Текст книги "Компосты, почвы, удобрения"

Автор книги: Любовь Возна

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)

Компост из дернины

На дачных участках хороший компост можно приготовить самим из дернины. Используйте для компоста дернину, которая скопилась на участке при строительстве или земляных работах. Весной, как только согреется почва, можете снять дёрн с луга, со старого газона, с заброшенного поля.

Толщина дёрна зависит от мощности плодородного гумусового (темноокрашенного) слоя почвы. Чем меньше толщина дёрна, тем питательнее будет дерновой компост.

* * *

Дернину можно компостировать с навозом, известью, золой, фосфорными удобрениями. Созревают дерновые компосты долго, полтора–два года.

Дернина содержит мало азота, поэтому разлагается медленно. Ускорить её разложение можно, если добавить к ней органический материал, богатый азотом. Лучше всего использовать для компостирования навоз, предпочтительнее конский. Дернина, снятая с почв нашей зоны, обычно кислая и бедная питательными веществами. Добавление в дерновые компосты извести (300-400 г/м2) снижает её избыточную кислотность, а добавление фосфорных удобрений (60-70 г/м2) обогащает фосфором.

Дёрн, навоз, известь и фосфорные удобрения при формировании бурта укладывают послойно: сначала – слой дёрна травой вверх (рис. 14), затем слой дёрна травой вниз. Между слоями дёрна насыпают слой навоза, если есть возможность – слой извести и фосфорных удобрений. Нельзя известь и фосфорные удобрения вносить в один слой дёрна, их следует разнести по разным слоям. Последний слой бурта должен быть из дёрна. Дернину последнего слоя укладывают травой вниз. При завершении формирования бурта его края желательно несколько приподнять, создав в центре углубление для задержки влаги. Высота бурта должна быть 0,75-1,0 м. Если дернина сухая, её увлажняют водой или помоями. Время от времени бурт нужно протыкать ломом или любым железным штырём, чтобы обеспечить доступ воздуха. Созревают дерновые компосты долго. Питательный компост вы получите только через полтора–два года.

Рис. 14

Сборный компост Самый распространённый вид компоста, который может приготовить на своём участке садовод, – так называемый сборный компост. В качестве компостируемого материала используется все, что содержит хоть немного органики: остатки урожая, листва, сорняки, трава, ветки, солома – вместе с отходами из кухни и дома могут служить сырьём для сборного компоста. Приготовив этот вид компоста, вы получите ценное органическое удобрение и утилизируете все отходы, скопившиеся на участке.

* * *

Скорость созревания компоста зависит от того, какие компоненты вы используете для компостирования, в какое время заложен компост (летом, осенью, весной), насколько будут соблюдены условия компостирования.

Одним из основных компонентов сборного компоста может служить листва. На садовых участках осенью скапливается много листвы плодовых, декоративных деревьев и кустарников. Для компостирования лучше использовать листья таких древесных пород, как яблоня, груша, слива, ясень, липа, рябина, клён. При необходимости можно использовать листву твердолистных пород – дуба, тополя, конского каштана, подстилку хвойных пород. Но разложение их идёт медленно из–за содержания в них дубильных веществ. Поэтому их следует компостировать отдельно. Не используйте для компостов листву с деревьев, растущих вдоль оживлённых магистралей, так как она может быть загрязнена тяжёлыми металлами. Ценным сырьём для компостов являются ботва, сорняки, кухонные отходы, свежескошенная трава, зелёная масса бобовых растений: они содержат много азота, необходимого для разложения компостной массы. Сорняки следует использовать в ранние фазы развития до завязывания семян, чтобы не засорять компост семенами. Ускоряет разложение сборных компостов добавление фекалий, навоза, птичьего помёта.

Одно из главных условий при составлении сборных компостов – правильное смешение компонентов. В правильно составленном компосте соотношение углерода и азота (С:N) должно быть примерно 20-30:1. Этого добиться несложно. К примеру, в сухой листве много углерода и мало азота. Поэтому листва разлагается медленно, так как для её разложения микроорганизмам не хватает пищи – азота.

Если вы к сухой листве добавите азотсодержащий материал, например навоз, птичий помёт, фекалии, зелёные растительные остатки, ботву, сорняки, свежескошенную траву, то работа микроорганизмов активизируется и разложение листвы пойдёт быстрее.

