Текст книги "Комнатное цветоводство"

Автор книги: Даниил Юхимчук

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)

КАКТУСЫ

В комнатах, наряду с лесными растениями тропиков и субтропиков, альпийских лугов и степей, выращивают также растения жарких пустынь и каменистых плоскогорий южных стран. Это кактусы, растущие в условиях иссушающего зноя.

За небольшим исключением, кактусы не имеют листьев, и их функцию выполняет утолщенный зеленый стебель, имеющий самую разнообразную форму: цилиндрическую, колонновидную, шаровидную, трехгранную и пр. Стебли кактусов бывают гладкие, ребристые, бугорчатые, морщинистые с сосочками или выемками; снаружи они покрыты жесткой кутикулой с восковым налетом. Такое строение дает им возможность запасать влагу в период дождей и экономно расходовать ее в засушливый период.

Кактусы с их жесткими стеблями, ранящими колючками и неожиданно нежными, яркими цветками бывают очень декоративны. Это, собственно, и является причиной их широкого распространения в комнатной культуре.

На оригинальных, причудливых, иногда на очень небольшого размера кактусах появляются большие цветки, различные по форме и окраске (не бывает только синих). Цветки у кактусов обоеполые, воронковидные, трубчатые, чаще сидячие. Некоторые кактусы цветут только ночью. Есть очень душистые цветки.

Растения имеют почки, которые называются ареолами. Они покрыты войлочным, шерстистым опушением. Из ареол вырастают новые образования, побеги и цветки. Большинство ареол несут колючки, которые в зависимости от размещения бывают центральными и краевыми.

Листья у кактусов видоизменены в колючки, щетинки и волоски различной формы, длины (до 12 см) и окраски. Они выходят из войлочно опушенных подушечек. Лишь листоносный кактус (пейреския) имеет листья, несколько напоминающие листья цитрусовых. Волоски, щетинки и колючки на родине служат для защиты от животных, регулирования испарения влаги растением. С помощью видоизмененных листьев плоды кактусов и «детки» легко переносятся животными. Волоски, щетинки и колючки бывают округлые или ребристые, плоские, прямые, изогнутые или когтеобразные, иногда волосистые. У опунции особый род колючек, которые называются глохидами. Это очень мелкие многочисленные щетинки, собранные в виде кисточки. При дотрагивании они отрываются от растений, легко проникают в кожу и вызывают болезненные ощущения.

На родине многие кактусы дают съедобные ягодообразные, сочные, иногда сухие плоды, покрытые колючками или чешуйками. Плоды бывают разного размера: от ягоды барбариса до гусиного яйца. Они растрескиваются или раскрываются. Некоторые кактусы идут на корм скоту (бесколючковая опунция). Из свечевидных кактусов (цереусов) создают живые изгороди, а стволы их используют на небольшие постройки и на топливо.

Размножение кактусов

Большинство кактусов размножают семенами, черенками, «детками» и прививкой.

РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ. Размножение семенами – интереснейший раздел работы с кактусами. Перед глазами исследователя проходят все процессы от оплодотворения до формирования взрослого растения. Семена кактусов можно высевать в марте, апреле и мае, а южноамериканских видов – в августе. Их лучше высевать в плошки, но можно для этого использовать также посевные ящики и горшки. На дне посуды устраивают дренаж из мелкобитых черепков или гравия. Сверху насыпают слой смеси земли из равных частей дерновой, лиственной земли и крупнозернистого песка. К этой смеси добавляют 0,5 части измельченного древесного угля. Почву выравнивают, немного уплотняют и наверх насыпают 0,5 см такой же просеянной на мелкое сито смеси. Края посуды должны быть выше уровня земли на 2 см. Маркером делают поперечные бороздки на расстоянии 1,5–2 см и глубиной 2 см. В бороздки аккуратно раскладывают семена на расстоянии 1 см и слегка вдавливают их в землю. За день до посева семена намачивают в теплой воде. Перед посевом воду сливают, а вместо нее наливают розовый раствор марганцовокислого калия и оставляют в нем семена на 10 минут. Затем раствор выливают, а семена просушивают.

