Текст книги "Комнатное цветоводство"

Автор книги: Даниил Юхимчук

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)

Цветоносы с отцветшими цветками выщипывают, желтые листья убирают. Подкармливают первоцвет в июне и в конце августа, первый раз перебродившим коровьим навозом (1 л болтушки на 10 л воды – по 100 г на растение), второй – аммиачной селитрой (1–1,5 г на 1 л воды).

Зимой поливают мало. Листья смачивать нельзя. Особенно следует оберегать от воды средние, только начинающие развиваться листочки. Растения помещают на светлом окне прохладной комнаты с температурой 10º. Хорошо цветут они в неотапливаемых тепличках или между оконными рамами. При уходе за растениями нельзя прикасаться к листьям, так как это иногда вызывает раздражение, а подчас и воспаление кожи на руках.

В настоящее время выращивают сорта первоцвета с красными (фото 27) и розовыми цветками (фото 28). Лучшими из них являются „Цвет яблони“ и „Ляхкенигин“ с розовыми крупными цветками, „Берлинер-рот“, „Эрфуртер-рот“ с красными цветками.

Первоцвет мягколистный – P. malacoides Franch. Замечательное растение с красивыми листьями и 15—20-сантиметровыми стеблями, на которых красуются по 4–6 мутовок цветков от 2 до 4 см в диаметре. Есть разновидности с окраской цветков от нежно-розового до густо-пурпурного, от бледно-сиреневого до ярко-фиолетового цвета, а также и с полумахровыми цветками. Цветки обладают приятным нежным запахом.

Лучшие сорта – „Герлинд“ с темно-розовыми, „Мерхен Принц“ с розовыми и красно-фиолетовыми цветками и темным глазком.

Размножают семенами, которые образуются в большом количестве после искусственного опыления цветков. Семена высевают в июне – июле в плошки или ящики. Через месяц сеянцы пикируют в плошки или ящики с площадью питания 3x4 см. Спустя месяц их можно пересадить еще реже – 8x8 см. В октябре растения высаживают в 11—13-сантиметровые горшки. Зацветают растения через шесть месяцев после посева. Лучшей для него является рыхлая, питательная и влагоемкая земля. Питательную смесь готовят из дерновой (одна часть), лиственной (две части) земли и песка (одна часть). Требует слабокислой почвы, поэтому к смеси необходимо добавлять хвойную землю (одну часть), взятую из соснового бора.

Во время цветения температура в помещении должна быть 10–12°. В осенне-зимний период ее снижают до 8—10°. Требует много света. Помещение хорошо проветривают.

Размножают делением куста. После отцветания растений в мае их можно поместить в теневых местах для вынужденного покоя. Растения поливают так, чтобы они не подсыхали. Когда начинают отрастать стебли, кустики делят на несколько частей и высаживают в ящики в рыхлую питательную почву. Для лучшего укоренения ящик накрывают стеклом и ставят на освещенном окне. Затем растения пересаживают в 9-сантиметровые горшки, а через месяц – в 13-сантиметровые. Во время роста через каждые 10–12 дней растения подкармливают слабым раствором (2 г на 10 л воды) минеральных удобрений, обрезают старые листья.

Растения с одной розеткой листьев, очень слабой корневой системой, у которых трудно разделить куст, размножают укоренением пазушных побегов. У основания корневой шейки отделяют черешок листа с почкой (листовые пластинки укорачивают наполовину) и частью побега, укореняют его в крупнозернистом речном песке, насыпанном слоем 2 см на субстрат из торфяной или лиственной земли. Черенки сажают наклонно, почкой кверху, на глубину 1 см. Для укоренения черенкам необходимо светлое помещение, температура 16–18°, умеренное увлажнение песка, опрыскивание. Через три месяца из почек развиваются побеги с 3–4 листками, которые высаживают в 7—9-сантиметровые горшки. Земляную смесь готовят из четырех частей лиственной, двух частей перегнойной земли и одной части песка. Зацветает через 5–6 месяцев. В комнатах с успехом выращивают также первоцвет китайский – P. sinensis Sabine et Lindl. (фото 29). Агротехника выращивания его такая же, как и первоцвета обратноконического.