Сборный компост можно закладывать либо послойно, либо без соблюдения слоёв в перемешанном виде. Главное, чтобы укладка обеспечивала поступление воздуха в компост.

Такие компоненты сборного компоста, как опилки, сухая листва, заложенные слоями, уплотняются в компостном бурте, поступление воздуха затрудняется, разложение замедляется. Поэтому их лучше перемешивать с материалами, богатыми азотом. По этой же причине свежескошенную траву следует либо укладывать в компост тонким слоем (2-3 см), либо перемешивать. Птичий помёт тоже не следует закладывать в сборный компост послойно из–за его плохих физических свойств – он образует липкие комки. Сено, резаная солома, измельчённые ветки и зелёные растительные остатки, кухонные отходы обеспечивают в компосте хороший воздухообмен. Их можно компостировать послойно. Компост с использованием торфа и земли также лучше закладывать послойно. При таком способе торф и земля полнее поглощают питательные вещества и тем самым сокращаются их потери из компоста.

Если у вас есть торф или земля, то закладку сборного компоста можно проводить следующим образом. На дно бурта насыпьте торф слоем 10-15 см или перегнойную землю слоем 5-7 см – они послужат подстилкой компоста. На подстилку уложите слой компостируемых отходов в 15-20 см, который следует увлажнить раствором коровяка, фекалий, помоями или водой. Затем снова уложите слой торфа или земли. Чередуйте слои, пока высота бурта не достигнет 1,2-1,5 м. Сверху бурт укройте торфом или землёй слоем толщиной 8-10 см. Не уплотняйте бурт. Середина его должна быть рыхлой. Скорость компостирования зависит от того, насколько хорошо бурт обеспечен воздухом. Время от времени перелопачивайте или прокалывайте компостную массу. При сухой и тёплой погоде, по мере подсыхания бурта, поливайте его.

Для повышения питательной ценности сборного компоста добавьте в него минеральные компоненты, либо фосфорные удобрения (15-20 г. на 10 кг компостной массы), либо известь, доломитовую муку (20-30 г) или золу (50-60 г). Помните, что нельзя вносить фосфорное удобрение и известь в один и тот же слой торфа.

Скорость созревания сборного компоста зависит от того, какие компоненты вы используете для компостирования, в какое время заложен компост. Если вы заложите весной или в начале лета компост с использованием свежей растительной массы, птичьего помёта, кухонных отходов, навоза, фекалий, то через 3-4 месяца он будет готов к внесению в почву. Для медленно разлагающихся материалов, таких как опилки, стружка, сушняк, срок компостирования значительно дольше – полтора–два года.

Сборный компост считается готовым к применению, если он приобретает вид однородной рассыпчатой массы с запахом земли.

Компост, подучаемый с помощью червей (биогумус)

Этот компост называют «вермикомпост», в продаже он известен как «биогумус».

Гумус в компосте образуется путём переработки червями разнообразных органических остатков. Черви ускоряют их разложение, создают из отходов землистую, структурную питательную массу.

По содержанию питательных веществ биогумус превосходит навоз и другие органические удобрения. Питательные вещества биогумуса доступны растениям. Он не подкисляет почву. Вносить его нужно в 10 раз меньше, чем навоза.

* * *

Биогумус по содержанию питательных веществ превосходит все другие органические удобрения. Вносить его в почву следует в 10 раз меньше, чем навоза.

Для приготовления этого вида удобрения используют специально выведенного красного калифорнийского червя. Этот червь в сто раз превосходит по плодовитости своих диких сородичей – компостных (навозных) червей и в четыре раза – по продолжительности жизни.

Но можно приготовить биогумус с помощью и обычных дождевых червей.

Сделать это можно следующим образом: выкопайте небольшую яму или траншею, дно заполните песком слоем 2-3 см. Далее на 2 /з заложите яму листвой, бумагой, кухонными отходами, опилками, полейте помоями, присыпьте землёй и запустите в этот материал червей. Их можно купить в зоомагазине или накопать на участке. Выползки (черви, покинувшие землю) не годятся, они никогда не возвращаются в почву и погибают. За год в таком «инкубаторе» численность червей увеличивается в восемь–десять раз. Время от времени следует добавлять в компост органический материал.

В настоящее время продаются готовые удобрения, приготовленные с помощью червей.

