч..

Цукаты . Очищенные от семян плоды режут на дольки и опускают в кипящий сироп (1,3 кг сахара, 3 стакана воды и 1 кг айвы), таз встряхивают и оставляют на 5–6 ч до полного остывания, затем вновь ставят на огонь и кипятят 6–7 мин, а после выстаивают 10–12 ч.. Повторяют эту процедуру 4 раза. После последней варки плоды откидывают на сито или дуршлаг для стекания сиропа. Цукаты айвы можно варить с кусочками тыквы или кабачка.

Мармелад . Плоды пекут в духовке, протирают через дуршлаг, перемешивают с сахаром (1:1,2) и варят до тех пор, пока масса не будет тянуться за ложкой и отставать от дна. Затем её выкладывают на блюдо, смоченное водой, и подсушивают.

Яблоки

Сок . Сок из мелкоплодных яблок богат витамином Р. Он имеет не только профилактическое, но и лечебное значение. Поскольку мелкоплодные яблоки богаты окислительными ферментами, соки из них лучше получить или в соковарке, или отделяя их электросоковыжималкой с немедленным прогреванием. Сок отжимают из свежих или прогретых на пару плодов. Консервируют его с добавлением большого количества сахара до насыщения или прогревают в бутылях и банках при температуре 70° 15–30 мин.. Через сутки прогревание повторяют, затем сок хранят в прохладном месте. Если сок из яблок сразу же не прогреть, то в нём за 2 ч окисляется витамин С и происходит побурение, свидетельствующее о разрушении витамина Р.

Варенье . Берут плоды типа ранеток или китаек массой 25–30 г, укорачивают плодоножки, накалывают, бланшируют 2–3 мин в кипящей воде и быстро опускают в холодную воду до полного остывания. Подготовленный горячий сироп (1,2 кг сахара и 2 стакана воды на 1 кг плодов) соединяют с яблоками, доводят до кипения и снимают с огня. Варят в 2–3 приёма с выстаиванием по 10–12 ч..

Джем . Нарезанные яблоки проваривают в воде (на 1 кг яблок 1 стакан воды) до размягчения, добавляют 1 кг сахарного песка и, непрерывно помешивая, варят в один приём до готовности.

Приложение 2
Вегетативное размножение древесных растений

В декоративном садоводстве часто приходится прибегать к вегетативному размножению растений, так как ценные садовые и декоративные формы либо не образуют семян, либо при семенном размножении их декоративные качества не в полной мере передаются потомству. Кроме того, новые и редкие породы для быстрейшего внедрения в практику проще и быстрее размножить вегетативно, а некоторые из них вообще лучше размножаются вегетативно, нежели семенным путём. Наиболее распространённым способом вегетативного размножения древесных растений является размножение их стеблевыми черенками.

Размножение одревесневшими черенками

Осуществляется в открытом и закрытом грунте и является, пожалуй, одним из наиболее лёгких способов вегетативного размножения. В открытом грунте одревесневшими черенками хорошо размножаются тополя, ивы, смородины, таволги, дерен, жимолости, облепиха, дейции, виноград и другие виды. Побеги для такого черенкования заготавливают либо осенью до наступления сильных морозов (у растений, побеги которых иногда повреждаются в зимний период морозами: ива плакучая, виноград и другие), либо ранней весной до начала набухания почек. Для этих целей нарезают здоровые вызревшие однолетние побеги, которые хранят в подвале в свежем песке или под снегом в набитом снегом полиэтиленовом мешке.

Ранней весной из побегов нарезают черенки длиной не менее 20 см. Секатором или острым ножом нижний срез черенка делают под почкой, верхний – над почкой; срез делают как можно ближе к почке, что снижает вероятность загнивания черенка. Затем черенки высаживают на грядки с таким расчётом, чтобы над поверхностью почвы оставалась одна-две почки. Высаживают черенки под углом 45° и только у облепихи – вертикально. Интервал между черенками 10–15 см при ширине междурядий 30–40 см.. В случае малого объёма материала для черенкования ценные породы размножают одревесневшими черенками в закрытом грунте, где есть возможность создать более благоприятный для развития режим, что, безусловно, скажется на выходе и качестве материала.

Для этих целей вполне пригодны холодные парники без биотоплива. Очень удобны наземные переносные парники, которые не требуют выборки черенков в год укоренения, так как парниковую коробку просто переносят на другое место, а черенки оставляют расти в открытом грунте до их пересадки в школу. Ширина таких парников не превышает 1 м при длине 6–8 м, высоте стенок 35–40 см и толщине 3–4 см. Для предотвращения деформации короба через каждые 2 м такой парник снабжён поперечными распорками, которые значительно облегчают его перенос. Короб парника устанавливают на выровненной площадке, ориентируя по продольной оси с востока на запад. Затем с южной продольной стороны парника прибивают внутреннюю рейку, на которую одним концом будет опираться рама с плёнкой, второй же конец опускают на северную сторону короба. Уклон рам составляет всего 3–4°. В таком наземном парнике дренажный слой не требуется, а заправка его состоит из 12–15-сантиметрового слоя перегнойной земли и слоя субстрата толщиной 4–5 см, который представлен смесью торфа и прокалённого песка в соотношении 1:1. Расстояние между поверхностью парника и покрытия должно быть не менее 20 см. При наличии постоянного полива по центру парника укладывают трубу с распылителями, заменяя односкатное покрытие двускатным.

