Текст книги "В гостях у дедушки Мао, или Едем в Китай (СИ)"

Автор книги: Евгений Лотош

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)

6. О китайском языке

Я не стану особо останавливаться на китайском языке, поскольку никогда его не изучал. Сделаю лишь несколько замечаний, необходимых для путешественника.

Символы, использующиеся для записи китайского языка, называются ханцзы (hanzi). Использование термина «иероглиф» является некорректным. В зависимости от версии китайского языка (полная или упрощённая) количество ханцзы варьируется. Общее их число – около 80 тысяч, но для понимания смысла печатного текста следует знать от 500 до 2,5 тысяч символов.

Знание японских кандзи в Китае помогает весьма слабо: хотя я умею распознавать около 2000 кандзи, в китайской письменности знакомых ханцзы мне попадалось не более половины, а то и меньше. Ситуация сильно ухудшается тем, что китайцы просто обожают использование шрифтов, стилизованных под рукописные, что делает символы нераспознаваемыми для глупых иностранцев, не являющихся профессиональными китаистами. В дальнейшем я практически не даю написания слов с помощью ханцзы, поскольку запомнить их для среднего европейца всё равно проблематично. Исключение сделано только для названий городов.

Китайский язык является тональным, т. е. смысловые оттенки там передаются высотой тона при произношении. Привычного для европейских языков силового ударения в нём нет, так что оно подсознательно ставится на последний слог. Отдельные слоги при произношении не сливаются и произносятся чётко. Например, сложение слогов "пин" и "ан" читается не "пинан", а "пинъан" – в английской транскрипции об этом напоминает апостроф между слогами в неоднозначных местах ("ping'an").

Многие звуки в китайском, как гласные, так и согласные, для нашего уха являются крайне нечёткими. Так, например, Д – нечто среднее между Т и Д, Б похожа на П, З – на Ж, Р – на Л, и т. п. Не имея основательной тренировки, корректно воспроизвести эти звуки практически невозможно. Можете даже не пытаться заучивать произношение китайских слов. Опыт других туристов показывает, что вас всё равно не поймут.

Для латинской транскрипции китайского языка используется система пиньинь (pinyin). Не обольщайтесь: её нельзя читать так, как она видится. Например, XI читается как СИ, ZI – как ЦЗЫ (или ЦЖИ), а (совсем клинический случай) RONG – как ЖУН. Для перевода пиньинь в кириллическую транскрипцию используется система Палладия, широко доступная в Интернете. Образец, например, здесь: http://anime.dvdspecial.ru/Japan/chinese.shtml. Эта система также плоха тем, что не передаёт реального звучания.

Для того, чтобы понять, каким образом звучит то или иное слово, записанное транскрипцией пиньинь, рекомендую воспользоваться сервисом переводчика Гугла (http://translate.google.com). Выберите направление перевода с русского на китайский и введите в поле перевода запись на пиньинь или ханцзы. Справа от поля перевода появится запись ханзцы и пиньинь, а также ссылка «Прослушать», нажав на которую, можно услышать реальное произношение.

Вообще говоря, система пиньинь использует не символы латиницы не из стандартного, а из расширенного набора – с надстрочными диакритическими знаками. Однако в надписях на улицах, картах и в путеводителях обычно используется стандартная латиница. Так что далее в статье используется тот же приём.

Минимально необходимый лексикон:

Здравствуйте – "ни хао"

Спасибо – "сё сие", "се сие" и "си сие" (первый вариант я слышал чаще всего – возможно, зависит от географического региона)

Да – "ши"

Нет – "бу" или "бу ши"

Впрочем, с торговцами вполне можно общаться жестами, а в ответ на вопрос "how much?" (тыкая пальцем) вам, скорее всего, покажут цену на калькуляторе. Если же в ресторане нет английского меню, то вам следует поискать другое заведение.

7. Еда и бюджет на питание

Пожалуй, одним из самых насущных вопросов для путешественника является еда. Человеку необходимо есть минимум трижды в день, и никуда от этого не деться.

Первое, что следует учесть: в подавляющем большинстве случаев в ресторане вы получите палочки. Вилки встречаются весьма редко. Имеет смысл либо потренироваться с палочками заранее, либо носить с собой вилку (например, сохранить одноразовую вилку из набора, который вам выдадут в самолёте).

