Текст книги "Лучшие модели на любую фигуру без примерок и подгонок"

Автор книги: Галия Злачевская

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

36,625 – (26,5 + 7,91) = 2,22.

Распределение боковой вытачки также посчитаем и для правой части изделия.

Правая дуга по талии равна (71,25 – 17,21) : 2 = 27,02 см, то есть 27 см.

Юбка на асимметричную фигуру

Дуга по чертежу: 27 + РПП = 27 + 3,72 = 30,72 см.

Часть правой боковой вытачки, которую убираем с переднего полотнища: 33,85 – 30,72 = 3,13 см.

Часть правой боковой вытачки, которую убираем с заднего полотнища: 5,58 – 3,13 = 2,45 см.

Проверка по задней детали: 37,375 – (27 + 7,91) = 2,45 см.

Расчеты окончены. Теперь вы не только сможете посадить юбку на асимметричную фигуру, точно определив растворы вытачек, но рассчитаете ширину каждого полотнища юбки отдельно. На практике это гарантирует четкое вертикальное расположение боковых швов, несмотря на различную кривизну бедер.

Построение чертежа юбки на асимметричную фигуру

Построение начинайте с линии низа. Затем определите середину передней детали, влево отложите ширину левого переднего полотнища, вправо ширину правого переднего полотнища. Поднимите соответствующие вертикали боковых швов. И так далее, постепенно откладывая соответствующие ширины и вертикали, вы формируете сетку чертежа. Нанесение вытачек ничем не отличается от построения обычной юбки.

Теперь вы сможете справиться с самой сложной и непредсказуемой фигурой. Желаю вам успехов.

Еще раз о вытачке

Ксюша, Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша.

В процессе ознакомления с моей методикой у вас стали возникать вопросы о местоположении вытачек относительно линии талии и о возможности их дробить, переносить и т. д. Рассмотрим по порядку.

Местоположение вытачек относительно линии талии

В исходном построении «облипочки» предполагается, что линия середины вытачки должна быть перпендикулярна линии талии. Неоднократно подчеркивалось в описании к построению, что «облипочка» – это не модель, не фасон, а штучка, идеально описывающая вашу фигуру. Перпендикулярность линии середины вытачки линии талии позволяет в дальнейшем не уравнивать стороны вытачки при построении, что значительно упрощает построение основы для начинающих, которые, возможно, и не поняли эти строки. Начинающие любители шитья осваивают премудрости кроя и технологии именно с изготовления юбок, и правильно делают. Именно поэтому основа юбки изложена максимально четко и однозначно (перпендикулярно талии, и все!). Еще одна причина, по которой сделано так, состоит в том, что если фигура не имеет явных «проблем», то выглядит такая юбка прилично и посадка хорошая.

Но как говорится, любое правило имеет исключения. Первое, и самое неприятное, состоит в том, что линия талии спереди может быть выше, чем сбоку. В мерках это отражается так: ДП больше, чем ДБ. Тогда перпендикулярное положение передней вытачки относительно линии талии выглядит неестественно. Выход один – ее надо просто смоделировать, и варианты здесь могут быть различны. Например, расположите ее параллельно линии середины переднего полотнища. Для этого сначала найдите желаемое положение середины вытачки, затем отложите от нее в стороны по половине раствора на той же горизонтали и, наконец, скорректируйте линию талии. Таким образом, вы уравняете стороны вытачки. Вы также можете выбрать любое желаемое наклонное положение линии середины вытачки, но считайте это уже моделированием и выполняйте в соответствии с законами зрительного восприятия.

На заднем полотнище неестественное положение вытачек также возникает из-за разницы в мерках, только теперь ДБ и ДЗ, кривизны линии талии.

Разбиение вытачек, перенос и т. д.

Чаще этот вопрос относится к заднему полотнищу. Для точного ответа мне надо бы посмотреть на рельеф задней части, то есть какую форму принимают ягодицы. Иногда это единая выпуклость, но чаще можно увидеть две выпуклые точки. Одна ближе к центру, другая чуть ближе к боковому шву. Если это ваш случай, то ориентируйтесь на них.

Если форма ягодиц у вас единой выпуклостью, то одну вытачку сделайте длиной ЗХ, а другую на 3 см короче. Расположите их как бы вокруг своего «пика». В этом случае разбить по ширине можно пополам.

