Текст книги "Атакующие собаки. Мифы и реальность современной дрессировки"
Автор книги: Дмитрий Фатин
Жанр:
Домашние животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Атака в опорную ногу
Весьма важным элементом при подготовке собаки является обучение ее не гоняться за уходящей (динамичной) ногой, приходить в опорную. Для успешной отработки данного элемента есть несколько методик, которые мы сейчас и рассмотрим.
Вначале отрабатываем упражнение на привязи и резине.
Итак, ставим собаку в шлейке на 15-метровый поводок и в качестве амортизатора – камеру от автомобиля, даем ей с коротенького расстояния укусить, а затем максимально вытягиваем поводок. Это необходимо, чтобы четко знать наибольшее расстояние, на котором собака на поводке еще может дотянуться до помощника. Отмечаем это расстояние линией и ставим на нее левую (правую) ногу, другую ногу выставляем вперед (в сторону собаки) на один шаг с таким расчетом, чтобы спровоцировать собаку произвести укус в ближнюю для нее конечность. Обозначаем ей ближнюю ногу, замыкаем ее именно туда, похлопываем бато (трещоткой), стеком. Проводник отводит собаку на исходную точку (это обычно место крепления поводка) и по сигналу помощника собаку пускает. Когда она приблизится на дистанцию около метра-двух (все зависит от скорости собаки), помощник делает ближней к ней ногой резкий шаг назад таким образом, чтобы нога на линии осталась неподвижной.
Важно не дать возможность собаке схватить ногу, которую помощник уводит шагом назад, действия помощника должны быть очень быстрыми. Если собака продолжает преследование уходящей ноги, то она, добежав (допрыгнув) до линии, откидывается резиной назад и, промахнувшись, остается без добычи. Как только произошел промах, помощник тут же должен сделать несколько шагов назад, чтобы не дать собаке в повторной атаке с короткой дистанции произвести укус. Обычно со второй-третьей попытки она понимает, в чем смысл, и работает в опорную ногу. Как только собака пришла в нужную конечность, положение ног в следующем пуске меняется. Это нарабатывают сотни раз на десятках тренировок, прежде чем перейти к следующему этапу.
На втором этапе мы используем длинный шнур на мягкой резине, дистанция увеличивается до 40–50 метров. Учтите, что на длинной мягкой резине граница так четко не может быть определена, ибо все зависит от скорости и рывка собаки. Резина очень эластична и создает постепенное сопротивление, в отличие от короткой (камерной) резины.
Определив приблизительно границу, на линии ставят в удалении 3–4 метров друг от друга два пластиковых стула (два больших дорожных конуса, бочки и т. п.) Тем самым мы создаем собаке коридор. Помощник становится таким образом, чтобы его правая нога находилась за стулом, а левая была видна собаке. Он привлекает внимание собаки (обозначается), дает сигнал на пуск. Когда собака приблизится на дистанцию 3–4 метра, помощник резко начинает смещаться в правую сторону, делая шаг левой ногой за правую с одновременным разворотом корпуса в левую сторону. Движение помощника получается по дуге за стул. Резина не даст собаке возможность гнаться за уходящей ногой, и она вынуждена будет схватить правую ногу, стоящую за стулом.
Позиционирование левой ноги
Увод ноги назад
Укус в правую опорную ногу
Точно так же делаем с другим стулом, только теперь прячем сначала левую ногу. Соответственно, уход с зашагиванием и разворот осуществляем уже в правую сторону. Отрабатываем этот элемент сотни раз.
Следующий этап. Мы выставляем стулья на той же линии, на том же удалении (3–4 метра). Исходное положение помощника то же, в момент приближения собаки на 5–7 метров он начинает боковым приставным шагом с зашагиванием перед собой смещаться к дальнему стулу по прямой линии фронтально к собаке.
К примеру, начинаем смещение в правую сторону. Зашагивая перед собой левой ногой, мы все время показываем ее собаке, идет позиционирование. В момент, когда собака готова прийти в левую ногу, помощник убирает ее назад с разворотом корпуса в левую сторону вовнутрь. Остается опорная правая, и собака атакует ее.
