Текст книги "Всё о плитке. Укладка своими руками"

Автор книги: Иван Никитко

Соавторы: Евгений Симонов
сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Комбинированный вариант стяжки

Если к прочности стяжки предъявляются повышенные требования, то в условиях жилого помещения возможно устройство ее комбинированного варианта. Данный способ производства стяжки осуществляется в два этапа.

1. Вначале укладывается классическая цементно-песчаная стяжка, уровень которой должен быть ниже требуемого на 3–5 мм.

2. Затем на уже подготовленную основу наносится дополнительный слой ровнителя пола, обладающего самовыравнивающими свойствами.

Внимание

Необходимо иметь в виду, что не всякое бетонное основание годится для укладки поверх него керамической плитки. Иногда для защиты цемента от преждевременной потери влаги в него добавляют так называемый отвердитель. В результате на поверхности плиты появляется микроскопическая пленка, которая будет препятствовать надежному сцеплению кафеля с облицовываемой поверхностью. Для того чтобы выяснить, есть ли подобная добавка в бетонном основании, капните на его поверхность немного воды: если она не растечется, а будет держаться в виде шариков, то от укладки на данную поверхность плитки следует воздержаться.

Выравнивание стен

В том случае, если стены имеют значительный наклон или обладают неровной поверхностью, для обеспечения качественной облицовки их керамической плиткой необходимо осуществить выравнивание поверхности.

Срубание бугров

Для удаления неровностей с поверхности, состоящей из мягких материалов, к которым относятся гипсовые блоки, штукатурка и некоторые другие, достаточно использовать такие инструменты, как шпатель, молоток и зубило или перфоратор, оснащенный лопаткой.

Для удаления бугров с более твердых поверхностей (например, бетонных стен) оптимальным вариантом будет использование шлифовальной машинки. При этом следует обратить внимание на то, чтобы установленный в ней диск предназначался именно для работ по бетону.

Если стены гладкие (а при современных методах массового строительства, в котором широко применяются конструкции из железобетона, так чаще всего и бывает), то перед началом выравнивания на них следует сделать насечку при помощи перфоратора или обыкновенного зубила.

Внимание

При удалении неровностей, расположенных над электрическими розетками, а также по углам помещения в непосредственной близости от потолка, следует быть особенно внимательными и осторожными, поскольку в данном случае возникает реальная опасность задеть проходящую под поверхностью стены электропроводку.

Натяжение штукатурной сетки

Еще один способ выравнивания поверхности стен состоит в нанесении на них толстого слоя штукатурки. Он может применяться в тех случаях, когда неровности настолько значительны, что удаление их по тем или иным причинам не представляется возможным.

Если толщина штукатурного слоя составляет более 2 см и нет уверенности в том, что его сцепление со стеной достаточно надежно, специалисты в области строительства рекомендуют использовать штукатурную сетку.

Для этого на предварительном этапе под потолком, по всей поверхности стены, на равном расстоянии (от 20 до 30 см) друг от друга следует просверлить ряды отверстий. Потом в них забить деревянные пробки. В этом качестве вполне успешно можно использовать подобранные по диаметру мебельные шканты. В противном случае придется изготавливать пробки самостоятельно.

На следующем этапе в пробки забиваются гвозди. От штукатурной сетки отрезается кусок, соответствующий по длине высоте стен в помещении или тому уровню, до которого вы планируете штукатурить.

Совет

При навешивании отрезанного куска штукатурной сетки на гвозди лучше располагать его так, чтобы его изгиб был направлен внутрь помещения. Благодаря подобной предусмотрительности на следующем этапе вам будет проще разравнивать сетку.

После того как штукатурная сетка установлена на гвозди, их выступающие концы загибаются, чем обеспечивается закрепление сетки под потолком на стене. После этого весь процесс повторяется: сквозь отверстия в поверхности сетки опять сверлятся дырки в стене по высоте и длине, в них загоняются деревянные пробки, в которые вбиваются гвозди, закрепляющие сетку по всей поверхности стены.