Применение компостов

Компосты – одно из лучших и дешёвых органических удобрений, с помощью которых вы без особых затрат, как физических, так и финансовых, улучшите почву на своём участке. Но при этом нужно помнить, что эффективность компоста в значительной степени зависит от правильного его применения.

Скорость созревания компоста зависит от состава, т. е. от того, насколько медленно или быстро способны разлагаться органические материалы, входящие в него. Влияют на созревание компоста погодные условия, сезон, когда вы его закладываете. Имеет значение, в какой стадии разложения вы предполагаете применять компост.

Компост на садовых участках можно применять в двух стадиях разложения – полуразложившийся и созревший.

Полуразложившийся компост – темно–коричневая рыхлая масса с сохранившимися признаками исходного материала. В таком компосте содержатся питательные вещества в доступной для растений форме, а семена сорняков погибли. Потеря питательных веществ из полуразложившегося компоста незначительная.

Полуразложившийся компост можно вносить на гряды, рабатки, в приствольные круги в течение вегетационного периода после того, как почва прогреется. Распределите компост слоем в 2-3 см на взрыхлённую почву с последующей его неглубокой заделкой.

* * *

Компосты на садовых участках можно применять либо полуразложившимися, либо созревшими.

Полуразложившийся компост предпочтительно вносить в лёгкие песчаные почвы, созревший – в тяжёлые глинистые.

Полуразложившийся компост обогатит почву не только питательными веществами, но и стимуляторами роста, двуокисью углерода, которая выделяется при его разложении. Полуразложившийся компост предпочтительно вносить в лёгкие почвы, в которых содержится достаточно воздуха для его полного разложения. Не вносите полуразложившийся компост в посадочные ямы.

Созревший компост – тёмная структурная масса без следов исходного материала. Он богат питательными веществами, доступными для растений. Не давайте долго лежать в бурте созревшему компосту. Чем дольше это происходит, тем большая вероятность потери питательных веществ.

Созревший компост можно вносить в любое время года под любые культуры. В ряде случаев созревший компост бывает незаменим. Он является лучшей добавкой в ямы при посадке деревьев, кустарников, многолетних цветов, эффективен при внесении в лунки при посадке овощей, предпочтителен как органическое удобрение для газонов (его разбрасывают тонким слоем по поверхности).

Созревший компост предпочтительно вносить в тяжёлые глинистые почвы, в которых нет достаточных условий для разложения органического материала.

Просеянный созревший компост можно использовать при приготовлении смесей для рассады и балконных цветов.

Не вносите чрезмерно много компоста в почву – это может нанести вред растениям. В почве будут накапливаться питательные вещества высокой концентрации, токсичной для растений. Кроме того, при избытке органического вещества почва становится чрезмерно влагоёмкой. Высокая влагоёмкость вызывает недостаток кислорода, что отрицательно сказывается на росте и развитии растений, в первую очередь корней.

Зелёные удобрения (сидераты)

Если нет возможности внести в почву на участке органические удобрения (а без них плодородие почвы постепенно снижается), можно использовать в качестве удобрений так называемые зелёные удобрения (сидераты).

Сидераты – специально посеянные растения. Их выращивают на зелёную массу и свежесрезанными заделывают в почву.

* * *

Наиболее ценным зелёным удобрением являются бобовые культуры – люпин, клевер, люцерна, вика. Они обогащают почву азотом, который накапливают бактерии, живущие на их корнях. На садовых участках эффективно использовать в качестве зелёных удобрений горчицу и рапс.

Растительная масса и корни сидератов при разложении обогащают почву органическим веществом и азотом, улучшают физические свойства почв. При использовании 3,5-4,0 кг/м² зелёной массы сидератов в почву попадает 15-20 г. азота, что равноценно внесению 3-4 кг/м² навоза. Зелёные удобрения в почве разлагаются быстрее, чем другие органические удобрения. В зелёной массе азота содержится столько же, сколько и в навозе. Причём азот из неё усваивается растениями в первый год в два раза быстрее, чем азот, входящий в состав навоза. Так как сидераты содержат много азота, при их внесении в почву активизируется работа почвенных микроорганизмов по разложению органического вещества почвы: почва обогащается подвижными питательными веществами.

