Текст книги "Скалолазы: спорт и профессия"

Автор книги: Леонид Замятнин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)

внимания были соревнования по скалолазанию. Они превращались в настоящий праздник и

для участников, и для сотен болельщиков, облепивших скалы Главного кулуара. Быстрота

подъема, легкость, плавность движений, стремительность спуска по веревке восхищали

зрителей. В отличие от альпинизма девушки стали здесь, равноправными участниками

соревнований.

Наибольших успехов добились скалолазы Политехнического института во главе с

заслуженным тренером РСФСР Владимиром Григорьевичем Старицким. В секции ЛПИ

выросли неоднократные чемпионы страны Виктор Маркелов и Вера Выдрик, чемпионы

ВЦСПС мастера спорта Геннадий Гаврилов и Евгений Лобачев.

Познакомимся с тремя сильнейшими скалолазами страны, с тремя звездами ленинградской

школы скалолазания-Виктором Маркеловым, Ниной Новиковой и Верой Выдрик.

Характерно, что все они из ДСО «Буревестник». Все трое, кроме скалолазания, занимаются

еще и альпинизмом, в составе студенческого строительного отряда «Буревестник» работали

на строительстве крупнейших гидростанций страны (Нурекской, Саяно-Шушенской, Токтогульской).

Виктор Маркелов

По итогам выступлений на всесоюзных соревнованиях самого высокого уровня Маркелов

значительно превосходит всех сильнейших скалолазов СССР. Многолетняя стабильность его

выступлений кажется необъяснимой, невероятной.

Впервые я увидел его на карельских скалах весной 1964 года. Юный, высокий, худощавый, загоревший дочерна. На ногах – огромные резиновые сапоги. В этих сапогах он участвовал в

соревнованиях скалолазов «Буревестника» и победил всех своих соперников. Уже тогда

Маркелов стал легендой: значкист, который победил на трассе мастеров спорта по

альпинизму. Одно за другим выигрывает Виктор все подряд соревнования скалолазов.

Увлекшись скалолазанием, Виктор понял, что тренироваться надо не от случая к случаю, а

круглогодично, невзирая на погоду, на праздники.

– Я так и начал. Ездил на скалы один. Вешаю веревку и делаю прусик подлиннее, чтоб при

срыве выкарабкиваться самому, особенно из-под карнизов. В 1964 году прожил на скалах

целый месяц. Для безопасности придумал свою систему крючьевой страховки, которая

удерживала при срыве.

Родился Виктор в 1943 году в семье альпинистов.

– Всю мою сознательную жизнь мы жили в горах, – рассказывает Витя,– сначала в Грузии, потом в Краснодарском крае.

Обычно весь летний сезон Маркелов старший работал врачом в альпинистском лагере

«Шови». Впервые Витя попал в этот лагерь в пятилетнем возрасте. С тех пор каждое лето – в

горах. И конечно, ему хотелось стать альпинистом.

– В школе я занимался баскетболом, велосипедом, стрельбой – имел вторые разряды. В

краевых соревнованиях по велосипеду на дорожных машинах занял третье место. Странные

это были соревнования. Первые два места заняли мастера, поставившие широкие покрышки

на легкие гоночные машины. Я шел на тяжелом дорожном драндулете и прибыл третьим.

Школу окончил с медалью. В 1962 году поступил в Ленинградский политехнический

институт, увлекся альпинизмом.

В те годы в спорткомплексе ЛПИ работал мастер спорта по альпинизму Виктор Павлович

Егоров – яркая личность, В Егорове поражали энергия, целеустремленность. Не случайно его

ученики – Виктор Маркелов и Нина Новикова-стали чемпионами страны по скалолазанию, а

Виктор Солонников, Федор Житенёв, Борис Васильев, Юрий Горинчук стали мастерами

спорта международного класса по альпинизму. Невозможно перечислить всех учеников и

последователей Виктора Егорова, погибшего летом 1967 года.

Рассказывает Витя Маркелов:

– К нам на тренировку пришел Егоров. Идеи, методы, энтузиазм в нашей секции – от него.

Вот одна из его стандартных тренировок. Сообщают, что в воскресенье в 7 утра едем с

Балтийского вокзала в Стрельну. Кто не успел на электричку – не попал на тренировку.

