Текст книги "Не мешай огороду лопатой и плугом"

Автор книги: Борис Анненков

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)

4. КАК СПЛАНИРОВАТЬ УРОЖАЙНЫЙ ОГОРОД

Приступать к планированию урожайного огорода ^{2} лучше всего осенью, после уборки урожая, до осенних дождей, когда почва достаточно сухая и легкая для работы на ней граблями. Превратите граблями всю площадь огорода в ровную плоскость, засыпая все углубления, в которых могла бы скапливаться вода. Предварительно перед этим вскапывать почву огорода не нужно, в предыдущие годы вы достаточно поиздевались над ней лопатой. Определите западную или восточную стороны вашего огородного участка. Отступите от кромки этой стороны внутрь огорода на один метр и протяните на этом расстоянии от края огорода шпагат в направлении с севера на юг. По концам шпагата вбейте в землю два колышка. Колышки должны быть такими, чтобы они могли служить несколько лет и возвышаться над поверхностью огорода на 20-25 см. От этих колышков отступите внутрь огорода на 45-50 см и вбейте еще два колышка. От этих колышков отступите еще на 100 см (если площадь огорода очень маленькая, то этот отступ можно сделать меньше, но не менее 70 см) и вбейте третью пару колышков. Вновь отступите от этой пары на 45-50 см и продолжите таким образом работу по разметке всей площади огорода. Последняя пара колышков должна отстоять от кромки огорода на один метр. Обведите шпагатом первые четыре колышка, расстояние между которыми по торцам 45-50 см, – это и будет посадочная площадь гряды огорода.

В каждой такой гряде растения высаживаются и высеваются только в два ряда с расстоянием между рядами 25-30 см. Крупные растения (картофель, капуста, кабачки, томаты и др.) размещаются в смежных рядах в шахматном порядке, при этом каждый ряд оказывается крайним к проходу. К каждому растению этого ряда по широкому и хорошо продуваемому проходу поступают свежие потоки воздуха атмосферы. Все ряды ориентированы с севера на юг, и каждое растение ряда получает максимально длительное в течение светового дня прямое солнечное освещение. Никакая другая ориентация гряд и рядов в них не обеспечивает этого.

Гряды и проходы огорода никогда не меняются местами. Такая планировка делается однажды и на много лет вперед. Поверхность проходов никогда не рыхлится, не удобряется, не поливается. Она регулярно утаптывается вашими хождениями по ней. Со временем в проходах почти совсем перестают расти сорняки ^{3} , а редкие из них легко удаляются подрезкой малым плоскорезом Фокина на уровне почвы и направляются в компостную кучу. Нужно срезать сорняк именно на уровне поверхности почвы. Лишившись надземной части и питания из воздуха корни сорняка прекращают рост, и после нескольких таких срезов погибают. Если же сорняк срезать ниже уровня почвы, то пробудятся спящие почки на корнях сорняка. Из этих почек вырастет уже не один стебель сорняка, а несколько.

При такой планировке площадь посевов и посадок (площадь узких гряд) составляет 1/3 всей площади огорода. Это значит, что обрабатывать, насыщать компостом и поливать вам придется не всю площадь огорода, а только одну ее треть. Кажущееся нерациональное использование площади – 1/3 под растениями, а 2/3 под проходами – только кажущимся и является. Растения на таком огороде, имея максимум солнечного освещения и свежего воздуха, дают урожаи с каждого общего (вместе с проходами) квадратного метра в разы выше, чем при «традиционном» способе посадок.

Шпагат переносится с гряды на гряду при осенней и весенней обработке гряд и при их формировании перед посевом культур. Он позволяет сделать кромки гряд ровными и опрятными. После этого шпагат убирается. Колышки постоянно остаются на своих местах и служат ограничителями для перемещений поливочного шланга, защищая растения в грядах от возможных повреждений.

5. ОСЕННЯЯ ОБРАБОТКА ГРЯД

Осенью, сразу после планировки огорода, а в последующие сезоны сразу после уборки урожая, обтяните шпагатом колышки гряды и прорыхлите поверхность гряд, ограниченную шпагатом, большим плоскорезом Фокина.

