Текст книги "Скалолазы: спорт и профессия"
Автор книги: Леонид Замятнин
Жанры:
Спорт
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Скалолазание стало в настоящее время не только спортом, но и профессией, необходимой в
народном хозяйства. О скалолазах-гидростроителях Нурека, Токтогула и Саяно-Шушенской
ГЭС, о скалолазах – геологах, строителях и кинематографистах повествуют очерки.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Спортивное скалолазание появилось а нашей стране немногим более тридцати лет назад.
Увлекательный, зрелищно красивый вид спорта популярен ныне во многих странах мира.
Неоднократно проводились международные соревнования по скалолазанию. И неизменно
убедительные победы в них одерживали советские спортсмены.
Новый вид спорта нашел широкое применение в народном хозяйстве. В нашей стране
строится и Судет строиться в дальнейшем ряд уникальных высокогорных электростанций.
Вряд ли найдется человек, который не слышал бы о Нурекской, Токтогульской, Саяно-
Шушенской гидростанциях. И ни одно из таких строительств не может обойтись без
скалолазов. Именно на строительстве высокогорных гидростанций возникла новая рабочая
профессия – скалолаз-монтажник. Лишь на скальных створах Токтогульской ГЭС трудилась
одновременно 350 скалолазов.
Работают они и в городах – малярами и монтажниками-высотниками, строят высотные
здания, красят и ремонтируют огромные действующие заводские цехи, красят высокие
трубы, телевышки, мосты.
В горных районах скалолазы монтируют линии электропередач, обеспечивают безопасность
движения на автомобильных и железных дорогах, оказывают неоценимую помощь геологам, топографам, геодезистам. Крымские скалолазы укрепляют береговые скалы над пляжами
черноморских здравниц.
Хочу оговориться насчет термина «скалолаз», когда речь идет о работе. Совершенно ясно, почему спортсменов, работающих на строительстве высокогорных гидроэлектростанций, называют скалолазами: их рабочее место – скальные склоны. Но можно ли называть
скалолазами высотников, красящих в городе телевышку, садово-парковых работников, подстригающих ветви высоких деревьев в старинных парках: казалось бы, причем здесь
скалы? Думаю, что можно, ибо стригут деревья, красят вышки и шпили спортсмены, обладающие навыками скалолаза, используя опыт и технические приспособления скалолаза-
альпиниста. Да не обладай они навыками скалолаза, они просто-напросто не смогли бы
выполнять эти уникальные работы.
Здесь уместно вспомнить историю. Еще в тридцатых годах (когда не существовало
скалолазания, как вида спорта) выдающиеся советские альпинисты братья Виталий и Евгений
Абалаковы помогли геологам обнаружить месторождение олова на Памире. Услуги их
оказались неоценимыми для геологов именно потому, что, благодаря упорным тренировкам
на красноярских Столбах, Абалаковы стали прекрасными скалолазами...
В первые месяцы блокады Ленинграда, когда в результате систематических артобстрелов и
бомбежек над историческими и архитектурными памятниками города нависла угроза
уничтожения, ленинградские альпинисты закрасили купол Исаакиевского собора и шпиль
Петропавловской крепости. Группа спортсменов – Алоизий Земба, Михаил Бобров, Ольга
Фирсова и Алла Пригожева – поднялись и зачехлили шпиль Адмиралтейства, В апреле 1945
года О. Фирсова вновь поднялась на адмиралтейскую иглу и ножом разрезала мешковину
маскировки. Игла засияла вновь...
Невозможно в одной книге рассказать о новом виде спорта, обо всех замечательных людях, связавших с ним свою судьбу, об их труде, их судьбах.
Лишь о работах скалолазов-гидростроителей на Чиркейской, Ингурской, Красноярской, Колымской, Саяно-Шушенской, Токтогульской, Нурекской, Рогунской, Курпсайской и
других гидростанциях страны можно написать многие книги. А скалолазы, защищающие от
камнепадов стальные линии БАМа?
С героями этой книги я встречался в горах, вместе с ними совершал восхождения на
вершины, работал тренером в альпинистском лагере.