Основой китайской кухни являются рис и лапша. Варёный рис обычно значится в меню отдельной строкой, чашка стоит в районе 2 юаней (впрочем, в дорогих ресторанах – и 10–12).

Лапша подаётся в виде супа: помимо собственно лапши там обычно присутствует глутамат натрия, приправы разной степени остроты, варёные овощи, а также пара тончайших ломтиков мяса. Стоимость порции лапши – от 8 до 20 юаней в зависимости от места и состава. Объём – достаточный, чтобы обожраться, но сытость без мяса кончается довольно быстро.

Мясо обычно стоит весьма дорого. Наиболее распространена курятина. Так, в Пекине в довольно дорогом, правда, ресторане возле гостиницы порция жареных крылышек стоила около 80 юаней. В небольшом и довольно дешёвом ресторане в Шанхае порция жареной говядины стоила около 40 юаней. Однако же не всё так плохо. Так, например, на улицах широко распространена продажа сосисок гриль на палочке типа длинной зубочистки. Стоимость такой сосиски – 1,5–5 юаней в зависимости от места, вкус сладковатый и вполне нейтральный. Также часто продаётся что-то типа куриного шашлыка на палочке, стоит примерно столько же. Внимание! Красный соус на этом шашлыке – ОСТРЫЙ. Как минимум после него вам сильно захочется пить. Как максимум поимеете проблемы с желудком.

Из других продуктов: бутылка воды – 1-15 юаней в зависимости от объёма, состава и места покупки; как правило, не газированная. Блин, жареный с яйцом – 2,5 юаня. Манты (что-то среднее между булочкой с мясом и большим пельменем) – 1,5 юаня. Кстати, манты готовятся на пару, а потому несмотря на жирность мяса более-менее диетические.

Стоимость обеда в ресторанах с английском меню и в наиболее горячих туристических точках – от 20 до 50 юаней, хотя не составляет труда найти рестораны с стоимостью блюд от 100 юаней и много выше. Будьте аккуратны с незнакомыми блюдами. Так, в одном ресторане мне подали блюдо, обозначенное в меню как octopus (осьминог). Не знаю, что они имели в виду под осьминогами, но я получил рыбные ломтики, полные острых хребтов. При попытке получить разъяснения мне на ломаном английском сообщили, что "в Китае вся рыба имеет кости".

Также можно найти быстропит в европейском стиле. Помимо неистребимого МакДональдса часто встречаются также заведения KFC (чёрные буквы на красном фоне, иногда сопровождающиеся физиономией дядьки, смахивающего на Дядю Сэма в воображении советского карикатуриста). Как всегда, дорого (цена гамбургера – от 18–20 юаней), невкусно и неполезно, но в качестве крайнего варианта сгодится.

Кроме того, в Китае свежие и вкусные фрукты. Торгуют ими повсюду. Яблоки, груши и бананы (даже зелёные) сладкие и стоят в пределах 10–15 юаней за килограмм. Учтите, что цена на ценнике указывается за ПОЛкилограмма. Не рекомендую только клубнику – на вкус совершенно картонная. Гидропоника, что ли?

Кроме того, в магазинах иногда можно купить ham (ветчина, типа) с немного странным вкусом, но всего за 15–20 юаней за четырёхсотграммовую палку. Там же есть разнообразное печенье (хотя оно мне активно не понравилось) и сладкие батончики (Сникерс и т. п.) С учётом того, что с утра найти открытый ресторан весьма нетривиально, из покупных компонентов вполне можно составить достаточно сытный и дешёвый завтрак.

Иногда попадаются замечательные кондитерские со вкусными свежеиспечёнными пирожными, стоимость которых – в диапазоне от 5 до 20 юаней. Продаются также торты, но по сравнению с Россией они дорогие: 40–50 юаней за кусок, 200–300 – за торт целиком (впрочем, та же относительная дороговизна замечена и в Японии, и в Европе, и в Штатах – похоже, не в других странах сладости дороги, а в России дёшевы). Хлеб замечен лишь изредка, причём только в кондитерских, на соседних полках с пирожными.

