Текст книги "История культуры народов мира. Древняя Греция (Истоки европейской цивилизации)"

Автор книги: Герман Вейс

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)

Хитоны с короткими рукавами были известны ионийцам и ахеянам издавна и могли сохраниться как остаток древнейшей одежды среди покоренного дорийцами населения Пелопоннеса – периеков и илотов. Одежда илотов походила на одежду низших классов всей Греции, следовательно и Аттики.

Кроме описанного старинного и чисто национального гиматия, спартанцы носили еще и другие накидки или плащи, заимствованные ими, вероятно, у афинян.

Из них особенно замечателен короткий плащ, встречающийся, впрочем, у всех североевропейских кельтских и германских племен, называвшийся у греков хламидой.

Рис. 18.

Одежда дорийских женщин мало отличалась от мужской. Она тоже состояла из верхней и нижней, но, тогда как юноши носили преимущественно только верхнюю одежду – гиматий, девушки предпочитали хитон. В простейшей форме женский хитон был очень похож на мужской и только в особенных случаях, например при гимнастических упражнениях и борьбе, отличался тем, что его для свободы движений спускали с одного плеча и подпоясывали повыше (рис. 16, а, б).

Ношение длинных и широких, спускавшихся до ног хитонов не было запрещено девушкам, но встречалось у них реже, чем у замужних немолодых женщин. Для таких хитонов типичными были две формы: либо точная копия мужского, но с двойным отворотом, образовывавшимся из излишка ткани, который откидывался на грудь и спину (рис. 17), либо же с выпуском в виде закрытого (сшитого) длинного и широкого платья со множеством складок.

Для последнего рода хитонов брали четырехугольный кусок ткани, как и для простого хитона, но более длинный и широкий (рис. 18), складывали его по длине вдвое и сшивали сверху донизу, так что обе его продольные стороны (АВ и БГ) были сплошные и надевать его нужно было через голову. Одеваясь, сначала откидывали верхний край (Ад Бе) в виде отворота наружу (адбе), потом собирали его складками и сцепляли переднюю и заднюю его половину пряжкой на каждом плече.

Таким образом, с обеих сторон оставались отверстия для рук (жк и зи). Висящую на плечах массу ткани собирали вокруг тела в складки и схватывали на талии поясом (ки). Волочившийся остаток одежды (опмн) вытягивали из пояса кверху настолько, чтобы открылась ступня, и потом отпускали, отчего вокруг всей талии делался буф (кипс), который назывался колпос (рис. 19, а).

Рис. 19, а.

Рис. 19, б.

Плащ дорийских женщин был похож на мужской и поэтому часто служил как мужчинам, так и женщинам.

Одежда ионийского населения, несмотря на все изменения, сохраняла свой старинный (ахейский) характер и поэтому больше походила на одежду азиатских народов, чем на дорическую.

Ионийские женщины, пользовавшиеся гораздо меньшей свободой, чем дорийские, поддерживали старинную восточную традицию прятать все тело. Любопытно, что и мужчины носили закрывающую тело одежду.

Правда, они почти отказались от своей длинной, похожей на женскую, нижней (полотняной) и верхней (шерстяной) одежды (рис. 20), а со времени Пелопоннесской войны и вплоть до того, как к ним пришла азиатская роскошь, одевались по-древнеэллински, однако всегда любили одежду, драпирующуюся множеством складок, и предпочитали носить хитон, а поверх него плащ. Отсутствие нижней одежды считалось у них признаком бедности.

Во всем остальном ионийская мужская одежда не отличалась от дорической ни внешним видом, ни способом ношения. Разве что хитон, кроме рукавов, отличался от дорического еще и тем, что делался до конца персидских войн из льняной ткани (см. рис. 20).

Рис. 20.

Для плаща, одевая который, знатные афиняне особенно заботились об артистическом расположении складок, выбирали, как правило, тонкие милетские шерстяные ткани.