Субстрат для посева мелких семян кактусов (пародии) значительно отличается от основной смеси. Для них лучше брать смесь из равных частей мелкого керамзита (до 1 мм в диаметре) и торфа или лиственной земли с небольшой добавкой толченого древесного угля. Крупные семена кактусов можно присыпать мелким керамзитом. Толщина его слоя должна быть равной диаметру семени.

Крупные семена сверху присыпают (на 1–2 мм) мелко просеянной землей, сверху насыпают пыль древесного угля для предупреждения заболевания плесенью.

Первое смачивание земли производят снизу через отверстия в плошках, которые помещают на поддонник с водой. Вода должна быть на 2–3° теплее окружающего воздуха. Когда влага проникнет до поверхности почвы, плошки вынимают из воды, посевы закрывают стеклом и помещают в теплом и светлом месте. При ярком солнце стекло забеливают или плошки накрывают бумагой. Днем температура воздуха должна достигать 25–26°, ночью ее можно снизить до 15–17°.

Для прорастания семян необходимо, чтобы верхний слой почвы всегда был влажным. Для этого его осторожно опрыскивают теплой водой (30°) из ручного пульверизатора, чтобы не смывать семян. Для опрыскивания лучше брать дождевую или кипяченую водопроводную воду. Чтобы увлажнить всю землю, раз в неделю плошки опускают в воду, как и сразу после посева.

При указанном способе проращивания семена некоторых видов кактусов прорастают через 5–7 дней, других – через 10–15, а у некоторых видов – через месяц и позже. Всходы появляются недружно. Часть высеянных семян одного и того же вида дает ростки через несколько дней, часть – через месяц. Растения, выросшие из запоздалых всходов, бывают обычно слабыми. Поэтому для выращивания берут сеянцы более ранних всходов. При появлении всходов их приучают к окружающему воздуху. Для этого даже в солнечные дни утром и вечером снимают стекло, а днем притеняют папиросной бумагой, чтобы не было ожогов. На ночь не закрывают. Летом поливают тогда, когда верхний слой земли просохнет. Раз в неделю почву увлажняют снизу.

Подросшие сеянцы пикируют в плошки или ящики с питательной почвой и дают им большую площадь питания. Пикируют сеянцы после появления первых колючек. Мелкие сеянцы пересаживают при помощи деревянной вилочки и колышка. Корешков не прищипывают, землю с них не стряхивают. Надо следить за тем, чтобы кончики корешков не загибались вверх.

Пикированные сеянцы рассаживают густо, с расстоянием между ними, равным их диаметру. После пересадки сеянцы притеняют и 2–3 дня не поливают и не проветривают. При раннем посеве сеянцы пикируют три раза: при появлении первых колючек, в начале июня и в начале августа.

Успешно размножают семенами ребуцию краинциана, пилозоцереус Пальмера и другие.

Корочку на поверхности почвы осторожно разрушают заостренной палочкой или снимают. При появлении плесени землю присыпают тертым древесным углем или смачивают денатурированным спиртом или же раствором медного купороса (1 г купороса на 1 л воды). Мох снимают, если земля сильно заражена плесенью, растения пересаживают. Для лучшего развития молодых кактусов их подсвечивают люминесцентными лампами.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ. Черенками размножают ценные виды и их гибриды (для закрепления их признаков), а также те кактусы, которые не образуют семян. Черенкование проводят с апреля по июль.

Срезать черенки и отделять «детки» надо тонким и острым ножом или лезвием безопасной бритвы, предварительно продезинфицировав их спиртом или прокалив на огне.

Перед посадкой черенки подсушивают в течение двух недель и больше. У правильно подсушенного черенка поверхность среза должна быть жесткой и стекловидной. Это легко определить, прикоснувшись к ней ногтем. Черенки лучше укореняются, когда подсушиваются в вертикальном положении. Место среза выбирают так, чтобы рана была возможно меньшей.