В целом за 10 дней пребывания в Китае я потратил на еду около 900 юаней, т. е. в среднем около 400 рублей в день – при том, что специально себя не ограничивал.

8. О финансовой безопасности

Туристу в туристических местах физическая опасность не угрожает. Основная опасность грозит вашему кошельку. Турист является законной дойной коровой для ушлых аборигенов, и за свои деньги стоит держаться покрепче: как буквально (в толпе могут утянуть кошелёк), так и фигурально.

Во-первых, торговцы будут активно затягивать вас во всевозможные магазинчики и даже офисы в тихих переулках, чтобы впарить вам настоящие швейцарские часы по самым лучшим ценам. Нельзя сказать, что это слишком плохо – в Китае принято торговаться, так что вы вполне можете найти то, что вам нужно, и по приемлемой цене. Так, в Пекине меня таким образом выцепила пара молодых китайцев, неплохо говоривших по-английски. Меня увели в комнатушку на минус четвёртом этаже небоскрёба и продали мне пару картин. Поскольку картины из Китая я так или иначе намеревался привести, я их купил. За акварель я отдал триста юаней, а за шёлкографию – сто баксов (взяли с большим удовольствием, хотя вообще-то в Китае это преступление, и готовы были согласиться даже на рубли). Не знаю, насколько цена была адекватна, но меня устроила. Правда, попутно мне попытались продать билет на кунфу-представление, а также устроить путешествие на Великую китайскую стену всего за двести юаней (в конечном итоге обошедшееся мне менее чем в сорок – см. соответствующий раздел ниже). Еле отбился.

Во-вторых, вас будут пытаться избавить от лишних денег откровенные мошенники.

Этот раздел мне писать откровенно стыдно, поскольку я умудрился показать себя полным лохом дважды с интервалом менее чем в час. В своё оправдание могу заметить лишь, что раньше я с такой схемой мошенничества не был знаком, а потому оказался не готов сопротивляться. Пусть мой печальный опыт послужит другим примером.

Суть схемы развода на бабки элементарна и заключается в следующем. В процессе вашего гуляния по окрестностям (в первую очередь – по центру Пекина в районе площади Тяньаньмэнь и Запретного города) к вам пристраивается (варианты – просят сфотографировать или как-то ещё вступают в контакт) одинокий китаец или же группа. Они хорошо знают английский и заводят с вами разговор на разные темы, представляясь туристами из отдалённых провинций. Они сопровождают вас по окрестностям, рассказывают какие-то детали, а через некоторое время предлагают передохнуть, заявляя, что устали. Вас заводят в чайную лавку, усаживают за стол (обычный или особый чайный) в комнате и начинают поить чаем – просто из общего чайника либо заваривая в маленьких чашечках.

Заканчивается развод тем, что вам приносят счёт на несколько сотен юаней. Суть в том, что на "чайной дегустации" КАЖДАЯ заварка чая стоит 50 юаней НА ЧЕЛОВЕКА (т. е. если вас двое, то за каждую заварку вы заплатите по сотне). Далее вас всеми силами пытаются заставить заплатить максимальную сумму – например ваш "гид" ссылается на то, что у него нет денег, или же утверждается, что "девушкам в Китае за себя платить не принято". Итоговая сумма, которую вы оставите в чайной, может составлять несколько сотен юаней. Ваши "добровольные гиды" после этого немедленно находят повод раствориться в безбрежных далях.

Собственно говоря, всё чисто: вы добровольно ввязались в чайную церемонию, так что должны оплатить счёт как добросовестный потребитель. В лучшем случае вы сможете разделить затраты на всех, но и тут сумма останется внушительной.

Я попался в эту ловушку дважды. В первый раз – в чистом виде как описано. "Гид" был один, итоговый счёт составил 700 юаней, и я, попросту не успев осознать, что происходит, безропотно оплатил (вообще юани поначалу я подсознательно воспринимал как рубли, так что реальный масштаб суммы понимал не сразу). Во второй раз в тот же день со мной вошла в контакт группа из парня и двух девушек, которые якобы не шли в Запретный город из-за того, что там пока что много туристов. Мне предложили зайти в чайную, где они попьют чаю, и мы поговорим за жизнь. Они меня заинтересовали, и я согласился. Потом выяснилось, что неприлично сидеть и ничего не пить, когда пьют другие. Потом оказалось, что чайник "дешёвого" заказанного чая стоит 800 юаней, а девушкам за себя платить не принято, так что мне пришлось отдать ещё 400. Итого в один день меня кинули сразу на 1200 юаней.