Древние законы приличия требовали, чтобы эта одежда доходила до икры ноги или до колена (рис. 20), а позднейший обычай (уже во времена Перикла) удлинил ее до того, что ее конец волочился по земле (рис. 21, а– в). Но так как с увеличением объема одежды становилось все труднее драпироваться, го упражнение в этом искусстве составляло существенную часть воспитания.

Рис. 21.

К тому же благопристойность требовала (как в Спарте, так и в Афинах), чтобы в спокойном положении обе руки были под одеждой (рис. 21, а), а при движении правая рука закрыта.

Для этого греки пришивали к углам одежды небольшие, обтянутые тканью гирьки. От этого накинутая на плечи материя не только ниспадала свободными и упругими складками, но и яснее обрисовывала формы тела.

Хламида, о которой мы говорили выше, впервые упоминается Сафо (около 600 г до н. э.). Она была северного происхождения (македоно-фессалийского) и введена сначала афинянами, у которых ее заимствовали впоследствии и спартанцы.

Ее носили преимущественно юноши, которые, судя по памятникам времен процветания греческого искусства, на торжественных играх ничего больше и не надевали. В форме простой продолговатой накидки она не доходила и до колен (рис. 22, а), а при большем объеме, когда использовалась в виде дорожного плаща, она опускалась до ступни (рис. 22, в).

Должно быть, хламида сохранила эту первоначальную продолговато-четырехугольную форму до позднейших времен, потому что фасон военного плаща древних был таким же. Кроме того, можно предположить, что в период роскоши именно эта одежда послужила образцом для других видов плащей, которые носили вместе с хитоном уже не ради защиты от непогоды, а как наряд (рис. 22, б).

Рис. 22.

Очень вероятно, что, помимо простой хламиды, носили широкие плащи, вытканные в форме отрезка круга или удлиненного овала, притом так, что края такого плаща должны были сами собой образовывать красивую волнистую линию.

От подобных незначительных различий в размерах, форме, отделке могли зависеть и названия одежды, точное объяснение которых теперь стало невозможным.

Некоторые названия указывали на материал, из которого делалась одежда. Так, например, гомеровская хлена означала гиматий из толстой мохнатой шерсти, служивший теплым зимним одеянием; хланисом называлось летнее платье из легких тканей тонкой милетской шерсти. То же самое можно сказать и о ледионе или ледарионе. Хитон, из которого делали эту одежду, менял название в зависимости от ткани.

Рис. 23.

Женская одежда также имела множество названий, обозначавшие ее различные видоизменения, хотя основные элементы не менялись. Так, неизменным был хитон. По свидетельству Геродота (V, 87, 88), в старину ионийские женщины носили одежду дорийскую, очень похожую на коринфскую, но заменили ее полотняным одеянием без застежек на плечах (следовательно, с рукавами).

Эта одежда была, однако, не ионийского, а карийского происхождения, так как в древности все греческие женщины одевались одинаково и носили одежду, которую впоследствии (при Геродоте) называли дорийской.

Этот геродотовский (карийско-ионийский) женский хитон был сродни очень широкой полотняной рубашке с широкими мешкоподобными рукавами и такой длинной, что ее нужно было подпоясывать два раза (рис. 23; ср. рис. 20). А поскольку такие же хитоны малоазиатские гречанки носили с незапамятных времен, то малоазиатское происхождение ионийского хитона очевидно.

Рис. 24.

Дальнейшие изменения этой одежды происходили, вероятно, таким образом. Сначала рукава ее стали разрезать сверху и застегивать на плечах пряжками, а потом и совсем их убрали (рис. 24), получив таким образом одежду, занимавшую как бы промежуточное положение между ионийским и длинным дорийским хитоном.

Впоследствии у дорийцев был заимствован настоящий дорийский хитон (открытый с одной стороны или сплошной) (рис. 24 и 25).

Рис. 25.