Единая выпуклость иногда располагается ближе к линии середины заднего полотнища, как правило, у таких фигур БХ и БУ малы или равны 0, то есть бедра плоские.

В другом случае единая выпуклость располагается ближе к боку. Обычно это подкрепляется большими значениями БХ и БУ, то есть очень выпуклыми бедрами. Попробуйте, по возможности пришлите фото в светлых облегающих лосинах, так чтобы весь рельеф был виден.

Часто встречающиеся вопросы наших учеников

Вопрос. У меня осталась маленькая неясность, как считать OO1, если все ПХ и ЗХ разные. В примере, рассмотренном в уроке, вы рассчитывали по наибольшему ПХ. А что делать в случае перекоса во все стороны?

Ответ. D получается в результате сложения ПХ, ЗХ и d. Другими словами, D – это поперечный диаметр фигуры. Помните слова: «Если Марья Ивановна, проходя боком, застряла в дверях, то ширина дверного проема и есть D Марьи Ивановны». То есть это вся поперечная ширина Марьи Ивановны. Поэтому для расчетов всегда надо брать большие значения иксов. В противном случае сумма ПХ, ЗХ и d не дотянет до значения D. Это справедливо как для передних, так и для задних иксов.

Вопрос. При значении ОО1 больше 2 см нужно ли делить его на 2, чтобы не подчеркивать «достоинства» фигуры?

Ответ. В учебных целях, для простоты понимания и постепенности изложения материала, я разделила тренировочную «облипку» и изделия для жизни, то есть смоделированные изделия. Для построения «облипки» действуют свои жесткие законы по вытачкам и ОО1. А именно если ОО1 более 2 см, то при расчете ширин полотнищ надо делить это значение на 2. Это дает хороший геометрический результат.

Но в жизни все гораздо сложнее, многомернее и интереснее. Учебная «облипка», оказывается, иногда может стать интересной актуальной моделью и вполне приемлема в «чистом виде».

На других же фигурах полученная «облипка» – это только заготовка для дальнейшей работы, моделирования, и информация к размышлению. Так вот если мы делаем модель для жизни, то имеем право располагать боковой шов там, где считаем эстетичным в данной модели именно сейчас, в другой модели на этой же фигуре можем сместить его, если посчитаем нужным. Это и есть элемент моделирования. Положение бокового шва на конкретной фигуре не является единственно возможным. Это возможное множество решений, из которых вы выбираете то, что оправдано моделью, фасоном, направлением моды или иными причинами.

Положение бокового шва, иначе соотношение ширин полотнищ, зависит от того, делили ли мы ОО1 на 2 или брали значение целиком. Забегая вперед, по моделированию скажу, что в ряде случаев, чаще в брюках, надо делить ОО1 на 4. Но всему свое время.

Вопрос. При расчете AA1 всегда из большей глубины вытачки бока вычитаем меньшую или всегда из правой вычитаем левую и учитываем знак?

Ответ. Подходите логически к расчету, тогда не перепутаете. Из большего значения икса сбоку вычитайте меньшее. Затем смотрите, какой бок более выпуклый, и к этим полотнищам прибавляйте полученное значение. (Раз круче, значит, надо добавить.) И наоборот, у менее выпуклого бока переднее и заднее полотнища уже.

Вопрос. Что-то я растерялась. С задними и боковыми вытачками все понятно (где их мерить). А вот с передней, в свете асимметричности… Взять, к примеру, живот моей мамы. У нее самая выпуклая точка в аккурат по вертикали пупка. Ну, я там и померила глубину и длину вытачки переда. Это неправильно? Нужно было измерить где-то между пупком и боком?

Ответ. Вы все сделали правильно: где выпуклая точка, там и надо производить измерения. Это редкий случай, когда живот асимметричный. Но если такое есть и выпуклых точек две, каждая со своей стороны, то промерять надо между пупком и боком. Если различаются ягодицы, то подход тот же.

Поскольку все-таки фигуры бывают разные, мы рассмотрели такой «страшный» пример, где асимметрия и сбоку и спереди. В жизни более распространен вариант попроще, когда асимметричны только бедра.

Вопрос. Это называется «горе от ума». Чем больше я думаю, тем больше понимаю, что ничего не поняла. (Наверное, нужно перестать думать.)

