Текст книги "Всё о плитке. Укладка своими руками"
Автор книги: Иван Никитко
Соавторы: Евгений Симонов
Жанры:
Хобби и ремесла
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Окрашенная поверхность не впитывает воду и имеет плохое сцепление с клеевыми смесями, поэтому укладка на нее кафеля без подготовки недопустима. И не поддавайтесь на уловки некоторых производителей, которые предлагают клеевые смеси, предназначенные якобы для укладки керамической плитки прямо поверх слоя краски. К сожалению, на практике данные средства очень редко обеспечивают по-настоящему надежное сцепление плитки с облицовываемой поверхностью. Единственное приятное исключение из данного правила, которое только подтверждает его, составляет водоэмульсионная краска, да и то лишь в случае, если поверх нее натянуть штукатурную сетку.
Если краска нанесена на твердую поверхность, то сбивать ее удобнее всего при помощи перфоратора, оснащенного специальной лопаткой. Работа при этом пойдет быстро, но и шума заметно прибавится, что, скорее всего, не очень-то придется по вкусу как соседям, так и вашим домочадцам. Способ избежать этого неприятного «побочного эффекта» есть: достаточно использовать для удаления слоев старой краски так называемую отрезную машинку со вставленной в нее кардщеткой.
Данные способы очистки стен от побелки или краски, которые можно назвать механизированными, без сомнения, более удобны в плане экономии времени и сил, но для их применения требуются соответствующие инструменты, и далеко не у всякого они могут оказаться в нужный момент под рукой. Тогда для этой цели вполне сгодится и самый обыкновенный топорик.
Если же слой краски нанесен на мягкую поверхность или же держится слабо, то в качестве альтернативы гораздо проще и рациональнее будет использовать шпатель или циклю.
Примечание
В том случае, когда краска держится настолько прочно, что удалить ее даже с помощью специальных инструментов не получается, допускается просто сделать поверх красочного слоя насечки в виде густой сетки.
Мы рассмотрели те нюансы, которые касаются удаления краски. Однако будет нелишним сказать пару слов и о таких довольно распространенных загрязнителях, как сажа и жир, которые также ни в коем случае не следует оставлять на стенах. Для очистки поверхности в данной ситуации применяют маховую кисть либо специальную щетку. При этом особые проблемы могут возникнуть именно с жировыми пятнами, ведь все мы знаем, насколько трудно порой бывает избавиться от этого вида загрязнения. Вам на помощь придет 2– или 3 %-ный раствор соляной кислоты; если же его нет под рукой, то сгодится и 5 %-ный раствор кальцинированной соды.
Очистка стен от обоевВнимание
Помните, что даже в слабых концентрациях такие химические вещества, как соляная кислота или кальцинированная сода, продолжают в значительной мере сохранять свои агрессивные свойства. Поэтому, применяя их, будьте предельно осторожны, избегайте попадания жидкости на открытые участки кожи или слизистую оболочку глаз. Очистив поверхность от загрязнителей, обязательно затем промойте это место чистой водой.
Гораздо меньше трудностей доставляет очистка поверхности, покрытой обоями. Для их удаления не требуется никаких особенных технических приспособлений. Достаточно просто смочить обои горячей водой с использованием распылителя или любым другим способом (например, широкой кистью или валиком), дать им минут пять-десять на то, чтобы хорошенько отмокнуть, а затем обыкновенным шпателем удалить образовавшуюся влажную бумажную массу. После этого очищенную поверхность дополнительно обработать кардщеткой, чтобы удалить остатки обойного клея.
Снятие напольных покрытийСовет
В том случае, если укладывать керамическую плитку предполагается не до самого потолка, следует оставить на стене обои несколько ниже того уровня, на котором будет предположительно находиться верхний край облицовки. Укладке последнего ряда следует уделить повышенное внимание и расположить его так, чтобы, с одной стороны, не осталось ни малейшего зазора между плиткой и оставшимися обоями, а с другой – чтобы сами обои лишь незначительно заходили под облицовку.
Пожалуй, наименьшие проблемы доставляют такие виды напольных покрытий, как плитки ПВХ или линолеум. В случае с последним следует вначале убрать плинтусы, если именно с их помощью линолеум прижимается к полу, а затем без труда удалить покрытие. Если же линолеум приклеен, то достаточно шпателем подцепить край листа, чтобы появилась возможность ухватиться обеими руками и отодрать его, соблюдая при этом известную степень аккуратности. Затем используется все та же кардщетка, чтобы очистить поверхность от следов клея. Более трудоемкой, но вполне эффективной альтернативой ей может послужить наждачная бумага.