Но и дорийский хитон подвергся различным переделкам, в которых главную роль играл его отворот, о котором было сказано выше. Его то различным образом перепоясывали (рис. 25; рис. 28), то удлиняли на боках, заставляя спускаться вдоль бедер волнообразной складкой, то превращали в самостоятельную часть одежды, т. е. надевали поверх хитона короткую накидку, закрывавшую грудь и спину (рис. 26; рис. 27) и спускавшуюся вдоль бедер извилистыми складками.

Рис. 26.

Иногда края этой накидки на плечах и вдоль руки связывали завязками или застегивали крючками, от чего образовывались фальшивые рукава (рис. 27).

В дальнейшем эта одежда приняла форму безрукавной кофты, застегивавшейся на плечах пряжками, иногда она была разрезана с обеих сторон и застегивалась на пуговицы или просто обхватывалась поясом.

Обычно носили один хитон, но иногда надевали и два хитона, один на другой, причем нижний, надетый прямо на тело, был обшит фальбалой, которая выпускалась наружу (рис. 27).

Рис. 27.

Короткие безрукавные хитоны из прозрачной ткани, с прорезью для одной руки, так что другая рука с плечом и часть груди оставались открытыми, были принадлежностью домашнего туалета, хотя в них иногда показывались и вне дома.

Кроме гиматия, ничем не отличавшегося от мужского (рис. 28, а), ионийские женщины носили и накидки наподобие мантилий или шалей (рис. 29; рис. 30).

Что касается цвета женской одежды, то хоть белый цвет и считался самым изысканным, однако носили не только хитоны, но и гиматии желтого, коричневого, зеленого, голубого, красного и пурпурного цвета. Также было в моде надевать хитон одного цвета, а гиматии другого. Украшения допускались как на хитоне, так и на гиматии, но очень умеренные, в виде простых и узорчатых каемок, одинарных и двойных. Узорчатая или испещренная украшениями одежда составляла редкое исключение.

Мужчины в Греции покрывали себе голову только для защиты от дождя и солнца, например в дороге или в театре во время длинных, продолжавшихся в течение дня представлений. Женщины надевали головной убор исключительно для наряда.

Иначе было с обувью. Хоть она тоже считалась принадлежностью нарядной одежды, ее надевали для предохранения ног как мужчины, так и женщины (особенно в Аттике).

Мужчины носили шляпы и шапки.

Низкая широкополая шляпа из войлока, заимствованная греками у фессалийцев и македонян одновременно с хламидой, называлась каузия.

Та же шляпа с круглой низкой тульей и с очень широкими, загнутыми кверху, или с узкими дугообразно вырезанными полями использовалась в дороге, на охоте и солдатами (рис. 22, а, в). Эта шляпа называлась петас.

Сельские жители носили войлочные шляпы с завернутыми кверху или опущенными вниз мягкими полями (рис. 35, в), моряки и рабочие покрывали голову яйцеобразными шапками, соломенными, кожаными или войлочными. Такие же шапки, но из лучшего материала, были головным убором больных (рис. 15; рис. 35, а).

Цвет шляп и шапок был натуральным цветом войлока, из которого они были сделаны. Иногда шляпы красили в красный и другие цвета или украшали цветной каймой.

Самой распространенной обувью у мужчин были известные с незапамятных времен на Востоке и в Египте сандалии. Изначально никакой другой обуви, кроме простых сандалий, не существовало. У Гомера упоминаются только сандалии, но впоследствии, с развитием промышленности, появилась красивая разнообразная обувь.

Рис. 28.

Даже в суровой Лаконии изготовление обуви было доведено до совершенства, так как афиняне, у которых красивая, ловко обтягивающая ногу обувь считалась одним из признаков благовоспитанности, ставили мужские башмаки лаконского изготовления наряду со знаменитыми произведениями амиклейских, аргосских, родосских и сикионских башмачников.

В процессе постепенного превращения простых сандалий в башмаки и полусапожки появилось несколько видов обуви, из которых каждый носил особое название в зависимости от цвета, материи и формы.

