Текст книги "Комнатное цветоводство"

Автор книги: Даниил Юхимчук

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)

Размножение комнатных растений

Очень мало комнатных растений размножается семенами (спаржа Спренгера и перистая, драцены, пальмы, первоцветы, синингия, цикламены). Большинство растений размножается вегетативным способом.

РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ. Для посева семян используют обыкновенные цветочные горшки или плошки. Если необходимо высеять больше семян, то можно брать маленькие ящики. Перед посевом посуду необходимо вымыть, обдать кипятком и продезинфицировать формалином (1: 300). Чтобы в горшках не задерживалась вода, на водосточные отверстия кладут битые черепки (выпуклостями кверху), на них насыпают крупнозернистый песок с кусочками древесного угля. Этот слой служит дренажем при поливе.

На дренажный слой насыпают легкую землю – лиственную или перегнойную – со значительной примесью песка (для лучшего пропускания излишней воды). Земля должна быть теплой, рыхлой, хорошо впитывать влагу и не содержать семян сорняков. Перед посевом посуду с землей встряхивают, чтобы земля осела, поверхность почвы выравнивают и увлажняют.

Посев цветочных семян: а – ящик для посева семян; б, в – трамбовки для уплотнения земли в ящиках, горшках и плошках; г – посевы, накрытые стеклом; д – посев мелких семян с листа бумаги.

Большое значение для успешного выращивания растений имеет всхожесть семян. Семена цветов, которые продаются в государственных магазинах, уже проверены на всхожесть. Семена же, приобретаемые у цветоводов-любителей, могут дать изреженные всходы, поэтому их необходимо предварительно прорастить Для проверки всхожести.

Крупные семена раскладывают на поверхности земли, вдавливают в нее дощечкой, после чего засыпают слоем земли, толщина которого должна быть чуть больше толщины семян. Мелкие семена для равномерного высева смешивают с сухим песком или землей. Высевают смесь из пакетика или согнутого листка белой бумаги. Чтобы научиться равномерно распределять семена на поверхности земли, можно сначала высевать песок, который будет виден на черной земле. Мелкие семена не присыпают землей, а лишь прижимают к ней дощечкой.

Увлажняют посевы мелких семян водяной пылью из пульверизатора, крупных – из густого ситечка. Посевы накрывают стеклами, на которых необходимо ежедневно вытирать скопившуюся влагу.

Пикировка сеянцев: а – пикировка мелких сеянцев при помощи деревянных вилочек; б – пикировка крупных сеянцев в ящики и плошки; в – пикированные сеянцы в плошке, накрытой стеклянным колпаком; г – пикированные сеянцы в плошке, накрываемой стеклом.

До появления всходов необходимо внимательно следить за влажностью почвы. Если земля подсыхает, то горшки и плошки ставят на некоторое время до половины в воду, чтобы земля пропиталась влагой до поверхности. Для более быстрого прорастания семян посуду с посевами необходимо держать вблизи радиаторов или в помещении с температурой около 20–25°. После появления сеянцев ее переставляют ближе к свету. Вскоре сеянцы рассаживают в другую посуду с питательной землей. Эта пересадка называется пикировкой. Для образования большого количества мочковатых корней корневую систему укорачивают (прищипка) на треть их длины. При дальнейших пересадках корневую систему более крупных сеянцев подрезают незначительно. Нельзя укорачивать корни у сеянцев пальм, драцен, левкоя и некоторых других растений, которые плохо переносят повреждение корней.

Для получения сильных, правильно развитых растений мелкие сеянцы необходимо пересаживать несколько раз. Их пикируют рядами в шахматном порядке. После пикировки сеянцы сразу опрыскивают теплой водой и накрывают стеклом. Крупные сеянцы пересаживают по одному-два в горшки или в плошки. Если сеянцы настолько крупны, что накрыть плошку стеклом нельзя, то по краям плошки втыкают колышки и на них кладут стекло. Пересадку более крупных сеянцев с хорошо развитой корневой системой надо производить особенно тщательно, чтобы корни в горшке были размещены равномерно, не заворачивались кверху и не прижимались один к другому, образуя пучок.

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ. Этот способ дает возможность скорее получить цветущие или сформированные растения, чем при выращивании из семян.

Известно много способов вегетативного размножения: черенками, отводками, «детками», делением куста и корневищ и корневыми отпрысками.