В Стрельне тренируемся до обеда. Первым лезет по стене полуразвалившегося дома Егоров.

Мы – за ним. Нагрузка колоссальная. Поначалу мне удавалось выдержать лишь 20% объема

нагрузки Егорова, только потом-до 70%. После тренировки обедали все вместе. Пищу

готовили как в горах – на примусе. На каждую новую тренировку приходило по десятку

новых людей – смотреть на Егорова. Он первый подсказал, что скалолазу необходим больший

объем соревновательных упражнений, чем альпинисту.

Когда Егоров ушел от нас, секция ЛПИ осталась беспризорной. Выяснилось, что тренировать

теперь мне. Но как? Что я знаю? Пришлось учиться. Помогали мне на тренировках Гена

Гаврилов и Миша Петров.

Рассказывает заслуженный тренер РСФСР В. Г. Старицкий:

– С первого знакомства с Витей я почувствовал, что у него великолепные данные. В 1965 году

его уже хорошо знали в спортивном мире, но Витя еще не мог состязаться на равных с

Хергиани – не тот объем нагрузок. В Ленинграде выигрывал все соревнования подряд, но до

всесоюзных его не допускали: нужен был первый разряд по альпинизму.

На чемпионат СССР 1965 года я взял Витю, Веру Веселову (Выдрик), Мишу Петрова и Гену

Гаврилова. В Крыму жили на Пастушьих скалах, там и тренировались. Я старался довести

объем тренировок до 400-500 метров лазания в день.

На следующий год я не смог поехать в Крым на сбор перед первенством «Буревестника» и

попросил Витю быть старшим. Я знал, что он очень требователен и к себе, и к другим.

Виктор прекрасно справился со своей задачей.

Успех 1967 года был началом долгого восхождения Виктора Маркелова. Судите сами: 1968 год (первенство ВЦСПС)-первые места в парной гонке и в индивидуальном лазании.

1969 год (чемпионат СССР)-первые места в парной гонке и в индивидуальном лазании, второе место в связках, абсолютный чемпион страны в сумме многоборья.

1971 год (весна-первенство ВЦСПС) – первое место в индивидуальном лазании, второе-в

парной гонке, третье-в связках.

1971 год (осень-чемпионат СССР)-чемпион в индивидуальном лазании и в парной гонке, второй-в связках, абсолютный чемпион в многоборье...

Длиннейший список с перечнем побед и титулов... Абсолютный чемпион страны 1977 года, бронзовый призер в индивидуальном лазании 1979 года... Плюс к этому – победы в

международных соревнованиях (в СССР и за рубежом). Как удается ему в течение 15 лет

удерживать великолепную спортивную форму при колоссальных нагрузках? А ведь Виктор

за эти годы окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию...

Маркелов не только спортсмен, но и один из ведущих тренеров Ленинграда. В 1973 году

абсолютной чемпионкой страны стала его воспитанница Ольга Маркелова. Тренер

ленинградского «Буревестника» Виктор Маркелов подготовил мастеров спорта Александра

Мартюшова и Андрея Самойлова.

Маркелов умеет четко изучить маршрут до старта, быстро оценить обстановку, выбрать

нужный вариант. Все зацепки он помнит наизусть, и поэтому на маршруте не мечется.

Умение собраться, колоссальная воля помогают ему побеждать.

Рассказывает В. Г. Старицкий:

– Осенью 1968 года после выигранного чемпионата ВЦСПС Витя поехал к матери в Горячий

Ключ, чтобы помочь по хозяйству. Полез на дерево рубить сучья. Там был воткнут топор, который сорвался и перерезал Вите сухожилие на кисти левой руки. Прогнозы врачей были

пессимистические: к чемпионату 1969 года разработать сухожилие не сумеет. Разработал. И

выиграл все, что можно. Лишь в связке с Геной Гавриловым оказался вторым... Но, когда

потребовалось, из-за работы над диссертацией пропустил даже первенство

По натуре своей – исследователь. Когда Витя был еще третьеразрядником по альпинизму, я

обратил внимание на то, что он как-то странно идет в отриконеных ботинках по тропе.