Простая подошва, подвязанная ремнем, была обыкновенной обувью для дома и выхода; сандалии, тоже прикреплявшиеся к ноге ремнями, были наряднее: их надевали, отправляясь в гости или на общественные собрания.

Башмаки были двух видов: низкие, закрывавшие только ступню (рис. 31, а), и высокие, заходившие за лодыжку (рис. 31, в). К этому же разряду обуви принадлежали и часто упоминаемые крепидис и эндромидис. Первые были нередко подбиты гвоздями. Высокие сапоги (рис. 31, г), похожие на ассирийские, были преимущественно обувью охотников и путешественников и надевались поверх чулок. Впрочем, простолюдины, пастухи и т. и. тоже нередко носили высокую обувь (рис. 35, в).

Женщины (преимущественно в Аттике) покрывали себе голову сеткой, чехлом или платком, а для украшения носили на ней цветные ленты и обручи, прямые и вырезанные полумесяцем, кожаные (из позолоченной, раскрашенной и тисненой кожи) и металлические (из бронзы, золота, серебра).

Рис. 29.

Сетки были известны уже в гомеровское время. Они делались из шнурков (иногда золотых) и закрывали всю голову (рис. 40, в). Надевали их, ложась спать или когда волосы еще не были причесаны, но также носили и вне дома.

Чехол, или мешок, был просто платком (нередко пестрым), которым повязывали или всю голову, или только одну косу (рис. 32, ж, з, к; ср. рис. 28, б; рис. 29). Иногда вместо таких повязок носили колпаки с кисточкой (рис. 32, м) или накидывали на голову покрывало, закрывавшее только заднюю часть головы (рис. 32, д), но не лицо.

Прозрачное покрывало, прикреплявшееся к косе, было принадлежностью костюма замужних женщин. О нем упоминается у Гомера (Ил., XVII, 382; XXII, 469).

Рис. 30.

Из головных украшений обручи или диадемы первоначально носили только лица, приближенные к царю. Они назывались стефане и надевались на лоб, соединяясь концами с другим обручем, охватывавшим заднюю часть головы и называвшимся сфендоне (рис. 32, г, д; ср. рис. 19; рис. 28, в, г). От них отличалось и формой, и названием полос металлическое украшение, поднимавшееся полукружьем вокруг головы.

Обувь женщин была наряднее мужской, она была цветной и с металлическими украшениями. Особенно славились башмаки лидийские и тирренские, вошедшие в моду около 450 г. до н. э., богато украшенными были котурны на высокой подошве. Не менее роскошны были и женские сандалии, названные Гомером «ярко блестящими» и «золотыми» (Ил., XXV, 175; XXIV 341; Од., I, 97). Их делали из мягкой кожи пурпурного цвета и выстилали пробкой. К ноге их крепили ремнями, которых было пять на каждой сандалии: один спереди и по два сбоку. Передний ремень, пропустив между большим и вторым пальцем, соединяли с боковыми с помощью пряжки, часто имевшей форму листа (ср. рис. 40, в, г). Женские сандалии зашнуровывались иногда так же высоко, как и мужские.

Рис. 31.

Украшения

Украшения были у греков исключительной принадлежностью только женского наряда, поскольку всякое излишнее убранство считалось неприличным для мужчины как признак изнеженности и женоподобия.

У спартанцев мужчинам носить украшения запрещалось законом.

В старину все заботы о своей внешности у мужчин ограничивались только тем, что они ежедневно мылись в холодной или теплой воде и ухаживали за волосами. Как в Афинах, так и в Спарте, и вообще в Греции густые длинные волосы и борода (по крайней мере у афинян, спартанцы иногда брили себе усы) всегда считались лучшим украшением свободного мужчины, а короткие волосы, напротив, указывали на низкое происхождение. С македонского времени постепенно стало обычаем брить бороду, а волосы коротко стричь или завивать в мелкие кудри.