Так же делаем в обратную сторону: смещаемся влево, начав зашагивание перед собой правой ногой, и выдергиваем правую ногу, заставляя собаку приходить в левую.
Собака очень быстро поймет и начнет идти наперерез, приходя в опорную ногу при смещении в ту или иную сторону. То есть будет работать на опережение.
Следующим этапом станет пуск собаки на длинной резине, но без стульев, при этом помощник позиционирует правую ногу, когда до собаки остается 5–7 метров. Помощник начинает смещаться немного назад и влево, выставляя вперед левую ногу, а правую пряча в шаге за ней, – собака придет в переднюю опорную левую ногу. Так же повторяют и в обратную сторону, убирая левую ногу, смещаясь назад и вправо. Здесь мы сознательно позиционируем собаке ту или иную ногу, чтобы атака проводилась в ближнюю конечность.
В последующих тренировках собаку пускают без привязи, используя разнообразные препятствия для притормаживания животного перед входом. Этим мы приучаем собаку работать рационально и вдумчиво.
Такая работа собаки очень неожиданна и неприятна для помощников, ведь большинство из них во время тренировки не делают этот элемент, поскольку гораздо удобнее принимать собаку в ногу, которую позиционируешь. Но дело в том, что собаку необходимо учить именно такой технике работы, в которой с ней могут работать другие, иначе ее легко могут обмануть. А если еще и не обучали работать на промахах да на погашенной скорости, с разворотов, то шансов, что собака отработает, столкнувшись с такой техникой помощника, будет мало.
Атака с пистолетом
В некоторых нормативах есть атаки с пистолетом. Рассмотрим, как их тренируют и как исполняют.
На первоначальном этапе, когда мы начинаем обучение, необходимо наработать у собаки спокойное отношение к выстрелу. Для этого помощник на каждой тренировке обязательно производит выстрелы, независимо от того, какое упражнение работается.
Это спорт, здесь у нас нет цели получить штурмовую собаку для подавления огневой точки противника. Соответственно, занятия построены несколько иначе.
Уже с самых первых занятий со щенком 2–2,5 месяцев мы начинаем стрелять: сначала издалека, один-два раза, затем все ближе, и по мере тренированности работаем с пистолетом постоянно. В идеале это выглядит так. Собака на шлейке, на 15-метровом шнуре, на резине, помощник с дистанции 5–7 метров начинает к ней спокойно приближаться, по ходу производя 2–3 выстрела вверх или вниз в противоположную от собаки сторону. Зайдя в зону укуса, дает сделать хватку, начинает работать трещоткой, нанося несильные скользящие удары по собаке и одновременно производя еще 2–3 выстрела. По мере необходимости можно во время выстрелов разговаривать с собакой, успокаивая ее и оглаживая.
Следующий этап – небольшие пуски собаки с дистанции 5–7 метров. Помощник стреляет перед пуском в момент обозначения перед собакой. По команде помощника следует пуск, фигурант принимает собаку, оглаживает ее и через несколько секунд производит пару выстрелов. Для смягчения первоначального воздействия выстрелы можно делать за спиной. Дистанция для атаки увеличивается, помощник стреляет, пока собака движется к нему. После приема снова производит несколько выстрелов.
Лучше работать с двумя пистолетами, чтобы ассистент перезаряжал их. Сейчас в России производят сигнальный револьвер на базе «Нагана», рекомендую использовать его. Не стоит экономить на выстрелах, жевело стоит недорого, поэтому при серьезной подготовке стрелять просто обязательно. При использовании отечественного револьвера необходимо следить, чтобы нагар на рассекателе, расположенном со стороны барабана, не закрывал каналы ствола: если такое произойдет, то звук выстрела будет глухой, и при большом наросте порохового нагара возможны задержки при стрельбе, так как барабан не будет прокручиваться, утыкаясь в нагар. Счищают его обыкновенным ножом или шилом.
Во время работы собаки с помощником ассистент тоже может производить выстрелы, если это требуется для тренировки. Но обычно я делаю так: во время работы помощник отстреливает один револьвер, откидывает его в сторону, а второй револьвер ему со спины подает ассистент и забирает отброшенный, помощник в борьбе с собакой продолжает производить выстрелы. Таким образом, за одну атаку в течение 20–30 секунд фигурант делает 14 выстрелов.