Оказалось, исследует сцепление триконей с камнем.

Однажды на скалах мы заметили две сосны с параллельными близкорасположенными

стволами. В одном месте стволы изгибались, подобно лире, а дальше снова шли параллельно.

Мы задумались-почему деревья так странно выгнулись? Витя объяснил: зимой на ветвях

накапливается снег, давит своей тяжестью, и если бы стволы не разошлись, они бы

сломались.

В 1967. году Старицкий вместе с Витей Маркеловым проезжал как-то на машине по

проспекту Мориса Тореза. Старицкий обратил внимание на стенку корпуса объединения

«Светлана». Стенка эта имела выступы, пригодные для лазания на небольшой высоте без

всякой страховки. Витя придумал систему тренировки на этой стенке, включающую

огромный объем нагрузки. За тренировку он проходил до 300 метров траверса. Эти

тренировки помогли Маркелову выиграть первенство ВЦСПС 1968 года. Там маршрут имел

большую протяженность траверсов. Сейчас светлановскую стенку знают все скалолазы и

альпинисты Ленинграда. В любое время дня кто-то лазает на ней.

На скалах уйдет за ягодами – обойдет километров двадцать. Никогда не заблудится.

Прекрасный знаток леса, травы.

Очень отзывчив на доброе отношение. Любящий отец. Все свободное время уделяет дочери.

Со всеми большими спортсменами у него сложились хорошие отношения. Откровенно

делится мыслями, мнениями, всегда готов помочь. Маркелов – наиболее типичный

представитель ленинградского стиля скалолазания, для которого (в отличие от более резкого, силового стиля красноярцев) характерен плавный, равномерный набор высоты. Когда на

трассе Маркелов-впечатление такое, что движется он медленнее соперников, однако

беспристрастные секундомеры фиксируют более быстрое время.

Летом 1971 года в составе студенческого строительного спецотряда «Буревестник» он

укреплял камень, нависший над зданием Нурекской ГЭС. Затем вместе со своими друзьями

Г. Гавриловым и М. Петровым, покорив стену Ягноба, стал чемпионом СССР по альпинизму.

Сейчас Виктор Викторович Маркелов – заместитель заведующего кафедрой общей

электротехники Ленинградского политехнического института, тренер секции ЛПИ и

Ленинграда по скалолазанию. В последние годы увлекся высотными восхождениями. В

период летних отпусков работает тренером-спасателем Международного альпинистского

лагеря «Памир».

Нина Новикова

Нина Новикова-единственный пока в Ленинграде профессиональный тренер по

скалолазанию.

В 1967 году Нина окончила математико-механический факультет Ленинградского

университета, работала на кафедре вычислительной математики Политехнического

института. Но в 1978 году она сменила профессию, став тренером по скалолазанию при

кафедре физического воспитания ЛГУ.

– Трудно было раздваиваться,-говорит Нина.– Меня приглашали на тренерскую работу. Я

долго колебалась, но все же решилась.

...В станицу Вознесенскую Краснодарского края прибыл заезжий цирк. Местный учитель

привел к цирковой актрисе девочку.

– В антракте, прямо в платьице, я демонстрировала ей мостики, перевороты, шпагаты... Я

росла и искала себя в спорте. В школе занималась спортивной гимнастикой. Но рядом были

горы. В ясную погоду мы хорошо видели снежные вершины. Они волновали меня. Все время

смотрела на них и думала: ходят ли там люди?

Судьба привела меня к скалам в 1966 году. Я училась уже на четвертом курсе. Приходит раз

подружка – поехали, говорит, с альпинистами. Тренировались наши ребята в Петергофе.

Очень меня поразили альпинисты – до чего же дружные, помогают новичкам, опекают.

Тренировались у Виктора Егорова. Осень. В десять вечера подъезжали к Егорову домой.

Народу на тренировку приходило много. Среди них-Витя Маркелов. Егоров брал всех.

Выскакивали на улицу, и начинались бега. Отстающие догоняли основную массу на трамвае.

Все упражнения делали на улице. Динамично. Интересно. Районы наших кроссов Егоров все

время менял. То бежим в Кировский район, то в Московский. Пробегаем мимо какого-нибудь

дома, Егоров говорит:

– Здесь у меня живет знакомый. Потренируемся у него на лестнице, а заодно зайдем на чаек.