Размножение черенками. Выращивание растений из черенков является наиболее распространенным способом размножения комнатных растений. Черенки бывают стеблевые, листовые и корневые. Стеблевыми черенками называют небольшие части растения, предназначенные для размножения. Нарезают их острым ножом: внизу под самым глазком, а вверху – над глазком. Легче укореняются черенки растений, сбрасывающие на зиму листья (фуксии, гортензии). На зиму эти растения выносят в подвалы, а весной заносят в комнату, где у них отрастают молодые побеги, которые после образования второй-третьей пары листьев режут на черенки. Как правило, на черенки берут однолетние травянистые побеги, которые хорошо укореняются. Можно брать и одревесневшую часть ветки при условии наличия на ней вполне развитых почек. Многие цветы размножаются только верхушечными черенками (пеларгония, фуксия, хризантемы). Такие черенки сверху не обрезают. Практика показала, что растения, выращенные из верхушечных черенков, скорее зацветают. Черенки гвоздик ломают в междоузлиях. Для удобства посадки черенка в землю один или два нижних листка удаляют. Более крупные листья укорачивают наполовину, чтобы черенок меньше испарял воды, устойчивее держался и не занимал много места.

Для укоренения черенков используют плошки или ящики, на дне которых устраивают дренаж из битых черепков, как и для посева семян. На дренажный слой насыпают смесь лиственной и торфяной земли с песком, а на него – слой крупнозернистого песка, в который и будут посажены черенки. Посуду с черенками следует накрывать стеклом, так как для успешного укоренения им необходима повышенная влажность воздуха. Если черенки велики и не могут быть прикрыты стеклом, их накрывают стеклянными колпаками, стаканами или банками.

Черенкование комнатных цветов: а – черенок традесканции; б – черенки традесканции, посаженные по краям горшка для укоренения; в – черенок пеларгонии; г – черенки, посаженные в горшок для укоренения; д – черенки сансевьеры; е – развитие растений с укоренившихся черенков сансевьеры; ж – черенки сенполии; з – укоренившиеся черенки сенполии.

Для лучшего укоренения черенки рекомендуется высаживать по краям вазона. Быстро укореняются мелко посаженные черенки благодаря хорошему доступу воздуха и умеренной влажности песка возле среза. Долголетней практикой доказано, что лучшей температурой почвы и воздуха для укоренения черенков многих цветочных растений является 25°.

Приживаемость черенков зависит от ухода за ними, заключающемся в опрыскивании (до трех раз в день) теплой водой в зависимости от влажности воздуха. Стекло или колпак, которыми накрывают посаженные черенки, следует протирать изнутри не менее двух раз в день. Черенки необходимо ставить в светлом месте комнаты, но одновременно притенять от прямых солнечных лучей. После укоренения черенков стекло немного приподнимают и растения постепенно привыкают к воздуху. Укорененные черенки рассаживают в отдельные горшочки, соблюдая при этом осторожность, чтобы не поломать молодые, хрупкие корни растений.

Хорошие результаты дает укоренение фикусов и олеандра в небольших бутылках с водой, в которые опускают нижние концы черенков. Лучше каждый черенок поместить в отдельную бутылку, а горлышко залепить пластилином. Воду в бутылке надо один-два раза переменить. Черенки этих растений ставят на солнечные окна, так как прямые солнечные лучи способствуют их укоренению. Поставленные в затемненных местах черенки могут загнить.

Наиболее благоприятным временем для укоренения черенков является ранняя весна – март. Но черенки таких вечнозеленых растений, как пеларгония можно укоренять и в августе; за осень они хорошо развиваются и зимой обильно цветут. После каждой пересадки молодые растения следует притенять от прямых солнечных лучей.

Листовыми черенками размножают растения, имеющие толстые листья (бегонии и синингия). Листовые черенки должны иметь одну или две идущие снизу доверху жилки, из которых образуются корни и стебли. Длина листового черенка должна быть 3–4 см, ширина 1–2 см. Высаживают черенки во влажный крупнозернистый песок и накрывают стеклом.

Многие бегонии можно размножать также целыми листьями. Для этого у старого листа перерезают крупные жилки, после чего нижней стороной кладут на поверхность влажного песка или песчаной земли, пришпиливают к почве деревянными крючками или прижимают к земле камешками. Много ростков дают крупные листья бегонии широколистной.