По мере тренированности собаки мы ставим ее на 50-метровый шнур и пуски осуществляем на максимальную дистанцию. Проводник с собакой на исходной линии. Шнур сложен по длине вдвое. Для этого его необходимо максимально вытянуть, а затем вернуться на исходную, чтобы он сложился на поле; не надо собирать шнур по ходу движения, от этого он только запутается.
Помощник выходит на линию обозначения в 15 метрах от собаки, производит несколько выстрелов, бежит на линию приема в 50 метрах.
По команде проводник пускает собаку. По мере приближения собаки помощник стреляет еще несколько раз, за 10–15 метров от собаки он делает демонстративные обманные движения, чтобы собака начала внимательно следить за ним. Задача помощника – не обмануть собаку на входе, а показать ей, что ее могут обмануть; мы учим собаку. Когда собака пришла в костюм, помощник производит еще несколько выстрелов, затем начинает давление на собаку, при этом вооруженная рука не должна быть использована. Во время тренировок он может откинуть револьвер в сторону после того, как в нем закончились заряды. По аналогичной схеме тренируют атаку вдогонку (догон). Во время тренировок я рекомендую использовать трещотку и револьвер одновременно – так собака приучается к двойному раздражителю.
Догон
Для собаки догон является поощрением, для нее это самый простой элемент, но при этом один из самых травмоопасных, и в нем тоже есть свои нюансы.
Приход на догоне в левую подмышку
Во время тренировки собаки, работая над постановкой пятен укуса, мы показываем ей в том числе и спину, и ноги. Это необходимо, чтобы в дальнейшем собака не зацикливалась на определенном пятне укуса.
В идеале у собаки точка укуса «плавающая», то есть вне зависимости от того, куда приходит собака, она делает хват, а не гоняется за каким-то определенным местом.
Догон в своей практике использую для разрыва дистанции, на которой собака работала при ее начальном обучении. Собака, даже вполне уверенная, легче проходит дистанцию именно на догоне. Я довольно быстро стараюсь дать собаке именно то расстояние, на котором она впоследствии и будет работать. Если это 50 метров, значит, так тому и быть, и, чтобы не возникало никаких проблем, быстрее и проще всего использовать догон. Собака, хорошо работающая в догоне на 50 метров, без всяких сомнений впоследствии идет на этой же дистанции и на фронтальной атаке.
Все же есть ряд нюансов, на которых необходимо остановиться.
В начале на короткой дистанции метров 10–15 пуск собаке лучше делать немного сбоку, чтобы собака бежала по касательной к помощнику, видя его сбоку, а не под него. Если пуски делать по прямой, то собака бывает смущена, когда помощник бежит, размахивая руками. Все это происходит в костюме, и собака обегает фигуранта, не решаясь укусить. Если же пуск делать немного по касательной, то таких сбоев не случится.
В догоне помощник всегда немного ускоряется перед входом собаки, чтобы наработать у нее устойчивый стереотип ускоряться на входе, ведь жертва в любом случае будет бежать быстрее, пытаясь избежать укуса.
Помощник, убегая от собаки, не видит момент ее прихода в костюм, не видит место укуса, поэтому велика опасность его падения. Оно происходит по одной причине: помощники не умеют качественно и технично выполнять само упражнение. Для них есть один очень мудрый и хитрый совет, который позволит всегда устоять на ногах под собакой. Необходимо смотреть на собаку боковым зрением и, как бы сильно вы ни ускорялись перед хватом, в момент укуса-удара собаки нужно немного притормаживать, чтобы ноги могли смягчить вход. Если следовать этому правилу, то падения будут редки и безболезненны.
Для начала введем небольшую классификацию догонов.
Если кто-то думает, что все они одинаковы, то это не так. В зависимости от цели и вида спорта мы можем выделить несколько видов.
Первый догон – так называемый «стандартный». Делается он с пистолетом или с бато. Используется во многих нормативах, к примеру, в мондиоринге, в полицейских нормативах различных стран.
Хватка в ногу
Прыжок в руку
Помощник на исходной, на расстоянии 10 метров от собаки, производит определенные действия (обозначается), чтобы привлечь ее внимание и дать понять, что именно на него будет осуществляться атака.