Это нужно сделать именно плоскорезом, чтобы нанести больше травм и порывов оставшимся в почве корням культурных растений и сорняков, если они росли в грядах. Именно в этот же день нужно внести на поверхность гряд компост (1 ведро на 2 погонных метра узкой гряды) и, не заделывая компост в глубину почвы, оставив его на поверхности, полить гряды раствором препарата «Байкал ЭМ-1» (1 столовая ложка рабочего раствора плюс 1 столовая ложка или старого варенья, или прокисшего меда, или патоки, или сахара на 10 литров воды) в количестве 5 литров раствора на 2 погонных метра гряды. В таком виде гряды должны уйти под снег.

Плоскорез Фокина. Очень удобен в работе по рыхлению узких гряд, срезке сорняков, окучиванию растений, уборке ботвы и трав, подрезке поросли малины. Черенок может крепиться к инструменту двумя способами для удобства пользователей разного роста.

Инструмент имеет две режущие самозатачивающиеся кромки и может работать в двух направлениях– к себе и от себя. При рыхлении почвы гряд инструмент своим зубом заглубляется в почву и протаскивается вдоль всей гряды. При срезке сорняков зуб размещается на поверхности почвы горизонтально. Комплект плоскореза состоит из двух рабочих инструментов– большого и малого плоскорезов. Малый применяется для рыхления междурядий в процессе вегетации растений. Большой применяется для рыхления гряд осенью после уборки растений и весной перед их посадкой.

Не следует приподнимать поверхность гряд над поверхностью проходов, подсыпая в них почву с проходов, как это делают некоторые огородники. При рыхлении почвы плоскорезом и внесении компоста и весной и осенью поверхность гряд несколько приподнимется. Этого достаточно. Высоко поднятые гряды в жаркое время сильно прогреваются и иссушаются, что требует потом частых поливов, а это лишняя работа для огородника ^{4} .

Осенним внесением компоста и поливом гряд раствором ЭМ-препарата в почву вносится популяция почвенных организмов и корм для нее. Добавление сладостей нужно для того, чтобы быстрее пробудить микроорганизмы препарата от состояния анабиоза. Быстро размножаясь, микроорганизмы поедят оставшиеся в почве корни, внедряясь в них через порезы и разрывы. Таким образом гряды освободятся от большинства сорняков, размножающихся корневыми отпрысками. Неразлагающимися остатками этих корней пополнится гумус почвы. Своим дыханием микроорганизмы довольно длительное время будут поддерживать температуру в гряде выше наружной температуры атмосферы. В этих условиях на гряде начнут уже осенью прорастать сорняки, размножающиеся семенами. Пусть растут, не трогайте их. Попав под мороз, они погибнут, не успев осемениться. Таким образом гряды избавятся и от сорняков, размножающихся семенами. В очередном сезоне вам не придется тратить много усилий и времени на борьбу с сорняками.

Компост, оставленный на поверхности гряд, защитит почву от уплотнения под действием осадков и талых вод, от разрушительного действия излучений космоса, от выдувания частичек почвы ветрами и станет продуктом для накопления в почве дополнительного гумуса. Весной плоскорез войдет в почву гряд без всяких ваших усилий – организмы ЭМ-препарата прорыхлят ее на глубину поеденных микроорганизмами корней, чего не могли бы сделать ни лопата, ни плуг. Погибнув под действием низких зимних температур, микроорганизмы пополнят своими останками гумусную составляющую почвы.

Внесение в гряды компоста и раствора ЭМ-препарата нужно сделать именно в тот день, когда гряда обрабатывается плоскорезом. Если сделать это позже, то порывы и порезы корней затянутся защитной пленкой, каллусом, и микроорганизмы не смогут проникнуть внутрь корней и разложить их. ЭМ-препарат будет потрачен зря. По этой же причине эту операцию желательно провести в день уборки урожая с гряды, поскольку при уборке урожая тоже рвется и повреждается большое количество корней.

6. ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА ГРЯД. ПОСЕВ и ПОСАДКА КУЛЬТУР

Осенью гряды пополнились гумусом и освободились от большинства сорняков. Зимой большинство почвенных организмов погибло от морозов. Почва гряд осталась без «поваров» пищи для растений. Какая-то часть из них в глубине почвы выжила и с наступлением тепла начнет свое размножение. Популяция будет самовосстанавливаться. Самовосстановление популяции в средней полосе России до количества, способного полноценно кормить растения, происходит примерно ко второй половине июня. Именно с этого времени начинается активная вегетация многих огородных культур. Для большинства из них со второй половины июня до осенних похолоданий остается мало времени, чтобы успеть сформировать свой природный урожай. Многие могли наблюдать картину, когда, например, рассада, высаженная в мае, «замирает» – не начинает свой рост, чахнет, иногда даже погибает. Не помогает ей ни полив, ни мочевина, ни другие потуги огородника. И только во второй половине июня начинается заметный рост культур. Это происходит, потому что именно к этому времени в почве огорода самовосстанавливается живая почвенная среда до количества, способного полноценно кормить растения. Однако сроки активной вегетации при этом значительно сокращены и хорошего урожая ждать не приходится.

Чтобы активная вегетация растений началась раньше, нужно в более ранние сроки воссоздать в почве популяцию живых организмов в количестве, способном создать в почве достаточное питание для растений. Писатель Слащинин, популяризатор опыта огородничества нашего современника Пономарева, который получал урожаи пшеницы на своем участке в размере около 300 ц/га, писал о том, как поступала на своем огороде его бабушка. Она заставляла внука осенью, до наступления заморозков, собирать в короб верхнюю часть земли с места, где был перегной. Этот короб бабушка хранила до весны в теплой кладовой. Весной через сито она рассеивала землю из короба над своими грядами за несколько дней до посева культур. Урожаи при этом на грядках бабушки были всегда и более ранние и более высокие, чем у ее соседей, которые этого не делали. А что же делала бабушка? Она в тепле кладовой сохранила живые почвенные организмы, которыми весной «заразила» почву своих гряд и, тем самым, возродила почвенную популяцию в грядах раньше, чем бы она могла восстановиться самостоятельно.

В наше время можно не утруждать себя сбором и хранением в тепле земли из-под кучи перегноя. У большинства огородников, особенно горожан, нет возможности хранить такую землю в городских квартирах. В наши дни можно и нужно поступить проще – использовать препарат «Байкал ЭМ-1». Это те же почвенные живые микроорганизмы 86 видов в одном флаконе.

За полторы-две недели до срока начала посева и посадки культур натяните на колышки гряды шпагат, прорыхлите почву гряды внутри обрамления шпагатом плоскорезом Фокина, внесите на поверхность гряды ведро компоста на 2 погонных метра, полейте компост раствором Эм-препарата (1 столовая ложка препарата на ведро воды без сладких добавок) из расчета 5 литров раствора на 2 погонных метра гряды и еще раз прорыхлите поверхность гряды плоскорезом, стараясь заделать компост в почву.

Популяция микроорганизмов ЭМ-препарата быстро размножится в почве, и через полторы-две недели будет достаточной, чтобы начать полноценно кормить ваши культуры. Рассада, высаженная в такую почву, тронется в рост почти сразу, минуя период «замирания». Ваши культуры будут обречены на высокий урожай.

В день посева (посадки) культур натяните на колышки шпагат. Прорыхлите почву гряд плоскорезом Фокина (легче и производительнее предпосевное рыхление почвы можно сделать специальным инструментом – рыхлителем узких гряд – имено так он называется в магазинах, а с его видом вы можете ознакомиться на одной из фотографий ^{5} ) и выровняйте поверхность гряд граблями (на узкой гряде удобно работать граблями с шириной рабочей части 30 см) так, чтобы она была максимально плоской и не имела углублений для накопления влаги. Поставьте рабочую часть грабель на поверхность гряды под некоторым углом к шпагату и протяните грабли вдоль всей гряды. При этом на кромке гряды должен образоваться земляной валик с вершиной под самым шпагатом и высотой 8-10 см. Сделайте так же и на второй кромке гряды.

Этот валик необходим для того, чтобы поливная вода и растворы ЭМ-препарата не вытекали в проходы, а оставались только внутри гряды. Кроме этого внутренние основания валиков служат ориентиром размещения на гряде рядов посадки (посева) культур.