Мужчины носили трости и перстни. У спартанцев в качестве тростей использовались простые посохи, у афинян они были более изысканными, с красивыми набалдашниками (рис. 21, б, в; ср рис. 22, б). Позже трости вышли из употребления, по крайней мере в высшем обществе. Перстни, служившие первоначально вместо печати, превратились вскоре в предмет роскоши. Вместо одного перстня, как было прежде, их стали носить по несколько на каждой руке. Перстни были золотые и серебряные с резными камнями. В Спарте носили только железные перстни.

Женщины натирали себе кожу и волосы благовонными маслами и эссенциями, кроме того, пользовались (особенно гетеры) белилами, румянами и сурьмой – средствами, завезенными в Грецию с Востока. Гетеры даже разрисовывали себе руки на манер фракийских женщин, хотя это встречалось крайне редко.

Рис. 32.

Прическа греческих женщин всегда сохраняла одну особенность: оставлять лоб как можно менее открытым Замужние женщины обычно носили какой-либо из вышеописанных головных уборов (рис. 32), в противном же случае просто зачесывали все волосы назад и связывали на затылке в пучок, завивали их в локоны или заплетали в косы и обвивали ими голову спирально (ср. рис. 16, а, б; рис. 17, рис. 23; рис. 24; рис. 27; рис. 28, а).

Тщательный уход за внешностью греческим женщинам вменялся в обязанность. Те из них, кто считались некрасивыми, должны были восполнить свой недостаток искусственными средствами. Первоначально эти средства были очень незамысловаты и немногочисленны, но впоследствии они усложнились и их стало намного больше.

Чтобы талия как можно дольше оставалась тонкой, применяли широкий пояс наподобие корсета. О своднях говорится (Афин., XIII, 23), что они «набирают новых девушек и в короткое время переделывают их так, что и узнать их нельзя. Которая мала ростом, той выстилают башмаки пробкой, которая высока, той дают башмаки на тонких подошвах и заставляют ее ходить, опустив голову; от этого ее рост кажется ниже. Тощи ли у нее бедра – недостающее восполняется подушками, и всякий, видя ее, любуется полнотой бедер. Выдается ли слишком у нее живот, ей подкладывают поддельные груди, какие носят актеры, и дело исправлено. У кого рыжие брови, сажа превращает их в черные, у кого кожа смугла, той помогают белила, а слишком бледной – киноварь. Особенно красивые части тела с умыслом обнажают, и, если у нее прекрасные зубы, она должна смеяться и кстати, и некстати, чтобы люди могли любоваться ее красивым ртом».

Женские драгоценности, которые греки называли «золотыми вещами», оставались неизменными со времен Гомера, за исключением колец, которые начали носить довольно поздно.

Упоминаемые Гомером браслеты, булавки для волос, цепочки, ожерелья из золота и электрона (сплава золота с серебром) и золотые шейные цепи не выходили из употребления и в последующее время, но их форма и отделка стали совершеннее.

Кольца превратились в дорогие перстни, украшенные драгоценными камнями или янтарем. Их стали носить даже мужчины, и притом по несколько штук на каждой руке. Руки украшали браслетами и обручами, обычно в виде извивающейся змеи (рис. 33, г), на ногах тоже иногда носили браслеты.

Рис. 33.

Серьгам придавали форму падающей капли и иногда прикрепляли к ним подвески из жемчуга, золотых и серебряных кружочков. Очень красиво отделывались также и головные булавки, золотые и бронзовые (рис. 33, а, б).

Но самым изящным и дорогим убором было ожерелье. Иногда оно состояло из простой цепочки или тонкого обруча, но в таком случае его украшали драгоценными камнями и жемчужными подвесками.

Застежки для платья делались в виде пряжек (рис. 33, е) или в виде простых шпилек. Агривянки и эгинетки, в отличие от афинянок, носили такие застежки огромного размера.