Каждый помощник сам придумывает, что это будут за движения: кто-то изображает загадочный танец, кто-то делает несколько выпадов, как в фехтовании, в сторону собаки, кто-то постукивает себя по ноге – словом, арсенал разнообразен, лишь бы цель была достигнута.
Потом помощник по команде судьи разворачивается и бежит от собаки – строго по прямой, равномерно. Я рекомендую, убегая, смотреть на собаку, дабы в случае необходимости можно было сориентироваться. Есть помощники, которые очень уверены в себе и убегают не глядя. Хорошо это или плохо? Не знаю, думаю, что никогда нельзя расслабляться с собакой, но каждый сам решает для себя.
В момент прихода собаки необходимо предпринять следующее: не стараться сразу остановиться, а сделать еще несколько шагов, чтобы погасить скорость свою и собаки. Нагрузка на позвоночник очень сильная, и, только гася постепенно инерцию, мы можем сберечь свое здоровье. Начинающие помощники, молодые, здоровые, физически сильные, амбициозные, пока хватает здоровья, мало заботятся о безопасности своей работы, но с возрастом приходится думать о последствиях.
Когда мы хорошо наработали прямой догон, необходимо переходить к догону с уклоном. Для этого мы ставим два пластиковых стула, два больших дорожных конуса или две пластиковые бочки на расстоянии 2 метров друг от друга: нам необходим коридор, в который вбежит собака. Помощник обозначается, медленно бежит, приблизившись на пару метров к коридору, дает проводнику команду на пуск, бежит на месте, смотрит на приближение собаки. Затем, за 5–7 метров от собаки, делает небольшое ускорение, позиционирует левую ногу, демонстративно ее отставив в сторону, и за метр от собаки левую ногу резко убирает вправо – собака должна прийти в правую ногу, которая остается опорной. Если же собака промахнулась, то на следующем пуске нога убирается от нее, например, не за метр, а за два, чтобы у животного было время сориентироваться и прийти в опорную конечность. Аналогичный прием используют с убиранием правой ноги и приходом собаки в левую. Собака не должна гоняться за какой-либо конечностью, она приходит в ту, которая ближе и статична в этот миг.
Укус в прыжке
Выстрел – начало давления
После промаха собаки помощник разворачивается и бежит в противоположную от нее сторону, это делается по нескольким причинам. Во-первых, собака после промаха может бежать, кувыркаться в падении перед помощником, и он может на нее наступить или даже упасть, травмируя себя и собаку. Если же помощник продолжает бег в ее сторону, то происходит игра в поддавки: он сам прибегает в хватку, что тоже не есть хорошо. Для проявления в собаке воли к укусу необходимо не играть с ней: промахнулась – будь добра развернуться и продолжить атаку, промахнулась снова – атакуй опять.
Следующий догон можно назвать «диагональным». По мере тренированности собаки коридор убирают и делают либо выбег под углом 45 градусов в сторону от собаки перед ее входом, либо после убирания ноги – резкий разворот и пробежку в другую сторону. Используется такой догон при работе с очень скоростными собаками. Дело в том, что при убегании по прямой и таком приеме животного велика возможность получить травму и упасть. Конечно, в том нет проблем, лишь бы собака была цела, но мы все же немного заботимся и о самом помощнике, иначе зачем эта книга?
Правильной работе с быстрыми собаками необходимо учиться. Если вы, читая эти строки, думаете, что вам доводилось иметь дело с быстрыми собаками, то спешу вас разочаровать: вы их даже не видели. Ни в коей мере не хочу никого обидеть, я и сам до работы во Франции не знал, что такое скоростные собаки. Серьезная проблема при работе с ними – прыжок с 2–3 метров в ноги. Если на догоне ничего не предпринять с такой собакой, то даже очень опытных помощников она выносит на раз.
Теперь, собственно, о самой технике приема на диагональном догоне.