Прыгаем по лестнице через ступеньки. Потом: звоним в квартиру его знакомого. Егоров

прячется за спины. Выходит заспанный человек, растерянно смотрит на нас, не понимая, что

за люди, почему так поздно. Тут выскакивает Виктор Егоров:

– Ты что ж так рано спать ложишься? Да мы к тебе в гости. – И всей толпой – в квартиру.

Пьем чай на кухне.

Егоров часто приходил к нам в университетскую секцию. Очень простой, симпатичный был

человек,

Однажды проходит кросс. Я бегу на одном самолюбии, Сил нет. Чувствую, уже не могу: сейчас помру. Но рядом легко-легко бежит Егоров и с улыбочкой спрашивает:

– Нина, кто тебя научил так хорошо бегать?

Так весело сказал, что сил у меня прибавилось. Побежала дальше. Светлый был человек

Егоров. Уже после его гибели, осенью 1967 года, я участвовала в Выборге в мемориале

Егорова, и в связке с Юрой Баскаковым мы заняли первое место...

Основной моей соперницей в скалолазании была Галя Саганенко. Мы обе жили в общежитии, вместе бегали на зарядку. Галка дружила с политехниками, с Витей Маркеловым.

В 1967 году я впервые попала в альпинистский лагерь. А осенью на первенстве университета

по скалолазанию проиграла. Гале Саганенко всего одну десятую секунды.

Это окрылило меня. В том же году на матчевой встрече ленинградских вузов заняла второе

место после Тамары Ивановны Зубковой. Выполнила второй разряд. В 1968 году стала

перворазрядницей, а уже в 1969-кандидатом в мастера спорта и участвовала в первенстве

СССР по скалолазанию. В индивидуальном лазании стартовала под пятым номером и заняла

пятое место. Подготовлена я была лучше соперниц, но мне тогда не повезло.

Чемпионкой тогда и в индивидуальном лазании, и в многоборье стала Вера Выдрик.

Чемпионат страны 1971 года стал чемпионатом Нины Новиковой. Она заняла первые места в

индивидуальном лазании и в парной гонке, стала абсолютной чемпионкой страны в

многоборье. Что касается психологической устойчивости, то и здесь Нина оказалась тогда

выше соперниц.

1973 год был тяжелым для Нины. Воспаление гланд дало осложнение на голеностопные

суставы. Хромота. Операция. Два месяца больницы.

– Лежа в больнице, я много думала о скалах. Осенью – шестой чемпионат СССР, а врачи

заявили категорически: Навсегда забудь скалолазание. Лежу в постели. Передо мной – схема

маршрутов. Занимаюсь идеомоторной тренировкой. Затыкаю уши. Мысленно прохожу

маршрут, включив секундомер. Сложная это тренировка. Требует большого напряжения. Но

мне этот метод здорово помог. Интересно, что мысленное мое время прохождения часто

совпадало потом с действительным.

Выйдя из больницы, хромая, начала тренироваться, и, несмотря на болезнь, добилась, хорошей формы (лучшей, чем в 1971 году). Но:

Октябрь. Крым. Скала Хергиани. Шестой чемпионат СССР. Первый вид соревнований. Здесь

решается, кто будет допущен к индивидуальному лазанию. Отлично идет Нина Новикова, и

вдруг, в азарте борьбы, не заметив, касается рукой веревки ограничения. Судейская коллегия

снимает ее с маршрута. Абсолютная чемпионка СССР выбыла из борьбы за победу в сумме

многоборья.

Как чемпионку страны Новикову допускают к индивидуальному лазанию. Сумеет ли она

взять себя в руки после досадной неудачи, после бессонной ночи? Нервы напряжены до

предела... Сумела! Нина показывает лучшее время, опередив своих подруг по команде

ленинградок Люсьену Федорову и Ольгу Маркелову, занявших второе и третье места. Итак, золотая медаль за победу в индивидуальном лазании. А абсолютной чемпионкой страны

становится ученица Виктора Маркелова – его жена Ольга Маркелова. Полный триумф

ленинградских скалолазок!

