Текст книги "Компосты, почвы, удобрения"

Автор книги: Любовь Возна

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)

Можно торф и птичий помёт укладывать и слоями, но тогда процесс созревания компоста будет длиться дольше.

Компост считается созревшим, если температура в нем больше не повышается, а сама компостная масса приобретает вид однородной тёмной сыпучей массы без запаха.

Торфопометный компост по эффективности не уступает навозу, поэтому доза его внесения такая же, как и навоза. На садовых участках его можно вносить под все культуры. Заделывать компост нужно сразу же после его внесения – это позволит избежать потерь азота.

Торфозеленной компост. Хороший компост вы получите, если прокомпостируете торф с зелёной массой растений: бобовых культур, сорняков (в ранних фазах развития до обсеменения), свежескошенной травой, ботвой. Все эти материалы содержат много азота. Компостирование их с торфом способствует активной работе микроорганизмов по разложению торфа. Лучшие результаты – более быстрое разложение торфа – вы получите, если тщательно измельчите растительную массу и перемешаете с торфом, несколько раз перелопатите или проткнёте ломом, будете следить за влажностью компостной массы, не допуская её пересыхания.

Торфоминеральный компост. Если у вас нет органических компонентов, пригодных для компостирования с торфом, можно готовить компост из торфа с добавлением минеральных удобрений, золы, извести. Добавление минеральных компонентов обогащает торф недостающими питательными веществами, снижает кислотность, активизирует работу микроорганизмов.

Приготовление торфоминеральных компостов лучше всего осуществлять послойным способом. Перед закладкой торфа в компост его следует обязательно хорошо проветрить.

При приготовлении торфоизвесткового компоста в компостер укладывается слой торфа толщиной 15-20 см и пересыпается известью (из расчёта на 10 кг торфа не менее 300 г. извести). Так, чередуя слои торфа и извести, сформируйте бурт. Верхний слой должен быть торфяным. Созревает такой компост летом через 4-5 месяцев, но лучше выдержать его не менее года.

Торфоизвестковый компост богат кальцием, имеет слабокислую или нейтральную реакцию, но он беден фосфором, калием, микроэлементами. При его использовании требуется дополнительное внесение в почву фосфорных, калийных удобрений и микроэлементов.

Для компостирования с золой лучше использовать низинный торф средней и высокой степени разложения с pH не ниже 5,0.

Вес органических удобрений в одном ведре (10 л)

Каждый слой торфа толщиной в 15-20 см следует пересыпать золой. На 10 кг торфа требуется внести 250-300 г. древесной золы. При внесении золы компост обогащается кальцием, фосфором, калием, микроэлементами. Частично снижается кислотность торфа.

При приготовлении торфофосфоритных компостов лучше использовать кислый торф с pH ниже 5,0.

Особенно важно применять кислый торф, если удобрением является фосфоритная мука. Объясняется это тем, что фосфор фосфоритной муки малодоступен для растений. Для повышения его доступности требуется кислая среда. Кислый торф переводит фосфор фосфоритной муки в доступное для растений состояние. Каждый слой торфа пересыпают фосфорным удобрением. На 10 кг торфа следует добавить 250-300 г. фосфоритной муки или суперфосфата. Через 1,5 месяца бурт следует перелопатить. Срок компостирования торфа с фосфорными удобрениями в тёплое время года не менее трёх месяцев.

Можно приготовить торфоизвестково–фосфоритный компост, добавив сразу к торфу известь и фосфорное удобрение. Готовится этот компост так же, как и другие торфоминеральные компосты.

Известь и фосфорное удобрение вносятся в слои торфа в тех же количествах, что и при приготовлении торфоизвестковых и торфофосфорного компостов. Обязательное условие при их приготовлении – не вносить в один и тот же слой торфа известь и фосфорные удобрения. Их нужно вносить чередуя, в разные слои.

Питательная ценность торфоминерального компоста в 2-3 раза ниже, чем торфонавозного, торфофекального, торфопометного. Поэтому доза внесения в почву торфоминеральных компостов должна быть в два раза выше.