На месте порезов жилок образуются корни и отрастают молодые растения, которые рассаживают в отдельные горшки. Тюльпаны, нарциссы и другие луковичные растения размножают маленькими луковичками, которые называют «детками». Их высаживают по нескольку штук в горшки, плошки или ящики, где они растут в течение двух-трех лет. Лилии размножают чешуйками луковицы с частью донца, которые высаживают в плошки или ящики и накрывают стеклом.

Размножение бегоний листовыми черенками: а – схема нарезки черенков из листа; б – укоренение листового черенка; в – размножение бегонии широколистной целым листом: 1 – нарезы жилок с нижней стороны листа; 2 – образование молодых растений в местах надрезов жилок.

У гипеаструмов, кринумов и панкрациумов в горшках из «деток» развиваются маленькие растения, которые отделяют и пересаживают в отдельные горшки.

Делением куста размножают те растения, которые хорошо кустятся и образуют много стеблей с отдельными корнями. Таким способом хорошо размножать циперусы, папоротники, спаржу, изолепис и другие. Растения, у которых корни мало переплетены и хорошо делятся, можно разделить руками. У других растений ком сначала разрезают на части таким образом, чтобы каждая часть имела корни, после чего каждую из них рассаживают в отдельные горшки. Для лучшего укоренения их ставят в теплые и хорошо освещенные места.

Делением корневищ размножают канны, аспидистры и другие корневищные растения. Корневища разрезают на части таким образом, чтобы на каждой отдельной части был глазок. Все срезы посыпают порошком древесного угля для предупреждения загнивания их после посадки.

Корневые отпрыски можно отделять от маточного растения (кордилины) и рассаживать в отдельные горшки. У саксифраги, хлорофитума на стеблях образуются молодые растения с воздушными корнями. После пересадки в отдельные горшки они очень быстро укореняются в теплых помещениях.

Уход за растениями в помещениях

ПОЛИВ И ОПРЫСКИВАНИЕ РАСТЕНИИ. Одной из важных работ по уходу за растениями является полив. Больше всего неудач бывает от неправильного и неумелого полива. Частота и обилие его зависят от времени года, окружающей температуры, состояния растения и от фазы его развития, а также от качества земли, величины посуды и размещения в комнате.

Весной и летом растения поливают ежедневно: весной меньше, летом больше, осенью – примерно через день, а в зимний период – еще реже. Больные растения надо поливать очень осторожно, так как причиной заболевания может быть не только недостаток, но и избыток влаги в горшках. Наиболее обильно растения поливают в период роста. Когда же их рост приостанавливается, то поливы постепенно уменьшают, следя за тем, чтобы земля в горшках была лишь немного влажной. Надо иметь в виду, что глинистая почва содержит влаги больше и медленнее высыхает, чем песчаная, и чем меньше горшки, тем чаще необходимо поливать растения, так как в малых горшках земля скорее высыхает.

Потребность растений в поливе определяют несколькими способами. Первым признаком недостатка влаги в почве, если растение вполне здоровое, является подвяливание листьев. Влажная земля всегда темнее, чем сухая; но этот признак малодостоверный, так как землю мы видим только снаружи. Признаком сухой почвы является также уменьшение веса вазона. Но определение таким способом потребности растения в поливе достигается большим опытом. Этот способ более пригоден для малых горшков. Необходимость в поливе больших растений определяется по звуку при постукивании о горшок или кадку: если звук глухой, земля влажная, звонкий – земля сухая.

Правильным поливом считается такой, когда водой увлажняется вся земля в горшке, а излишняя вытекает в поддонник.

Через 1–2 часа часть ее впитывается землей, а оставшуюся воду можно вылить. Для пальм, драцен, фикусов и цитрусовых культур летом воду в поддонниках можно оставлять до полного впитывания, для папоротников, циперусов, болотных и водяных растений вода должна находиться в поддонниках постоянно. Необходимо только следить, чтобы она не загнила.

Поливать нужно по краю горшка, чтобы не смачивать стебли и листья растения и не размывать земли.

Лучшей водой для поливов является дождевая и снеговая. Цветоводы уже давно заметили благотворное влияние снеговой воды на горшечные растения. Экспериментально установлено, что она ускоряет рост и развитие растений. Ввиду этого применение снеговой воды для поливов комнатных растений становится агротехническим приемом. Кроме того, снеговая вода не засоляет землю. Особенно заметно влияние такой воды на цикламены: они обильнее цветут, окраска цветов ярче, цветение более продолжительное.