Петуния махровая. Petunia hybrida floreplena hort. Фото 26. Семейство пасленовых. Родина – Южная Америка. Очень эффектное растение для украшения квартир, общественных помещений, а летом – для балконов. Декоративные достоинства растения заключаются в изящной бахромчатости лепестков, форме и окраске цветков. Цветки некоторых растений имеют очаровательный аромат.

Размножается черенками. В середине лета маточные растения переваливают в 11– или 13-сантиметровые горшки (в зависимости от развития корней). В сентябре их пересаживают в горшки с питательной смесью, составленной из одной части дерновой и двух частей перегнойной земли. Верхние части побегов обрезают. В середине декабря пазушные почки начинают расти, а в январе – феврале на кустиках нарастают новые побеги.

Лучшее время для черенкования – март. Корни у черенков появляются через 15–17 дней. Наиболее крупные маточные растения бывают из черенков, срезанных в июле прошлого года. Чтобы маточные растения не вытянулись, их помещают на хорошо освещенных местах. Температура– в помещении должна быть 10–12°. При большей температуре черенки вытягиваются и плохо укореняются. С одного маточного растения можно нарезать не более 25 черенков. Новые побеги для черенков нарастают через 20–25 дней после обрезки. Для черенкования в марте можно использовать также верхушки побегов длиной 5–6 см с двумя-тремя междоузлиями. Для черенкования в мае с маточников заготовить хорошие черенки невозможно, поэтому нарезают их с молодых растений, из-за чего цветение растений задерживается на целый месяц. Нельзя допускать цветения маточных растений.

Черенки срезают бритвой или острым окулировочным ножом, листьев не обрезают. Нельзя допускать подсыхания черенков. Их надо опрыскивать не менее трех раз в день теплой водой, а днем притенять бумагой. Днем температура в помещении желательна 14–16°, а ночью – 10–12°.

Высаживают их на глубину 1,5 см. Питательную смесь готовят из перегнойной (две части) и дерновой (две части) земли, добавляя на 1 кг смеси 4 г суперфосфата и 1 г мочевины. Черенки первых сроков посадки укореняются через месяц, последующих – через 20 дней. Укоренившиеся черенки пересаживают в горшки, после чего прищипывают над третьим междоузлием.

Укоренившиеся черенки высаживают в горшочки со смесью из равных частей перегнойной и дерновой земли. На 1 кг смеси добавляют 3 г суперфосфата и 0,5 г аммиачной селитры. Землю перелопачивают, поливают раствором коровьего навоза и опять перелопачивают. При таком насыщении органическими и минеральными удобрениями подкормку растений в период вегетации можно исключить.

В настоящее время в комнатах выращивают такие сорта петунии махровой: „Ниоба“, „Бляу Меер“, „Popга Меер“ и „Ротискхен Альгефюльт“.

Розан китайский. Hibiscus rosa-sinensis Linn. Фото 30. Семейство мальвовых. Родина – Южный Китай. Высокое растение, в благоприятных условиях достигает 3 м высоты. Вечнозеленый куст с блестящими листьями. Ветки раскидистые, поэтому их очень неудобно размещать в комнатах. Если отодвинуть от света, растение может не зацвести. Цветки крупные, по строению простые и махровые. У отдельных растений они бывают пурпурно-красные, розовые, оранжевые. В настоящее время выращивают превосходные гибриды розана. Цветет с ранней весны до осени, а иногда и зимой. Бутоны раскрываются поочередно. После опыления цветки опадают. Иногда завязывается плод – коробочка. Чтобы задержать цветение до осени или зимы, пересаживать и обрезать растения надо в мае. До этого они должны находиться в состоянии покоя. Поливают их очень умеренно. В июле обрезают еще раз. В результате цветочные почки образуются только в начале осени.