На садовых участках сидераты можно выращивать на специально подготовленных грядах, а можно высевать их в междурядьях сада и здесь же заделывать. Посев сидератов в междурядьях облегчает уход за почвой в саду. Можно зелёную массу скашивать и использовать для приготовления компостов. Так как растения–сидераты богаты азотом, водой, то их следует компостировать с органическими материалами, богатыми углеродом: опилками, листвой, торфом, землёй. Тщательно измельчённую зелёную массу следует перемешивать с этими компонентами.

Наиболее ценными зелёными удобрениями являются бобовые культуры – люпин, клевер, люцерна, донник, горох, чина. Бобовые культуры обладают способностью усваивать из воздуха и накапливать в больших количествах азот с помощью бактерий, живущих на их корнях. Кроме того, бобовые имеют глубокую корневую систему, которая, проникая в почву, рыхлит её, улучшает водо– и воздухообмен.

Главное место в качестве сидеральной культуры из бобовых на садовых участках должно принадлежать люпину, предпочтительно – однолетнему. Люпин нетребователен к почве, успешно растёт на самых бедных кислых почвах. Поэтому его можно использовать для первоначального окультуривания почвы, в первую очередь песчаной и супесчаной. Люпин через 3 месяца после посева даёт много зелёной массы. Посевы его можно проводить с конца апреля до июля.

Из не бобовых культур садоводы чаще всего в качестве сидератов сеют горчицу и рапс. Эти культуры, так же как и люпин, нетребовательны к почве. При запашке они обогащают почву питательными веществами. Содержание питательных веществ в них ниже, чем в бобовых культурах, но имеется и ценное преимущество: семена их очень быстро всходят и через две недели дают значительную зелёную массу. Их можно высевать до середины августа.

Чтобы действие сидератов было более эффективным, их надо правильно применять.

* * *

Удобрительное действие сидератов зависит от того, насколько правильно вы будете их применять.

Заделывайте в почву сидераты, как только у них появятся бутоны, у более старых растений снижено содержание питательных веществ, стебли огрубевают и медленно разлагаются. Скорость разложения сидерата в почве зависит от глубины его заделки. На тяжёлых глинистых почвах глубина запашки должна быть не более 10-12 см. При более глубокой запашке в почве ему не будет хватать воздуха для разложения зелёной массы, может начаться гниение. На лёгких песчаных и супесчаных почвах, в которых достаточно воздуха, заделывать можно на большую глубину – 15-18 см. Скорость разложения сидерата зависит также от влажности почвы. Если почва сухая, разложение сидерата замедляется. При сухой погоде поливайте участки с сидератами, это ускорит их разложение. Для более скорого разложения зелёной массы перед внесением в почву тщательно её измельчите.

Почвы Удобрения

Введение

Так уж сложилось, что для приусадебных участков и садово–огородных кооперативов отводятся преимущественно малоплодородные, неудобные земли, требующие значительных работ по их освоению: раскорчёванные лесные участки, выработанные торфяники, осушенные болота, заболоченные территории. Обычно почва таких участков подзолистая, кислая, ждать высоких урожаев на ней не приходится. Поэтому требуется проведение ряда мероприятий по окультуриванию и повышению плодородия почвы.

Проведение таких работ – большой труд. Чтобы он увенчался успехом, необходимо иметь некоторое представление о почвах, их свойствах, способах улучшения, о правильном использовании удобрений. Садоводу особенно важно знать те свойства почвы, которые определяют её плодородие или, наоборот, затрудняют успешное выращивание садовых культур.

Чтобы растения могли нормально расти, развиваться и приносить хорошие урожаи, они должны быть обеспечены комплексом условий: светом, теплом, водой, питательными веществами.

Однако уровень плодородия у разных почв неодинаков. Основная задача садовода – создание оптимальных условий для жизнедеятельности растений, а значит, и получение высоких устойчивых урожаев. Этому и посвящена наша книга.

* * *

Если почва может дать растениям в достаточном количестве питательные вещества, способна создать благоприятный водный, тепловой и воздушный режим, значит, она плодородна.

Определение типа почвы на садовом участке

Тип почвы зависит от многих условий: климата, рельефа местности, растительности, почвообразующих пород и т. и. В Нечерноземье, в условиях умеренного климата с избыточным увлажнением, 4/5 территории занимают почвы подзолистого типа (подзолистые и дерново–подзолистые), зачастую в разной степени заболоченные.

Приступая к освоению участка, необходимо определить, к какому типу относится почва вашего участка. Знать это очень важно для решения практических задач, так как каждый тип почвы характеризуется определёнными свойствами. По этим свойствам оценивается пригодность почвы для земледелия, намечаются способы её улучшения (окультуривания).