Снеговая вода положительно влияет на развитие хризантем, первоцветов, бегоний, папоротников, пеларгонии и других комнатных растений.

Комнатные растения можно поливать водой из прудов и рек. Вода из водопровода перед поливом должна отстояться.

Решающее значение для лучшего роста комнатных цветов имеет температура воды. Желательно, чтобы она до полива простояла не менее 12 часов в том помещении, где растут цветы. Лучше поливать растения водой, температура которой на 5–7° выше, чем температура воздуха в комнате. Нельзя поливать теплой водой растения, находящиеся в прохладных комнатах в состоянии покоя. При поливе холодной водой у растений загнивают стебли и корни, могут опасть листья и бутоны, что приводит их к гибели.

Лучшее время для полива растений устанавливается в зависимости от времени года: летом поливают вечером, так как ночью вода меньше испаряется, осенью и зимой поливают по утрам. Чтобы не вызвать ожогов, не рекомендуется поливать и опрыскивать растения, освещенные прямыми солнечными лучами. Летом, в жаркий и засушливый период, можно поливать растения два раза – утром и вечером, а днем лучше опрыскивать само растение.

Нельзя допускать, чтобы земля в вазонах пересыхала. Легкая и рыхлая почва после высыхания имеет важную особенность – не задерживать воду. Поэтому вода, не смочив почвы, сбегает в поддонник. Когда земля в горшке пересыхает, возле стенок или посредине кома образуются щели, по которым сбегает вода, также не увлажняя кома земли с корнями. В таких случаях необходимо поставить горшок с растением в посуду с водой на несколько часов до тех пор, пока земля не перестанет впитывать воду.

Так как земля, не пронизанная корнями, высыхает медленно, все вновь пересаженные растения поливают мало. До цветения поливают меньше, во время цветения – больше. В прохладном помещении цветущие растения тоже меньше поливают. Всегда необходимо помнить, что излишняя влажность почвы в посуде для комнатных цветов более вредна, чем сухость. От избытка влаги могут загнить корни, в результате растение может погибнуть.

Кроме полива, растения необходимо опрыскивать водой для повышения влажности окружающего воздуха и удаления пыли с листьев. Воду для этой цели берут чистую и теплую. Растения с листьями, густо покрытыми волосками (синингия, колеус, пеларгония), опрыскивать не следует, так как от этого на листьях образуются пятна и они могут загнить.

Если необходимо уехать на выходные дни, то цветам можно помочь так: наполнить песком таз, поставить в него вазон с растением, песок и поверхность земли в горшке закрыть мхом (лучше торфяным мхом – сфагнумом, он наиболее влагоемок, можно взять и лесной мох), перед отъездом растение следует полить, увлажнить песок и мох, растение снять с солнечного окна, поставить в полутень. Такие растения могут обойтись без полива два-три дня.

УДОБРЕНИЕ РАСТЕНИИ. Объем почвы в горшках или кадках, в которых выращивают комнатные растения, во много раз меньше, чем может занимать корневая система того же растения в естественных условиях. Поэтому для лучшего развития растения по мере роста пересаживают в большие горшки, куда добавляют земляную смесь.

Все растения, выращиваемые в помещениях, лучше пересаживать весной. Для улучшения их декоративных качеств необходимо широко применять удобрения.

В комнатном цветоводстве применяются и органические, и минеральные удобрения. К органическим удобрениям относятся перегной, торф, компост, роговые стружки, костная мука, входящие в состав смесей, которыми наполняются горшки при посадке и пересадке растений.

Из минеральных удобрений используют азотные – аммиачная селитра, мочевина и сернокислый аммоний, фосфорные – суперфосфат и калийные – хлористый калий и калийная соль. Аммиачная селитра и мочевина содержат до 35–40 % азота в легкоусвояемой форме. Им свойственна быстрота воздействия на рост растения. Вносят их сразу же по окончании периода покоя у растений или на первой фазе их развития. Они быстро вымываются из почвы, поэтому их вносят небольшими дозами через 10–15 дней.

Сернокислый аммоний содержит около 20 % азота в трудноусвояемой форме. Действует на растение медленно. Для повышения его усвояемости необходимо присутствие извести.