Две звезды ленинградского скалолазания – Нина Новикова и Вера Выдрик. В течение ряда

лет борьба за золотые медали чемпионок страны ведется в основном между ними. Сколько

сил требовала она от спортсменок!

Все более неровно выступает на всесоюзных соревнованиях Нина Новикова. Или срыв, или

золотая медаль. Запомнилось мне первенство ВЦСПС 1974 года в Судаке.

На короткой трассе Новикова значительно опережает серебряную призёрку Алису Грачеву из

Красноярска. И завоевывает золотую медаль. А на следующий день-длинная трасса на скале

Караул-Аба. На протяжении всего маршрута Нина показывает отличное время. Но в самой

верхней части неожиданно застревает надолго, судорожно ищет зацепку и вдруг срывается, повиснув на судейском тросе. Характерно, что вслед за ней на том же самом месте (до

Новиковой все проходили его, не задумываясь) срываются одна за другой несколько

участниц.

В сентябре 1975 года на красноярских Столбах проводился седьмой чемпионат СССР. У

Новиковой золотая медаль в индивидуальном лазании, но неудачное выступление в

соревнованиях связок (восьмое место). Абсолютной чемпионкой страны в многоборье

становится Вера Выдрик.

На следующий год в парной гонке побеждает Нина Новикова. А дальше... сплошные неудачи.

Снова подводят нервы. Индивидуальное лазание-срыв. Вся надежда на связки. В

ленинградской связке выступают две сильнейшие скалолазки страны – Новикова и Выдрик.

Первой принимает старт Нина. Вера страхует ее, стоя на земле.

– Давай, давай, работай! – кричат болельщики. И вдруг: Ах...

Никто не успел понять, что же произошло. Скалолазка раскачивается на страховочном тросе.

Срыв. Связка ленинградцев снята с соревнований.

Перед чемпионатом страны 1979 года Новикова была уверена, что тренеры не включат ее в

команду. Ведь каждый ее срыв – это невосполнимая потеря очков в командной борьбе. А

сколько было этих срывов за последние годы! И, может быть, впервые она удивительно

спокойна.

В Ленинграде всегда было немало сильных скалолазок. Стабильно выступают Люсьена

Федорова и Алевтина Пахомова. В последние годы честь сборной города успешно защищают

талантливые молодые спортсменки Татьяна Дмитриева, Елена Белова.

Но Нину заявляют в команде. И она отлично выступает в индивидуальном лазании, выигрывает серебряную медаль. Опережает Новикову лишь маленькая узбечка из Чирчика

Флюра Жирнова. Она же побеждает всех и в парной гонке. Абсолютной чемпионкой страны

впервые становится ленинградка Алевтина Пахомова – исключительно мужественная

спортсменка.

...Мы с Ниной сидим в опустевшем спортивном зале. Одиннадцать вечера. В который раз

думаю о том, как не похожи спортсмены в жизни и на спортивной арене. В течение многих

лет наблюдал я выступления Нины Новиковой на всесоюзных соревнованиях, и у меня

сложился вполне определенный образ – волевая, целеустремленная. А сейчас рядом со мной

сидел незащищенный человек.

– Почему в последние годы у меня было так много срывов? Все зависит от того, как идут дела

в личной жизни. И спортивная форма тут ни при чем. Говорила я об этом с Верой Выдрик, и

у нее то же самое. Внутреннее состояние очень сильно влияет на результаты выступлений.

С красноярцами нам бороться нелегко. У них есть Столбы, рядом с городом. Есть

возможность лазать ежедневно, лазать свободно, раскрепощение. Тренируются они на скалах

гораздо больше, чем мы. Отсюда их непринужденность, смелость. Нам труднее попасть на

скалы. Они далеко. Из-за этого уменьшился приток молодых скалолазов. Вот и получается, что основа ленинградской команды – старички, Красноярцам это не грозит.

В здании географического факультета гасят свет.

Выходим под декабрьский дождь. Ждем автобуса на пронизывающем невском ветру, Недавно Нина стала мамой...

– Уходить из скалолазания не собираюсь. Как у каждого большого спортсмена, у нее все

впереди: и поражения, и победы. Завидный характер.