Вы сами можете определить, к какому типу принадлежит почва вашего участка. Как это практически сделать? Выберите на участке место, где вы будете брать пробу. Хорошим индикатором для выбора места может служить растительность. Если она одного типа (например, по всему участку растёт щавель), то можно ожидать, что и почва на участке однородна, и наоборот.

На выбранном месте выкопайте яму небольших размеров (глубиной до 1,25-1,3 м), а можно более основательную – длиной до 2,5 м, шириной – 0,7-1,0 м, главное – чтоб были вскрыты основные слои (горизонты) почвы (рис. 1).

Рис. 1

После того как яма выкопана, следует внимательно рассмотреть внешний облик почвы, смену её вертикальных слоёв. Вы увидите на срезе несколько отличающихся друг от друга слоёв (так называемых почвенных горизонтов). Каждый из них формировался на протяжении длительного времени. Любой почвенный слой имеет свои морфологические признаки: цвет, структуру, влажность и др. Прежде всего, слои отличаются по цвету, это можно определить простым глазом. Цвет почвенного слоя является руководящим признаком. В почвах нашей зоны преобладают чёрные, серые, белесоватые, ржавые, коричневые, сине–зелёные, сизо–голубые цвета. С давних пор опытные земледельцы судили о плодородии земли по её цвету. Окраска почв средней полосы России определяется наличием в них гумуса, железа, кремнекислоты. Содержание гумуса обусловливает чёрную, темно–серую, серую окраску.

Чем она интенсивнее, тем почва богаче гумусом (а значит – плодороднее). Содержание окисного железа придаёт почве красную, оранжевую или жёлтую окраску. Содержание закисного железа (токсичного для растений) окрашивает почву или отдельные её горизонты в серые, зеленоватые, голубоватые тона. Кремнекислота даёт белёсую окраску. Каждый цвет отражает условия формирования почвы, несёт определённую важную информацию о её свойствах.

Сочетание горизонтов позволяет определить принадлежность почвы к определённому типу, так как каждый тип почвы имеет определённое, только ему свойственное сочетание слоёв. Каждый горизонт имеет своё название и буквенное обозначение (индекс).

Основные типы почв

Подзолистые и дерново–подзолистые

На хорошо дренированных, непереувлажненных территориях в нашей зоне преобладают почвы подзолистого типа (подзолистые и дерново–подзолистые). Основными генетическими горизонтами этих почв являются: гумусовый (А₁), подзолистый – горизонт вымывания (А₂), горизонт вмывания – иллювиальный (В), материнская порода(C) (рис. 2, 3).

Рис. 2

Рис. 3

Гумусовый горизонт A_l имеет тёмный цвет (темнее, чем нижележащие горизонты). Цвет горизонта определяется содержанием в нем гумуса, который образуется при отмирании и разложении корней. Этот слой наиболее богат питательными веществами, обладает хорошей структурой, поэтому в нем сосредоточена основная масса корней. Мощность слоя колеблется в широких пределах: от 1-3 см, чаще 10-12 см, реже до 25-30 см. Как правило, мощность гумусового горизонта в почвах подзолистого типа недостаточна для нормального развития культурных растений. По мощности горизонта и интенсивности его окраски можно судить о плодородии почвы: чем горизонт толще и темнее, тем плодороднее почва. Под гумусовым горизонтом залегает горизонт, обозначаемый индексом А₂, – так называемый подзолистый. Он имеет светлую, белёсую окраску, напоминающую золу. Отсюда его название – подзолистый. Этот горизонт почв бесструктурен, имеет очень кислую реакцию, беден питательными веществами: их вымывают кислые растворы, просачивающиеся сверху.

Такие «промытые» слои могут иметь разную мощность, от 5 до 25 см. Чем толще этот слой, тем меньше питательных веществ в почве, а сама она кислее.

Ниже подзолистого располагается горизонт вмывания (иллювиальный) обозначаемый индексом В. В нем накапливаются вещества из верхних горизонтов, они образуют соединения, которые плохо усваиваются растениями. Кроме того, этот горизонт становится очень плотным (так как в него, наряду с другими элементами, попадает железо) и корням растений очень трудно туда «внедриться». Плотность горизонта также мешает проникновению в него воздуха. Понятно, что этот слой мало пригоден для растений. Содержание железа придаёт слою красновато–оранжевую окраску.