Они – конкретные живые люди. Хочется, чтобы читатель поверил в них, понял, как могут они
испытывать удовлетворение, в сорокаградусную жару раскачиваясь на веревках высоко над
землей на раскаленных отвесных скалах, сверля скважины перфоратором или растаскивая по
склону стокилограммовые куски двутавровых балок для камнеловушек. Речь идет о
спортсменах высокого класса, которых и в горах привлекают маршруты самые сложные, еще
не пройденные...
СОВЕТСКИЙ ВИД СПОРТА
Скалолазание – спринт на вертикали. Называют его (и не без основания) младшим братом
альпинизма. Дело в том, что когда-то оно было задумано как средство повышения скальной
подготовки альпинистов. Но в дальнейшем, по мере совершенствования, превратилось в
интересный самостоятельный вид спорта, вышедший сейчас на международную арену.
Поначалу спортивное скалолазание вызывало опасение у многих альпинистов старшего
поколения. Думали, что в ущерб безопасности в альпинизм будет механически перенесена
психология скалолазов, привыкших к быстрому продвижению по скалам с надежной верхней
страховкой, которой нет у альпинистов при восхождении. Опасения эти не оправдались.
Напротив, лучшие скалолазы добились заметных успехов и в альпинизме.
Вот что сказал по этому поводу пятикратный чемпион СССР по альпинизму Валентин
Божуков: Скалолазание является прекрасным средством подготовки альпинистов высокой
квалификации. Благодаря ему альпинисты научились здорово лазать. Даже те, кто не добился
больших успехов в скалолазании, сделали резкий скачок в технике преодоления сложных
скальных участков. Повлияло скалолазание и на тактику передвижения по скалам, и на
специальное снаряжение. Я категорически возражаю тем, кто опасается, что скалолазание
может вредить альпинизму из-за того, что скалолазы якобы слишком привыкают к верхней
страховке. Мне приходилось участвовать в восхождении с такими скалолазами, как Виктор
Маркелов, Геннадий Гаврилов, Олег Космачев, Сергей Ефимов. У них, напротив, предельно
развито чувство безопасности. Они надежнейшим образом организуют страховку, и
продвижение с ними на скалах всегда проходит уверенно. Если они чувствуют, что не могут
пройти лазанием, – бьют крюк. Считаю, что классным альпинистом будущего не может быть
спортсмен, не прошедший школы скалолазания. Эта школа дает физическую и моральную
основу для успеха в альпинизме. В высотном альпинизме способности классного скалолаза
сохранить очень трудно. Здесь скалолаз должен обладать еще колоссальной выносливостью.
Если в условиях высоты (кислородное голодание, мороз и т. д.) скалолаз сохранил хотя бы
пятую часть своих скалолазных способностей плюс выносливость – он будет лидером в
команде.
Для преодоления стометровой скалы скалолазу требуются огромная физическая подготовка и
сильная нервная система. В индивидуальном лазаний он легко, быстро и эстетично
преодолевает любой участок маршрута. В парной гонке спортсмену нужна еще и хорошая
психологическая подготовка, он должен владеть в совершенстве альпинистской техникой. В
скалолазании за минуты приходится преодолевать скальный участок, на который в
альпинизме потребуется день работы. Движения здесь те же, что в альпинизме, но большая
скорость. Скалолазанием можно начать заниматься в более раннем возрасте, чем
альпинизмом. Оно дает хорошую физическую и психологическую подготовку. За рубежом
наши альпинисты получили высокую оценку именно потому, что они – хорошие скалолазы.
– Хотя соревнования по спортивному скалолазанию сильно отличаются от альпинистских
восхождений, – сказал выдающийся французский альпинист Робер Параго, наблюдавший в
1976 году первые международные соревнования по скалолазанию, – я уверен, что
стартовавшие здесь советские скалолазы, технику которых я назвал бы сверхъестественной, станут отличными альпинистами. А выступление Демина – потрясающее.
В 1945 году начальник кавказского альпинистского лагеря «Медик» И. Антонович обратил
внимание на то, что даже многие инструкторы альпинизма не в ладах со скальной техникой.
И он решил провести соревнования инструкторов по преодолению скальных участков о
тщательной судейской верхней страховкой.
В 1947 году были проведены первые официальные соревнования инструкторов альпинизма
по скалолазанию в кавказском альпинистском лагере «Молния». А вскоре в таких же
соревнованиях состязались инструкторы трех альплагерей – «Молния», «Наука» и
«Бумажник».