Исходное положение, как в предыдущем упражнении. Начали убегать, пуск собаки, смотрите на ее приближение через левое или правое плечо, как удобнее; в момент, когда до собаки остается 5–7 метров, начинаете резко менять направление под углом 45 градусов к линии, по которой вы бежали, при этом немного ускоряетесь. Получается, что собака приходит к вам по касательной, тем самым не гася свою инерцию в вас. При таком приеме вы не рискуете сломать себе или собаке спину или шею. После приема можете развернуться вокруг своей оси, если собака закрутилась на входе, либо делаете еще несколько шагов, плавно гася скорость. Если все же чувствуете, что падаете, то старайтесь упасть лицом вперед плашмя, чтобы собака спокойно осталась в хвате у вас на спине или на ноге. Бывает на догоне, что собака выбивает ногу, – ничего страшного, в этом случае пусть ваша нога продолжит движение за собакой, а тело разверните в воздухе и упадите на грудь. То есть ноги пошли под тело, но вы падаете не на спину, а на грудь, – в этом случае собака оказывается сверху и ее челюстям и здоровью ничего не угрожает.
Если собака приходит в руку, делает прыжок и захватывает предплечье, при этом ее тело выносится как бы вам под ноги, необходимо напрячь руку и пронести ее по ходу вашего движения, не дав телу собаки подсечь ваши ноги. Это требует определенного навыка.
Демонстративная атака ногой
Следующий догон назовем «догоном с разворотом». Цели его уже несколько иные: он используется в качестве обманного маневра, заставляет собаку промахнуться и проверяет ее желание к борьбе.
Делается он по аналогии с предыдущими. Отличие: в момент, когда собака уже готова к прыжку, разворачиваемся на 180 градусов и начинаем бег в обратную сторону, то есть на проводника. Задача – заставить собаку промахнуться, за счет промаха гасим ее скорость.
Правда, некоторые товарищи ввели в норматив ведомственников не догон, а доход: когда помощник не бежит от собаки, а идет. Очевидная глупость: если преступник не убегает, а уходит, то проводник может его тоже шагом чуть быстрее догнать. Поэтому во всех странах, где нормативы для собак силовых ведомств пишут грамотные профессионалы, а не командир отделения кинологов полиции подмосковной деревни, присутствует именно догон на дистанции от 35–100 метров, а не доход.
Так что есть еще один вид отечественного догона – так называемый «доход». В связи с тем что его начали использовать в определенных российских нормативах, технику его следует тоже рассмотреть.
В классическом виде он выполняется так. Помощник позиционирует себя перед собакой, потом бежит от нее легкой трусцой, на дистанции 30–40 метров делается пуск; когда собака преодолеет две трети расстояния до помощника, тот переходит на шаг, спрятав руки перед собой. В момент прихода собаки помощник делает несколько шагов, гася ее инерцию.
Вообще, изначально такое действо преследовало определенную цель. Речь шла о голландском нормативе KNPV, где собаки очень скоростные, с дальним и сильным прыжком, мощным входом, поставленные на левую подмышку (при фронтальной атаке). Если еще и бежать от такой собаки, то сила удара будет неимоверной, и помощник реально имеет шанс поломать что-нибудь себе или собаке. А так после ее входа он может безопасно упасть, смягчив падение несколькими шагами либо доворотом корпуса вокруг своей оси.
Вот, в принципе, и все основные виды догонов, которые применяются в современных рингах и нормативах.
Где-то догон делается с трещоткой (бато), где-то с пистолетом. В одних нормативах с собакой после входа ведется борьба, в других помощники остаются пассивными. Где-то после падения помощника давление на собаку возобновляется, где-то считается, что собака победила, и помощник давление не начинает. Везде свои особенности, но принцип один: тот, который я описал.
Охрана вещи
Один из самых сложных элементов. Он присутствует в том или ином виде во многих нормативах.
Не так давно стоял вопрос о введении охраны предмета без привязи в ЗКС [41]41
ЗКС – защитно-караульная служба, отечественная система дрессировки собак, направленная на развитие у них охранно-защитных навыков и навыков запаховой идентификации.
[Закрыть], но надо отдать должное ответственным за норматив товарищам: они разумно отвергли после определенных размышлений охрану, которая есть, предположим, в мондиоринге или французском ринге, в бельгийском ринге. Дело в том, что в России на момент написания данной книги единицы собак местной сборки, которые имели бы третий (самый сложный) уровень подготовки и аттестации. Значит, никто доселе этот элемент в надлежащем виде не делал. Не принимаю во внимание самоучек, не имеющих ни теоретической, ни практической подготовки. Если в России нет таких специалистов или они находятся в состоянии размышлений и предположений на данную тему, значит, вводить элемент нельзя.