Выравнивание поверхностей
Данная процедура является необходимой в том случае, если поверхность имеет слишком заметные неровности, которые могут быть как выпуклыми, так и вогнутыми. Возможен и вариант, при котором поверхность имеет значительный наклон и из-за этого укладка на нее плитки становится затрудненной, а то и вовсе невозможной.
Рассмотрим подробности данного процесса применительно к каждому конкретному типу поверхностей, поскольку вполне очевидно, что в зависимости от того, вертикальной или горизонтальной является облицовываемая керамической плиткой поверхность, будет различаться и сама технология ее выравнивания.
Обработка полаВидимая часть любого пола в техническом и функциональном отношении отнюдь не является самой главной. Гораздо более важным, с точки зрения профессионала, считается так называемый черновой пол, от свойств которого напрямую зависят и будущий уровень шумоизоляции, и ровность пола, и еще много других его характеристик.
В условиях массового строительства рабочие, как правило, особенно не задумываются о проблеме устройства качественного пола. Уложенные наспех и никак не обработанные бетонные плиты решают сразу две проблемы: вы получаете пол, а соседи – потолок. И нечего тут излишне мудрствовать: сроки поджимают, дом сдавать уже в следующем квартале.
В итоге недоделки строителей приходится устранять уже вам или нанятой вами бригаде отделочников в ходе проведения ремонта, поскольку без основательной обработки подобное основание никак нельзя назвать пригодным для укладки на него кафельной плитки.
Иногда бывает так, что уровень пола необходимо несколько понизить. Данная задача существенно упрощается, если на его поверхности имеются бугры значительного размера. В этом случае для их удаления следует применить один из описанных выше способов. Можно, например, включить перфоратор с лопаткой и в самые сжатые сроки покончить с досадной неровностью; если же подобного чуда технической мысли у вас под рукой не оказалось, то самое время переходить к плану «Б», а именно: вооружаться уже проверенным молотком и зубилом и героически сражаться с этими пресловутыми буграми.
Для разбора деревянного пола можно обойтись обыкновенной фомкой. Единственная трудность, связанная с подобным способом демонтажа, заключается в том, что после него неминуемо остаются впадины и выбоины, которые придется заделывать цементно-песчаным раствором.
Для того чтобы надлежащим образом подготовить основание для будущей облицовки поверхности кафельной плиткой, необходимо в обязательном порядке осуществить ее гидроизоляцию. Это особенно необходимо в тех помещениях, где традиционно держится повышенный уровень влажности.
Для выполнения гидроизоляции могут применяться различные материалы, которые выбираются в зависимости от того, какие требования предъявляются к гидроизоляции в плане надежности. Если ваша задача – избежать самых обычных протечек, то вполне достаточно будет применения привычного всем рубероида, пергамина или толстого полиэтилена. Данные материалы укладываются на пол таким образом, чтобы их края немного, не более чем на 15 см, заходили на стены. В углах изоляционный материал необходимо аккуратно сложить. После заливки стяжки выступающие части удаляют, стараясь не повредить при этом ее поверхность.
Совет
Помните, что слой гидроизоляции должен быть сплошным. Для того чтобы избежать появления зазоров, не экономьте материал и накладывайте его отдельные куски друг на друга внахлест, толщина которого должна составлять не менее 20 см. Если предполагается, что гидроизоляция выполняется на долгий срок, необходимо с помощью резинобитумной мастики проклеить те места, на которые приходится стык полотен, а также участки их примыкания к стенам.
Если к гидроизоляции предъявляются специфические требования, то для ее устройства можно использовать современные смеси, предназначенные именно для решения конкретных технических задач. Использование данных смесей для гидроизоляции пола носит индивидуальный характер, и какого-то универсального рецепта здесь нет и быть не может, а потому при их применении все свои действия следует строго согласовывать с прилагаемой инструкцией.
В некоторых случаях требуется весьма существенно повысить уровень пола, иногда более чем на 5 см. Для того чтобы избежать перерасхода материалов, в подобных ситуациях допускается устройство под стяжкой дополнительной прослойки из различных наполнителей, таких как песок, керамзит или даже обыкновенный строительный мусор.