Вера Выдрик

Вера – человек открытый. И тренеры, и подруги по команде, и соперницы говорят о ней с

удовольствием, с улыбкой. И говорят удивительные вещи. Никому из больших спортсменов, за исключением Веры Выдрик, не удавалось в течение месяца набрать спортивную форму и

выиграть первенство страны.

Вера буквально разрывается между научной работой, скалолазанием, альпинизмом и семьей

(у нее две дочки). За день она успевает сделать то, на что другому потребовалась бы неделя.

Специалисты единодушно утверждают, что не встречали таких талантливых спортсменов, как Вера Выдрик. Они отмечают не только ее уникальные физические данные, но и редкую

психологическую устойчивость, ее спокойствие.

В списке сильнейших скалолазок страны она занимает второе место, всего три балла уступая

своей землячке Нине Новиковой.

...Зимним вечером я заехал в гости к Вере Выдрик. Двухлетняя Анечка рассматривала

мамины медали на Цветных шелковых лентах. Медалей было предостаточно.

– Своих Анечка еще не заработала?

– Пока нет. А вот у старшей, Верочки, уже есть диплом за третье место в неофициальном

первенстве

Ленинграда по скалолазанию среди детей, – сообщает мама. – Сама-то я попала на скалы

впервые в 19 лет, в мае 1965 года. Помню, как тяжело мзде было тащить огромный рюкзак. Я

все удивлялась – как другие еще шутят по дороге? В секции ЛПИ я выиграла тогда приз

новичков. И сразу же меня включили в команду «Буревестника» на первенство Ленинграда.

А я сорвалась. Растроилась страшно, дали пройти трассу вне конкурса. Прошла хорошо. А

осенью Владимир Григорьевич Старицкий повез нас в Крым, на первенство Союза, как

перспективных спортсменов. Но ни меня, ни Витю Маркелова к чемпионату страны не

допустили: не было первого разряда по альпинизму. В 1966 году в связке с Зубковой мы

выиграли первенство Центрального совета «Буревестника».

На следующий год впервые участвовала в первенстве Союза. Выиграла серебро. Всего одну

десятую секунды уступила Маргарите Спицыной. А уже на первенстве Союза в 1969 году я

стала чемпионкой.

В школе занималась легкой атлетикой (бег, прыжки в длину). Имела первый разряд. А

вообще-то скалолазанием я увлеклась после танцев. Танцы любила с детства. Даже

собиралась поступать в хореографическое училище имени Вагановой. Пятиклассницей

послала документы в училище, но опоздала.

И в институте до третьего курса занималась легкой атлетикой и танцами (в клубе ЛПИ).

Потом все бросила из-за скал. Танцы здорово помогли мне. Они развивают координацию, а

для скалолазания это необходимо,

Горы очень помогают мне войти в форму. Перед соревнованиями достаточно двух недель

тренировки. Я хорошо запоминаю маршрут, четко представляю, куда ставить ногу, руку.

Поражает и восхищает меня Нина Новикова, ее отношение к спорту. Я очень хочу лазать, но

дети... В сентябре 1980 года выезжала в Крым перед первенством «Буревестника». Брала с

собой Анечку. Думала, потренируюсь. Я – на скалу, она – ревет. Не удалось полазать.

Была я и чемпионкой Союза, и чемпионкой ВЦСПС, а вот чемпионкой Ленинграда удалось

стать лишь однажды. Мне не слишком везло. В 1971 году приехала в Крым на первенство

СССР. Перед самой жеребьевкой бежала по лестнице и сломала ногу. В первенстве страны

1973 года снова не удалось выступить – сломала руку в горах. А в 1975 году в Красноярске

стала абсолютной чемпионкой Союза в сумме многоборья. В 1977 году была второй. Никогда

я не лазала на тренировке с секундомером: силы берегу.

Старицкий считает, что скалолазы должны заниматься альпинизмом, ездить в горы и ходить

на многие километры. Я с ним согласна. Мне это здорово помогает.

– Вера, будешь еще выступать на Союзе?

– Хочется, – улыбается она. – Как позволят дети и... горы.

– Альпинизма бросать не думаешь?

– Горы – нет.