У асимметричной фигуры с ДБ все понятно. Им бог велел быть разными, и понятно, как их отмерять. Я, хоть убейте меня, не понимаю, как (вернее, где) отмерять ДП и ДЗ. Я их измеряла по центрам переда и спинки. И эти же значения мы откладываем при построении юбки в качестве центров переда и спинки. И если мы эти мерки отмеряем не по центру, то должны как-то зафиксировать, на каком расстоянии от центра мы их отмеряли, и уже это откладывать наряду с действительной ДП и ДЗ?

Ответ. ДП и ДЗ измерять по центру спинки и переда.

Вопрос. При небольшом значении АА1 можно ли не делить его на 2?

Ответ. Можно.

Глава 2
Моделирование юбок

Итак, вы построили юбочку-«облипочку», научились обеспечивать хорошую посадку изделия не только на фигурах близких к типовой, но и, как говорят, на экстремальных. И вот эти экстремалки могут в один прекрасный день прижать вас к стенке.

С большими сокращениями и заменив крепкие выражения на синонимы, привожу крик отчаяния из Интернета:

«Читая методику, я подхихикивала над Марьей Ивановной, не желающей верить в реальность. Ну, я-то не такая! Нарисовала выкройку, вырезала из старого пододеяльника детали и без наметки сострочила их. Мама родная, сидит идеально, с трудом поверила глазам! Но тут реальность и взяла меня за горло.

Хихиканья закончились, и начались всхлипывания. Ну, знала я и раньше, конечно, что не Клаудиа Шиффер, но не до такой же степени!

Идеальная юбка идеально и беспристрастно обрисовала все мои неидеальности.

Получилась картинка из рекламы косметических операций, фотография «до того».

Положительный эффект это принесло: сегодня на утренней пробежке на два круга больше пробежала.

Но юбку я хочу сейчас. Что дальше делать? Как из прямой юбки можно сделать нечто, проблемные зоны декорирующее?»

Пришло время осваивать моделирование.

Юбки со складками

Не пропускайте чтение этой главы, это вообще не про складки.

Рассмотрим несколько важных законов:

1. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ.

Аналогично закону сохранения энергии в физике, массы в химии, денег в экономике и т. д.

Один раз посчитанная и определенная вытачка никуда не исчезает, не испаряется и не растворяется. На нее нельзя наплевать, закрыть глаза, растереть. Но, хорошо подумав, можно ее учесть, договориться о перемещении, объединении, размельчении и т. д.

2. ЗАКОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ.

Вытачку можно перемещать только в пределах своего участка.

Переднюю вытачку Марьи Ивановны можно двигать влево и вправо на участке от середины переднего полотнища до отметки. Это участок в 120 градусов.

Боковую вытачку можно перемещать на своем участке бокового шва, 60 градусов.

На участок задней вытачки также приходится 120 градусов. В пределах своего участка вытачки можно разбивать на нужное количество, например, в зависимости от числа складок или рельефных швов.

Ваша Марья Ивановна может захотеть юбку с любым количеством складок, вплоть до плиссированной. Ее право. И располагать эти складки может так, как сочтет нужным. Например, все складки могут быть с одного бока или иметь сложное сочетание. Как говорится: «Любые капризы за ваши деньги». Как в этом случае моделировать вытачки?

Пример простой. Юбка прямая с тремя складками сбоку. Раствор передней вытачки Марьи Ивановны РП = 2,3 см. По модели все три складки расположены на участке передней вытачки. Поэтому РП делим на количество складок:

2,3 : 3 = 0,8 см.

Боковая, задняя и передняя левая вытачки остаются без изменений.

Пример сложный. Юбка в круговую складку. Всего 18 складок. Посмотрим на зарисовку, сколько складок приходится на участок переда, левого бока, задних вытачек, правого бока. Итак, рассчитаем, какое количество вытачек приходится на каждую складку, на каждом участке.

Участок переда. Всего шесть складок, две вытачки по 2,3 см, всего на участке переда надо убрать 2,3 х 2 = 4,6 см.

Складок шесть, значит, в каждой складке убираем по 4,6 : 6 = 0,8 см.

Участок бока. Всего три складки. РБ = 4,7 см. Значит, в каждой складке убираем 4,7 : 3 = 1,6 см.

Участок зада. Складок шесть. Всего излишков, которые убирают в вытачки, 6 х 2 = 12 см.

Значит, в каждой складке надо убрать 12 : 6 = 2 см.