Совет
При использовании керамзита важно не забыть уложить поверх его слоя специальную сетку, которая затем прижимается небольшими по размеру тяжелыми предметами. Для этого вполне сгодятся обыкновенные камни, обрезки арматуры и тому подобные отходы производства. Данная мера предосторожности позволит предотвратить всплывание легкого керамзита, когда вы приступите непосредственно к заливке пола.
Если к прочности и надежности производимой стяжки предъявляются повышенные требования, то поверх засыпанного бута следует установить арматурную решетку, которую могут заменять также специальные металлические стержни.
Прежде чем приступать к производству стяжки, необходимо установить так называемые маяки. Без их использования невозможно будет добиться того, чтобы поверхность пола была идеально ровной и имела требуемую высоту. В особенности это касается больших по площади помещений.
Итак, под термином «маяки» принято понимать специальные рейки, которые расставляются на определенном расстоянии (обычно 1–2 м) друг от друга. Для изготовления данных приспособлений могут с успехом использоваться как деревянные бруски, так и другие материалы: например, обрезки труб значительного диаметра, гипс или специальный профиль, который можно приобрести в строительных магазинах.
Верхний уровень маячных реек должен соответствовать требуемой высоте поверхности стяжки. Этого можно добиться, подложив в нужных местах под рейки клинышки. Потом длинным уровнем или правилом необходимо проверить правильность расположения реек по плоскости и уклону. Данная несложная, но обязательная процедура поможет вам избежать недоразумений и получить идеально ровную стяжку или, если это требуется, стяжку со строго заданным уклоном.
Чтобы избежать последующего сдвига или просадки маячных реек при заливе стяжки, их необходимо зафиксировать на полу, или, как выражаются строители на профессиональном жаргоне, «приморозить». С этой целью по всей длине маячной рейки на расстоянии примерно 20–40 см друг от друга на нее наносится гипс или вполне успешно заменяющий его алебастр. Когда раствор застынет, рейки можно убрать, а в качестве маяков при укладке последующих полос использовать уже края предыдущих. Если при этом в местах стыка полос остались углубления (чего, в принципе, быть не должно), то их следует тщательно заделать тем же раствором, которым производилась заливка стяжки.
Как уже говорилось выше, помимо деревянных реек, при установке маяков также может использоваться гипс. Данная технология более трудоемка, однако обладает тем существенным преимуществом, что после заливки стяжки гипсовые маяки не требуется убирать, а затем заделывать оставшиеся после них выемки.
Если вы все-таки решили отдать предпочтение маякам, изготовленным из гипса, то алгоритм их установки выглядит следующим образом. На первом этапе необходимо разметить пол путем нанесения на него так называемых гипсовых марок. Расстояние между ними остается таким же, как и в случае с более традиционными видами маяков, то есть оно должно составлять от 1 до 2 м в зависимости от размера помещения. При этом высота гипсовых марок должна равняться толщине будущей стяжки в этом месте. Как и при первом способе, для проверки точности гипсовых марок используется длинный уровень.
Убедившись, что маяки установлены верно, можно приступать к заполнению пространства между ними гипсовой смесью, которая затем придавливается правилом, опирающимся на две соседние гипсовые марки. Излишки материала, которые должны при этом выступить по обе стороны, аккуратно убираются шпателем, а правило снимается и переносится на следующую пару гипсовых марок. Повторяя данную операцию шаг за шагом, вы добьетесь того, что все марки соединятся в одну общую, монолитную поверхность.
Итак, пол освобожден от всех типов покрытий, тщательно обработан и покрыт слоем гидроизоляции, а маяки установлены согласно всем технологическим требованиям. Теперь можно приступать к устройству стяжки.
В данной книге уже несколько раз упоминалось слово «стяжка». У многих незнакомых со строительной терминологией людей в силу вполне понятных ассоциаций может возникнуть впечатление, что эта таинственная стяжка призвана что-то «стягивать». Если и вы подумали точно так же, то ошиблись.
В данном случае термином «стяжка» принято обозначать слой напольного покрытия, отличающегося высокой степенью прочности. Благодаря этому свойству стяжка может выполнять двойную функцию: она не только укрепляет то бетонное основание, на которое наносится, но и призвана устранять все те неровности, которые на нем имеются. С помощью стяжки можно вполне эффективно повысить уровень пола, а также выровнять имеющийся наклон или, наоборот, создать его в случае необходимости.