В 1948 году на первом чемпионате ВЦСПС скалолазы наказывались штрафными баллами за
любую погрешность (с точки зрения альпинизма) в технике лазания. В дальнейшем
некоторые штрафы, за технику прохождения маршрута были отменены.
Шли годы. Прохождение скальных стен на скорость стало развиваться по своим законам, превратилось в интересный самостоятельный вид спорта. Совершенствовались правила
соревнований, увеличивалась, сложность трасс, росла техника спортсменов.
Первый чемпионат СССР состоялся в 1955 году в Крыму в Верхней Ореанде на скале Алима.
Во время первенства ВЦСПС 1962 года победили представитель Грузии Михаил Хергиани и
ленинградка Вера Стеблова. В течение ряда лет крестьянин из Сванетии Михаил Хергиани
никому не уступает лидерства в спортивном скалолазании. Сильнейший альпинист страны, которого в Англии окрестили «тигром скал», выигрывает в индивидуальном лазаний
чемпионаты СССР 1965 и 1967 годов и первенство ВЦСПС 1966 года.
В то время к главным соревнованиям страны по скалолазанию допускались только
перворазрядники по альпинизму. Но в Ленинграде появился новичок в альпинизме Виктор
Маркелов, который, вопреки общепринятой точке зрения, победил в 1964 году на первенстве
города мастеров спорта. И победил убедительно. К соревнованиям первенства страны 1965
года его не допустили – есть положение, которое не может быть нарушено. К 1967 году
Маркелов выполнил необходимый разряд и на чемпионате СССР стал основным соперником
Михаила Хергиани. Он выиграл у Хергиани парную гонку, но в индивидуальном лазаний все
же уступил чемпиону. Сказался недостаток опыта крупных соревнований.
Захватывающая борьба Хергиани и Маркелова продолжалась и на чемпионате ВЦСПС 1968
года. Трудолюбие и талант Маркелова приносят ему победу. Впервые в индивидуальном
лазаний Хергиани остается вторым. Неизвестно, как развивалась бы в дальнейшем борьба
этих двух лидеров... Летом 1969 года Михаил Хергиани погиб в Италии при восхождении на
вершину Суальто.
Все, кто знал Михаила Хергиани, вспоминают о нем не только как о выдающемся
спортсмене, но в первую очередь как о прекрасном человеке.
– Кроме альпинистских качеств, меня поразили в Хергиани необыкновенное чувство
прекрасного, человечность, любовь, которую он питал к своей земле и ее людям. Я счастлив, что знал его, – писал после гибели Хергиани итальянский альпинист Армандо да Ройт.
Для всех наших альпинистов, и молодых, и опытных, он был эталоном не только высокого
мастерства, но и человека, всегда готового прийти на помощь, всегда готового поделиться
всем, что у него есть; вся жизнь его была воплощением слов великого грузинского поэта: Что
ты спрятал – то пропало, что ты отдал-то твое. Он был образцом советского человека – так
отзывался о Михаиле Хергиани заслуженный мастер спорта Александр Боровиков.
– С Михаилом Хергиани я впервые встретился в 1965 году, – рассказывает Виктор Маркелов.-
Он оказался общительным человеком. Я мало что умел тогда, многое не знал. А Миша очень
доброжелательно объяснял, что и как надо делать на скале. Многие секреты мастерства
раскрыл он мне. Сказал, к примеру, что подушечки пальцев у скалолаза должны быть мягкие, чтобы лучше чувствовать зацепку, шероховатость скалы. С тех пор, как только грубеют
пальцы, я размачиваю подушечки и тру ух кирпичом.
В 1967 году меня впервые допустили к чемпионату СССР. По совету Хергиани я лежал под
Крестовой скалой с биноклем в руках и следил, как лезут другие, старался запомнить тысячу
зацепок. Надо было знать каждый шаг. Я тогда выиграл парную гонку. Он первый поздравил
меня, принес цветы. Обнял, расцеловал по-отечески. Это было так по – спортивному, по-
человечески. И когда в 1972 году меня обогнал красноярец Александр Губанов, я приколол
ему значок, который мне самому только что подарили, – самое дорогое, что было под рукой.