Когда я собирался ехать во Францию на учебу и стажировку, думал больше внимания уделить именно постановке собак на конвой и охрану предмета, то есть тем элементам, которые используются в высших уровнях сложности.
Каждый из вас слышал, что при работе с собакой по охране вещи стараются создать связь между предметом и собакой. В чем же смысл связи с предметом?
Ответ подкупает своей простотой: мы даем собаке понять, что кусаться можно только с предмета, находясь с ним в контакте, в той самой пресловутой связи. Как только собаку пытаются снять с вещи, оттащить от нее, животное бросает хватку и снова переходит в фазу охраны.
Вот уж, прочитав столь простое объяснение, начнут умничать некоторые индивиды. Не утруждайтесь со мной спорить. Ведь я знаю, как нарабатывается данный элемент, а вы – нет. Вернее, пока не знаете. Прочитав эту главу, прозреете и вы, но чуть позже. Посему выдохните и внимательно следите за моим повествованием.
Как я уже писал ранее, в рингах Запада наработка элементов начинается с самого раннего возраста собаки. Но это вовсе не означает, что надо сложить руки и не работать со взрослыми особями. Что же нам понадобится для тренировки?
Десятилитровая пластиковая канистра с песком, корзина из плетеных прутьев, штырь с кольцом, поводок длиной 50–70 сантиметров, строгий ошейник, простой ошейник, два поводка длиной 2 и 5 метров, шлейка.
Собаку подводят и кладут таким образом, чтобы канистра была под животом, успокаивают, оглаживают, давая команду на охрану вещи (на свое усмотрение: кто-то говорит «вещь», кто-то «лапы», кто-то «предмет» – значения не имеет, главное, понятно самому проводнику и собаке). Это необходимо для создания определенного комфорта.
Можно делать по-другому. Кладут небольшую покрышку от автомобиля, внутрь нее сумку и заводят собаку на предмет; далее так же, как и с канистрой. При тренировке этого элемента бывает, что с собакой работают в основном «наверху», то есть помощник всегда старается атаковать руками сверху, поэтому собака отслеживает действия помощника, если он подходит, и абсолютно расслаблена, если он пытается вытянуть предмет ногой: не видя привычных действий, собака спокойна. Нам необходимо наработать стереотип не на движение помощника, а именно на его приближение, иначе говоря, наработать зону атаки, с которой собака будет кусать любого приблизившегося.
Попытка предотвращена укусом
Помощник провоцирует собаку на атаку
Охрана предмета не должна сопровождаться нервами и чрезмерным возбуждением.
Длинный пятиметровый поводок прикрепляют к нормальному ошейнику, а короткий двухметровый – к парфорсу. Помощник берет длинный поводок в руки и начинает спокойно идти к собаке. Если она отвлекается и не концентрируется на помощнике, он легкими рывочками поводка привлекает ее внимание к себе, в руке может быть бато, им можно слегка постукивать себя. Если собака проявляет агрессивность, пытается атаковать раньше времени, то проводник рывками за парфорс возвращает ее на исходное положение и там оглаживает и успокаивает.
Упражнение возобновляется.
Когда помощник приблизится на 30–50 сантиметров к собаке, следует команда «фас!», и помощник резким движением позиционирует под укус руку или ногу. В процессе обучения, как только собака начнет атаковать сама, резкие движения уже не делаются.
После того как собака произвела укус, помощник замирает на несколько секунд, а потом пытается уйти. Если собака остается в хватке, то проводник резкими рывками возвращает ее на предмет одновременно с командой, к примеру, «вещь!».
Собака довольно быстро начинает понимать, что кусаться можно, только если помощник приблизится на очень короткую дистанцию. И если он пытается собаку оттащить, она должна вернуться на место, где расположен предмет.
Это первоначальный этап, мы здесь только закладываем необходимый минимум.