К драгоценностям можно причислить и другие принадлежности туалета: металлические зеркала (рис. 33, ж, з), металлические и костяные гребни, опахала, зонтики. Опахала делались из цветных перьев либо имели вид листьев и были раскрашены (рис. 34, б). Зонтики сохранили свою восточную форму и могли раскрываться и закрываться (рис. 34).

Рис. 34.

Относительно значения одежды как внешнего признака звания и сана следует заметить, что в Афинах, где каждый мог одеваться, следуя своему личному вкусу, высшее общество руководствовалось в выборе одежды требованиями приличия.

Иначе обстояло дело в Спарте, где весь образ жизни граждан определялся предписаниями закона. Хотя и спартанцы измеряли степень образованности человека его умением накидывать плащ, а входить в дом с опущенной головой и держать руки под плащом считалось у них признаком хорошего воспитания, но такого подробного устава, касающегося моды, какой выработали себе афиняне, в Спарте не было и в позднейшее время.

Если в Афинах распространение роскоши (по окончании Пелопоннесской войны) и вызвало протест со стороны образованных людей, которые стали одеваться по древнеспартанскому обычаю (носить трибон и т. д.), то еще больше появилось там щеголей, которые расхаживали по улицам и площадям завитые и надушенные, одетые в богатые одежды, держа в руках букет или флакон с духами.

Иных, например врачей, заставлял заботиться о чистоте и приличии одежды род их занятий, другие по той же причине должны были одеваться определенным образом, например педагоги, наблюдавшие за воспитанием детей. Они носили поверх хитона короткий застегнутый спереди плащ, высокие сапоги и длинный загнутый посох.

Точно так же отличались своим костюмом софисты и их ученики, одевавшиеся обычно крайне бедно, не без некоторого хвастливого цинизма выставляя напоказ свои рубища. Немало было в Афинах и настоящих бедняков, но эти не носили никакой особенной одежды, а и в позднейшее время одевались в такие же лохмотья, как и при Гомере (Од., XVII, 1; XIII, 431).

Очень бедно одевались в Греции ремесленники, чернорабочие, в особенности те из них, которые не были полноправными гражданами. Их одежда подлежала даже законодательным ограничениям. В демократических Афинах эти ограничения касались только чужестранцев и иноземных рабов, в Спарте они распространялись и на местных жителей недорийского происхождения, то есть на периеков и илотов, составлявших земледельческое и рабочее население Лакедемона.

Об илотах известно, что они долго сохраняли свою старинную одежду из овчины и кожаную шапку. Такую же одежду носили земледельцы Мегары и коренные жители Аркадии. Фессалийские и македонские племена носили хламиду и петас, этолийцы отличались высокими башмаками и хитонами из шкур или выделанной кожи.

Рис. 35.

Обычной одеждой городского населения был хитон из толстой шерстяной материи. Он делался без рукавов (рис. 15), с короткими рукавами (рис. 35, в) или с одним рукавом (рис. 35, б). Матросы и рабы носили безрукавные хитоны, оставлявшие правую часть груди открытой и, кроме того, обязаны были брить бороду и коротко стричься. Во время работы иногда заменяли хитон передником (рис. 36) или работали нагишом.

Что касается женщин низших классов – служанок, рабынь и т. д., то их одежда ничем не отличалась от обыкновенной женской, кроме того, что была несколько проще.

Гетеры, флейтистки и танцовщицы одевались в роскошные одежды из прозрачных коринфских и аморгийских тканей самых ярких цветов. К таким одеждам принадлежал длинный, переходящий в шлейф тарантинидион (рис. 37; рис. 38).

Обрядовое значение одежды как условного внешнего отличительного признака в частной, религиозной и общественной жизни было различным у дорийцев и ионийцев. Это обусловливалось отчасти обычаями обоих племен, отчасти их политическим положением.

Рис. 36.