Утилизация фекалий

Утилизация фекалий на садовых участках представляет проблему, особенно учитывая, что часто по санитарным соображениям запрещены выгребные туалеты. Решением этого вопроса является ис – пользование фекалий в качестве удобрений.

Фекалии богаты питательными веществами. Содержание азота в фекалиях в полтора–два раза выше, чем в навозе. И фосфора в них не меньше, чем в навозе. Питательные вещества в фекалиях находятся в более доступной для растений форме, чем в других органических материалах. Поэтому фекалии относятся к быстродействующим органическим удобрениям. Азот фекалий на 70-80% представлен аммиаком и мочевиной. В фекалиях может содержаться значительное количество хлора, вот почему их с осторожностью следует применять под культуры, чувствительные к этому элементу (ягодные, картофель).

На некоторых участках практикуется хранение фекалий в ямах, выкопанных под уборными. Фекалии в выгребной яме до момента их использования (а это обычно происходит раз–два в год) сильно разлагаются и теряют много питательных веществ. После 3-4 месяцев такого хранения – до 60% азота, 75% фосфора и 50% калия. Если фекалии в выгребной яме систематически засыпать подсушенным торфом, то потеря питательных веществ будет значительно меньше (так же как и претензии к санитарному состоянию туалета). Делается это так: на дно ямы насыпают торф слоем 20-30 см, в дальнейшем в неё небольшими порциями прибавляют торф, так чтобы фекалии были полностью им прикрыты.

В садовых домашних уборных часто ставят ящик или специальный пластмассовый бак. На дно этой ёмкости насыпают небольшой слой торфа (5-7 см) и, по мере накопления фекалий, их засыпают подсушенным торфом, хранящимся здесь же в туалете. При засыпке фекалий торфом сокращаются потери азота, исчезает неприятный запах, улучшаются санитарные условия. Пересыпанные торфом фекалии по мере их накопления следует укладывать в кучи рыхло, не уплотняя. В течение лета при рыхлой укладке фекалии в куче разлагаются, температура в куче поднимается до 60-65 °C. При таком хранении идёт значительная потеря из компоста питательных веществ, однако с этим приходится мириться, так как одновременно происходит обеззараживание фекалий. Утилизация фекалий таким способом по своей сути превращается в изготовление торфофекального компоста. О том, как готовится торфофекальный компост, мы рассказали в разделе «Торф в компосте».

Фекально–земляной компост Если у вас нет торфа, фекалии можно прокомпостировать с землёй. На дно уложите слой сухой земли (10-15 см), на него слой фекалий (10-15 см), на фекалии опять слой земли – таким образом формируется бурт. Сверху прикройте его землёй.

Соотношение фекалий и земли должно быть 1:1. При таком компостировании фекалии пропитывают землю, обогащают её питательными веществами. Но температура в бурте за короткий срок не поднимается до той, при которой происходит обеззараживание фекалий. Поэтому держите фекально–земляной компост в бурте полтора–два года. Тогда есть гарантия, что компост за это время полностью обеззаразится. Если в фекально–земляном компосте увеличить долю земли (1:2-3), то обеззараживание фекалий произойдёт быстрее (через 12 месяцев). Однако питательная ценность такого компоста ниже.

Эффективно использовать фекалии при приготовлении так называемых сборных компостов. Закладывают их следующим образом. На площадку, отведённую для компоста, укладывают слой торфа в 10-15 см, на него слой в 20-30 см материала, предназначенного для компостирования (сухие листья, ботва, сорняки, сидераты, кухонные отходы, домовой мусор и др.). Увлажняют компостный материал фекальной массой, разбавленной водой. Можно добавить в этот слой известь или золу. Увлажнённый материал покрывают слоем торфа в 5-6 см. Затем укладывают новый слой компостного материала, который также обрабатывают фекальной массой. Так поступают до тех пор, пока бурт не достигнет высоты 1-1,5 м. Через 1,5-2 месяца нужно перелопатить бурт. Следите за влажностью. Сборный компост считается готовым, когда он превращается в однородную тёмную массу без специфического запаха фекалий, с запахом земли.