Замечаю на книжной полке только что вышедшую в издательстве «Мысль» книгу «Полярный

круг».

– Купила из-за «Метелицы» (женская команда лыжниц). Я должна была пойти с ними в

Арктику. Не смогла – надо было готовиться к соревнованиям по скалолазанию. Пришлось

выбирать.

Рассказывает ее наставница в спорте и начальница по работе (кафедра физики

полупроводников ЛПИ), доцент и мастер спорта Тамара Ивановна Зубкова:

– С Верой меня связывает многое. В 1965 году тренировались с ней вместе. Потом выступали

в одной связке. В «Алибеке» она была разрядницей в моем отделении. Вместе ходили в горах

на сборах, организованных Старицким. После окончания института Вера работает у нас на

кафедре, старшим инженером. Голова у нее светлая. Давно уже должна бы защитить

кандидатскую, но времени у нее не хватает. Не успевает: двое детей, две пожилые женщины

в семье, нуждающиеся в помощи.

Никому не дается скалолазание так легко, как ей. Если бы больше тренировалась, всегда была

бы первой. Занимались с ней мало. Ей очень нужен серьезный тренер. Помню, на чемпионате

Союза мы с ней наблюдали, как идут маршрут соперницы. Отработали движения на скале, похожей по профилю. А ночью она увидела во сне, как надо пройти ту стену. Когда

стартовала и прошла прекрасно самое трудное место, все были уверены, что ей подсказали.

В жизни ей постоянно приходится преодолевать трудности, но она не унывает.

Что ж, в скором будущем (когда подрастет Анечка) мы надеемся снова увидеть на

всесоюзных соревнованиях Веру Выдрик.

Надо отметить, что ленинградские скалолазки на крупнейших всесоюзных соревнованиях

выступают успешнее, чем мужчины.

Кроме Нины Новиковой и Веры Выдрик, весомый вклад в успех ленинградской команды

внесли Ольга Маркелова (абсолютный чемпион СССР 1973 года), Алевтина Пахомова

(абсолютный чемпион СССР 1979 года) и Люсьена Федорова (многократный призер

чемпионатов СССР и ВЦСПС).

УПОРСТВО И БЕССТРАШИЕ

Двое борются с ветром и скалой. Спортсмен в белой футболке, оттолкнувшись от стены, пытается перелететь через гладкую плиту и ухватиться за зацепку-малейший выступ в скале.

Порыв ветра уносит обратно. Скала в этом месте нависающая, или <отрицательная>, как

говорят альпинисты. Напарник по связке подтягивает его на веревке к себе, возвращая на

исходную позицию. И снова, оттолкнувшись от стены, скалолаз летит по дуге вправо. Но

очередной шквал, как пушинку, уносит человека назад.

Это похоже на цирковой трюк. Разница лишь в том, что скалолаз исполняет свой

космический полет не под куполом цирка, а на холодном ураганном ветру на высоте сорока

метров над землей.

Словно единый выдох дружный короткий крик зрителей... Это скалолаз уцепился наконец за

скалу, прилип к ней, пролетев по воздуху десяток метров. Маятник пройден. 3десь пункт

страховки. Теперь спортсмен встает на самостраховку, пристегнувшись к судейскому

карабину, висящему на скальном крюке, и -принимает перелетевшего к нему товарища.

Идет девятый чемпионат СССР по спортивному скалолазанию. На скале Кошка соревнуются

мужчины в домбайских связках. В этом виде состязаний победу одержит <двойка>, быстрее и

грамотнее всех преодолевшая маршрут, подготовленный судьями.

Выписка из судейского протокола:

Длина трассы 76 метров, крутизна 96 градусов, категория сложности шестая.

На таких трудных скалах уже невозможно пройти свободным лазанием, то есть без

применения искусственных опор и всей альпинистской техники. Трассу высшей, шестой

категории сложности готовил один из лидеров советского альпинизма заслуженный мастер

спорта СССР Константин Клецко.

Трудная трасса и ураганный ветер создали экстремальные условия. В такой обстановке могут

бороться и побеждать только истинно сильнейшие, и неудивительно что из девяти связок, участвующих в соревновании, лишь три сумели закончить маршрут, поделив золото, серебро

и бронзу. Остальные шесть связок были сняты за срыв.