Азотные удобрения усиливают главным образом рост листьев и стеблей, но слишком буйно развивающаяся масса задерживает начало цветения и ухудшает качество цветов. Поэтому их вносят в небольшом количестве.

Суперфосфат неплохо растворяется и усваивается растениями. Вносят его перед закладкой бутонов и цветением. Для горшечных растений пригоден также гранулированный суперфосфат.

Хлористый калий содержит до 60 % калия. Это легкорастворимое и легкоусвояемое растениями удобрение.

Зола – в основном калийное и отчасти фосфорное удобрение. Зола соломы содержит около 15 % калия и 2–3 % фосфорной кислоты. Полезен для растений состав древесной золы.

Удобрять комнатные растения необходимо в зависимости от их биологических особенностей и фаз развития. Подкормки следует давать не часто – через 10–15 дней. Наукой и практикой установлено, что для лучшего образования цветков растения необходимо поливать раствором суперфосфата (1 г на 1 л воды), для лучшего роста цветочных растений и образования пышных листьев лиственные растения поливают раствором азотных и калийных удобрений (0,5 г мочевины или аммиачной селитры или 1 г сернокислого аммония и 0,5 г калийной соли на 1 л воды). На одну подкормку необходимо в среднем 200 г раствора (стакан) на одно растение.

Степень действия удобрений зависит от состава почвы. Оптимальные условия создаются в хорошей структурной земляной смеси, так как в ней наилучшим образом сочетаются питательные вещества, влага и воздух, необходимые для жизнедеятельности корней.

Удобрять можно хорошо укорененные, вполне здоровые растения, находящиеся в состоянии роста. Под цветочные растения необходимо вносить полное минеральное удобрение за два раза – в период роста и бутонизации.

При внесении минеральных удобрений растения пересаживают значительно реже. Чем меньше посуда, тем скорее они зацветают.

Наиболее благоприятное воздействие на развитие комнатных декоративных растений оказывает слабый раствор полного минерального удобрения. Для приготовления его смешивают 4 г мочевины или аммиачной селитры, 1 г суперфосфата и 0,5 г калийной соли и растворяют в 3 л воды. Таким раствором поливают комнатные растения вместо воды, начиная с марта по ноябрь.

Летом, когда растения находятся на веранде, балконе или вынесены в палисадник, с успехом можно применять весьма питательное и полное удобрение – куриный помет и коровий навоз. Для этого берут 5 г сухого помета, размешивают его в 1 л воды. Этот раствор оставляют бродить в течение десяти дней, потом его наполовину разбавляют водой и поливают. Для приготовления жижи из сухого коровьего навоза на 1 л воды берут 30–40 г навоза. Можно приготовить калийное и частично фосфорное удобрение из настоя золы (25 г золы настаивают в 1 л воды в течение пяти дней). Хорошим азотным удобрением является вода, в которой вымыто говяжье мясо. Такой водой можно поливать растения только летом.

Правила удобрения комнатных растений;

1) удобрять лучше часто, но слабым раствором;

2) нельзя удобрять больные, недавно пересаженные и еще неукоренившиеся растения и находящиеся в состоянии покоя,

3) удобрения эффективны при хорошем освещении и нормальной температуре;

4) перед подкормкой почва должна быть влажной;

5) надо следить, чтобы растворы удобрений не попадали на растения;

6) удобрение лучше вносить вечером и в облачные дни.

Готовые смеси минеральных удобрений для цветочных растений есть в продаже во всех городах в специальных магазинах. На упаковке каждой смеси указаны ее состав и способ применения. Для лучшего роста и обильного цветения растений весьма полезно поливать 2–3 раза в год слабым (чуть розовым) раствором марганцовокислого калия.

ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ. Основными приемами формирования растений в помещениях в самом молодом возрасте являются обрезка и прищипывание. Прищипывая верхушки, укорачивая стебель и ветви, можно придать растению желаемую форму: кустовую, штамбовую, шаровидную, пирамидальную и другие. Чтобы получить кустообразную форму, прищипывают верхушку, после чего прорастают нижние глазки и образуются боковые ветви. Для выращивания штамбовых экземпляров боковые побеги сильно укорачивают или совсем удаляют.