При посадке свежую почву слегка уплотняют легким постукиванием горшка об стол. Ни в коем случае нельзя применять для уплотнения земли палочек или колышков – такими «инструментами» очень легко поранить корень кактуса и вызвать гибель его, так как начавшееся загнивание корней переходит и на стебли. Черенки рекомендуется брать с боковых вполне дозрелых побегов или с верхушек. Для этого можно брать отростки, а у листовидного кактуса (эпифиллюм) – кусочки листьев. Длина черенка – от 6–8 до 20 см. Срезы черенков посыпают порошком древесного угля. У растений, которые выделяют млечный сок, на срез кладут фильтровальную бумагу. Если на черенок берут верхнюю часть, то срезанный конец «затачивают», как карандаш, чтобы корни появились из камбиального кольца.

Приготовленные черенки на 3–4 дня оставляют на воздухе, чтобы на месте среза образовалась сухая пленка. Подсохшие черенки лучше не закапывать в землю, а просто ставить в небольшие отверстия в заполняющем горшок песке, смешанном с толченым углем, и закрывать стеклянным колпаком, приподнимая его раз в день для проветривания. Прикрытие снимают, когда кактус явно тронется в рост. Установлено, что в керамзите черенки кактусов укореняются быстрее, чем в песке.

Черенкование кактусов: а – черенок цереуса; б – черенок листовидного кактуса; в – черенок опунции; г – черенок эриоцереуса: 1 – песок; 2 – земля; 3 – дренаж.

Черенки зигокактусов, эпифиллюмов, рипсалисов и пейрескии высаживают сразу после срезки. После укоренения их высаживают в небольшие горшки или в ящики. На дно горшка насыпают слой битых черепков и гравия для дренажа, затем – землю, специально приготовленную для определенной группы кактусов, и слегка уплотняют ее.

Для черенков ценных растений в почве делают углубление больше диаметра черенка, глубиной до 3 см, которое заполняют крупным песком. Потом колышком делают ямку, соответствующую толщине черенка, глубиной 2 см. В нее высаживают черенок и подвязывают его к поставленному колышку. Землю вокруг черенка и песок прижимают. Земля должна быть ниже края горшка на 1–1,5 см, чтобы не разливалась вода при поливе.

Черенки большинства видов кактусов высаживают в плошки или в посевные ящики на глубину 1,5–2 см, черенки опунций – немного глубже. Для лучшего укоренения их необходимо ставить в теплое и светлое место при температуре воздуха 20–25°. Землю не поливают в течение 10–12 дней. Черенки нежных кактусов рекомендуется ставить в парничок или накрывать стеклянным колпаком, чтобы повысить влажность воздуха вокруг них до 70–80 %. Черенки необходимо 2–3 раза в сутки осторожно опрыскивать при помощи пульверизатора. Когда черенки дадут корни, их высаживают в небольшие горшки с земляной смесью для этих кактусов. В центре горшка делают небольшое углубление, ставят в него укорененный черенок и засыпают смесью песка с толченым углем. Высаженные растения ставят на 1–2 недели в затененное теплое место. Поливают понемногу с поддона. Растению устраивают подпору. Когда саженец тронется в рост, его постепенно приучают к яркому освещению и к обычному поливу.

Корешки появляются у одних видов через 10–15 дней, у других – через 25–30 дней и больше. После образования корешков черенки поливают больше. Растения, у которых уже развилась корневая система и появились молодые побеги, пересаживают в большие горшки и свежую землю. Для лучшего выращивания кактусов из семян и черенков необходимо использовать комнатные парнички и теплицы.

В последние годы проводилось немало опытов по укоренению черенков в воде. Установлено, что в этих условиях разные кактусы ведут себя по-разному.

Если растению угрожает гибель, верхушку его срезают на черенок. Этот же прием применяют, когда нужно вызвать боковые побеги из спящих глазков-ареол.