Пожалуй, стоит подробнее рассказать об этом дне девятого чемпионата СССР по

спортивному скалолазанию.

Что же представляла из себя трасса?

Первый участок – до нависающего карниза – скалы предельной сложности. Затем следует

описанный выше маятник. И сразу за ним-длинная косая щель – ключевое место маршрута.

Достигнув верхней точки маршрута, скалолазы должны по веревке спуститься дюльфером

сначала до точки пересадки, которая находится под карнизом и вправо от вертикали, а потом

до земли. Затем остается только выдернуть свою спусковую веревку. Стрелки судейских

секундомеров остановятся в тот момент, когда она упадет на землю.

Первой стартует ленинградская связка А. Романовский – А. Мартюшов. Первым всегда

трудней. Остальные учатся на ошибках. Ленинградцы успешно проходят карниз, но затем

идущий первым Романовский, потеряв зацепку, срывается, повиснув на судейской страховке.

Узбекскую связку Г. Писаренко – Н. Олейников тоже постигает неудача. Со второй попытки

Олейников наконец преодолевает маятник. Но затем вперед выходит Писаренко, и на косой

щели срывается. На стальном судейском тросике его спускают вниз.

На старте связка, представляющая первую команду Украины, -М. Туркевич – С. Бершов. Оба

отличные скалолазы, работают четко, уверенно, и впечатление такое, что шквальный ветер

им нисколько не мешает. Сергей Бершов, пользуясь лесенками, очень быстро вылезает на

карниз. Маятник удачно проходит Михаил Туркевич. Украинские скалолазы достигают

верхней части маршрута. Вначале спускается по веревке Бершов. Вот он уже под карнизом.

Остается только поймать карабин, висящий на крюке в пункте перестежки, и от его наладить

второй спуск. Напряженная тишина:

Глаза болельщиков и судей прикованы к скалолазу. Ну, давай! Оттолкнувшись от стены, вытянув рукя вперед, словно аквалангист во время подводной охоты, Бершов ныряет влево

вниз, но порыв ветра отбрасывает его назад. Со второй попытки, точно рассчитав силу

толчка, Сергей ловит карабин. Это уже почти победа. Дальнейшее – дело техники. Под

аплодисменты зрителей первые ласточки заканчивают маршрут. 43 минуты 20 секунд – такое

время показывают секундомеры. Это хороший результат. Даже в безветренную погоду на

прохождение столь сложного стенного маршрута альпинистам, не занимающимся

спортивным скалолазанием, вероятно, потребовался бы день работы.

Теперь по времени украинской связки будут ориентироваться соперники.

Вот что рассказали о маршруте и о своих действиях на стене участники этой связки: С. Бершов. На этой скале еще никогда не проводились соревнования. Маршрут для нас был

новым. Ветер усложнил работу. Самое сложное досталось Мише. Особенно трудными

оказались первые пять метров маршрута. Маятник Миша прошел хорошо. Настрой у нас был

работать, как в горах: свободно, надежно, не спешить.

М. Туркевич. Результатом не очень довольны. Надеялись пройти быстрее. Подействовали ли

психологически Срывы предыдущих команд? Нет. Уверенность нас не покидала. Сережа по

натуре своей – человек спокойный, хладнокровный. Он уверен во мне, как и я в нем, Упорно борется со стеной и ветром связка москвичей. Но им не удается пройти косую щель

после маятника. Сразу после старта срывается скалолаз из казахской двойки.

С трудом пройдя маятник, израсходовав на нем слишком много сил и нервной энергии, не

справляется с косой щелью связка свердловчан.

Седьмыми по счету стартуют представители второй команды Украины Г. Василенко и Ю.

Черняев. Четко проходят они самые сложные места, выигрывая по времени у своих земляков.

Маятник удачно преодолевает Геннадий Василенко. Вот уже позади косая щель. Под карниз, к пункту перестежки, первым спускается Юрий Черняев. Кажется, все в порядке. Но

неожиданный порыв ветра срывает спортсмена со скалы и отбрасывает далеко влево.

Василенко находится на 40 метров выше и ничем не может помочь напарнику. Юра висит