Так, и только так ваши складки будут облегать выпуклости фигуры и затем лежать отвесно, а не расходиться и топорщиться. Вспомните модные в свое время плиссированные юбки и как они расходились на выпуклостях. Рекомендации типа заутюжить складки туда или сюда, застрочить – бесполезные припарки. Вам они больше не понадобятся. Эти рекомендации учитывайте и в том случае, если вы моделируете юбку не со складками, а просто с рельефными швами. Это же справедливо для брюк и плечевых изделий.

Ответы на вопросы по теме: «Моделирование»

Вопрос. Считается ли разбиение вытачек раствором больше 5 см моделированием?

Ответ. Считать или не считать – это в самом деле формальность. Давайте условимся: все, что не «облипка», считать моделированием.

А «облипка» – это два полотнища, рассчитанные при ОО1 : 2, три вытачки, ширина которых берется по расчету, а длина по меркам, вытачки перпендикулярны линии талии.

«Облипка» подчеркивает фигуру, обрисовывает ее, и, следовательно, на хорошей фигуре это выглядит хорошо, а на плохой плохо. Цель построения «облипки» – точно соответствовать фигуре, а не потрясать красотой фасона, которого нет.

Любители шитья, которые этого не поняли, возмущаются тем, что вытачки им кажутся слишком длинными или короткими, не туда смотрят и т. д.

На первом этапе обучения правильный подход такой: делается «облипка», затем обдумывается, можно ли ее применять в «чистом виде» или надо моделировать.

Моделированием будем считать любое видоизменение. Например, разбиение вытачки на две и более, отказ от вытачки вообще, укорочение или удлинение вытачек в связи со свойствами тканей, перенос бокового шва, делим или нет ОО1 на 2, изменение направления расположения вытачек относительно линии талии и т. д.

Вопрос. Что делать, если раствор задней вытачки больше 10 см?

Ответ. Делить при мягкой ткани на 2 вытачки, при жесткой на 3 и более или вводить рельефный шов.

Вопрос. Конструктивная линия и рельефный шов – это одно и то же?

Ответ. Нет. Рельефный шов – это понятие более широкое. Он может быть конструктивным и декоративным. Конструктивный рельефный шов, или конструктивная линия, предполагает, что в подрез или разрез убираются определенные излишки ткани, обеспечивающие нужную конструкцию и как следствие, качественную посадку. Например, разрезали лекало от вершины вытачки до линии низа и получили конструктивный рельефный шов, то есть излишки, обеспечивающие формообразование, теперь убираются не в вытачку, а в рельеф.

Декоративный рельефный шов не предполагает формообразования. Он выполняется только из соображений декора, внешней отделки изделия.

Юбка в складку

Вопрос. Почему расстояние между вытачками в стачанном виде должно быть 3-5 см?

Ответ. Только из соображений целесообразности. Некрасиво будут смотреться близко стачанные, «наезжающие» друг на друга вытачки с интервалом 1 или 1,5 см. Разнесенные на расстояние более 5 см, они могут выйти за область выпуклости, перестать ее описывать, и мы потеряем в качестве посадки. Поэтому начинающим и сомневающимся я рекомендую расстояние 3-5 см. Но догмы здесь нет. Можно придумать модель, где вполне логично будут смотреться несколько подряд близко расположенных вытачек.

Например, вместо одной вытачки в боковом шве шириной 6 см будут выполнены 6 вытачек каждая шириной 1 см, на расстоянии 1 см друг от друга. Из области бока не выйдем, посадку сохраним и вытачки дополнительно декорируем, сделаем на них акцент. Вы можете придумать свой пример.

Вопрос. А у меня такой вопрос возник. Так как мерка ОБ снимается с учетом живота, наша основа при большом животе свободна в бедрах. А если хочется именно юбку с обужением, чтобы была именно по бедрам? Или нельзя ли просто снять ОБ без учета живота? А дальше все так же. Нет, наверное.

Ответ. Нет, нельзя. Поскольку размер живота у каждого свой, нельзя увязывать живот и свободу по бедрам. Немного опыта, и вы научитесь определять нужную прибавку к ОБ и делать заужение.

Вопрос. А отрицательная прибавка – это сколько? – 2, —3 или сколько?

Ответ. Величина отрицательной прибавки зависит от эластичности ткани. Поскольку в наших магазинах не пишут процент растяжения ткани, то говорить в цифрах сложно. Процентное содержание эластичных волокон – это немного не то. Все еще осложняется таким моментом: ткань, растягиваясь, может нарушать рисунок или становиться слишком напряженной, и подобное растяжение может выглядеть непривлекательно.