Угу, я лох, сам знаю. Можете не повторять. Главное, сами не попадитесь.

Не знаю, сотрудничают такие "китайские туристы" с чайными за процент с дохода или же просто пользуются случаем попить чайку за счёт дурака-иностранца, но так или иначе деньги теряете вы. Железное правило: НИКОГДА не заходите в рестораны и чайные и не участвуйте в разнообразных церемониях, предварительно не выяснив, во сколько точно вам это обойдётся. И, по возможности, не соглашайтесь платить за других.

9. Об ориентации на местности

Для ориентации на местности, разумеется, следует применять карты.

Основной ваш ресурс – Google Maps (http://maps.google.com). Он позволяет искать объекты как по названию, так и по адресам. К сожалению, в материковом Китае качество лоцирования у него весьма низкое, а сервис виртуальной прогулки по улицам, позволяющей заранее оглядеться на местности, попросту недоступен. Поэтому далее в тексте приведены точные способы попадания в некоторые локации. Однако поначалу кое-куда (в гостиницу в первую очередь) вам, вероятно, всё же придётся добираться с помощью такси.

Помимо Гуглокарты могу посоветовать следующий англоязычный ресурс: http://www.chinatouristmaps.com. Для большинства городов там имеются наборы карт, из которых при некотором упорстве можно отобрать более-менее свежие. Также карты можно искать Гуглом (по запросам типа «Beijing map»).

Учтите, что вам могут попасться старые карты, которые не слишком актуальны – особенно это касается карт метро Шанхая и Пекина. Эти карты, выпущенные до 2008–2009 г, устарели, поскольку с тех пор были открыты новые станции. Постарайтесь искать свежие карты, и скачайте десяток разных, потому что у каждой есть свои достоинства и недостатки.

Путешествуя по городам, помните, что в Китае указатели с названиями улиц располагаются исключительно на перекрёстках, да и то не на всех. На самих улицах нет ни названий, ни даже номеров домов. Исключения встречаются, но крайне редко. Поэтому если вы ищете конкретный адрес, заранее пробейте его через Гуглокарту и привяжитесь к ориентирам (крупным улицам, станциям метро и т. п.) Тем не менее, есть и хорошая новость: указатели всегда содержат английскую транскрипцию, по крайней мере, в Пекин и Шанхае – точно.

И ещё. В туристических местах Пекина и Шанхая много общественных туалетов, обозначающихся как "Toilets". Найти их труда не составляет. Но вот туалетная бумага там попадается чрезвычайно редко (обычно в аэропортах), так что лучше иметь с собой запас.

10. Пекин

Этот раздел посвящён особенностям и достопримечательностям Пекина.

Итак, Пекин – столица Китайской Народной Республики. Местное название: (буквально «северная столица»). Пиньинь-транскрипция: Beijing. Произношение: что-то типа «Пэйдзин». Расположен на востоке Китая неподалёку от моря (но не на побережье).

Сразу даю ссылку на великолепный русскоязычный сайт по данной теме: http://www.beijingtour.narod.ru/. Сделанный бескорыстным одиночкой, он содержит массу информации о Пекине. Моя программа путешествий в значительной степени составлена по его материалам. Однако некоторые данные там, цены в частности, устарели.

Предупреждение: ВНИМАНИЕ, СУМАСШЕДШИЕ ВОДИТЕЛИ! О назначении светофоров пекинцы если и догадываются, то весьма смутно. Будьте предельно осторожны на улицах: тот факт, что вы переходите перекрёсток по "зебре" на зелёный сигнал, вовсе не означает, что едущий на красный свет водитель остановится вас пропустить. Наоборот. Такое если и случается, то только на крупный перекрёстках, выехать на которые на красный затруднительно из-за перпендикулярного потока автомобилей. На небольших перекрёстках вам ещё и возмущённо посигналят: куда прёшь, не видишь, я еду! Причём полицейских такие водители совершенно не смущаются, а те на них и внимания не обращают. Подобное поведение характерно как для автомобилистов (в том числе для водителей больших автобусов), так и для велосипедистов и мотоциклистов, которых в там море. По сравнению с Пекином даже московские автодятлы – вежливый и предупредительный народ.