Размножают в основном черенками, но можно и семенами. Черенки нарезают в июле – августе с верхушек молодого прироста. Они хорошо укореняются в комнатных парничках с подогреваемой почвой или в горшочках, накрытых стеклянной банкой. На черенки берут полуодревесневшие побеги с двумя-тремя междоузлиями. Укореняются черенки через 25–30 дней. После появления корней их высаживают в 7—9-сантиметровые горшочки, поливают теплой водой. Для формирования куста меньшие побеги прищипывают. При хорошем солнечном освещении и обильном поливе за год можно получить цветущие растения.

Весной растения, выросшие из черенков, пересаживают. Для питательной смеси берут четыре части дерновой, три части лиственной, одну часть перегнойной земли и одну часть песка. После пересадки ветки обрезают на треть длины, что вызывает рост молодых побегов, на концах которых образуются цветочные почки.

В конце апреля – начале мая взрослые растения пересаживают в большие горшки. Питательную смесь готовят из четырех частей дерновой, трех частей лиственной, одной части перегнойной земли и одной части песка.

К смеси примешивают немного птичьего помета. Все вытянувшиеся побеги обрезают примерно на треть длины.

Во время роста и цветения растения обильно поливают, вносят удобрения в виде водных растворов. На лето выносят на балкон. Очень полезно после полива чистой водой раз в месяц подкармливать перебродившим раствором птичьего помета (одна часть раствора на 20 частей воды).

Розан китайский – светолюбивое растение. Летом он может расти на балконе, в не слишком согреваемом солнцем месте. Во время цветения, особенно в ясные теплые дни, растения опрыскивают теплой водой. Зимой их лучше содержать в прохладном помещении на хорошо освещенном месте и мало поливать.

Розы. Rosa L. Семейство розоцветных. В комнатных условиях – это вечнозеленый кустарник. Листья сложные, от светло-зеленого до темно-зеленого цвета. Стебли длинные, гибкие, на втором году жизни древеснеющие.

Цветущие розы являются лучшим украшением комнаты, где их содержат с осени до наступления теплой весенней погоды. Розы обладают прекрасными ароматными цветками чудесных форм и разнообразных нежных окрасок.

В помещениях розы размножают зелеными черенками и прививкой.

Зеленое черенкование роз. В мае – июне после отцветания роз нарезают черенки из молодых, начинающих древеснеть, но еще не отвердевших побегов. Их разрезают на части с двумя-тремя почками. Черенки лучше укореняются, если их берут с пятками, – у них скорее образуются каллюс и корешки. Черенки заготовляют из лучших, обильно цветущих кустов роз и высаживают в горшки или плошки. Нижний срез черенка делают по возможности ближе к почке, верхний – немного выше верхней почки. На дно насыпают торфоперегнойную землю, а сверху – чистый речной песок слоем 2 см. Черенки сверху покрывают стеклянным колпаком или банкой. Сначала их притеняют и часто опрыскивают. Через 15–20 дней они укореняются и их начинают поливать. После укоренения черенки высаживают в маленькие горшочки. Когда корни оплетут ком земли в горшке, черенки пересаживают. Все появляющиеся бутоны удаляют, чтобы они не ослабляли молодых растений.

Некоторые цветоводы нарезают черенки в июле – августе и высаживают в ящики, чтобы на нижних срезах образовался каллюс. Этот период продолжается от 15 дней (полиантовые и плетистые) до 30 (ремонтантные и чайногибридные сорта). После образования каллюса, но до появления зачатков корней, укоренение прерывают. Черенки с каллюсом извлекают из субстрата, связывают в пучки, стараясь не повредить листья, и ставят в стеклянные или пластмассовые сосуды с влажным мелкозернистым песком. Посуду с черенками в туго завязанных полиэтиленовых мешках помещают в холодильник. При температуре минус 1–2° и при высокой влажности воздуха растения сохраняют полную жизнеспособность до весны. Черенки, у которых уже образовались зачатки корней, нельзя замораживать. Нежная ткань не переносит низкой температуры. Такие черенки после пребывания в холодильнике загнивают и гибнут. Весной перезимовавшие черенки в течение трех-пяти дней выдерживают на свету при температуре 3–6°, затем вынимают из мешочков и сажают в ящики в приготовленную питательную землю. При температуре 18–20° они быстро укореняются, после чего их высаживают в горшочки.