Очень важно, чтобы штукатурная сетка держалась действительно надежно. Для этого в обязательном порядке закрепите все ее края, а также тщательно осмотрите покрытую ею поверхность и убедитесь, что сетка нигде не отходит от стены. Если вы все-таки заметили такое, то не поленитесь и обязательно закрепите штукатурную сетку в данном месте более надежно.

Что касается расхода материалов, то вычислить его несложно: достаточно лишь знать площадь той поверхности, которую предполагается оштукатурить, а также параметры самой штукатурной сетки, которая может продаваться в рулонах разной ширины. Практика показывает, что на 1 м² поверхности расходуется в среднем около 25 пробок и, соответственно, такое же количество гвоздей.

Примечание

При сверлении отверстий учитывайте, что под поверхностью стены могут находиться трубы или электропроводка. Поэтому вполне оправданно будет воздержаться от сверления непосредственно над электрическими розетками и быть особенно осторожными, если работы производятся на расстоянии 10 см от пола или потолка, а также в углах помещения. Обращайте внимание на то, есть ли на стене выводы каких-либо труб. В этом случае специалисты советуют воздержаться от сверления отверстий, которые лежат на вертикальной и горизонтальной осях относительно этих выводов.

Установление на стены маяков

Как и в случае с производством стяжек, при оштукатуривании поверхности стен для достижения наилучшего результата применяются маяки. Однако их установка имеет ряд особенностей, и правила, вполне применимые к полу, в данном случае не всегда оказываются эффективными.

При подготовке стен к нанесению штукатурного слоя могут быть использованы как обычные бруски, так и Т-образные профили, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Мастера-штукатуры также зачастую применяют гипсовые маяки, которые обладают тем преимуществом, что после нанесения штукатурки, как и в случае с устройством стяжки, не требуется их удалять, а затем заделывать образовавшиеся углубления. Однако процесс установки гипсовых маяков на стену является не менее, а может, даже и более трудоемким, чем это было описано в подразделе, посвященном выравниванию полов.

Однако независимо от их типа маяки устанавливаются вертикально, на расстоянии примерно 1–1,5 м друг от друга. После того как данный этап работы завершен, следует тщательно проверить взаимное расположение маяков на поверхности стены, а также вертикальность установки. Для этой цели надежнее всего использовать обыкновенный отвес.

Помните, что высота маяка должна точно соответствовать толщине будущего штукатурного слоя в том месте, где он установлен. Проверить данный показатель можно с помощью длинного правила, которое поочередно прикладывается к верхушкам двух соседних маяков. Следует также обратить особое внимание на то, насколько прочно маяки закреплены на стене. Если этим пренебречь, то все ваши предыдущие усилия по максимально точной и правильной их установке могут пропасть даром.

Совет

В некоторых случаях при оштукатуривании стен требуется обеспечить их строгую перпендикулярность относительно пола или потолка (например, если обрабатываемая поверхность имеет заметный наклон). Для проверки этого параметра можно использовать две прямые рейки и обыкновенный школьный угольник.

Оштукатуривание стен

После того как поверхность тщательно подготовлена, а маяки установлены, можно приступать к нанесению штукатурного слоя. С этой целью используется специальный раствор, для изготовления которого в домашних условиях применяются готовые сухие смеси. Их можно свободно приобрести в любом строительном магазине.

В зависимости от того, какой материал используется в качестве основы для подобных штукатурных растворов, выделяют два самых распространенных их типа: цементные и гипсовые.

Гипсовые имеют целый ряд преимуществ: они удобнее в работе и менее требовательны к уровню профессионального мастерства тех, кто ими пользуется. Несомненными лидером на рынке гипсовых штукатурных смесей является фирма Khauf. Выпускаемая ею продукция (смеси «Ротбанд», «Гольдбанд Ной» и др.) хорошо зарекомендовала себя и уже давно пользуется заслуженной популярностью среди как профессионалов в области строительства, так и любителей.

Если говорить о сухих штукатурных смесях на основе цемента, то в качестве основного их достоинства можно отметить высокую прочность. Это особенно важно в том случае, если оштукатуренную поверхность предполагается облицовывать материалами, имеющими значительный вес (например, натуральным камнем). Но есть у штукатурных смесей на основе цемента и недостатки. Так, цементный раствор сохнет намного дольше по сравнению с гипсовым. Обычно лишь по прошествии одного, а то и двух дней после нанесения штукатурного слоя можно приступать к укладке керамической плитки на обработанную им поверхность. Потенциальным покупателям стоит обратить внимание на цементные смеси, которые производятся фирмой Optiroc (например, «Ветонит Т» и «Ветонит ТТ»).