На пекинских улицах – огромное количество полицейских пикетов, занимающихся контролем толпы. Перед входом в метро – обязательное пропускание всех без исключения сумок через сканер. То же самое может встретиться в людных местах, в частности на площади Тяньаньмэнь: на центральную часть площади можно попасть только через подземные переходы, в которых установлены стационарные пикеты со сканерами. Так что лучше не таскать с собой вещей, которые могут выглядеть подозрительно, наподобие ножей.

Иногда можно нарваться и на личный досмотр. Ни одного обыска явно выраженного иностранца я не видел, однако местных при мне трясли.

И в дополнение учтите, что некоторые объекты попросту запрещено фотографировать. Обращайте внимание на знаки, которые вам подают полицейские у ворот в разные учреждения.

Далее разберём некоторые ключевые для города локации.

10.1. Пекинский международный аэропорт и поезд Airport Express

Аэропорт в Пекине один, но состоит из нескольких терминалов: первого, второго и третьего. Второй и третий – международные. Первый и второй расположены рядом, третий – на отшибе. Между терминалами ходят бесплатные автобусы.

О прилёте в страну на примере третьего терминала. Когда вы прибываете в Пекин международным рейсом, сначала вы попадаете в "чистую зону". Идите по указателям до тех пор, пока не наткнётесь на стойки погранконтроля. Как уже упоминалось, погранконтроль следует проходить с заполненным бумажным квитком; стойка с ними расположена слева от стоек контроля.

После прохождения контроля пройдите вперёд, спуститесь вниз – и окажетесь на перроне внутреннего поезда, который доставит вас к собственно терминалу номер три. Получайте вещи на вертушке, если сдавали их в багаж. Если вам нужен обмен валюты, то окно располагается справа от выхода из зала получения багажа. Но имейте в виду, что курс там совершенно грабительский: мне за двести баксов дали всего 1250 юаней да ещё и содрали комиссию в 60 юаней. Не думаю, что следует менять там больше сотни. До города и гостиницы добраться хватит, а там разберётесь.

Далее ваша дорога лежит либо в сторону автобусных остановок и такси, либо в сторону поезда Airport Express, о котором чуть ниже.

Улетал из Пекина я через терминал номер два. От платформы поезда Airport Express следует подняться вверх на два уровня на эскалаторе. Прямо возле эскалатора расположены терминалы саморегистрации (с английским интерфейсом), в которых от вас требуется ввести номер паспорта и выбрать из списка номер рейса (полагаю, он будет только один), после чего вы получаете распечатанный посадочный талон и можете по стрелкам идти прямо к гейтам в чистую зону. Правда, если вы намерены что-то сдавать в багаж, то, вероятно, всё-таки придётся регистрироваться у стойки.

Учтите, что проверяют на контроле вдумчиво и основательно. Процедура включает в себя обхлопывание по разным интересным местам и из-за очереди может занять довольно много времени. Сторонние источники рекомендуют прибывать в аэропорт по крайней мере за час до посадки на рейс, и эта рекомендация кажется обоснованной.

Перед тем, как пройти в "чистую зону", задумайтесь, не нужен ли вам WiFi. У всех гейтов висят большие плакаты о бесплатном WiFi, и он там действительно есть аж на 24 мегабита. Однако мне его использовать не удалось, поскольку система немедленно переправила броузер на портал, указывающий, что нужны логин и пароль. Способов их получить два: либо через SMS, либо вручную у стойки. Но мой номер сотового телефона система не приняла, и если я правильно разобрался со схемой аэропорта, то все стойки выдачи логина находятся в общей зоне. Возможно, я что-то не так понял, но ради получаса ожидания мне было откровенно лень шевелиться. Если вам Интернет таки нужен, попытайтесь разобраться с ним до того, как попадёте в чистую зону. Электророзеток, кстати, в чистой зоне не замечено.