Уже в семейной жизни заметна разница между ионийскими и дорийскими обычаями. В Афинах дитя по закону принадлежало родителям, в Спарте, напротив, оно становилось собственностью государства. Потому афиняне могли воспитывать своих детей по собственному усмотрению, в Спарте же система воспитания определялась законами Ликурга и была основана главным образом на укреплении тела и приучении его к лишениям.

Спартанский и афинский методы воспитания отличались уже с самого рождения ребенка. Омыв новорожденного, в Спарте его оставляли нагим, а в Афинах заворачивали во что-нибудь теплое. Не умевших еще ходить детей у афинян держали в небольшом корытце и качали в колыбели (ср. рис. 39, а).

Пока дети оставались при матери (обычно до шести лет), у афинян они ходили в рубашке, а у спартанцев в одной накидке (рис. 39, б). Для предохранения от всякой порчи на детей сразу же после рождения надевали амулеты. Забавляли их разными играми и игрушками, за шалости били подошвой, прутом или ремнем.

В Афинах девочек на пятом (иногда на десятом) году жизни посвящали богине Артемиде. С этого момента их называли «медведицами», они должны были носить одежду шафранного цвета, сидеть дома почти безвыходно и заниматься хозяйством.

Так как спартанское воспитание предполагало главным образом укрепление тела и приучение переносить всякие лишения и даже физическую боль, то спартанские мальчики по заведенному обычаю подвергались ежегодно на празднике Орфии жестокому бичеванию перед алтарем Артемиды. Они должны были одеваться только в один грибон (накидку) и ходить босиком даже зимой. Афинские мальчики носили хитон и ходили обутыми.

Афинский мальчик, достигнув 18 лет, становился эфебом. Тогда ему остригали волосы и надевали на него хламиду, которая была главной и единственной одеждой молодых людей. Отбыв государственную службу и приобретя права свободного гражданина, молодой человек мог уже думать о женитьбе.

При затворнической жизни женщин, особенно строго соблюдавшейся в Афинах, молодые люди были лишены женского общества и проводили время, собираясь в палестрах, банях и других общественных местах. Они любили также устраивать пиры и попойки, как правило, в складчину. Пиры богатой молодежи бывали очень роскошны и проходили по довольно торжественному церемониалу.

Рис. 37.

Приглашенные являлись на пир в праздничных одеждах, предварительно вымывшись в бане и умастившись благовониями. Возлежать за столом в сандалиях считалось неприличным, поэтому перед началом пира являлись рабы и разували гостей, затем служитель дома, где давался пир, подавал им воду для омовения рук (а иногда и ног).

Во время обеда каждый располагался как ему было удобнее и выбирал из поданого то, что находил себе больше по вкусу. По традиции, сохранившейся со времен Гомера, кушанье брали с блюда пальцами, но уже не голыми, а в специальных перчатках.

Рис. 38.

После трапезы опять разносили воду, смешанную с душистыми мылистыми веществами. Затем гости надевали на голову венки, рабы приносили вино и начиналась собственно пирушка, или симпозион. Венки обычно сплетали из мирта, фиалок, плюща, листьев серебристого тополя, роз и разных цветов.

Венки из роз считались самыми изысканными. Иногда гирляндами из цветов обвивали себе грудь, руки и даже ноги. Вино всегда пили разбавленным. Затем вошло в обычай для увеселения пирующих приглашать на симпозии гетер, флейтисток, танцовщиц, отчего пиры нередко переходили в оргии, продолжавшиеся до утра.

Полной противоположностью этим афинским симпозиям были введенные Ликургом спартанские сисситии (фидитии), или общественные обеды, в которых обязаны были участвовать все граждане, начиная с восемнадцатилетнего возраста. Обеды эти отличались такой же простотой, как и вообще весь установленный законом образ жизни спартанцев, и, естественно, никогда не переходили в пиршества.

Молодые спартанцы женились гораздо раньше афинян. Этому способствовали большая свобода, которой пользовались спартанские девушки по сравнению с афинскими, законодательные постановления, поощрявшие брак, и всеобщее презрение, которому подвергались старые холостяки.