Обрезку применяют также для обеспечения обильного цветения и регулирования роста растений. Те растения, у которых цветки образуются на однолетних побегах (абутилон, розы, фуксия, пеларгония), нужно обрезать один раз весною, до начала оста. Обрезают ветви примерно на треть их длины; при этом удаляют все сухие, повреждённые, слабые, а также переплетающиеся между собой. Срезать надо над глазком, обращенным наружу. Растения, у которых цветочные побеги образуются из верхних почек (гортензия), обрезать нельзя. У них удаляют только больные и лишние ветви. Обрезка омолаживает растения.

Для придания кустам определенной формы применяют стрижку растений (мирты, лавры, хвойные, самшит). Для продления цветения необходимо вырезать отцветшие ветви и цветки.

Для обрезки применяют острый нож. Более толстые ветви срезают садовым секатором. Все неровные срезы должны быть гладко зачищены острым ножом. Порезы замазывают садовым варом или посыпают порошком древесного угля.

ПОДВЯЗЫВАНИЕ РАСТЕНИЙ Растения, имеющие травянистые стебли и образующие большие цветки или соцветия (гортензия, фуксия, пеларгония), необходимо подвязывать. При этом у гортензии к палочкам подвязывают каждый стебель отдельно, особенно стебли, на которых образуются шапки цветков.

Очень внимательно следует подвязывать вьющиеся растения. Чтобы растение хорошо и высоко росло, необходимо следить за ростом верхушки и подвязывать так, чтобы она всегда была направлена кверху. Наоборот, если желательно обильное цветение, то верхушку растения оставляют висеть.

Для выравнивания штамбов растения нужно подвязывать к колышкам в нескольких местах. Для лучшей устойчивости колышки втыкают в ком земли в горшках до самого дна. Чтобы они были менее заметны, их можно окрасить в зеленый цвет и поставить между листьями.

Подвязывают широкими полосками мягкой мочалы, чтобы они не врезались в стебли и ветви. Нельзя подвязывать очень туго. Чтобы избежать трения между колышком и стеблем, растения подвязывают в форме восьмерки. Лучшими колышками для подвязывания растений являются круглые.

СОДЕРЖАНИЕ РАСТЕНИЙ В ЧИСТОТЕ. Это необходимое условие, обеспечивающее хорошее состояние растений. Если не обмывать листьев, они постепенно загрязняются, в результате чего нарушается доступ к ним кислорода и углекислого газа, появляются вредители и болезни их. Такие растения малодекоративны. Растения необходимо систематически (не менее одного раза в неделю) обмывать теплой водой при помощи мягкой губки или ваты, предварительно стерев пыль на листьях сухой ватой. Особенно тщательно необходимо ухаживать за растениями, имеющими многолетние листья (пальма, фикус, олеандр, аспидистра). Листья с неровной поверхностью (например, у пальм) обмывают щеточками (зубная щетка).

Предупредительной мерой против размножения вредителей и болезней является обмывание листьев раствором зеленого мыла (на 1 л теплой воды 2–4 г мыла со слабым отваром табака или пиретрума – далматской ромашки). Через несколько часов раствор необходимо смыть с листьев чистой теплой водой. Обмывать листья надо не только с верхней, но и с нижней стороны. Нельзя обмывать листья, густо покрытые волосками и бархатистые, например листья синингии, колеуса, бегонии реке.

ПЕРЕСАДКА РАСТЕНИИ В ПОМЕЩЕНИИ. Этот прием ухода применяют, чтобы улучшить условия питания растений и увеличить объем почвы для размещения корней и повысить доступ воздуха к ним. Кроме того, к пересаживанию прибегают в случаях заболевания корней, порчи горшка, деления кустов и начавшегося легкого пожелтения всех листьев.

Лучшее время для пересадки – весна (март – апрель), когда растения начинают усиленно расти. Некоторые мелкие и нежные растения пересаживают в мае.

В период цветения пересаживать растения нельзя. Растения, цветущие весной, пересаживают, если это нужно, после окончания цветения; хвойные комнатные растения – летом по окончании весеннего роста; все луковичные растения лучше пересаживать после прохождения периода покоя. Небольшие и молодые растения требуют почти ежегодной пересадки, тогда как крупные растения, растущие в кадках, можно пересаживать через 4–5 лет. Самым правильным способом установления потребности растения в пересадке является осмотр кома земли, вынутого из горшка. Для этого растения с предварительно увлажненным комом переворачивают на левую руку, которой удерживают от выпадения ком с растениями, правой рукой держат горшок и постукивают его краями о край стола, чтобы снять с кома земли; горшок снимают медленно.