У пейрескии можно укоренять не только побеги, но и листья с ареолами, а у опунций – зеленые плоды. Рипсалисы и селеницереусы весной и в первой половине лета можно укоренять в воде. Так, почти все эпифитные кактусы, а также цереусы разных групп и видов хорошо укореняются в воде. Черенки селеницереусов, взятые из нижней части стебля, укореняются в воде через две недели. Через три недели их можно уже высаживать в горшки. В опытах цветоводов лучше всего укоренялись в воде срезанные весной черенки рипсалисов. Корни у них начали появляться уже через 7—10 дней, а у контрольных экземпляров, посаженных в песок с торфом, – только через две недели, и то не от центральной оси.

Иные результаты получаются при укоренении в воде кактусов происхождением из пустынь и полупустынь. Черенки их, опущенные в воду, быстро загнивают.

Укоренять их надо так: в течение трех-четырех дней подсушить на воздухе и вставить в банку с водой, но так, чтобы нижняя часть на 2–3 см не доходила до воды. Черенки, срезанные в первой половине лета, начинают образовывать корни через 2–3 недели, а еще через такой же промежуток времени корни дорастают до воды. Это признак, что растение можно высаживать в горшки. Раньше высаживать их нельзя, так как молодые корни очень легко поражаются болезнями и погибают.

Чтобы нижняя часть черенков не опускалась в воду, полулитровую или литровую банку с широким горлышком накрывают кружком, вырезанным из жести, пластмассы или картона. Диаметр его должен быть несколько больше ширины банки. В кружке вырезают отверстие, соответствующее толщине черенка. В одну банку можно поместить до десяти черенков. Укореняют черенки на солнечном месте.

Когда у больших кактусов почему-либо гибнут корни, не сразу удается это заметить. В течение одного-двух лет растение дает маленький прирост за счет имеющихся в нем запасов питательных веществ. Наконец, когда становится заметным сморщивание кактуса, надо отряхнуть всю землю, отрезать загнившие корни и укоренять заново в песке. Истощенное растение за лето не в состоянии образовать новых корней и начинает погибать зимой.

Погибающие растения весной устанавливают в банки с водой, но так, чтобы остатки их корней находились на 2–3 см выше поверхности воды. Через 1–2 месяца на концах старых корней появляются характерные утолщения, а потом и новые корни. После этого растения высаживают в горшки, поливают и ставят в теплое место.

Черенок мамиллярии Вильда был оставлен в воде, в которую добавили раствор «цветочной смеси». За четыре года растение образовало сильные корни, нормально росло, дало «детки» и цвело все лето. Воду в банке меняли два раза в месяц. Зимой режим был несколько иным. Воду оставляли только на дне банки. Растение приподнимали так, чтобы корни находились над водой. Горлышко банки закрывали картонкой или ватой. Это обеспечивало необходимый режим влажности воздуха для корней. Черенок селеницереуса за лето укоренился в воде и образовал новый молодой побег.

«Детками» кактусы размножают так же, как и черенками. После образования у посаженных растений корешков их пересаживают по нескольку штук в горшочки или в ящики. «Детки» мамиллярии стройной и маленькой, легко осыпающихся, можно укоренять рядом с материнским растением или в отдельной посуде.

ПРИВИВКА является одним из способов размножения кактусов, а также выращивания их ценных форм и гибридов.

Некоторые виды кактусов практически не растут без прививки на других подвоях. Например, астроцилиндропунция, некоторые тефрокактусы и мелокактус.

Прививают также некоторые редкие виды кактусов – арнокарпус, энцефалокарпус, лейхтенбергию. Иногда сеянцы прививают для их доращивания. Затем прививки снимают и укореняют (астрофитум, эхинокактус). Прививку кактусов производят также для ускорения роста и обильного цветения (трихоцереус, гимнокалициум), для получения межвидовых и межродовых вегетативных гибридов. При загнивании корней и нижней части стебля верхушку кактуса прививают на здоровом подвое.

Все кристатные (гребенчатые виды), бесхлорофилльные формы – гимнокалициум Михаловича форма рубра – прививают на высоких, здоровых подвоях: цереусах, эриоцереусах и трихоцереусах.