Укорененные черенки пересаживают в 9-сантиметровые горшки в субстрат из дерновой земли (две части) и торфа (одна часть). На 1 кг смеси добавляют 4–5 г суперфосфата, 2–3 г калийной соли и 2–3 г извести-пушонки. Черенки опрыскивают 2–3 раза в день водой из пульверизатора. Розы из зеленых черенков, укорененных в апреле – мае, к осени хорошо развиваются, одревесневают и хорошо зимуют не только в помещениях, но и в открытом грунте.

Черенки с одревесневших веток, срезанных при обрезке кустов, укореняют таким же способом. Черенками хорошо разводятся все сорта вьющихся и мелкоцветных полиантовых роз. Черенками с пяткой можно размножать чайногибридные и ремонтантные розы. Лучше укореняются черенки в парничках.

Прививка роз (зимняя): а – подготовленный черенок; б – подвой; в – привитое растение.

Зимняя прививка роз. Основным подвоем для прививки роз является шиповник. Отборные растения его с хорошо развитой корневой системой с осени прикапывают в прохладном подвале. В марте их вносят в комнату, обрезают надземную часть, оставив 5–6 см, и высаживают в горшки. Корневая шейка при посадке не должна быть закрыта землей. Корни обрезают незначительно, а чтобы они поместились в горшке, их укладывают спирально. Когда шиповник начинает прорастать, к нему прививают зеленые черенки роз, нарезанные с лучших кустов, которые раньше уже цвели. Черенки берут с одной почкой и листочком. Ниже почки делают клиновидный косой срез. Затем срезают немного наискось шиповник, в корневой шейке делают клиновидный вырез и вставляют черенок так, чтобы почка его была над верхней частью среза подвоя. Вставленный черенок подвязывают тонкой полиэтиленовой пленкой или полоской лейкопластыря и накрывают сверху стаканом.

Некоторые цветоводы с осени заготовляют сеянцы шиповника (корневая шейка в диаметре должна быть 6—12 мм), хранят во влажных опилках в ящиках на дворе или на балконе. Одновременно заготовляют небольшое количество черенков роз, которые связывают в пучки отдельно по сортам, укладывают во влажные опилки и хранят в холодильнике при температуре 1–3°. Окулировку можно проводить в течение всей зимы.

За 3–4 дня до начала окулировки шиповник вносят в теплое помещение (17–18°) и раскладывают тонким слоем во влажных опилках. На очищенном и вытертом тряпкой подвое делают срез коры и древесины такого размера, как щиток, срезанный вместе с почкой с черенка. Затем щиток черенка быстро прикладывают к месту среза на шиповнике, прижимают и туго обвязывают полоской из полиэтиленовой пленки.

Заокулированный шиповник выносят в подвал, укладывают в слой влажных опилок и оставляют при температуре 6–8° на 3–4 недели до полного приживания глазка. Шиповник срезают над принявшейся почкой, упаковывают в ящики во влажные опилки и выносят на балкон. Их надо утеплить опилками, чтобы температура внутри опилок составляла 1–3° тепла. В марте растения можно высадить в горшки и поставить в теплой комнате на окно. Через 8—10 дней глазки начинают расти. С отросших растений снимают стаканы и приучают их к комнатным условиям. Когда они вырастут до 20 см, с них можно брать черенки для прививки. Срезывание на черенки верхушек побега является одновременно формированием кустов роз.

Пересадка роз в горшки. Одно-, двухлетние кустики сортовых роз лучше пересаживать в горшки в августе – сентябре. В этом случае пересаженные розы успевают до зимы вполне укорениться и могут зацвести весной следующего года. При весенней пересадке растение укореняется в течение лета, а зацветает лишь на следующий год. Для пересадки берут небольшие горшки, так как в больших земля просыхает медленно и может закисать, что приводит к загниванию корней. Корни обрезать не следует, кроме поврежденных и загнивших.