Рассказывает неоднократная чемпионка СССР Вера Выдрик:
– Ни у кого больше не видела я такой манеры лазания, таких прыжков, как у Миши Хергиани.
Миша лезет мягко, по-кошачьи и вдруг прыгает как пантера. Красиво. И еще запомнила его
улыбку, очень добрую.
Когда все уже слишком хорошо изучили Крестовую скалу, Хергиани посоветовал
Антоновичу найти новую, которую бы никто не знал. Он сам и подготовил ее, но участвовать
в соревнованиях на ней ему уже не пришлось. Скалу эту назвали его именем,
Если до 1965 года соревнования сильнейших скалолазов страны проводились от случая к
случаю, а одно время даже ставился вопрос о целесообразности дальнейшего развития
скалолазания, то начиная с 1965 года эти соревнования стали проводиться регулярно: по
четным годам – первенства ВЦСПС, по нечетным – чемпионаты СССР.
Проведено восемь чемпионатов страны и столько же чемпионатов ВЦСПС. Наиболее верно о
классе скалолаза говорят результаты его выступлений в индивидуальном лазании. Бесспорно, сильнейшим советским скалолазом был Михаил Хергиани.
В таблице 1 представлены десять сильнейших скалолазов страны по итогам выступлений на
чемпионатах СССР и ВЦСПС за период с 1965 по 1980 год (без учета результатов М.
Хергиани, погибшего в 1969 году).
Таблица 1. Сильнейшие скалолазы СССР
Чемпионаты Чемпионаты Суммарный
Фамилия,
Спортивное
Годы
СССР
ВЦСПС
результат
имя
общество, город выступлений баллы место баллы место баллы место
Маркелов
"Буревестник",
Виктор
1967-1979
31
1
20
1
51
1
Ленинград
Демин
"Водник",
Александр
1971-1980
20
2
15
3
35
2
Красноярск
Губанов
"Водник",
Александр
1967-1977
15
2
20
2
35
3
Красноярск
Лапшин
"Буревестник",
Леонид
1967-1980
12
6
11
6
23
5
Свердловск
Молтянский "Водник",
Николай
1966-1976
12
5
10
8
20
6
Красноярск
Калошин
"Спартак",
Сергей
1976-1980
5
12
12
4
17
7
Севастополь
Балезин
"Водник",
Валерий
1973-1980
9
7
8
9
17
8
Красноярск
Космачев
"Буревестник"
Олег
1965-1979
8
8
9
8
17
9
Алма-Ата
Василенко
"Авангард",
Геннадий
1973-1980
0
–
10
7
10
10
Симферополь
Ферапонтов "Спартак"
1969-1975
6
9
4
13
10
10
Анатолий
Красноярск
За первое место спортсмену начислено 6 баллов, за второе – 5 и т. д. В те годы, когда на
чемпионатах профсоюзов соревнования в индивидуальном лазании проводились на двух
трассах-короткой и длинной – учтён (как наиболее представительный) результат выступления
на длинной трассе. В сезонах 1972 и 1974 годов на первенствах ВЦСПС, кроме двух трасс, проводились еще и финалы индивидуального лазания. При подсчете суммы баллов за эти
сезоны учтены только результаты финалов.
При данной системе подсчета зачетные баллы дают только первые шесть мест. При равенстве
суммы баллов предпочтение отдано спортсменам, чаще занимавшим призовые места.
Абсолютно лучший результат среди мужчин – у ленинградца Виктора Маркелова. Он на 20
баллов опережает красноярца Александра Демина, фамилия которого занимает вторую
строчку. Навряд ли кто-либо из наших скалолазов в ближайшие годы сумеет приблизиться к
его феноменальному результату. О высоком классе Маркелова свидетельствуют и его
неоднократные неизменно успешные выступления за рубежом.
Высочайший класс легендарного «тигра скал» Михаила Хергиани подтверждает тот факт, что
с учетом лишь четырех лет выступлений (1965-1968), он до сих пор занимает в списке
сильнейших четвертую строчку.
В десятке сильнейших – пять красноярцев, два представителя Крыма и по одному спортсмену
из Ленинграда, Алма-Аты и Свердловска, Ведущей в мужском скалолазании остается
красноярская школа.