Ниже располагается материнская порода (индекс С), на которой формируется почва.

Из характеристики слоёв, слагающих почвы подзолистого типа, следует, что эти почвы в естественном состоянии обладают рядом неблагоприятных свойств, мешающих развитию культурных растений: малой мощностью плодородного слоя, кислой реакцией, низ – ким содержанием питательных веществ. На таких почвах без предварительного их окультуривания (включающего создание мощного пахотного слоя, устранение кислотности, внесение органических и минеральных удобрений) нельзя вырастить культурные растения хорошего качества и получить высокие урожаи.

Переувлажнённые (глеевые и оглеенные) Наша зона – зона избыточного увлажнения. Поэтому, наряду с почвами подзолистого типа, при определённых условиях формируются подзолистые почвы разной степени заболоченности и торфяные (рис. 4, 5),

Рис. 4

Рис. 5

* * *

Для горизонтов почв с временным переувлажнением используются индексы: Ат (гумусовый оторфованный) и q – оглеенный, а для горизонтов с постоянным переувлажнением – T (торфяной) и G – глеевый.

Источниками переувлажнения почв могут быть атмосферные осадки и грунтовые воды.

Переувлажнение почв атмосферными осадками происходит на водоразделах на тяжёлых почвах, подстилаемых очень плотной водонепроницаемой глиной. В этом случае вода плохо просачивается вглубь, возникает верховодка – застой воды. Однако он не постоянен, обычно бывает весной при таянии снега, летом и осенью во время затяжных или ливневых дождей. В остальное время верховодка может исчезнуть. Однако даже временное переувлажнение почв, особенно в летнее время, отрицательно сказывается на развитии культурных растений.

При любом переувлажнении, и поверхностном, и глубинном, в почве создаётся бескислородная среда. Это приводит к изменению органической и минеральной части почвы. Органическая часть из–за недостатка кислорода полностью не разлагается, минеральная подвергается оглеению. (Оглеение – превращение окисного железа в закисное, токсичное для растений .)

Оглеение сопровождается изменением окраски почвы из красновато– и жёлто–бурой (цвет окисных соединений железа) в зеленовато–голубоватую (цвет закисных соединений железа) или сизую.

При высыхании яркая голубая или зелёная окраска глеевого горизонта блёкнет, переходит в сероватую, с едва заметным зеленоватым оттенком.

Чем продолжительнее застой воды в почве, тем интенсивнее проявляются следы оглеения в виде появления в переувлажнённом слое голубых, сероватых, сизых, зеленоватых, охристых пятен. При постоянном переувлажнении в почве формируется сплошной сизо–голубой (глеевый) горизонт. Оглеение опасно для растений по двум причинам. Во–первых, в почве образуются вещества, токсичные для культурных растений. А во–вторых – разрушается структура почвы.

В силу этих причин в глеевом горизонте корни практически не живут. На глеевых и оглеенных почвах культурные растения страдают от избытка влаги, недостатка воздуха и присутствия в них токсичных веществ.

Переувлажнение является одним из важнейших факторов, ограничивающих использование почв. Это основная причина, по которой другие благоприятные свойства почвы утрачивают положительное влияние на растения, делают малоэффективным внесение удобрений.

Даже если переувлажнённая почва богата гумусом и азотом, растения плохо используют питательные вещества этих почв из–за избытка влаги, недостатка воздуха и слабой биологической активности. Поэтому основная задача обладателя подобного участка земли – борьба с переувлажнением, создание дренажа.

Основные признаки переувлажнения почвы

Итак, подводя итог, можно утверждать, что основным признаком переувлажнения служит присутствие в профиле почвы оглеения, которое проявляется в виде голубых, сероватых, сизых, зеленоватых и охристых пятен. В постоянно переувлажнённой почве образуется сплошной сизо–голубой горизонт. Косвенным признаком переувлажнения может быть растительность. Если на участке растут ива козья, ольха, осоки – значит, участок переувлажнён и следует при посадке культурных растений применять особые способы посадки. Если поблизости с участком растут дуб, клён, другие широколиственные деревья, рябина, злаки, то такие участки пригодны для посадки культурных растений, для закладки садов и ягодников без применения особых способов. О них подробно рассказано в следующей главе.