В случае перевалки растений во время роста необходимо стараться не раздробить ком и не удалять землю, чтобы сохранить корневую систему. Ее лучше производить весной, но в случае необходимости – ив течение всего лета. Для лучшего укоренения растения ставят в тень на 5–7 дней. Поливают умеренно.

Ранней весной приобретают кусты культурных выгоночных сортов роз. Они должны иметь хорошо развитую корневую систему с обилием мочек. Их высаживают в горшки. Питательная смесь должна состоять из двух частей глинисто-дерновой земли, по одной части перегноя и песка. К ней можно добавлять торфяную и лиственную землю, а также толченый древесный уголь. Затем обрезают каждую ветвь, оставляя по 3–4, а у сильнорослых сортов – по 5–6 глазков. Верхний глазок оставляют с наружной стороны ветви. Параллельно растущие и перекрещивающиеся побеги вырезают, чтобы они не затеняли оставшихся.

Куст чайногибридной розы: а – растение до обрезки; 6 – растение после обрезки.

Обрезанные и посаженные в горшки растения закапывают для укоренения в землю или торф с опилками в полузатемненном месте. Почву между растениями покрывают (мульчируют) слоем перегноя толщиной 5–6 см. Для лучшего укоренения растения в течение лета умеренно поливают и опрыскивают утром и вечером. Для формирования кустов слабые и лишние побеги летом обрезают. Когда розы хорошо укоренятся, можно применять подкормку их 1–2 раза в неделю, чередуя органические и минеральные удобрения. Появляющиеся бутоны обрывают.

Неопавшие листья удаляют. К зимовке растения подготовляют в подвале. Горшки утепляют, чтобы не подмерзли корни. Необходимо также следить, чтобы мыши не погрызли кору.

В январе розы можно вносить в комнаты для выгонки. Верхний слой земли в горшках снимают и насыпают свежую питательную. Растения на 7—10 дней кладут на бок, чтобы ускорить развитие почек, и опрыскивают несколько раз в день теплой водой. Ночью температуру снижают на 2–3°, что способствует лучшему росту побегов и развитию цветочных почек.

Обрезка роз. Обрезают розы перед внесением их в комнату для выгонки. Сначала вырезают слабые (недоразвитые), мелкие и переплетающиеся ветки. На кусте оставляют 4–5 наиболее сильных побегов, имеющих нормальное развитие и средний рост. Если у них хорошо вызрела древесина, то их обрезают, оставляя от 3 до 6 глазков на каждом побеге. На побегах умеренной силы роста оставляют 4–5 глазков, а на слаборослых – 2–3 глазка. У вьющихся роз вырезают лишь засохшие и лишние ветви.

Полиантовые (карликовые многоцветные) розы с крупными цветками лучше обрезать на 3–5 глазков. Мелкоцветные сорта, обрезанные на 2–3 глазка, обильно цветут. У полиантовых роз бутоны образуются на однолетних побегах первого-третьего порядков. Они цветут с небольшими перерывами до конца вегетации.

Чайногибридные и ремонтантные розы сразу после обрезки вносят в прохладные комнаты с температурой 10–12°. При такой температуре глазки прорастают медленно, приблизительно через 10–15 дней. При появлении первых листочков розы необходимо перенести на. светлые окна, лучше – солнечные. Все появляющиеся жировые побеги надо вырезать при основании, чтобы они не отнимали питательных веществ и не приостанавливали развития куста. При таких условиях развиваются сильные побеги и крупные бутоны.

Осенью розы вносят в проветриваемый подвал. Чтобы растения лучше укоренились, горшки утепляют. Обрезки не производят. Для выгонки роз, цветущих в феврале – марте, их вносят в комнату.