В таблице 2 представлена десятка сильнейших спортсменок страны по итогам выступлений в
индивидуальном лазании на чемпионатах СССР и ВЦСПС за период с 1965 по 1980 год.
В десятке сильнейших скалолазок страны-три ленинградки, две спортсменки из Грузии и по
одной – из Красноярска, Киева, Алма-Аты, Свердловска и Чирчика.
Здесь впереди представительницы ленинградской школы скалолазания. Ленинградки Нина
Новикова и Вера Выдрик занимают две первые строчки, а Люсьена Федорова – восьмую.
Следует учесть, что и красноярская скалолазка Вера Ферапонтова как спортсменка сложилась
и выросла в Ленинграде.
Основная борьба развернулась между командами Ленинграда и Красноярска, в восьми
чемпионатах СССР.
Таблица 2. Сильнейшие скалолазки СССР
Спортивное
Годы
Чемпионаты Чемпионаты Суммарный
Фамилия, имя
выступлений
СССР
ВЦСПС
результат
общество,
город
баллы место баллы место баллы место
Новикова Нина "Буревестник", 1969– 1979
25
2
5
11-15
30
1
Ленинград
Выдрик Вера
"Буревестник",
Ленинград
1967– 1978
27
1
0
–
27
2
Ферапонтова
"Спартак",
Вера
1971– 1979
3
19-23
21
1
24
3
Красноярск
Спицына
"Спартак",
Маргарита
1965– 1968
12
3
5
11-15
17
4
Алма-Ата
Жирнова
"Мехнат",
Флюра
1977– 1980
6
8
10
3
16
5
Чирчик
Самойлина
"Буревестник",
Тамара
1969– 1980
5
10
10
4
15
6
Свердловск
Крупенина
"Гантиади",
Юлия
1973– 1977
3
19-23
11
2
14
7
Тбилиси
Федорова
"Труд",
Люсьена
1973– 1980
9
6
5
16-18
14
8
Ленинград
Турманишвили "Гантиади",
Юлия
1967– 1975
12
4
0
–
12
9
Тбилиси
Недосекова
"Спартак",
Светлана
1974– 1980
3
19-23
9
5
12
10
Киев
(1965-1979) команда Красноярска добилась наибольших успехов: четырежды она была
первой, один раз завоевала серебряные медали и дважды довольствовалась пятым местом.
Успехи скалолазов с берегов Невы несколько скромнее-две золотые медали (1969, 1971), две
серебряные (1973, 1977) и одна бронзовая (1967). Но ленинградцы – наиболее стабильная
команда – на чемпионатах СССР ни разу не опускались ниже четвертого места.
О скалолазах Красноярска и Ленинграда стоит рассказать подробнее.
ПУТИНЦЕВ И ЕГО УЧЕНИКИ
...Совсем недалеко от города начинаются места необыкновенной красоты – дикие гранитные
Столбы. Среди красноярцев, наверное, немного найдется таких, которые не поднимались бы
на Столбы, – писал в своем дневнике заслуженный мастер спорта СССР Евгений Абалаков.
На Столбах горожане издавна проводили выходные дни. Здесь до революции собирались на
маевки рабочие. Однажды на отвесном обрыве Второго столба появилось слово «свобода», написанное двухаршинными буквами.
При Колчаке кто-то поднялся ночью на столб Большой Беркут и установил на нем красный
флаг. Даже днем не могли залезть на эту скалу колчаковцы. Флаг они расстреливали снизу...
Отчаянные красноярцы лазали по скалам без всякой страховки. Это еще не было
скалолазание. Лишь в октябре 1949 года на Столбах появилась альпинистская веревка – тогда
состоялись первые сборы красноярских скалолазов. День за днем мы отрабатывали технику
передвижения по скалам. Сергей Лупандин и Игорь Калашников прививали нам навыки
работы с альпинистской веревкой. Говоря по совести, на первых порах она нам мешала, -
вспоминает первый чемпион Красноярска по спортивному скалолазанию В. Светлаков.
В 1950 году в Крыму на чемпионате профсоюзов красноярец Владимир Зырянов победил
всех сильнейших альпинистов страны. И почти десять лет подряд красноярские скалолазы (В.
Зырянов, Г. Козловский, А. Гладков, Э. Фрейберг, К. Шалыгин) выигрывали все крупные
соревнования.