Каким же образом изготавливается стяжка? В силу вышеперечисленных особенностей она, как правило, состоит из двух основных компонентов, одним из которых является высококачественный цемент марки м400, а другим – сухой песок. Данные компоненты смешиваются между собой в пропорции 1:3. Следующим этапом становится добавление воды, соотношение которой с песчано-цементной смесью выглядит следующим образом: пять частей воды на три части смеси. Это описание классической цементно-песчаной связки.
Однако для того, чтобы связка соответствовала всем вышеперечисленным требованиям, ее слой в некоторых случаях должен иметь толщину не менее 2,5–3 см. Если же предполагается повышенная нагрузка на пол, толщину стяжки требуется увеличить, иногда даже в несколько раз (от 4 до 10 см). При этом также необходимо использовать стальную сетку, которая создает армирующий эффект и тем самым дополнительно повышает прочность и надежность покрытия.
Однако в силу некоторых специфических условий толщина стяжки может быть и менее 1,5 см. Тогда становится необходимым применение особой технологии, основанной на использовании полимерцементного раствора: в смесь, состоящую из двух компонентов, которые уже упоминались выше, а именно цемента и песка в той же пропорции, добавляется эмульсия ПВА, разведенная водой в соотношении четыре части эмульсии на одну часть песчано-цементной смеси.
Процесс укладки стяжки требует от рабочих определенного опыта и сноровки: заранее подготовленный цементный раствор заливается на пол в виде полос, которые имеют ширину 1 м и следуют не подряд, а через одну. При этом необходимо использовать опалубку, имеющую форму деревянных реек. Для выравнивания поверхности стяжки применяются мастерки или простой деревянный брусок – правило.
Однако использование данного способа заливки оправдано лишь в значительных по размеру помещениях. Если же площадь пола невелика, то от этих сложностей вполне можно отказаться и производить заливку сразу всей его поверхности.
Для получения качественной стяжки нельзя допустить, чтобы на первоначальном этапе раствор потерял слишком много влаги. По этой причине покрываемую им поверхность обязательно увлажняют. Если же воздух в помещении отличается повышенной сухостью, то будущую стяжку необходимо периодически смачивать водой или покрыть влажной рогожей.
Процесс застывания такой цементно-песчаной стяжки занимает достаточно длительный период времени, который зависит от многих факторов и может растягиваться до 30 дней. После его завершения следует убедиться, что стяжка не имеет каких-либо дефектов, и в случае необходимости устранить их.
Примечание
Если данный норматив по срокам застывания бетонного покрытия не будет соблюден (это касается не только стяжек, но и недавно залитых полов), то не исключено, что в будущем оно может дополнительно просесть. А это, в свою очередь, неминуемо приведет к тому, что отдельные участки керамической облицовки деформируются или даже лопнут.
Процесс производства стяжки представлен на рис. 2.10–2.19.
Рис. 2.10. Выравнивание пола стяжкой по заранее выложенным маякам
Рис. 2.11. Классическая цементно-песчаная стяжка готовится на растворе из качественного цемента (м400) и сухого песка в соотношении 1:3, вода добавляется в пропорции 3:5
Рис. 2.12. Подготовка раствора на месте
Рис. 2.13. Смачивание основания водой
Рис. 2.14. Заливание цементного раствора полосами шириной 1 м через одну, выравнивание уровня с помощью маяков с использованием опалубки в виде деревянных планок
Рис. 2.15. Выравнивание поверхности ребром ровной доски – правила
Рис. 2.16. Кельмой, мастерком убирают неровности
Рис. 2.17. И снова выравнивают правилом
Рис. 2.18. Сверху стяжку железят, посыпая цементом и смачивая
Рис. 2.19. Еще раз проводят правилом
Недостатки рассмотренного выше способа устройства стяжек очевидны, но до поры до времени он, по сути, не имел себе альтернативы. Однако технические изыскания в данной области не прекращались, что и привело со временем к появлению более эффективных, но и более дорогостоящих систем (и тот и другой показатель по сравнению с предыдущим способом укладки стяжек выше примерно раз в десять). Эти новые системы укладки стяжек получили название самовыравнивающихся, которое наилучшим образом отражает их функциональные особенности. Хотя производителей подобных систем сегодня довольно много, различия между ними не особенно заметны даже опытному специалисту. Мировые лидеры в данной отрасли вроде компаний Ceresit, Atlas или Vetonit выпускают самовыравнивающиеся системы, которые находятся примерно на одном уровне качества и состоят из одних и тех же компонентов. К ним относятся следующие.