Чтобы растения образовали бутоны и цвели весной и зимой, в то время, когда цветов вообще мало, их следует выращивать в прохладных комнатах. Но для образования цветков они требуют много света, поэтому их нужно держать на солнечных окнах. Можно с успехом выращивать розы и в теплых комнатах, применяя частые опрыскивания водой для увлажнения листьев и всего растения. Опрыскивать лучше теплой водой – на 2–3° выше температуры воздуха, так как холодная вода способствует заболеванию роз мучнистой росой, с которой трудно бороться.

Летом розы размещают на наружных подоконниках, на балконах, хорошо освещенных солнцем в первой половине дня. В солнечные дни розы опрыскивают водой утром и вечером. Это благотворно влияет на их рост и развитие, кроме того, предупреждает появление вредителей. В пасмурную погоду, наоборот, опрыскивание приостанавливает развитие растений. Как только наступают осенние заморозки, горшечные розы, выращенные из черенков, вносят в комнаты и размещают на окнах. Розы, привитые на шиповнике, до выгонки лучше заносить в подвал.

Большое значение имеют поливы роз в горшках. Нельзя допускать высыхания кома земли с корнями. Особенно необходимо следить за состоянием растений летом. В это время розы поливают до полного насыщения почвы вечером и по утрам до солнечного припека (позже поливать нельзя). Но чрезмерная влажность кома тоже вредна. Температура воды должна быть около 20°. Для лучшего вызревания древесины побегов к концу лета поливы постепенно уменьшают, поливая только при завядании листьев. Поздней осенью с целью полной приостановки роста горшки с растениями вынимают из грунта и кладут на бок. Появившиеся запоздалые бутоны обрывают. Растения подготовляют к периоду покоя, постепенно прекращая поливы – чем раньше растения переходят в состояние покоя, тем раньше их можно ставить на выгонку.

В комнатах с успехом можно выращивать в горшках следующие сорта роз из группы чайногибридных – „Арнольд Янсен“, „Ля Франс“, „Куин Элизабет“, „Офелия“, „Фрау Карл Друшки“, „Глория Дей“, „Монте Зуме“, „Нарцисс“, „Кондеса де Састаго“, „Бакара“, „Супер Стар“, „Нью Даун“.

Розы бенгальские месячные. Rosa indica var. semperflorens Curt. (R. bengalensis Pers.). Семейство розоцветных. Это лучшие розы для горшечной культуры в комнатах, близкие к чайным розам. Вследствие почти непрерывного и обильного цветения их назвали „месячными“ розами. Находиться в комнатах они могут круглый год. Вырастают они до 50–60 см высоты.

Цветки небольшие, махровые, больше красного и розового цветов, хотя встречаются формы и с белыми цветками. В комнатах они не требовательны к условиям произрастания. Не требуют также периода покоя, как другие виды горшечных роз. Летом розы необходимо хорошо поливать, а в особо жаркие дни опрыскивать водой. Зимой их поливают мало, но необходимо следить, чтобы земля не пересохла, так как от этого могут опадать листья.

Бенгальские розы хорошо размножаются как зелеными, так и одревесневшими черенками. Укореняются лучше под стеклом. Их пересаживают весной и второй раз – в конце лета, добавляя питательную землю. Значительно увеличивать горшки не рекомендуем. Нельзя также при пересадке обрезать корни, кроме загнивших и случайно поврежденных. Длинные корни загибают.

Большинство любителей не обрезают роз – жалеют резать ветви. В результате кусты становятся густыми, ветви вытягиваются и не образуют бутонов. Поэтому растения несколько лет не дают цветков.

Обрезка кустов стимулирует цветение. Чтобы получить крупные цветки и достичь обильного цветения, розы коротко обрезают на 4–5 глазков через каждые два года. Чтобы не ослабить куста и не уменьшать цветения, рекомендуем ежегодно обрезать половину побегов. Слабые и тонкие побеги при этом удаляют совсем.