Сеять семена нужно в бороздки с плотным основанием. Такие бороздки нужно сделать не пальцем или каким-либо колышком, как делают многие огородницы (не в обиду огородницам будет сказано, растения не любят женских рук, высеянные мужскими руками, они лучше растут и дают более высокий урожай), а продавить у внутреннего основания земляных валиков ребром доски, уголком или трубой. На твердом основании семена не будут заглубляться в почву после полива, все останутся на одном уровне, дадут более дружные всходы, а, имея на твердом основании хороший контакт с почвенной влагой, всходы будут и более ранними.

Высеянные семена нужно просыпать сверху рыхлым субстратом – крупным песком, мелким просеянным опилом без включений стружки, а лучше всего просеянным через сито с ячейками 1,5-2 мм компостом. Такой компост удобно отсеять осенью и хранить в сухом помещении до весны. Одного ведра такого компоста вполне хватит при размере огорода шесть соток. После посева гряду нужно полить по центру простой водой (лучше снеговой или дождевой) в количестве 5 литров на 2 погонных метра гряды. Поливать нужно, стараясь не разрушить слой субстрата над семенами в рядах посева. Почву гряд до появления всходов желательно держать постоянно влажной, поливая ее при необходимости только простой водой.

Клубни картофеля, посаженные под лопату, имея под собой рыхлое основание так же способны заглубляться под действием дождей и поливов. При этом они размещаются каждый на разной глубине, их всходы получаются неровными, некоторые вообще не могут взойти. Кроме этого рыхлая почва вокруг клубней не позволяет им иметь плотного контакта с почвенной влагой, что затягивает период их прорастания. Поэтому клубни лучше сажать, применяя специальный сажальник – формирователь лунок.

Его легко сделать самостоятельно. Для этого нужно найти в лесу ветку березы (береза имеет плотную структуру древесины и лучше других пород шлифуется до очень гладкого состояния) с шаровым наростом диаметром 6-7 см. Над наростом ветка должна иметь прямой ровный стебель длиной 130-150 см. Срезать ветку ниже шарового нароста и очистить от коры. Нарост отполировать наждачной шкуркой, отжечь на пламени костра или газовой горелки и еще раз отполировать более тонкой шкуркой. Отмерить от основания шарового нароста 12 см и выше этого места врезать в стебель с обоих его сторон деревянные поперечные перекладины размером 300х50х20 мм. Размер врезки на стебле соответствует размеру 50 мм перекладины. Обе части перекладины нужно скрепить болтами с гайками. Формирователь лунок готов к работе. Шаровая часть инструмента ставится на почву гряды у внутреннего основания земляного валика, ногой давится на перекладину, шар заглубляется в почву, пока перекладина не коснется плоскости гряды. Инструмент извлекается из почвы – и лунка под клубень готова. След перекладины на почве гряды служит ориентиром для выбора места следующей лунки. Клубни укладываются в лунки и засыпаются граблями почвой с поверхности гряды. Лунки имеют твердое сферическое основание, клубни не заглубляются после дождей и поливов и имеют хороший контакт с почвенной влагой. Картофель дружно и энергично выгоняет ботву. В смежных рядах клубни высаживаются в шахматном порядке.

Лунки под высадку рассады лучше всего делать ладонью руки. Растения не любят следов металла от металлических совков. После помещения рассады в лунку она заполняется почвой гряды, также руками. Почва вокруг стебля обжимом не уплотняется, т. к. при этом может быть повреждено большое количество самых мелких всасывающих почвенные растворы корешков. Она достаточно уплотнится после полива, который нужно провести сразу после высадки рассады. Если при этом почва вокруг стебля значительно осядет, нужно подгрести к нему дополнительный грунт. Две недели после высадки рассада поливается по мере необходимости только простой водой, лучше дождевой или снеговой.

Растения с крупной ботвой, капуста, кабачки, томаты, огурцы высаживаются в узких грядах в два ряда в шахматном порядке. Расстояния между растениями в ряду выбираются в зависимости от размера взрослого куста. При этом ориентироваться следует на то, чтобы ветки и листья взрослых соседних растений не соприкасались.