Мы имеем дело с конкретным клиентом, и формулировка «скажите, как обычно берут» нас не устраивает, каждый конкретный клиент любит конкретную свободу облегания. Это может быть не всегда красиво, но желание клиента – закон.

Моделирование расклешенных юбок

Моделирование расклешенных юбок рассмотрим на примере фигуры «Лариса». Для построения такой юбки необходимо снять следующие мерки.

Фигура «ЛАРИСА»

ДП = 106,5/37,5; ОТ = 65;

ДБ = 109/40; ОБ = 88;

ДЗ = 108,5/39,5.

Напоминаю, что желаемая длина изделия определяется по боку. В нашем случае это 40 см. ДП и ДЗ приводятся в соответствие и пишутся через косую черту.

Из школьного курса математики нам известна формула длины окружности 2πr.

Длина окружности не что иное, как ОТ. Отсюда мы можем вычислить необходимый для построения радиус:

r  = (ОТ + прибавка) : 2π

или

r  = (ОТ + прибавка) : 6,28.

С точки зрения математики это так. И если бы мы выполняли свои построения из плотной бумаги или листа металла, мы должны были бы пользоваться именно этой формулой. Но так как мы имеем дело с тканью, взятой по косой нити, где поведение ее не всегда точно прогнозируемо, то имеет смысл увеличить это значение до 6,666.

Пользоваться значением 6,666 будем в случаях построения «чистых» конструкций. То есть только при построении юбок «солнце», «полусолнце», «четвертьсолнце», без какого-либо усложняющего элемента.

Юбка «солнце»

Развертка юбки «солнце» представляет собой круг с вынутой по центру деталью (см. чертеж).

Малая окружность юбки должна быть равна ОТ плюс прибавка. Большая окружность является линией низа изделия.

Общая формула для построения расклешенных юбок:

r  = k х (ОТ + прибавка) : 6,666, где k – коэффициент клешения.

Введение коэффициента клешения позволяет строить более сложные по крою изделия. Например, такие цельнокроеные юбки, где часть выполнена как «солнце», другая часть как «полусолнце» и т. д. в самых различных сочетаниях.

Расчет радиуса для построения линии талии юбки «солнце»:

r  = k х (ОТ + прибавка) : 6,666

k = 1 для построения юбки «солнце»

r  = (65 + 2) : 6,666 = 10,1 см.

Для построения проведем горизонталь и вертикаль. Далее следует присвоить им определенное наименование, так как от этого зависит дальнейшее построение. Например, в нашем случае договоримся считать, что горизонталь – это боковые швы, а вертикаль – это середина переда и середина задней детали.

Малым радиусом проведем окружность, являющуюся ОТ:

r = 10,1 см.

Из общего центра проведем окружность большого радиуса, являющуюся низом изделия и равную r плюс выбранная длина изделия:

R = r + ДБ = 10,1 + 40 = 50,1 см.

Юбка «солнце». Фигура «Лариса»

При изготовлении юбок «солнце» основная трудность состоит в выравнивании линии низа юбки. Не только «солнце», но другие расклешенные юбки косят по двум причинам.

Первая состоит в том, что неправильно выбрана ткань для подобных изделий. Необходимо подбирать материалы, которые имеют одинаковые свойства по долевой и по поперечной нитям. В противном случае изделие будет косить до бесконечности в процессе носки. Никакие предварительные оттяжки и отвешивания не помогут. Если предполагается четко горизонтальная линия низа, то использовать любые ткани просто потому, что хочется, нельзя!

Вторая причина – это игнорированная линия талии и выпуклости фигуры, которые выражены в данном случае в мерках ДП и ДЗ.

Изменения, влияющие на линию низа, проще и логичнее вносить в малую окружность, то есть корректировать линию талии, чем бесконечно подрезать большую, ползая на четвереньках вокруг клиента.

В нашем дальнейшем построении от линии низа по линии середины переда отложим ДП и соответственно по линии середины задней детали ДЗ.

Точка пересечения линии талии с боковым швом своего положения не меняет и является неким нулем, точкой отсчета для корректировки талии.

По имеющемуся чертежу несложно сделать расчет расхода ткани на подобное изделие.

Используя формулу, аналогично можно выполнить крой волана «солнце», полей у шляп и других подкройных деталей.