Но в начале шестидесятых годов, когда состязания по скалолазанию стали проводить на
технически более сложных маршрутах, лидерами стали спортсмены Ленинграда, Москвы, Грузии. Выяснилось, что красноярцам явно не хватает альпинистской подготовки, опыта
работы с веревкой. В то время в Красноярск приехал новосибирский альпинист Владимир
Григорьевич Путинцев. Именно его считают основателем красноярской школы скалолазания.
На первенстве ВЦСПС 1964 года Красноярская команда наполовину состояла из Путинцевых
(сам В. Г. Путинцев и его дети – Саша и Наташа). Красноярцы заняли тогда седьмое место
среди двадцати команд. Но уже на чемпионате СССР 1967 года побеждает ученик В.
Путинцева Александр Губанов.
Путинцев впервые попал в горы на Алтай летом 1940 года. А потом была война. Почти в
сорок лет увидел он красноярские Столбы. Они поразили его своей причудливой красотой.
Путинцев стоял и смотрел, как словно белки сновали по скалам бесстрашные мальчишки.
Вместе с мальчишками, обув на ноги галоши (как все красноярцы), осваивал бесчисленные
«камины», «ходы» и «лазы» невысокий энергичный человек с веселыми глазами и
седоватыми висками.
В 1956 году главный конструктор Красноярского судостроительного завода В. Г. Путинцев
организовал секцию скалолазания и альпинизма при ДСО «Водник». Не прекратил он и
занятий альпинизмом, закончил школу инструкторов и уже на пятом десятке выполнил
норму мастера спорта, совершив ряд сложных восхождений на Тянь-Шане. С красноярскими
альпинистами покорил он несколько вершин в Югославии и Франции. В чемпионате СССР
по скалолазанию 1963 года Путинцев участвует и как спортсмен, и как тренер. С 1966 года на
первенствах ВЦСПС команда скалолазов красноярского «Водника», тренируемая
Путинцевым, неизменно оказывалась среди сильнейших.
В 1972 году за успехи в подготовке классных скалолазов тренеру сборной страны (тренеру-
общественнику!) Владимиру Григорьевичу Путинцеву было присвоено звание заслуженного
тренера РСФСР.
С Владимиром Григорьевичем я познакомился летом 1965 года на Тянь-Шане. Случайно
оказался в сборной красноярских альпинистов. Удивительно располагающий к себе, жизнерадостный человек. Участниками сборов были молодые спортсмены Саня Путинцев
(впоследствии серебряный призер первенства СССР по скалолазанию и неоднократный
чемпион страны по альпинизму) и Коля Молтянский (в недалеком будущем – победитель и
призер многих всесоюзных соревнований по скалолазанию).
В то лето альпинистам-разрядникам разрешалось совершать восхождения вдвоем. И мы
ходили в двойке с Колей Молтянским. У Коли чистый третий разряд, я закрываю второй.
Ледник АкСай. Стоянка Рацека. Мы сидим вдвоем уже двое суток. Старшие разрядники во
главе с В. Путинцевым и Г. Карловым ушли на «пятерки» на Корону. Вокруг нас
белоснежные горы с отвесными черными стенами. Днем жарит солнце.
Ночью выпадает снег. Наша обязанность – ждать, пока не вернутся с восхождения
пятерочники.
На нашей поляне лежит огромный гладкий валун.
– Полазаем, – предлагает Коля.
– Согласен, – говорю я.
Подходим к камню. Бодро начинаю искать зацепку, шарю и не нахожу. Пытаюсь отжаться, но срываюсь. Коля морщит лоб, закидывает левую руку куда-то выше головы и, легко
подтянувшись, влезает на валун. Он показывает мне невидимую снизу выемку. Я
дотягиваюсь до нее и тоже выжимаюсь...
До вечера мы упражняемся на камне, поднимаясь на него со всех сторон.
На следующий день наше одиночество нарушает отряд разрядников альпинистского лагеря
«Ала-Арча». После снежных занятий разрядники отдыхают, расслабляются на солнышке.
Командир сидит на пуховом спальном мешке.
–Не хотите полазать? -спрашиваю я, показывая на наш валун. – Давайте соревноваться.
– Это с вами-то?