Лучшие сорта бенгальских роз: „Гермоза“ или „Мел. Лемер“, „Мадам Нейман“, „Сетина“ и „Армоза“ – с нежно-розовыми, махровыми, душистыми цветками, обильным цветением, кусты компактные, густые, шипов мало; „Золотая жемчужина“ – с темно-оранжевыми; „Дюшес“ – с белыми, крупными до 6–7 см в диаметре, полумахровыми, душистыми цветками, „Парийон“ – с карминно-розовыми цветками, 6 см в диаметре, махровыми, по 3–5 цветков на побеге; „Паллида“ – с золотисто-желтым и палево-розовым оттенком, махровыми (20–25 лепестков) цветками с сильным мускусным запахом.

Розы полиантовые. Rosa multiflora var. nana hort. Семейство розоцветных. В комнатах полиантовые розы можно выращивать в горшках. Чтобы иметь маточные растения, можно приобрести в цветоводческих хозяйствах или в питомниках укорененные с черенков или выращенные из окулировок однолетние растения и посадить их в горшки. Лучшая смесь земли для них дерновая (две части) с торфом (одна часть). На 1 кг смеси добавляют 30–40 г коровьего навоза и 2–3 г калийной соли.

Приобретать и высаживать эти розы лучше весной. Растения хорошо растут на солнечных окнах и обильно цветут до октября – ноября. После цветения их ставят в прохладное место при температуре 4–6°. В это время поливают мало – 2–3 раза в месяц, а иногда и один раз.

Обрезают куст розы в декабре, оставляя по 3–4 сильных побега, по 2–3 глазка на каждом. В январе температуру повышают до 8—10°. Когда растения начнут расти, землю в вазонах рыхлят и поливают, температуру доводят до 12°, постепенно повышая ее до 20°.

В феврале – марте растения образуют сильные побеги, которые можно черенковать. Черенки нарезают из полуодревесневших побегов с белой древесиной. Крупные бутоны также свидетельствуют о готовности побегов к черенкованию. Длина черенков – 6–7 см. Каждый черенок должен иметь по 2–3 почки. Верхний срез делают прямым на 0,5–1 см выше узла, а нижний – косым.

Приготовленные черенки нижними концами погружают в раствор гетероауксина (1–2 таблетки на 1 л воды) на 10–12 часов. Затем их высаживают в 4—5-сантиметровый слой смеси, состоящей из равных частей торфа, перегноя и песка, сверху насыпают слой песка толщиной 2 см. Некоторые цветоводы вместо песка дают слой перлита. Черенки высаживают наклонно, чтобы нижний косой срез был обращен вниз, накрывают стеклом и притеняют от прямых солнечных лучей. Лучшая температура для укоренения 18–20°.

Лучшие сорта полиантовых роз для комнатной культуры: „Глория Мунди“ с полумахровыми оранжево-красными цветками; „Дагмар Шпет“ – с белыми полумахровыми, „Идеал“ – с темно-карминовыми; „Катерина Цеймет“ – с белыми; „Мадам Левавассер“ – с пурпурно-карминовыми; „Триумф Оранж“ – с оранжево-красными, махровыми цветками.

Сенполия. Saintpaulia ionantha H. Wendl. Семейство геснериевых. Родина – Узамбарские горы Восточной Африки. Отсюда название узамбарская фиалка. Название этому растению дано по имени открывшего его в 1893 году ботаника Сент-Поля Иллера. Сенполия – одно из лучших растений для комнатной культуры. При правильном уходе и благоприятных условиях содержания обильно цветет от 6 до 10 месяцев в году. Имеет много сортов с синими, сиреневыми, голубыми, белыми и лиловыми цветками. До сих пор описано 20 видов и 4 разновидности сенполий, из которых 18 введены в культуру, но распространены еще мало. В настоящее время насчитывается более тысячи сортов сенполий.