• Праймер – грунтовка, выпускаемая в виде эмульсии. Она наносится непосредственно на бетонное основание традиционным способом с помощью валика или кисти.
• Выравнивающая смесь, которую принято расфасовывать в мешки массой по 25 кг, а затем уже на месте смешивать с водой в обычной бетономешалке в той пропорции, которая указана в инструкции. После того как раствор готов, им заливают весь пол, двигаясь от стен к выходу из помещения. При этом будущая стяжка должна на несколько миллиметров покрывать наиболее выступающую над общим уровнем неровность.
• Финишер – приспособление, с помощью которого производится окончательное разравнивание поверхности. Оно может осуществляться с применением как обычного шпателя, так и различных видов валиков, среди которых наиболее предпочтительным является игольчатый. Его преимущество состоит в том, что он наилучшим образом удаляет из раствора образовавшиеся там пузырьки воздуха.
Сохнет данный вид стяжки всего 8–10 ч, и впоследствии с его эксплуатацией особых проблем, как правило, не возникает. Необходимо лишь помнить одно важное правило: на уложенное покрытие не должна попадать вода, что может привести к уменьшению его прочности.
С учетом повышенного спроса на быстросохнущие смеси была разработана их более дешевая разновидность, которая хоть и не столь радикально, как ее более дорогие аналоги, но все же довольно существенно сокращает срок, который требуется для того, чтобы стяжка окончательно просохла и стала пригодной для укладки на ее поверхность плитки. Называется этот чудо-состав «гидравлический вяжущий».
Исходя из данных, представленных в табл. 2.1, судите сами, насколько его применение сокращает разрыв между изготовлением стяжки и началом работ по облицовке поверхности. Для керамической плитки этот срок составляет сутки, для натурального камня – около 3 дней, для всех прочих видов покрытий, более чувствительных к уровню влажности основы (паркета, линолеума, ПВХ и т. п.), – 7 дней (остаточно влажность по прошествии недели составляет всего 2 %). Прогресс, как говорится, налицо.
Таблица 2.1. Взаимосвязь между типом вяжущего и скоростью высыхания стяжки
Помимо этого очевидного преимущества, данный состав обладает и некоторыми другими. В своей пластической стадии (то есть пока он еще не застыл) гидравлический вяжущий позволяет не допустить возникновения трещин, которые часто образуются между маяком и только что залитой стяжкой, а также по всей ее поверхности после усадки застывшего раствора. Этот нежелательный эффект возникает в том случае, если состав уже успел схватиться, поскольку его так называемое открытое время составляет обычно 50–60 мин. В дальнейшем трещины могут расширяться, что обязательно приведет к повреждению облицовки.
Совет
В некоторых случаях процесс деформации цементного основания может тянуться год и даже дольше. Если вы опасаетесь возникновения трещин, то между основанием и плиткой можно сделать изолирующий слой из пластичных материалов, которые вполне эффективно гасят возможные сдвиги. Однако нанесение подобного защитного покрытия на всю поверхность пола – удовольствие не из дешевых (включая работу, оно обойдется в среднем $30 за 1 м2).
При нанесении гидравлического вяжущего никаких дополнительных трудностей не возникает, поскольку его консистенция ничем не отличается от консистенции обычного цементно-песчаного раствора. Если после того, как стяжка застыла, требуется подровнять ее, то для этой цели без всяких ограничений можно применять шлифовальную машинку.
Еще больше вашу задачу по выравниванию пола облегчает тот факт, что наряду с сухими смесями производители предлагают на сегодняшний день и уже готовые растворы, в которых соотношение всех компонентов выверено с аптекарской точностью. В этом случае можно не беспокоиться о том, что из-за вашей неопытности смесь получится слишком жидкой или, наоборот, чрезмерно густой: профессионалы все уже сделали за вас.
Подводя итог, отметим, что стяжки, выполненные на основе современных быстросохнущих составов, обладают прекрасными техническими характеристиками: они позволяют с большой степенью точности выровнять основание под кафельную плитку, которое после высыхания не требует практически никакой дополнительной обработки.