Презрительно усмехнувшись, он подходит к валуну. Подошли и любопытные разрядники. Ас
делает красивый рывок, теряет равновесие и соскальзывает с камня. Нахрапом его не
возьмешь. Еще рывок-снова срыв.
Разрядники помалкивают. Я подхожу к камню и делаю то, чему научил меня Коля: закидываю левую руку, нахожу невидимую снизу ложбинку и, плавно отжимаясь, вылезаю
наверх.
– Между прочим, Коля залезает здесь без рук, – бросаю я, спрыгнув вниз.
Коля расшнуровывает кеды и тремя огромными шагами преодолевает каменный лоб.
Разрядники тактично хихикают. Сконфуженный командир гордо удаляется от злополучного
валуна.
Вскоре спустился с горы Путинцев со своими парнями, которого ребята за глаза называют
дядей Володей.
О красноярских скалолазах Николае Молтянском, Александре Губанове, Александре Демине, Юлии Крупениной, Валерии Балезине и других можно рассказывать лишь обо всех сразу. Их
невозможно представить друг без друга, а также без Путинцева... Самая дружная, азартная, веселая и неожиданная команда. Такой запомнилась она болельщикам на всесоюзных
соревнованиях...
1973 год. Крым. Скала Хергиани. Шестой чемпионат СССР по скалолазанию. Звучат гитары, безудержная песня, отражаясь от скальной стены, летит к небу, поднимая птиц на яйле. Это
значит, что на маршруте– красноярец. И столько темперамента в этой песне, что она
подхлестывает скалолаза, не дает сбавить набранного темпа, несет на своих крыльях наверх, к победе.
Так <болеют> за своих красноярцы. Ведь на маршруте их лидер-Александр Демин. Идет
лихо, красиво. Всем уже ясно-рождается новый чемпион страны. Время Маркелова казалось
недосягаемым. Но теперь оно повержено... Секунды спуска... Не скрывая переполняющей его
радости, Саша улыбается зрителям. Это победа всех красноярцев и, конечно, их тренера
Путинцева. Невысокий загорелый парень принимает поздравления. Александру Демину 25
лет. Он инженер Красноярского судостроительного завода.
В 1973 году Демин выиграл первое место и в парных гонках, и в индивидуальном лазаний, а
в соревнованиях связок вместе с Александром Губановым получил серебряные медали. В
сумме многоборья-абсолютный чемпион страны...
Однажды Путинцев приметил на Столбах шустрого мальчугана, пятиклассника Шурика
Губанова. Так паренек попал на первую тренировку к скалолазам <Водника>. А в 1967 году
девятнадцатилетний Александр Губанов становится абсолютным чемпионам страны по
скалолазанию.
Стоит начать разговор о Рубанове, как любой красноярец непременно упомянет о том, что
Сашины галоши хранятся в Британском национальном музее альпинизма.
В 1973 году в составе сборной страны Александр Губанов выехал на международные сборы
альпинистов в горы Северного Уэльса (Англия). Однажды на глазах у спортсменов с
трехсотметровой стены сорвалась связка альпинистов. Австриец Иозеф Штейгер погиб, его
напарница швейцарка Рита Верили случайно осталась жива. Ее удержала зацепившаяся за
камень веревка. Альпинисты слышат ее крики о помощи. Неизвестно, сколько продержится
на стене пострадавшая. Дороги секунды. Надо быстро подняться к ней по отвесу. Но как?
Стена сложная, требует медленного лазания в двойке, с тщательной крючьей страховкой.
К счастью для альпинистки, под стеной в эту минуту оказался невысокий худощавый паренек
в странной, вызывающей скептические улыбки обуви-резиновых галошах. Захватив с собой
веревку, он в одиночку быстро, по-кошачьи взбежал на стену, подошел к спортсменке и
закрепил веревку, по которой к нему на помощь поднялись два английских скалолаза.
С пострадавшей на спине Губанов спускается вниз, англичане страхуют его сверху. И вдруг
начался камнепад. Александр почувствовал, как резко возросла тяжесть: англичане бросили
страховку, и теперь на одной веревке повисли двое. Теперь все зависит от крюка, забитого в
скалу-выдержит ли он? Крюк выдержал.
Своим мастерством и решительностью Александр Губанов поразил зарубежных спортсменов.