Размножают сенполию листовыми черенками в течение всего года. Размножение семенами более затруднительно, так как семена у нее образуются лишь при искусственном опылении. При вегетативном размножении со взрослого растения острой бритвой осторожно срезают несколько крупных сильно развитых листьев, оставляя черешки длиной 3–4 см. На размножение берут здоровые, хорошо развитые и неповрежденные, не очень молодые листья. Свежесрезанные листья можно хранить два часа. Для более длительного хранения их заворачивают во влажную ткань или пленку. В закрытой стеклянной банке увлажненные листья можно держать несколько суток. В воде черенки укореняются значительно быстрее и меньше загнивают, чем в субстрате.

В стеклянную банку наливают отстоявшуюся не менее суток воду, покрывают бумагой и завязывают ниткой или пленкой. В бумаге делают отверстие, через которое опускают листья так, чтобы кончики черешков были в воде. Чтобы листья не падали, между ними ложат кусочки ваты. Через 2–3 недели появляются корешки. Когда они достигнут 2–3 см, листья пересаживают в горшочки или плошки, наполненные хвойной землей или смесью торфа (одна часть) с песком (две части). Вместо торфа цветоводы иногда берут землю из-под ели или лиственницы. Если же нет ни торфяной, ни хвойной земли, можно использовать перегнойную землю, добавляя перегнившие или истолченные листья березы.

Черенки углубляют в землю не более чем на 2 см, размещают их в сосуде на расстоянии 2–3 см один от другого.

Сосуд с черенками ставят на хорошо освещенное окно, притеняя черенки от солнечных лучей. Опрыскивают 2–3 раза в день. Почва должна быть все время влажной. Температура для укоренения 21–24°. В комнатных условиях для сохранения влажности горшок с черенками лучше всего накрыть стеклянной банкой. Через месяц у черенков появляются корешки, через два месяца – ростки и молодые листья. Когда растения подрастут, старый лист отрезают, чтобы он не притенял молодые. Когда молодые листья достигнут 2,5–3,5 см длины, розетку выкапывают из земли и молодое растение отделяют от листового черенка, который можно и дальше использовать для размножения. Если молодых растений два, их разделяют и высаживают в отдельные горшочки. Молодые растения пересаживают в 9 – 11-сантиметровые горшки. Дренажный слой из битых черепков, гравия или песка должен занимать четвертую часть горшка по высоте. Земляную смесь для них составляют из четырех частей лиственной земли и по одной части торфа и песка или берут хвойную землю. На поверхности земли в горшке можно рассыпать немного костной муки или древесной золы. Горшки с черенками ставят в теплое и светлое место и накрывают стеклянными банками или полиэтиленовой пленкой. При пересадке загнившие части растения вырезают, а порезы засыпают порошком толченого древесного угля.

Поливать сенполию можно обычным путем и с поддонников. Но вода в них не должна оставаться после полива. Желательно, чтобы вода для полива была на 3–4° теплее окружающего воздуха. При разнице в температуре воды и воздуха в помещении больше чем на 5° на листьях появляются желтоватые пятна. При поливе следят за тем, чтобы капли воды не попадали на листья. От этого на них появляются пятна и растение теряет декоративность. Растения сенполии полезно размещать около сосудов с водой или влажного мха. Водопроводная вода должна отстаиваться не менее суток. Растения рекомендуется ежегодно подкармливать, чередуя коровий навоз (одна часть навоза на десять частей воды) и полные минеральные удобрения (3 г азотных, 3 г фосфорных и 2 г калийных на 5 л воды).

От посадки черенков до цветения молодых растений проходит 6–7 месяцев, а у некоторых сортов и больше. Так, сенполия с темно-фиолетовыми цветками зацветает через 8—12 месяцев, долго не зацветают растения сорта „Санта Мария“. У сорта же „Лилиан Джерет“ одновременно с появлением из черенков молодых растений образуются бутоны. Раннее цветение, до шестимесячного возраста, ослабляет растение. Поэтому преждевременные бутоны лучше удалять.

Некоторые цветоводы укореняют черенки сенполии в растворе гетероауксина (0,1 г на 1 л воды).

Кроме черенкования, сенполию размножают делением маточных кустов на отдельные розетки с корнями, которые высаживают в отдельные горшки. Срезы посыпают порошком древесного угля.