Внимание

Для создания штукатурного слоя толщиной 1 мм на площади 1 м² расходуется в среднем 1–1,2 кг гипсовых или 1,5 кг цементных смесей.

Если стены имеют значительные неровности, которые не удается устранить механическим способом, или же если они имеют наклон относительно потолка или пола, то в этих случаях необходимо нанесение весьма толстого слоя штукатурки. Это связано со значительным расходом материалов и соответствующими финансовыми затратами. Для того чтобы этого избежать, допускается предварительное выравнивание стен с использованием более дешевой цементно-песчаной смеси, компоненты которой смешиваются в пропорции 1:4. Затем поверх первого слоя наносится так называемый укрывной слой, состоящий из более качественной смеси. (Подробнее о видах штукатурки читайте в приложении 2.)

Непосредственно перед оштукатуриванием следует смочить стену водой, используя для этого валик или широкую кисть. Более оптимальным вариантом будет нанесение специального праймера (или 15 %-ной эмульсии ПВА). Замешанный раствор наносят на поверхность стены с применением стальной гладилки или полутерки.

Совет

Если оштукатуривание стены производится не в один слой, а в несколько, то для дополнительной надежности рекомендуется делать кельмой намет жидкого раствора.

После того как промежуток между двумя маяками будет заполнен раствором, необходимо с помощью длинной прямой рейки-правила, опертой на два соседних маяка, произвести выравнивание поверхности. Излишки раствора удаляются с помощью шпателя. При этом рекомендуется вести правило снизу вверх вдоль направления маяков резкими зигзагами, хорошенько нажимая на него, чтобы полученный штукатурный слой был идеально ровным. Описанная процедура повторяется снова и снова до тех пор, пока вся поверхность стены не будет оштукатурена.

Совет

В тех случаях, когда слой наносимой штукатурки по разным причинам имеет слишком большую толщину, он может «поплыть». Чтобы избежать этого, снимают некоторую его часть, затем для последующего лучшего сцепления между слоями обрабатывают его поверхность зубчатой стороной гладилки, а потом накладывают второй слой.

После того как слой штукатурки нанесен, сначала нужно дать ему высохнуть и лишь затем убирать маяки. Потом заполняют пропущенные места в углах, используя в качестве маяков полученную ранее поверхность.

Внимание

Шлифовать поверхность штукатурного слоя не рекомендуется, поскольку незначительные неровности и шероховатости, если их сохранить, обеспечат лучшее сцепление между керамической плиткой и поверхностью штукатурки.

Установка коробов и зашивок

Для повышения эстетичности внешнего вида стены иногда требуется спрятать некоторые бросающиеся в глаза элементы коммуникаций (газовые, фановые или водопроводные трубы, телевизионные кабели, пучки проводов и т. п.). С этой целью применяют короба, изготовленные из материала, который называется гипрок. Он хорошо знаком большинству из нас по декоративным зашивкам, которыми обычно закрывают пространство под ванными.

Технология установки коробов выглядит следующим образом: вначале с помощью перфоратора в стене делаются отверстия под дюбели и уже к ним крепятся направляющие к стене, полу и потолку. При этом важно обратить внимание на то, чтобы на стенах они были установлены в строго вертикальном положении. Для этого используется отвес.

После того как направляющие установлены, к ним с помощью шурупов прикрепляют предварительно вырезанные листы гипрока нужного размера. С этим не должно возникнуть никаких проблем, поскольку данный материал настолько податлив, что без особого труда режется острым ножом.

Совет

Старайтесь подбирать параметры будущего короба таким образом, чтобы они соответствовали размерам самой плитки. Благодаря подобной предусмотрительности вам удастся избежать дополнительных затрат времени и сил, связанных с резкой и подгонкой плитки.