Если вынутый ком густо переплетен корешками, образующими на поверхности его как бы густой войлок, или если закисла земля, то растение необходимо пересадить. Пересаживать нужно и в том случае, если земля истощена, растение не дает прироста, концы листьев засыхают, а корни вышли через водосточное отверстие наружу. При необходимости устраивают хороший дренаж.

Для пересадки надо брать кадки и горшки не особенно просторные. В горшках, например, должен помещаться ком с корнями растений, а вокруг можно насыпать слой питательной земляной смеси: в малых горшках толщиной в один, а в больших – в два пальца. Практически новый горшок вполне достаточен, если в нем свободно помещается старый. Такое же правило можно принять для ящиков и кадок.

Новые горшки перед пересадкой растений моют горячей водой, ошпаривают кипятком, вымачивают в воде, в которой растворено немного суперфосфата, чтобы стенки их пропитались раствором. Это необходимо для нейтрализации извести в стенках горшка и для создания пористости.

Внутренние стенки новых кадок, кроме ошпаривания кипятком, обжигают. Для этого зажигают стружки внутри кадок. Старые кадки и горшки обмывают горячей водой. Для уничтожения вредителей и болезней вымытые горшки опускают в двухпроцентный раствор медного купороса (200 г на ведро воды).

При пересадке растений большое значение имеет хороший дренаж в горшке. При отсутствии дренажа все поры в коме земли заполняются поливной водой, которая вытесняет из почвы весь воздух в результате чего растение погибает.

Чтобы этого не случилось, на отверстие в дне горшка кладут черепок выпуклой стороной кверху и насыпают слой мелких черепков или щебня с примесью кусочков древесного угля, которые прикрывают слоем крупнозернистого песка. В малые горшки вполне достаточно положить 1–2 небольших черепка; в больших горшках дренаж состоит из 2—3-сантиметрового слоя черепков, кусков угля и песка. На приготовленный в горшке дренаж насыпают слой питательной земли, уплотняют ее и поверх этого слоя насыпают небольшой бугорок земли.

Вынутый из горшка ком осторожно рыхлят палочкой, чтобы удалить немного старой земли между корнями. Потом острым ножом обрезают кончики корней вокруг кома и все порезы посыпают порошком из толченого древесного угля.

У растений, имеющих только толстые корни и не образующих мочек, как, например, у пальм, луковичных растений, орхидей, а также у растений, образующих слабую корневую систему, вырезают только поврежденные и загнившие корни.

При пересадке растений необходимо, чтобы корневая шейка была на 1–2 см ниже верхнего края горшка. Промежутки между комом и стенкой горшка равномерно заполняют питательной землей, колышком проталкивая ее вниз. При этом левой рукой растение придерживают на середине горшка.

После пересадки растение сразу поливают. В период укоренения (5–6 дней) растения ежедневно опрыскивают. Для уменьшения испаряющей поверхности кустовые растения сразу после пересадки немного обрезают, что способствует одновременно и формированию пересаженного растения.

Особенно тщательно следует пересаживать в новую посуду растения с больными корнями. От корней отмывают всю землю и загнившие части их обрезают до живых тканей. Срезы посыпают порошком древесного угля, растение сажают в легкую землю для лучшего отрастания новых корешков и ставят в теплое место. После пересадки растения помещают в менее освещенные места или притеняют.

ПОСУДА ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИИ И ИНВЕНТАРЬ. Из цветочной посуды наиболее необходимы горшки и поддонники, а для больших растений – кадки и ящики. Инвентарь состоит из лейки, пульверизатора, ножа для окулирования и прививки, резиновой губки и кисти для обмывания растений (можно использовать зубную щетку), ящиков для посева и пикировки, сита для просеивания земли, стеклянных колпаков для накрывания посевов и укореняющихся черенков и разных плошек.

Кадки чаще всего изготовляются из дубовых клепок. Ящики можно делать из сосновых досок толщиной 24–40 мм, квадратной формы. Кадки и ящики должны быть книзу сужены с ручками, несколькими отверстиями диаметром 1–2 см в дне для стока лишней воды. Стенки деревянной посуды обладают плохой теплопроводностью, поэтому корневая система растений в них не страдает от резких колебаний температуры воздуха.