Рис. 39.

Хотя брак заключался не иначе как с согласия родителей невесты, по стародавнему обычаю жених выкрадывал невесту из семьи (разумеется, с ведома последней) и скрывал у ее подруги. Там ей остригали волосы и, одев в мужское платье и башмаки, прятали в темной горнице, где она оставалась до тех пор, пока жених, поужинав за общим столом, не приходил к ней тайком, чтобы снять с нее пояс – символ девственности. Но и после этого молодые виделись лишь украдкой, и в дом своего мужа жена входила открыто лишь долгое время спустя после брака.

В Афинах обручение жениха и невесты сопровождалось жертвоприношениями покровителям брака – богам Зевсу и Гере. В Грезене, по старинному обычаю, обрученные девушки жертвовали храму Ипполита локон своих волос.

Днем молодые мылись в бане, а вечером в доме невесты устраивался пир, в котором участвовали и женщины, но отдельно от мужчин. Все гости были по-праздничному одеты и увенчаны цветами.

Невеста отличалась от прочих женщин длинным покрывалом и иногда цветным платьем. Костюм жениха был тоже очень наряден, в позднейшее время богатые афиняне в день своей свадьбы одевались в малоазиатско-ионическую одежду (см. рис. 40, б). Для гостей, однако, самыми приличными считались белые одежды, по крайней мере так было принято в высшем обществе.

Рис. 40.

После пира жених увозил невесту к себе. Закутанную в покрывало, ее сажали между женихом и дружкой на повозку, запряженную лошадьми, быками или мулами.

Впереди шли факельщики, сзади следовали гости. Мать невесты зажигала факел, и поезд трогался, сопровождаемый игрой на флейтах и пением гимнов в честь Гименея. Прибыв к дому новобрачного, сжигали дышло свадебной повозки. На другой день молодые принимали подарки, которые им приносили родственники и знакомые, процессию которых возглавлял одетый в белое мальчик с факелом. За ним шла девочка, несшая на голове корзинку с подарками.

Не менее четко определены были и погребальные обряды спартанцев и афинян.

По общему обычаю, умершему закрывали глаза и рот и покрывали лицо, потом тело омывали, натирали маслами, одевали в чистую одежду и, надев на голову венок, клали на постель.

У спартанцев все дальнейшие церемонии ограничивались лишь тем, что покойника заворачивали в кусок материи пурпурного цвета и, осыпав масличными и лавровыми листьями, предавали земле.

Конечно, и в Спарте не обходилось без плача и рыданий близких и друзей покойного, но не было такого обычая, как в Афинах, нанимать плакальщиц, начинавших свои причитания в доме покойного уже у самой его постели.

Точно так же вместо афинского обыкновения устраивать погребальные процессии с нанятыми факельщиками, певцами, флейтистками и музыкантами, у спартанцев похороны проходили тихо и в присутствии только самых близких и друзей покойного.

Поминальные обряды, украшение могил ветвями и жертвоприношения в честь умерших, как и траурные одежды и обрезание волос в знак печали, были в обычае как у дорийцев, так и у ионийцев. Траурные одежды (названные у Гомера темноцветными (Ил., XXIV 93) были обычно серого или черного цвета (рис. 41, а, б); только в Аргосе было принято во время траура одеваться в белое.

Рис. 41.

Одежда в качестве отличительного признака сана и звания приобрела свое значение уже в самом раннем, патриархальном периоде греческой государственности. Хотя цари гомеровского времени были в глазах народа только слугами закона, исполнявшими обязанности главного судьи, военачальника и верховного жреца, а не неограниченными повелителями, как восточные монархи, тем не менее и у них были некоторые внешние отличия, которые, будучи символами их царской власти, считались священными.

Важнейшим из этих символов был скипетр (ранее посох или копье), символизировавший судейские обязанности царей, но иногда употребляли его и как орудие наказания, как видно на примере Одиссея, который, рассердившись на Терсита за дерзкие речи,