Поскольку небольшой объём парника не позволяет поддерживать в нём устойчивый гидротермический режим, лучше воспользоваться стандартными парниками, выпускаемыми сейчас нашей промышленностью для садоводов.

Черенки лиственных пород для посадки в закрытом грунте заготавливают так же, как и в предыдущем случае, только режут побеги на более короткие отрезки (5–10 см), а посадку производят во второй половине апреля – начале мая на глубину 2–3 см с расстоянием между черенками 5–8 см.. После посадки черенки обильно поливают, почву вокруг них уплотняют. При сухой погоде необходим ежедневный полив, при дождливой – полив через день. В случае жаркой погоды поливают до 4–5 раз в день. Лучший процент укоренения дают черенки, заготовленные с молодых растений и растений вегетативного происхождения.

Размножение полуодревесневшими черенками

Для этих целей используют срединную часть полуодревесневшего побега текущего года с листьями (длиной в одно или несколько междоузлий). Наличие листьев обеспечивает фотосинтетическую деятельность и накопление в черенке ростовых веществ, стимулирующих регенерацию корней, скорость которой для черенков имеет жизненно важное значение. Полуодревесневшие черенки у большинства видов укореняются лучше, чем одревесневшие. Их преимущество заключается также в небольшом по сравнению с одревесневшими объёме, что важно при размножении редких видов. Кроме того, время этого черенкования приходится на начало летнего периода, когда завершаются основные весенние работы. Данный метод широко используют для размножения сортовых чубушников, клематисов, махровой калины, сортовой облепихи, парковых роз, форзиций, таволг, скумпии краснолистной, жимолостей, актинидий и многих других декоративных форм деревьев и кустарников.

Для заготовки черенков рекомендуется брать среднерослые боковые побеги с хорошо освещённых участков кроны. Чтобы избежать подвядания побегов, их заготовку осуществляют в утренние часы, когда ткани растений оводнены. Нарезанные ветки помещают в ведро с небольшим количеством воды и доставляют к месту нарезки черенков. При транспортировке их заворачивают в мокрую мешковину и полиэтилен, не допуская перегрева листьев. У трудноукореняемых видов срезы черенков осуществляют на доске острым ножом или лезвием бритвы, у легкоукореняемых – секатором в воздухе. Верхний срез делают на 0,5–1 см выше почки, нижний – непосредственно под узлом.

У таких видов, как смородины, виноград, рододендроны, гортензии и другие, при недостатке исходного материала черенки можно нарезать только с одной почкой. Следует иметь ввиду, что у растений с крупными листьями при нарезке черенков листовую пластинку до половины обрезают, у мелколистных видов оставляют нетронутыми.

Одним из важных моментов в черенковании является определение оптимальных сроков заготовки черенков. Например, у сиреней и вишен они совпадают с фазой интенсивного роста побегов, у видов крыжовника, яблони, айвы – с концом интенсивного роста, а у таких видов, как ивы, чубушники, жимолости и ряд других высокая способность к укоренению черенков сохраняется до конца вегетации. В целом же для большинства древесных растений оптимальными сроками этого черенкования является июнь – начало июля.

Помимо описанного способа широко используется заготовка черенков «с пяткой» и молоткообразных черенков. В первом случае черенки заготавливают путём резкого отрыва молодого побега от основного стебля, в результате чего отрывается кусочек старой коры и древесины. На таком черенке «с пяткой» подравнивают хвостик пятки и верхушку побега. Во втором случае побег вырезается секатором вместе с кусочком стебля и приобретает вид молоточка. Такими черенками хорошо размножаются многие виды барбариса.

Для стимуляции корнеобразования нижний конец черенка рекомендуется обрабатывать стимуляторами роста, из которых наиболее часто используют бета-индолилмасляную кислоту (ИМК), гетероауксин, или бета-индолилуксусную кислоту (ИУК) и альфа-нафтилуксусную кислоту (НУК). Наиболее результативной считается первая. Все три стимулятора используют в виде водного раствора, концентрация которого зависит от вида растения и степени одревеснения побегов. При черенковании в оптимальные сроки концентрация растворов такова: ИМК – 25–50 мг/л, ИУК – 50–100 мг/л, в случае запоздалого черенкования, когда прошло одревеснение побегов, концентрация раствора удваивается. Следует помнить, что растворы стимуляторов неустойчивы на свету, поэтому их хранят не более 5 дней в тёмном месте в закрытом сосуде. Обработку черенков осуществляют следующим образом: наливают в неглубокую посуду раствор стимулятора слоем в 2–3 см, затем, подобранные и связанные и пучки по 15–20 штук черенки ставят вертикально так, чтобы он не касался листьев. Черенки выдерживают и растворе 12–24 ч, после чего ополаскивают водой и высаживают в парник. Вместо водного раствора можно использовать порошок 0,2%– ной ИМК, или препарат «Юкка».