Теперь о способах добраться из аэропорта в Пекин и обратно.

Способ первый, для ленивых и богатых: такси. Указатели в аэропорту висят, из города вас отвезёт любой таксист. Вероятно, по российским меркам выйдет даже не так и дорого. Однако есть опасность вляпаться в пробку, что сделает время в пути непредсказуемым. Помимо опасности опоздать на рейс держите в уме также, что в такси берут деньги как за километр, так и за стояние в пробках. Это единственный способ добраться в аэропорт ночью.

Способ второй – автобус. Я не пользовался, так что ничего о нём рассказать не могу.

Наконец, способ третий, рекомендуемый: поезд Airport Express. Это поезд, который ходит по петле Терминал 3 – Терминал 2 – пекинское метро – Терминал 3. В Пекине он проходит через станции метро Sanyuanquiao (10 линия) и Dongzhimen (2 линия, кольцевая). Также поезд помечается как АВС (Airport Beijing City), эта аббревиатура встречается на указателях. Его параметры следующие:

– первый поезд от Dongzhimen – в 6:00, последний – в 22:30, от Терминала 2 – в 6:20 и в 20:50 соответственно.

– время в пути от Dongzhimen до Терминала 3 – 17 минут, до Терминала 2 – 30 минут.

– время в пути от Терминала 3 до Dongzhimen (через Терминал 2) – 35 минут.

– интервал движения: 10 минут в часы пик (9:30–12:30 и 16:00–18:30), 15 минут – в остальное время.

В Терминале 3 билет на экспресс приобретается в киоске справа от входа на платформу, открывающемся незадолго до первого поезда в 6:20. Стоимость проезда – 25 юаней. Здесь вы впервые столкнётесь с турникетами, через которые нужно пропускать билеты, а также со сканерами сумок и проверками безопасности. Переходы со станций экспресса на станции метро имеются, но на метро придётся покупать билет. Если вы слишком перегружены новой обстановкой, на первый раз можете купить билет у кассира, но в дальнейшем лучше разобраться с билетными автоматами, тем более что ничего сложного в них нет.

На тот случай, если вам придётся искать станцию Dongzhimen с поверхности. Она расположена на перекрёстке улиц Dongzhimennei и Chaoyangmen. Спуск на станцию экспресса – у здания, выглядящего как вытянутый горизонтально параллелепипед из чёрного стекла со скошенной гранью у перекрёстка. Вход у короткой стороны этого здания – не перепутайте его со спуском в подземный переход и далее в метро. Если вы приедете на станцию на метро, впрочем, просто идите по стрелкам к АВС. На поверхность выходить незачем.

После того, как вы попадёте в Пекин, встаёт вопрос – а что дальше? Поскольку в городе вы впервые, свою гостиницу вы вряд ли найдёте самостоятельно. У станции Dongzhimen, вопреки ожиданиям, честные таксисты в очереди не выстраиваются, и вы наверняка попадёте в лапы мафии таксистов и велорикш, которые захотят вас раздеть. Так, мне было предложено добраться до места всего за сто юаней (для справки: такси по счётчику вряд ли обошлось бы дороже двадцатки, а скорее, и того меньше). Я предложил полтинник, с негодованием отвергнутый. Впрочем, после двух минут торга, когда я пожал плечами и развернулся, чтобы уйти, таксист всё же согласился.

Как оказалось впоследствии, от Dongzhimen до гостиницы было примерно сорок минут ходьбы, и я вполне прошёл бы их даже с сумками (как и поступил при отъезде). Но самостоятельно гостиницу я бы вряд ли нашёл – я держал в голове совсем иную картинку местности, так что таксист в конечном итоге оказался полезен.

Следующие несколько разделов на самом деле описывают один сплошной туристический маршрут продолжительностью километров 10–15: площадь Тяньаньмэнь – Гугун – парк Дзиньшань – парк Бэйхай – Барабанная и Колокольная башни – хутуны. Этот маршрут – примерно на день ходьбы, если начать с самого утра. Предполагается, что вы начинаете его на юге и заканчиваете на севере. Однако далее будут даны пояснения о том, как добраться до северной части маршрута на транспорте.