Если вам в будущем нужно будет иметь свободный доступ к скрытым коммуникациям, то лучше позаботиться об этом заранее. Чтобы не ломать потом весь короб, устройте в нем специальную дверцу. Изготавливается она из листа фанеры толщиной примерно 10–15 мм, на который натягивается кусок штукатурной сетки соответствующего размера, а затем закрепляется с помощью все тех же гвоздей. Затем наносится грунтовка из клея ПВА. Для того чтобы прикрепить сооруженные подобным способом дверцы к направляющим, используются специальные магнитные защелки.

Применение гипсокартона для выравнивания пола и стен

Стяжка и оштукатуривание отнюдь не являются единственными способами подготовки основания для укладки керамической плитки. Еще один весьма распространенный метод, популярность которого постепенно увеличивается, состоит в укладке на пол гипсокартонных плит поверх специальной полиэтиленовой пленки.

Обычно плиты укладываются в два слоя, скрепляющихся между собой с помощью специальных шурупов-саморезов. При этом важно учитывать, что стыки смещаются на 10 см, а затем тщательно шпатлюются. Данный способ, который принято называть сухим, имеет целый ряд преимуществ: его немаловажным достоинством является то, что полученное таким способом основание не требует времени на высыхание и сразу же пригодно для укладки на него практически любого напольного покрытия. Кроме того, вышеописанный метод можно считать наиболее чистым. Применение гипсокартона делает ненужными работы, связанные с предварительной подготовкой поверхностей.

Гипсокартонные фальшстены не только могут с успехом заменить короба и зашивки из гипрока, но и представляют собой идеально ровное основание для укладки керамической плитки. В комплекте с листами гипсокартона продается и все необходимое для эффективного использования данного материала. В совокупности они образуют системы для «сухого строительства», которые могут вполне успешно использоваться в самых разных частях дома от подвала до чердака. Благодаря уникальным качествам гипсокартона его применение в самых различных условиях дает стойкий положительный результат.

Данный материал, который состоит из гипсовой основы, оклеенной слоями высококачественного картона, химически нейтрален и не выделяет при нагревании никаких вредных веществ. Пористая структура гипсокартона позволяет ему забирать избыток атмосферной влаги, а затем отдавать ее обратно, если в этом появляется необходимость. Тем самым в помещении создается оптимальный уровень влажности.

Благодаря все той же пористой структуре, а также слою воздуха, остающемуся между гипсокартоном и стеной, он с успехом используется для создания недорогой и достаточно эффективной шумо– и теплоизоляции. Гипс, входящий в состав данного материала, не подвержен горению, а картонные листы в случае возникновения пожара лишь слабо тлеют. Малый вес гипсокартонных плит позволяет существенно снизить нагрузку на несущие конструкции облицованных им стен.

Когда поверхность подготовлена, можно начинать укладку керамической плитки. Однако прежде чем приступить к ней, необходимо внести последний штрих: во-первых, тщательным образом обеспыльте поверхность; во-вторых, произведите ее грунтовку праймером. Если в одном и том же помещении вы решили облицевать плиткой одновременно и стены и пол, то специалисты предлагают начинать именно с пола. Последуем этому разумному совету и мы.

Укладка плитки на пол

Облицовка поверхности керамической плиткой должна производиться строго по разработанной заранее схеме, называемой планом укладки (подробнее о правилах его составления говорилось выше). Впоследствии никакие отступления от него не допускаются.

Для того чтобы убедиться в правильности разработанного плана, необходимо произвести так называемую сухую верстку. Заключается она в следующем: на полу требуется отметить оси длины и ширины, а затем выложить вдоль них без применения раствора два перпендикулярных ряда плиток (рис. 2.20).

Рис. 2.20. Нанесение разметки и сухая верстка плитки

Ширина швов напрямую зависит от величины самой керамической плитки: при укладке небольших плиток (до 15 см) швы не должны быть больше 2–3 мм. При работе с крупными напольными плитками размером 30–40 см допустимо увеличение данного показателя даже до 10 мм. Оптимальный вариант – не полагайтесь на свой глазомер, а вставляйте в швы между плитками дистанционные крестики (рис. 2.21).