На следующем этапе мы берем корзину, ставим ее на землю, в середину дна втыкаем металлический штырь с кольцом длиной 50 сантиметров по самую шляпку. К приваренному кольцу прикрепляем короткий поводок длиной 50–70 сантиметров и пристегиваем на шлейку собаку. Проводник дает команду «вещь!». Собака ставит лапы в корзину. Проводник отходит от собаки и прячется в укрытие, наблюдая за ее действиями, чтобы при необходимости внести коррекцию голосом.
Помощник берет два поводка в руки: один от парфорса, другой от обыкновенного ошейника. Собака не может уйти с предмета раньше времени, короткий поводок ей этого не позволяет. С предварительного этапа она уже понимает порядок своих действий, проводника рядом нет, она один на один с помощником.
Помощник ходит на расстоянии 5 метров от собаки по кругу, постепенно приближаясь. Если собака несконцентрирована или отвлекается, он рывочками за поводок, пристегнутый к ошейнику, поддергивает ее на себя, заставляя следить за своими действиями.
Приблизившись в зону укуса собаки, помощник делает демонстративное движение, подставляясь под укус. Замирает на несколько секунд и одновременно с попыткой ухода рывочками за поводок от парфорса заставляет собаку бросить хватку. Это не должен быть один сильный рывок, это несколько рывочков в быстром темпе для создания собаке дискомфорта на хватке. Когда собака отпустит, помощник, не провоцируя ее, уходит, повернувшись спиной: не надо в этот момент смотреть в глаза собаке, бросая ей вызов и провоцируя на повторную атаку.
Проводник выходит из укрытия и хвалит собаку. Упражнение повторяют.
Когда мы добьемся от собаки необходимой чистоты выполнения, можно немного усложнить задачу. В момент, когда собака укусила, помощник отстегивает поводок от шлейки и начинает оттаскивать собаку от корзины, одновременно «стрессуя» ее парфорсом. Как только она отпустила, помощник разворачивается и уходит.
Следующим этапом будет работа помощника на других предметах. Если мы говорим о мондиоринге, то там может быть все что угодно, начиная от вазы для цветов и заканчивая пластиковым стулом. Тренировки проходят по аналогии с вышеописанными.
Главное на первоначальных этапах – объяснить собаке, что силовой контакт с укусом возможен только с минимальной дистанции и при попытке уйти за помощником от предмета для нее наступает стресс.
Почему что, дистанция для укуса 30–50 сантиметров? Потому что когда собака будет в свободном состоянии, она эту дистанцию удвоит, проверено на опыте.
Вещь в руках помощника
Далеко не убежал
На продвинутых этапах собаке показывают разнообразную технику и манеру атаки на предмет: атакуют руками, ногами, пытаются смутить собаку водой из бутылки, закрыться тканью и так далее. Словом, проигрывают ситуации.
Еще вот какой полезный момент: при тренировке охраны предмета – после того как собака укусила, вы сделали движение на уход, а она отпустила – продолжите атаку на предмет, не отходя. Мы таким образом приучаем собаку всегда держать под контролем помощника возле предмета, нарабатываем устойчивый стереотип на любое количество атак вблизи и кусание с короткой дистанции. Пробуйте уворачиваться при атаке, подходить к предмету спиной, спокойным шагом, бегом и так далее.
Бывает, что собаки не понимают, что нужно делать, когда помощник завладел предметом. Этому тоже необходимо учить. Проводник придерживает собаку, не давая укусить, помощник хватает предмет, пытается с ним убежать, проводник пускает собаку в догон. Помощник ставит предмет на землю, замирает, потом уходит (по мере тренированности собаки помощник уже не бежит, а уходит спокойным шагом). Можно использовать и небольшую хитрость, к примеру, если это канистра, то ее можно пристегнуть к ошейнику на 50-сантиметровый поводок. И когда помощник хватает канистру, собираясь бежать, собака ощущает рывок и атакует помощника, он ставит предмет на землю – натяга нет, собака отпускает, помощник уходит. Есть много методик: собаку привлекают камушками в канистре, чтобы она возвращалась назад, бросив помощника после укуса; пытаются оттащить на поводке предмет, если собака завязла в борьбе; поощряют собаку лакомством, когда она ставит лапы на предмет. Словом, у кого что лучше получается. Я описал способ, который хорошо получается у меня и моих помощников.