Компосты с использованием фекалий следует вносить в качестве основного удобрения осенью, в дозах, в каких принято вносить навоз.

Применение опилок

Иногда на садовых участках при проведении строительных и др. работ с древесными материалами скапливаются опилки, древесная стружка. Часто их вносят в почву.

Древесные опилки не являются источником минерального питания растений. Но у них есть ценное свойство – опилки очень хороший рыхлитель почвы. Особенно это важно для тяжёлых глинистых почв – опилки улучшают их физические свойства.

* * *

Древесные опилки не являются источником минерального питания растений. Не следует вносить опилки в почву без предварительной их обработки азотными минеральными удобрениями или раствором коровяка.

Важно правильно использовать опилки. При неправильном применении они могут навредить растениям. Если вы внесёте свежие опилки в почву (для придания ей рыхлости), то урожай понизится. Дело в том, что эти отходы производства богаты углеродом, но бедны азотом (отношение С: N – 1:500); при внесении их в почву микроорганизмы, «отвечающие за разложение», будут использовать азот почвы, плодородие её снизится, а условия питания растений ухудшатся. Часто можно наблюдать, как на клумбе, куда были внесены свежие опилки, растения пожелтели, что является одним из признаков азотного голодания. Чтобы этого не произошло, опилки следует вносить в почву только после их обработки минеральными азотными удобрениями или коровяком.

Самый простой способ обработки такой: 200 г. мочевины растворите в 10 л воды. Этого количества раствора достаточно для увлажнения 3 вёдер опилок. Можно использовать для этих целей раствор коровяка и после такой обработки опилки вносить в почву без опаски.

Существует ещё один приём. Полейте опилки раствором минерального азота или коровяка, сложите в кучу и укройте её полиэтиленовой плёнкой. Каждые две недели перелопачивайте или протыкайте ломом, чтобы опилки не спрессовывались и в куче был хороший воздухообмен. Спустя 1,5-2 месяца опилки почернеют. В таком виде их можно вносить в почву, не опасаясь негативного влияния.

У опилок есть ещё одно полезное свойство. Они способны поглощать в больших количествах питательные вещества. Это позволяет с успехом использовать опилки для приготовления компостов.

Опилки содержат много углерода, поэтому их следует компостировать с органическими материалами, богатыми азотом, – навозом, птичьим помётом, фекалиями, кухонными отходами.

Компост с опилками. При компостировании опилок с навозом, птичьим помётом и фекалиями азот, образующийся при разложении этих материалов, поглощается опилками. Потери его сокращаются, кроме того, в компостах с опилками улучшаются физические свойства фекалий и птичьего помёта.

Наиболее эффективным способом компостирования опилок с навозом, помётом и фекалиями является их перемешивание.

Формируют компост следующим образом (рис. 13): на дно бурта насыпают слой опилок толщиной 25-30 см, на него укладывают слой навоза, помёта или фекальной массы (10-15 см) и тщательно перемешивают; на смесь опять укладывают слой опилок и слой навоза, помёта или фекальной массы, вновь перемешивают и так формируют бурт высотой 50-60 см. Верхний слой должен быть из опилок. Не следует формировать очень высокие бурты, так как в них будет значительно повышаться температура, за чем последуют большие потери питательных веществ. Процесс компостирования летом длится 2,5-3 месяца. Компост считается готовым, если температура в нем больше не повышается, масса сыпучая и однородная по структуре, не издаёт неприятные запахи. Такие компосты обладают полезными свойствами, близкими к навозу.

Рис. 13

Птичий помёт – пенное удобрение Птичий помёт является ценным органическим удобрением. Питательных веществ в нем содержится больше, чем в других органических удобрениях. Куриный и голубиный пометы содержат даже больше питательных веществ, чем навоз.

Процентное содержание полезных веществ

Помимо азота, фосфора и калия в птичий помёт входят важные для растений микроэлементы. В 1 кг помёта содержится до 200 мг бора, 900 мг цинка, 400 мг меди, по 150 г кобальта и марганца.