Субстрат, в котором проходит укоренение черенков, должен быть хорошо водовоздухопроницаем и теплоёмок, чист от сорняков и болезнетворных организмов. Таким требованиям удовлетворяют смеси торфа с песком в соотношении 1:1 и 1:2 и смесь торфа с перлитом и соотношении 1:1. Они хорошо сохраняют влагу и создают лучшие условия для аэрации.

Перед посадкой субстрат обильно поливают раствором фунгицида и затем под маркер высаживают черенки из расчёта 5–8 см между рядками, 4–5 см в рядке, заглубляя их но самые листья и уплотняя вокруг почву.

Интенсивное корнеобразование у древесных растений происходит при температуре воздуха и субстрата  21–24°, влажности воздуха 80–100% и освещённости 50–70% от освещённости открытого участка. Таким условиям удовлетворяет плёночный парник с туманообразующей установкой, работающей в режиме 15 сек через каждые 15 мин включения. В случае отсутствия установки в первое время требуется ручной пятикратный полив. После массового укоренения полив сокращают и усиливают проветривание парников, а в сентябре плёнку вообще снимают. Осенью черенки укрывают листом и лапником, а ранней весной выкапывают, сортируют и высаживают в питомник. У некоторых видов из-за медленного развития корневой системы (сирени, лимонник, облепиха, жимолость съедобная) черенки оставляют на месте укоренения на второй год.

Наряду с рассмотренными способами вегетативного размножения древесных растений их можно также размножать корнями. Существуют три способа размножения растений с помощью корней: это отделение корневой поросли (ярко проявляющейся у сиреней, вишен, шиповников, яблонь, аронии и др.), корневыми отпрысками искусственно изолированных корней и корневыми черенками, которыми хорошо размножаются аралии, малины, хеномелесы, некоторые виды акации.

Для отдельных видов широко используется способ деления кустов на несколько частей и размножение отводками. В первом случае используют способность некоторых кустарников давать обильную поросль, которая со временем превращается в самостоятельное растение. Деление производят в период покоя материнского растения. Его выкапывают, отмывают от земли и делят на несколько частей. Концы корней и побегов подрезают, растения сразу же высаживают и поливают. Размножение древесных растений отводками заключается в стимулировании корнеобразования на стебле до того, как его отделят от материнского растения. Как и при любом другом способе вегетативного размножения, важно правильно выбрать побеги и участок для успешного укоренения. Чтобы стимулировать корнеобразовательную деятельность побега, применяют специальные приёмы: 1) окучивание вертикальных отводков, 2) предварительную обрезку, удаление полоски коры в виде кольца шириной 8 мм, 3) окольцовывание стебля медной проволокой с тугой закруткой, 4) косой надрез стебля и расширение его.

Самый простой и эффективный метод размножения древесных растений – закладка обычных отводков. Эту процедуру осуществляют в начале весны, когда почва станет пригодной для обработки. Предварительно за год до этого маточное растение сильно обрезают, вызывая тем самым быстрое отрастание молодых ветвей, которые легче пригибать и они быстрее окореняются. После тщательной перекопки и заправки почвы на отрезке побега в 10–60 см (считая от верхушки) удаляют все листья и боковые побеги, затем выкапывают канавку глубиной 10–15 см, сходящую у маточного куста на нет и по ней раскладывают побег, оставляя лишь верхнюю часть побега в 20 см. Сверху побег присыпают землёй, утрамбовывают и поливают, оставшуюся верхушку загибают под прямым углом. За период вегетации, как правило, проходит окоренение побега. При хорошем развитии корней осенью отводок отделяют от материнского растения и через 3–4 недели удаляют и верхушку побега. В случае слабого развития корней отводки оставляют до следующего года.

При размножении вертикальными отводками поступают следующим образом: окоренившийся отводок доращивают один вегетационный период, затем ранней весной побеги срезают на расстоянии 2–5 см от почвы и, когда отрастающие побеги достигнут 15 см, их окучивают. По мере дальнейшего роста побегов их окучивают до высоты 25 см. Поздней осенью или ранней весной землю от отводков отгребают до первоначального уровня вилами, а сами отводки осторожно отделяют от материнского растения секатором, не оставляя на маточном растении пеньков, и высаживают в грунт.

И, наконец, очень хорош метод воздушных отводков , не требующий специальных устройств и мало повреждающий растение. Воздушные отводки получают следующим образом. На растущем побеге в 15–20 см от верхушки удаляют все боковые побеги и листья, после чего на стебле делают кольцо, снимая кору. Обнажённый участок побега обрабатывают стимуляторами роста. Затем этот участок окутывают увлажнённым пучком сфагнового мха и обворачивают куском чёрной полиэтиленовой плёнки, концы которой закрепляют изоляционной лентой, но так, чтобы избежать переувлажнения мха. В конце вегетационного периода с отводка удаляют весь молодой прирост и секатором ниже окоренения отделяют окореняемый побег, снимают плёнку и высаживают полученное растение в субстрат, слегка уплотняя его.