Лучшими подвоями для крупных кактусов (из родов трихоцереус и эхиноцереус), а также для небольших и медленнорастущих (эриоцереус, никтоцереус) являются тонкие и быстрорастущие виды.

Эхиноцереус лучше прививать на эхиноцереусе Ван-Дика или на опунции. При прививке на других подвоях он дает боковые ростки.

Для прививки сеянцев лучшими подвоями являются «детки» эхинопсиса. С этой целью можно также использовать молодые экземпляры эриоцереуса.

Виды шаровидной опунции и тефрокактусов лучше прививать на цилиндрической опунции, опунции фикус-индика и войлочной. Хорошим подвоем является цереус Пахано, который не имеет колючек и разрастается в толщину вместе с привоем.

Способы прививки кактусов: а – прививка зигокактуса на пейрескии: 1 – срезание верхушки пейрескии; 2 – прививка и закрепление привоя шипом; 3 – закрепление привоя шерстяной ниткой; б – прививка цереуса на трихоцереусе: в – прививка апорокактуса на гаризии; г – прививка ребуций на трихоцереусе Спаха; д – прививка и привязка привитых кактусов: 1 – срезы подвоя и привоя; 2 – привязка шерстяной ниткой; 3 – привязка ниткой и сверху резинкой; е – прививка сеянцев на боковых отростках кактуса; ж – прививка кактуса на опунции «клином»: 1 – подготовка привоя и подвоя; 2 – привой, вставленный в вырез подвоя.

Универсальными подвоями считаются трихоцереус Спаха, трихоцереус большеугловой, цереус перуанский, трихоцереус Шикенданта, эриоцереус Юсберта и цереус Ямакару. Наилучшие результаты получаются при прививке на последнем подвое лобивий и ребуций. На опунциях прививают обычные и кристатные их формы, а также эхиноцереусы. Для зигокактусов наиболее пригодными подвоями являются пейреския колючая и пейреския крупнолистная.

Прививку производят при температуре не ниже 15°. Привой и подвой должны быть одного диаметра и одинаково сочными. Центральные пучки их проводящих тканей должны возможно лучше соединяться между собой. Это обеспечивает успех приживаемости.

Прививку кактусов делают так: вначале острым ножом быстро срезают подвой. У растений с большим диаметром вокруг стебля косо срезают кант; затем срезают тонкий слой подвоя, который оставляют на месте, чтобы предохранить срез от высыхания, пока не будет подготовлен привой. Подготовленный привой, тоже со срезанным кантом, накладывают на срез подвоя (сняв перед этим тонкую пленку) так, чтобы у них совпали центры.

На верхушку привоя кладут вату и резинкой привязывают накрест под горшок привой к подвою. Этот прием значительно помогает их срастанию. Место прививки обвязывают шерстяными нитками. Для успеха прививки требуется быстрое выполнение работы, чистота рук и ножа. Срезы должны быть гладкими. Срезы подвоя и привоя не должны оставаться несоединенными более одной минуты, подвой в период прививки нельзя пересушивать. Привитые растения прикрывают от солнца бумагой, умеренно поливают, но не опрыскивают. Лучше накрыть их стеклянной банкой. После прививки растения содержат при температуре воздуха 18–20°. Повязку можно снимать через 10–12 дней после прививки. Результат прививки можно установить по тому, растет ли привой. Если растения не прижились, необходимо на подвое и привое произвести новые срезы и повторить прививку.

Уход за кактусами

Уход за кактусами заключается в создании оптимальных условий для их роста и цветения. Кактусы нуждаются в определенном количестве света. Если их не освещать хотя бы по шесть часов в день, они не зацветут. Лучше всего кактусы развиваются на восточных, юго-восточных и южных окнах. Выращивать их можно также на окнах, выходящих на запад, хотя они тут зацветут позже.