Рис. 2.21. Использование дистанционных крестиков

Начинать сухую верстку следует с центра помещения: поскольку именно он больше всего бросается в глаза, требования к качеству облицовки этого участка поверхности всегда были повышенными. Чтобы провести оси длины и ширины, точка пересечения которых и будет центром помещения, необходимо найти середину двух противоположных стен, а затем соединить их между собой. Если все измерения были сделаны верно, то в результате обе линии должны будут пересечься между собой под прямым углом. Проверить это можно с помощью угольника.

Отнеситесь к данному этапу работы со всей серьезностью и тщательностью. Поскольку половая плитка делается достаточно прочной, резать ее будет трудно. Если план укладки был составлен удачно, то после сухой верстки по краям не придется делать узкие подрезки. Идеальным вариантом станет тот, при котором вдоль стен будут лежать полноразмерные плитки.

Убедившись, что план составлен верно и никаких корректив в него вносить не требуется, переходите к укладке плитки, которая может осуществляться двумя основными способами: развернутым квадратом и с помощью маячных полос. Рассмотрим оба варианта подробнее.

После нанесения необходимой разметки в центре помещения укладывается квадрат из четырех плиток, которые и будут выполнять роль маяков. Именно от того, насколько правильно они будут установлены, зависит качество всей облицовки. В первую очередь специальным коротким уровнем проверяют по всем направлениям параллельность установленного маяка относительно пола. Необходимо также тщательнейшим образом контролировать все параметры, к которым относятся высота маяков, плоскость квадрата в целом и прямолинейность его сторон. Для этой цели следует использовать длинный уровень, который позволяет не только определить правильность установки маяка, но и увидеть, нет ли между инструментом и плоскостью плитки просветов.

В том случае, если плитка по задумке производителей имеет не плоскую, а, например, выпуклую форму, следует обращать внимание на то, чтобы зазор был симметричным по обе стороны от ее вершины. Поэтому важно, чтобы расстояние между двумя соседними маяками было не больше длины уровня. Лишь убедившись, что все показатели в норме, можно приступать к облицовке оставшейся поверхности (рис. 2.22).

Рис. 2.22. Способ укладки «развернутым квадратом» при диагональной схеме облицовки: 1 – продольная ось; 2 – поперечная ось; 3 – главный причальный шнур; 4 – маячный ряд плиток; 5 – вспомогательные причальные шнуры

Вокруг центрального квадрата выкладывают ряды плитки, двигаясь против часовой стрелки, начиная с верхнего левого сектора. Получается что-то вроде спирали. И так до тех пор, пока укладка не будет завершена. Следует лишь не забывать постоянно проверять все необходимые параметры, ориентируясь при этом на маячные плитки центрального квадрата. Обрезанные краевые плитки укладываются в самую последнюю очередь, лишь после того, как будут установлены полноразмерные.

При втором способе облицовки первоначально также производится установка маяков. Можно, например, уложить два ряда плиток вдоль центральных осей перпендикулярно друг другу. Для этого необходимо выверить положение краев двух последних плиток, замыкающих данный ряд, и с помощью крестиков поставить на полу соответствующие отметки. Ориентируясь по ним, в пол вбивают специальные гвозди, предназначенные для работы с бетонными поверхностями. Между гвоздями натягивают достаточно крепкую нитку или тонкий шнурок, по которому в дальнейшем будут выравнивать края плиток этого ряда. Действуя подобным образом, получают маячные полосы, и все оставшиеся плитки укладывают уже с оглядкой на них.

Можно поступить и другим образом: опираясь на план укладки, выбрать место для первого ряда плитки, который будет располагаться не вдоль осей, а возле стены. Если план составлен удачно и по краям будут лежать нерезаные плитки, то тогда удобнее будет начать с дальней от входа стены. Если условие, касающееся полноразмерности плиток первого ряда, не соблюдается, то при выборе места для него все будет зависеть от размеров помещения. Если они значительны, то лучше начинать с его середины. В обратном случае подойдет и второй ряд от стены.