Значительная часть питательных веществ в помёте находится в воднорастворимой форме, т. е. в доступном для растений состоянии. Поэтому он действует так же быстро, как и минеральные удобрения. Помёт содержит много азота, но при хранении сильно разогревается и разлагается с образованием аммиака, который может легко улетучиваться: азот при этом теряется, питательная ценность помёта снижается (за два месяца хранения чистого помёта из него теряется до 50% азота). Не следует хранить помёт в чистом виде, по мере накопления его нужно смешивать с торфом, опилками, высушенным промороженным сапропелем, в крайнем случае, с огородной землёй (20-40% от веса помёта). Это снизит потери питательных веществ.

Помёт обладает повышенной липкостью, что затрудняет внесение его в почву.

Смешивание помёта с торфом, опилками улучшает его физические свойства.

* * *

Птичий помёт по удобрительным качествам превосходит навоз, а по быстроте действия не уступает минеральным удобрениям.

В продаже сейчас есть искусственно обезвоженный, так называемый термически высушенный птичий помёт. При тепловой обработке помёт обеззараживается, у него исчезает неприятный запах. В таком виде он может долго храниться. Обезвоженный помёт очень концентрированное удобрение: в нем содержится до 5% азота, 4-4,5% фосфора и до 2% калия, т. е. количество азота в сухом помёте в 3 раза, фосфора – в 2,5-3 раза, калия – в 2,5 раза больше, чем в навозе. Учитывая высокое содержание питательных веществ в высушенном помёте, вносить его в почву под различные культуры следует строго по прилагаемой инструкции, так как передозировка может нанести растениям вред.

Но лучше всего птичий помёт компостировать. Компостирование помёта является эффективным способом его утилизации и защиты окружающей среды от загрязнения.

Так как в птичьем помёте содержится много азота (отношение С:N – 8:1), то его следует компостировать с органическими материалами, богатыми углеродом и обладающими способностью поглощать питательные вещества, выделяющиеся при разложении помёта. Такими свойствами в наибольшей степени обладают торф и опилки. Они являются лучшими компонентами для компостирования с птичьим помётом.

* * *

Птичий помёт можно компостировать с другими органическими материалами с высоким содержанием углерода: с дерниной, резаной соломой, огородной землёй.

Помёт содержит много влаги. Поэтому перед компостированием торф и другие материалы нужно хорошо проветрить, чтобы в компостном бурте не создавалась излишняя влажность.

Компост с помётом. Готовят пометный компост следующим образом: на дно компостного бурта настилают слой торфа, опилок или других материалов толщиной 10-15 см, на него насыпают слой помёта в 5-6 см, оба слоя тщательно перемешивают, на него кладут новый слой торфа или опилок, слой помёта, опять перемешивают и так поступают до тех пор, пока высота бурта не достигнет 50-60 см. Сверху бурт должен быть прикрыт торфом или опилками. Не следует делать бурт выше 50-60 см, так как в большом объёме компостная масса может перегреться и потерять значительную часть питательных веществ. Весной и летом процесс компостирования длится обычно 1,5-2 месяца. Вносить пометные компосты можно под все культуры. Доза их внесения такая же, как и навоза. После внесения пометных компостов их следует немедленно заделать в почву, чтобы избежать потерь азота.

* * *

Компостирование птичьего помёта с торфом, опилками, огородной землёй уменьшает потери из него питательных веществ и улучшает физические свойства.

Ил прудов и озёр (сапропель)

Сапропелем называют ил, отложившийся на дне пресноводных озёр и прудов. Он представляет собой землистую массу, содержащую питательные вещества. Озёрный ил с незапамятных времён использовался крестьянами–огородниками как удобрение для улучшения почв. Лучшие огородные земли в районе Ростова Великого были созданы путём многолетнего внесения сапропелей озера Неро.

Запасы сапропеля в России оцениваются в 90 млрд. т. Больше половины этих запасов находится в Нечернозёмной зоне.