С целью увеличения освещаемой площади можно расширить подоконник внутрь комнаты добавочными полками и этажеркой с несколькими полками. В наиболее освещенные места ставят эхиноцереусы, эпифиллюм, растения с голубым налетом, волосками, колючками и другие, цветущие весной. Немного дальше можно поместить ярко-зеленые растения.

Чтобы предохранить кактусы от солнечных ожогов и перегревания, их притеняют доской, но лучше ставить их в ящик, заполненный торфом или землей.

Более крупные экземпляры полезно высаживать из горшков в грунт в палисаднике, лучше на каменистых горках. В середине августа кактусы опять пересаживают в горшки, чтобы до зимы они укоренились. Их высаживают в ту самую землю, в которой они росли летом, добавляя песок. Осенью, когда ночью температура снижается до 6–8° тепла, кактусы переносят из палисадника или балкона в помещение.

Пребывание кактусов на свежем воздухе способствует вызреванию нового прироста, на котором закладываются бутоны, а также уплотнению стебля и покрывной кожицы. Такие растения меньше болеют, на них не нападает красный паучок.

Сформировать цветочные бутоны кактусы могут лишь при постоянном освещении одного и того же места. Это требование любители-цветоводы нарушают. Они поворачивают горшок, чтобы верхушка не имела наклона. В результате стебель растет ровный, но растение не зацветает. Если кактус с бутонами, обращенными к солнечной стороне, повернуть, он не будет цвести; бутоны засохнут и опадут. Выпрямить стебель можно и после цветения. Для этого достаточно 1–1,5 месяца освещать верхушку с другой стороны. Некоторые виды совершенно не переносят перестановки горшка в период бутонизации. Зигокактус, например, сбрасывает бутоны, если переставить горшок, даже не поворачивая его другой стороной к свету.

Правильное размещение кактусов на окне в зависимости от условий освещения и температуры воздуха значительно содействуют их росту и своевременному цветению. Если в коллекции кактусов высокие растения поставить возле стекла, они будут затенять задние, более низкие. А если поставить их во втором ряду, они заслоняют от глаз низкие, стоящие впереди. Поэтому высокие кактусы надо ставить в центре окна или по обеим его сторонам, тогда вся коллекция будет хорошо видна. Можно разместить высокие кактусы с одной стороны окна, а затем – средние по высоте и дальше – самые низкие.

Различные виды кактусов требуют разной температуры для зимнего выращивания. Наиболее холодостойки и светолюбивы эхиноцереусы, корифанты, лобивии, айлостеры, ребуции (фото 74), лофофоры. Их размещают в непосредственной близости к оконному стеклу.

Цефалоцереус волосистый и рипсалисы, привитые на гилоцереусах (лесных цереусах), зимой требуют температуру воздуха не ниже 15°, поэтому их ставят в последние ряды на широких подоконниках или в верхние ярусы подвесных полок. Мелокактусы (дынные кактусы), растущие на собственных корнях, и зимой нуждаются в температуре не ниже 20°. В зимнее время их лучше держать в комнатной тепличке.

Опунции, колонновидные цереусы, эхинопсисы и агавы в школах могут зимовать в светлых прохладных коридорах.

Растения, которые зимовали в плохо освещенных местах, на лето надо выносить на балкон, в палисадник или размещать на открытых окнах.

Большое значение для развития растения имеет правильный и своевременный полив. Сроки и объем поливов зависят от многих обстоятельств: возраста растений, времени года, величины горшка, температуры воздуха в комнате. Нельзя поливать кактусы за три дня до пересадки или после пикирования, в течение пяти дней после прививки, свежепосаженные, еще не окрепшие черенки. Следует иметь в виду, что у начинающих любителей кактусы часто не цветут именно из-за чрезмерного полива. Очень осторожно следует поливать мексиканские кактусы, имеющие утолщенный корень, а также растения, покрытые волосинками или шерстинками, образующими сплошной покров. Во время полива надо следить, чтобы струя воды попадала на внутреннюю стенку горшка, а не на стебель растения, так как при попадании воды в незаметные трещины или раны стебли загнивают. Вода для полива должна быть на 2–3° выше температуры воздуха в комнате.