Но какой бы способ облицовки вы ни предпочли, процесс укладки керамических плиток выглядит всегда одинаково. Прежде всего, требуется приготовить клеевую смесь. Если вы приобрели ее в магазине, то все необходимые пояснения содержатся в прилагающейся к данному товару инструкции, и вам остается лишь четко следовать им. Некоторые полезные советы, касающиеся процесса смешивания клея, можно почерпнуть из раздела, посвященного изготовлению затирки (см. ниже).

Приготовленная клеевая смесь за 10–15 мин до начала облицовки наносится на те места, куда планируется укладывать плитку, а затем разравнивается зубчатым шпателем или специальным зубчатым валиком. Неровный слой клея с выступами и впадинами, который образуется в результате этого, призван обеспечить оптимальное смачивание поверхности и выдавливание воздушных пузырей. Применение данных инструментов позволяет получить по всей поверхности слой клея одинаковой толщины. Размер зубцов должен быть примерно на один пункт меньше, чем толщина самой плитки. Так, для кафеля, имеющего толщину 5 мм, этот показатель должен составлять 4 мм.

После того как клей нанесен, укладывается плитка, которая должна быть утоплена в него на глубину 3–5 мм, при этом желательно заполнять шов раствором не более чем на половину его глубины, чтобы осталось еще место для затирки. Плитки выравниваются резиновой киянкой по высоте.

Не забывайте постоянно проверять ровность укладки. Для этого используйте длинный уровень, уложенный концами на предварительно установленные по краям поверхности облицовки маяки.

Если вы обнаружили, что отдельные плитки выступают над общим уровнем, то их следует осадить. Для этого используется все та же резиновая киянка. Если же некоторые из них, наоборот, расположены ниже остальных в этом ряду, то такие осевшие плитки следует снять, добавить клеевой смеси и установить их заново на прежнее место. Однако проделать данную операцию можно только в течение примерно 10 мин, пока клей не застыл.

Совет

Следите за тем, чтобы в клеевом слое не образовывались пустоты. Чтобы проверить это, периодически снимайте наугад одну из еще не застывших плиток и осматривайте ее с обратной стороны. Так вы сможете убедиться, что клеящий раствор распределен равномерно по всей ее поверхности.

Не забывайте после укладки нескольких плиток вставлять в швы между ними крестики, которые значительно упростят дальнейшую работу и позволят сформировать ровные, аккуратные швы. При этом рекомендуется утапливать крестики на глубину, которая составляет не менее половины толщины самой плитки. Легким постукиванием с торца плитки немного уплотняют по отношению друг к другу.

Примечание

После завершения укладки крестики можно выковырять шпателем для очистки труб: благодаря острому загнутому краю он лучше всего подходит для этого; можно и просто продавить их внутрь шва, а затем аккуратно затереть это место.

Когда ряд закончен, обязательно проверьте с помощью длинного уровня, действительно ли ряд является плоским или только выглядит таковым. Инструмент должен плотно примыкать к облицованной поверхности; если же он покачивается или между кромкой уровня и плиткой виден зазор, то это означает, что ряд уложен неровно и требует исправлений. По ходу укладки следующих рядов также не забывайте проверять плоскость всей облицованной поверхности, как в горизонтальном и вертикальном направлениях, так и по диагонали. Делать это рекомендуется систематически, а не время от времени, чтобы можно было оперативно внести необходимые коррективы, пока клеевая смесь не застыла окончательно.

После завершения укладки очередного ряда следует в обязательном порядке удалить излишки клеевой массы, выступившей сбоку от его края. От нее также следует очищать и швы: с этой целью можно использовать деревянную палочку или влажную губку, смоченную в растворителе. Данную процедуру нельзя откладывать на потом, иначе клей успеет схватиться и доставит вам множество дополнительных проблем. Наиболее оптимальный промежуток времени между укладкой плитки и началом очистки швов составляет 4–5 ч.

Совет

Особое внимание следует уделить уголкам плиток. Если некоторые из них имеют вогнутую форму, то в этом случае можно применить маленькую хитрость: утапливая такие плитки несколько глубже, чем соседние, вы сможете практически полностью скрыть данный дефект. Благодаря этому поверхность пола в конечном счете будет казаться более ровной.