Сапропель содержит органическое вещество, азот, фосфор, калий, все необходимые растениям микроэлементы. Питательные вещества в сапропеле находятся в малоподвижной форме, поэтому его внесение в почву оказывает на неё и растения длительное положительное действие. Кроме питательных веществ, в состав сапропеля входит ряд биологически активных веществ: витамины, гормоны, антибиотики, стимуляторы роста. Сапропель содержит значительное количество извести, при внесении ила в почву снижается её кислотность.

* * *

Не вносите в почву сапропель без предварительного его проветривания и промораживания.

Состав сапропелей сильно колеблется, в нем может содержаться от 6 до 50% и более органического вещества, 0,2-2% азота, 0,25-0,5% фосфора и 0,2-0,8% калия. Чем ближе водоём к населённому пункту, тем ил богаче органическими и питательными веществами.

Как наиболее рационально использовать сапропель, зависит от содержания в нем органического вещества. Если органического вещества много – 40% и более (такой ил после проветривания имеет тёмный цвет), то его можно использовать непосредственно как удобрение под все сельскохозяйственные культуры. Однако нужно учитывать, что сапропель имеет очень тяжёлый механический состав. Поэтому в чистом виде его следует вносить только в лёгкие песчаные и супесчаные почвы. Внесение его в лёгкие почвы обогащает их питательными веществами и улучшает физические свойства: повышает влагоёмкость, уменьшает вымывание питательных веществ. Не рекомендуется вносить сапропель в тяжёлые глинистые почвы.

Также нельзя вносить сапропель в почву сразу же после того, как его достали из водоёма. Перед внесением ил необходимо проветрить и проморозить. Поступают следующим образом: ил собирают летом, просушивают, укладывают в кучи и оставляют в таком виде, чтобы сапропель зимой хорошо проморозился.

Проветривание сапропеля необходимо, чтобы вредные для растений вещества (например, за кисное железо), которые там содержатся, окислились и перешли в нетоксичную для растений форму. После промораживания улучшаются и физические свойства сапропеля – он превращается в однородную рассыпчатую структурную массу.

После проветривания и промораживания сапропель нужно внести в почву и немедленно засыпать землёй, не давая подсохнуть, так как в сухом состоянии сапропель очень плохо впитывает воду.

Если содержание органического вещества в сапропеле невысокое, то его лучше использовать для приготовления компостов.

Компосты с сапропелем Наилучшего качества компосты получают при компостировании сапропеля с навозом. Под влиянием микроорганизмов, находящихся в навозе, усиливается разложение сапропеля, и малоподвижные питательные вещества переходят в доступную для растений форму.

Соотношение навоза и сапропеля может быть 1:1, 1:2, 1:3 в зависимости от того, каким количеством материалов вы располагаете. Чем больше сапропеля содержится в компосте, тем дольше он созревает. Сапропель и навоз при формировании бурта укладывают слоями, поочерёдно. Толщина слоёв зависит от выбранного соотношения. Нижний и верхний слои бурта должны быть сапропелевые.

Бурт не уплотняют, укладка слоёв – рыхлая. В этом случае разложение компостной массы в бурте произойдёт быстрее. Если материал сухой, то его следует полить водой или помоями. Через месяц–полтора после укладки бурта его надо перелопатить или проколоть. Если компост заложен весной или в начале лета, то через 3-4 месяца его можно вносить в почву.

* * *

Лучшим компонентом при компостировании сапропеля служит навоз.

Большие запасы торфа и сапропеля в Нечернозёмной зоне послужили причиной того, что эти материалы стали использоваться для составления почвосмесей. В продаже появились почвосмеси, рекомендуемые для выращивания рассады и растений на садовых участках. Опыт использования торфосапропелевых смесей показал, что они действуют на растения эффективнее, чем чистый торф. Это можно объяснить тем, что известь сапропеля снижает кислотность торфа. Но смесь все же менее эффективна, чем чистый сапропель.

Несомненно одно: если торф и сапропель (обязательно проветренный и промороженный) тщательно перемешать, то физические свойства сапропеля улучшаются и его можно вносить в почвы любого механического состава.

* * *

Все виды торфа малоэффективны как органическое удобрение.