Летом, во время роста, кактусы следует поливать ежедневно под вечер. Вечером земля и воздух охлаждаются и влага испаряется медленнее, чем днем. Кактусы, растущие в больших горшках или кадках, а также старые можно поливать реже, так как они имеют большие запасы воды. Зимой, осенью и весной поливать лучше солнечным утром, которое сочетает прохладу ночи и тепло восходящего солнца. Чем ниже температура воздуха в комнате, тем реже поливают кактусы.

Для вызревания летнего прироста и закладки бутонов кактусам необходим ежегодный отдых – прекращение роста в зимние месяцы. В противном случае растения не проходят периода покоя, истощаются, дают уродливый прирост и не образуют цветков. Поэтому с осени поливы постепенно уменьшают и доводят до минимума зимой (поливают раз в 7 —10 дней). Одновременно понижают и температуру воздуха, чтобы уменьшить испарение воды и дыхание. Зимовать кактусы должны в сухих и прохладных помещениях. Наилучшая температура для многих кактусов 10–15°. Высокогорные виды – ребуции, лобивии, айлостеры – зацветают только при холодной зимовке (5–8°). Во второй половине зимы, когда начинается рост растений, постепенно увеличивают полив кактусов, особенно эпифиллиумов, рипсалидопсис и тех, которые цветут ранней весной.

Весной, когда настают теплые дни, растения поливают чаще и опрыскивают один-два раза в месяц. Летом опрыскивают два раза в день, зимой опрыскивание прекращают. Некоторые цветоводы опрыскивают кактусы горячей водой. Чтобы избежать пятен и разводов на растениях, лучше опрыскивать их отстоявшейся кипяченой и вновь подогретой водой. Наилучшей температурой воды для опрыскивания будет такая, при которой рука, опущенная в воду, не ощущает ни тепла, ни холода. Белые волосистые кактусы нельзя опрыскивать. Вместо опрыскивания их охлаждают водяным туманом из пульверизатора.

Пересадка кактусов: а – кактус, обернутый полоской картона или сложенной в несколько раз бумагой; б – выталкивание колышком кома земли с корнями; в – вынимание кома при помощи постукивания горшка о край стола; г – уплотнение колышком земли вокруг пересаженного кактуса.

Пересаживают кактусы весной, когда они начинают расти. Вначале пересаживают влаголюбивые кактусы – эпифиллюмы, отцветшие зигокактусы, позже другие виды. Чтобы земля легче отставала от корней, растения перед пересадкой не поливают 2–3 дня. Стебель кактуса следует обернуть полоской толстой бумаги или ремешком, чтобы удобно было его поддерживать. Через отверстие в дне перевернутого горшка палочкой выталкивают земляной ком. Землю слегка стряхивают, не обнажая корней. Мертвые и загнившие корни отрезают до живой ткани. Все срезы для дезинфекции посыпают угольным порошком. Приготовленный субстрат слегка увлажняют и высаживают в него растение так, чтобы оно было в центре горшка. Если растение наклонено или искривлено, следует поставить колышек и привязать к нему кактус для выпрямления. Стебель, особенно зеленую его часть, нельзя засыпать землей, так как он может загнить. После пересадки большинство кактусов обсыпают у корневой шейки песком. Молодые растения пересаживают ежегодно, а 3—4-летние – через 1–2 года.

Пересаживать кактусы следует осторожно, чтобы не повредить корней. Сильно уплотнять землю нельзя. После пересадки ставят в затененное место, накрывают полиэтиленовой пленкой и не поливают 2–3 дня.

Все кактусы, цветущие ранней весной, требуют пересадки сразу после отцветания. Но приходится пересаживать растения и в другое время. Например, когда земля «закисает» или когда растение болеет, или же когда оно разрастается так, что корни не вмещаются в горшке и начинают пробиваться через нижнее отверстие или вылазят из земли. У большого растения удаляют загнившие части. Если же корневая система вся повреждена, то ее удаляют, а растение укореняют, как черенок, или прививают на здоровом.