Описанным выше способом, который иначе называется прямым, происходит укладка керамической плитки по схеме «шов в шов». Диагональная схема укладки, которая является, по сути, ее разновидностью, имеет, тем не менее, свои особенности. Основная проблема, возникающая при ее использовании, заключается в том, чтобы на предварительном этапе абсолютно точно нанести на пол всю необходимую разметку. Для этого недостаточно только определить направление как продольной, так и поперечной оси. Самая ответственная часть работы начинается уже после того, как будет найдена точка их пересечения. Тогда от нее следует отложить диагональные оси, которые обязательно должны быть проведены под углом 45° (рис. 2.23).

Рис. 2.23. Нанесение разметки при облицовке «по диагонали»: 1, 2 – продольная и поперечная оси; 3 – диагональная линия; 4 – отрезок произвольной длины

Для этого как на продольной, так и на поперечной оси из точки их пересечения необходимо отложить отрезки равной длины. Сама длина принципиального значения не имеет, а потому при ее определении руководствуйтесь соображениями собственного удобства, а также размерами тех измерительных приборов, которые имеются в вашем распоряжении. После того как отрезки отложены, полученные точки, которые обозначают их длину, нужно использовать как центры окружностей и провести дуги. Место, где они пересекутся, отметьте точкой, а затем из центра плоскости (точка пересечения продольной и поперечной осей) проведите через нее диагональ.

Когда разметка окончена и диагональные оси определены, можно приступать к укладке вдоль них маячных полос. При этом могут возникнуть некоторые проблемы, связанные с тем, что на диагональных осях не будет помещаться целое число плиток стандартного размера. В этом случае ничего иного не остается, как только делать по всему периметру основания фриз. Для его изготовления следует использовать треугольные плитки.

Оставшиеся плитки принято укладывать либо в виде диагональных рядов (в этом случае ориентиром служат маячные полосы), либо отталкиваясь от центра плоскости (так называемым развернутым квадратом). Оба способа были описаны выше.

Совет

Если вам приходится использовать при укладке плитки фриз, то размер его должен быть кратен диагонали той плитки, которая используется при облицовке. Необходимо также помнить о том, что при схеме укладки с использованием маячных полос первыми приклеиваются именно плитки фриза, а затем уже все остальные. Если же применяется второй способ укладки (развернутым квадратом), то, наоборот, так называемые заделочные плитки, то есть те, что обрамляют фриз, следует приклеивать в последнюю очередь.

При использовании схемы укладки «вразбежку» ни один из описанных выше способов облицовки не подходит, хотя, как и прежде, на первоначальном этапе следует начертить на поверхности пола разметку, состоящую из перпендикулярно скрещивающихся осей. Первая маячная плитка устанавливается таким образом, чтобы вертикальная линия проходила ровно через ее середину, которая должна быть предварительно найдена и отмечена. Затем справа и слева от первой плитки устанавливаются еще две. Четвертая и пятая плитки образуют следующий ряд, который располагается ниже первого. При этом вертикальная ось должна проходить как раз в месте их стыка. Заканчивается установка маяков укладкой шестой плитки, которая и завершает этот конус, служащий впоследствии ориентиром для укладки всех остальных. Укладка происходит в порядке, изображенном на рис. 2.24.

Рис. 2.24. Сравнительная схема двух способов укладки: а – «шов в шов»; б – «вразбежку»

Внимание

Облицованный керамической плиткой пол можно подвергать полной нагрузке лишь спустя две недели. Если вы уложили у себя полы с подогревом, то за несколько дней до начала работ его лучше выключить и включить снова спустя такой же промежуток времени после их завершения.

Процесс укладки плитки на пол представлен на рис. 2.25–2.31.

Рис. 2.25. Перед укладкой составляют подробный чертеж. Особенно если ведется диагональная укладка

Рис. 2.26. Плиточный клей готовят из сухой смеси, перемешивая с водой веселкой (миксером) с помощью электродрели

Рис. 2.27. При диагональном способе укладки плитки расчерчивают по диагоналям восковым карандашом

Рис. 2.28.Размечают основание. Оставляют метки на стенах

Рис. 2.29. Зубчатым шпателем наносят клей на площадь примерно 1 м²

Рис. 2.30. При диагональной укладке первую плитку укладывают, ориентируясь углами по меткам на стенах