Его попросили подробно рассказать о скалолазании, о красноярских Столбах. По просьбе
англичан Губанов подарил им свою необычную обувь. Сейчас его галоши вместе со
снаряжением знаменитых горовосходителей хранятся в Британском национальном музее
альпинизма.
В октябре 1973 года на шестом чемпионате СССР третье место в женской парной гонке
заняла никому ранее неизвестная красноярская девочка Юлия Крупенина. Я помню, как
пытался взять у нее интервью один из московских корреспондентов. Маленькая, хрупкая
Юля смущенно прячет глаза, пытается скрыться за спину Валерия Балезина. А корреспондент
не отстает, стараясь разговорить Юлю.
– Как вы начали заниматься скалолазанием? Чем привлек вас этот вид спорта?
И тогда растерянная Юлька, глотнув воздуха, произносит всего два слова:
– Скалы – радость...
И, осмелев, еще фразу:
– Я многим обязана Валере.
И ныряет за спину Балезина. На следующей год на первенстве ВЦСПС Юлия Крупенина
выигрывает у всех именитых соперниц и получает золотую медаль, за победу в
индивидуальном лазании...
Валерий Балезин в 1974 году становится бронзовым призером первенства ВЦСПС в
индивидуальном лазаний, выполняет норму мастера спорта. На восьмом чемпионате СССР
(1977)-третье место в парной гонке и четвертое в индивидуальном лазании. А на девятом
чемпионате страны (1979) Валерий Балезин завоевывает все три золотые медали: за
индивидуальное лазание, за победу в связке (вместе с Р. Руйгой) и в сумме многоборья.
Балезин – абсолютный чемпион страны 1979 года. Сильнейшим скалолазом страны остается
он и по итогам выступлений в 1980 году.
Он невысок, строен, чрезвычайно серьезен. Ему 27 лет. Он тренер детской спортивной школы
скалолазания при ДСО «Водник» (кстати, директор этой школы – неоднократный чемпион
СССР Александр Демин).
– Если у нас не было Столбов, я б никогда не стал скалолазом, – рассказывает Валерий. – На
меня подействовала их красота. Как сказал Витя Маркелов: Проходя мимо Столба, невозможно не залезть на него. Первым моим тренером стал Семен Ермолаев. Он восхитил
меня своим лазанием. Столбисты нравились мне лихостью (по самому трудному – без всякой
страховки!). Семен сделал меня столбистом. В 1971 году я познакомился с Колей
Молтянским и тоже пришел в «Водник» к Путинцеву. Занимаемся и альпинизмом. Для
тренировки зимой в двадцатиградусный мороз делаем восхождения с крючьевой страховкой
на стометровую Майскую стену – все как в горах. В зале мне тренироваться скучно. Люблю
на природе. Красиво...
В 1979 году Валерий выполнил норму кандидата в мастера спорта по альпинизму, а в 1980
году стал мастером спорта.
Таковы воспитанники Владимира Григорьевича Путинцева. Подкупает болельщиков их
дружба, преданность спорту.
СКАЛОЛАЗЫ НАШЕГО ГОРОДА
В начале пятидесятых годов в карельских лесах ленинградские альпинисты нашли гранитные
скальные массивы (Ближние скалы) и начали выезжать на эти скалы в майские праздники для
предсезонной скальной тренировки.
Спортивное скалолазание в те годы лишь начиналось. В 1952 году в каменном карьере около
Приозерска впервые провели первенство Ленинграда по спортивному скалолазанию.
Чемпионом города стал тренер альпинистов Политехнического института мастер спорта
Владимир Старицкий.
Вскоре в районе Ястребиного озера нашли еще более высокие и крутые Дальние скалы.
Соревнования скалолазов стали привлекать все больше участников и зрителей. Увеличился
объем скальных тренировок. И не случайно на первом чемпионате СССР, состоявшемся в
1955 году в Крыму, победу одержал ленинградец Олег Тихонов.
Массовые майские выезды на скалы Ястребиного озера стали традицией ленинградских
альпинистов. Привлекала их не только тренировка на отвесных скалах. Красота озер и лесов, палаточные города, вечерний разговор у костра под соснами, песни под гитару, шуточные
соревнования – все это увлекало, притягивало, не забывалось. Но, конечно, в центре