Субстрат для пересаживаемых растений должен быть рыхлым и не уплотняться после полива. Основой его являются лиственная и дерновая земля, крупнозернистый речной песок. Специальные добавки должны составлять 10 % объема смеси.

Специальные добавки для дренажа – дробленый древесный уголь (желательно березовый), кирпичная крошка, суперфосфат. Древесный уголь и кирпичная крошка, впитывая влагу, постепенно отдают ее субстрату, кроме того, обеспечивают хорошую его аэрацию. Это очень важно при посадке растений в пластмассовую посуду, через стенки которой не испаряется вода и не поступает в субстрат воздух. Древесный уголь обладает также антисептическими свойствами.

Чтобы уменьшить содержание извести в кирпичной крошке, ее надо промыть в слабом растворе щавелевой кислоты, а затем прокипятить в воде. Для кактусов, которые на родине растут на известняках (белая мамиллярия, астрофитум), к смеси добавляют известь в виде дробленого мрамора или гипса.

Для обеззараживания земли посуду с землей вкладывают в другую, большую, наполненную водой, и накрывают крышкой. Воду кипятят в течение 10 минут и снимают с огня. Через 15–20 минут вынимают землю.

Кактусы, которые были высажены в палисаднике или в цветнике, пересаживать следует в ту же землю, в которой они росли летом, добавляя к ней песок и толченый уголь. Можно пересаживать также в свежеприготовленный субстрат. Для растений с тонкими мочковатыми корнями песка добавляют половину от общего объема смеси.

Для старых растений опунций, цереусов, а также для кактусов с клубнеобразными или репообразными корнями к субстрату добавляют немного измельченной штукатурки и глины.

Чтобы кактусы могли заложить бутоны и дать полноценные цветки, им необходимы нормальные условия питания. Истощенные, а также жирующие растения не зацветают. Почва должна быть свежей, питательной, но не содержать никаких органических удобрений. Вредно подкармливать органическими удобрениями кактусы, заложившие бутоны.

Практикой установлено, что кактусы, особенно эпифиты и ползучие цереусы, положительно реагируют на минеральные удобрения и слабый раствор коровьего навоза на протяжении всего вегетационного периода.

Под кактусы вносят теперь полное минеральное удобрение «Рижскую смесь». Ее вносят в летнее время в количестве 1,5 г/л, а осенью 0,2–0,3 г/л. Подкармливают кактусы раз в неделю во влажную землю. При внесении удобрений кактусы следует ежедневно опрыскивать водой, а в жару – два раза в день, утром и вечером. Однако вносить удобрения под кактусы при комнатной культуре надо осторожно. От них следует отказаться в плохо освещаемых комнатах, а также, когда неизвестно, каких именно питательных веществ недостает растениям. Растения небольших размеров медленнорастущих видов лучше не удобрять.

Сухо– и влаголюбивые кактусы обладают резко отличающимися биологическими особенностями, поэтому и культура их различна.

Кактусы, растущие на родине в засушливых районах, на почвах без гумуса и бедных микроорганизмами, приспособились к бережному расходованию воды. Шар, как известно, обладает наименьшей площадью поверхности при наибольшем объеме тела. Например, кактус весом 230 г имеет поверхность, равную 200 см². Такую же площадь поверхности имеют два листа среднего размера (8x6 см) лиственного растения, которые весят около 5 г. Сухолюбивые кактусы испаряют мало воды и переносят засухи, снижая фотосинтез и дыхание, замедляя рост и потребление элементов питания из почвы. Они устойчивы к грибным заболеваниям. Таким растениям не дают плодородной земли и органических удобрений. Для них можно рекомендовать смесь из двух частей лиственной, двух частей дерновой земли (комочками), двух частей речного песка и одной части мелкого кирпичного щебня, древесного угля и старой штукатурки. На 1 кг такой смеси добавляют одну чайную ложку суперфосфата.