Очень полезно высадить в узкой гряде один ряд моркови и один ряд репчатого лука. Это содружественные растения. Они взаимно защищают друг друга от луковой и морковной мух.

Если гряда была сформирована, а посадка или посев культур в этот день не состоялись, то в день посадки (посева) гряду следует прорыхлить и сформировать заново. Это тоже один из моментов борьбы с сорняками в грядах – им нельзя давать преимуществ перед культурными растениями.

7. УХОД ЗА КУЛЬТУРАМИ В ПЕРИОД ИХ ВЕГЕТАЦИИ

Известно, что здоровые растения, произрастающие на плодородной и здоровой почве, меньше поражаются вредителями и болезнями. Вредители и болезни поражают, как правило, больные и слабые растения, а таковыми они становятся от недостаточного и некачественного питания, которое они находят в почве. И хотя часть почвенного питания растений составляет только от 2 до 6% всей пищи растений, почвенное питание является катализатором процесса, при котором растения могут взять из воздуха атмосферы остальные 94-98% пищи. И если растения не находят указанную часть пищи в почве, то они не могут взять свою норму и из воздуха атмосферы.

Чтобы в почве постоянно присутствовали и пополнялись растворы химических элементов минералов в течение всего периода вегетации растений, нужно через каждые две недели после появления всходов семян или после высадки рассады производить полив почвы гряд раствором препарата «Байкал ЭМ-1» (1 столовая ложка рабочего раствора на ведро воды, без добавления сладостей) в количестве 5 литров на 2 погонных метра гряды (в дальнейшем по тексту, где говорится о поливе раствором ЭМ-препарата, применяется эта норма, если она не указана иначе). Этим приемом в почве гряд увеличивается численность популяции живых почвенных организмов, которая должна по мере роста растений производить больше и больше почвенных растворов. Раствор препарата «Байкал ЭМ-1» можно заменить раствором экстракта из бурьяна, приготовленного на базе ЭМ-препарата, или раствором 1 литра свежего зрелого компоста в 100 литрах нехлорированной воды. Для тех огородников-горожан, которые не могут часто бывать на своих участках и проводить указанные выше поливы, можно рекомендовать внести в междурядья, когда ботва культур отрастет до 15-20 см, ведро компоста на 2 погонных метра гряды (можно и больше, вреда не будет) и оставить его на поверхности. В этом случае поливы гряд растворами ЭМ-препаратов можно проводить один раз в месяц. Под слоем компоста лучше будет сохраняться и конденсироваться влага, интенсивнее жить и развиваться живая почвенная среда, почва будет лучше защищена от иссушения под действием солнечных лучей и ветра. Конечно, при избрании такого метода нужно будет позаботиться и о приготовлении дополнительного количества компоста. Поливы растворами ЭМ-препарата полезно проводить прямо по ботве культур.

Когда ботва картофеля отрастет до 15-20 см, нужно внести на 2 погонных метра междурядья ведро компоста, полить междурядья раствором ЭМ-препарата и окучить картофель почвой со стороны проходов. Со стороны междурядья картофель не окучивается. При этом в середине междурядья образуется борозда (арычок) вдоль всей гряды. Она помогает при необходимости поливать картофель в засушливые периоды – шланг укладывается в эту борозду, а когда вода протечет вдоль всей гряды, шланг укладывается в следующую гряду. Полезно во время формирования картофелем первых признаков соцветий описанную в этом абзаце операцию повторить. Далее до уборки урожая картофель ухода не требует.

Следует знать и помнить, что томаты не любят мокрой и влажной поверхности почвы гряд. Они склонны при этом к болезням и поражению вредителями. Поэтому после каждого полива поверхность почвы нужно посыпать сухой почвой или сухим компостом. Можно поступить и другим способом сохранения поверхности почвы сухой. Возьмите двухлитровые пластиковые бутылки, отрежьте у них донную часть, вкопайте корпус бутылки горловиной вниз рядом со стеблем томата (лучше это сделать сразу при высадке рассады, чтобы потом не травмировать корни растений). И полив, и жидкие подкормки производите через эти бутылки, почва гряд при этом всегда будет оставаться сухой. Огурцы предпочитают иметь влажную поверхность почвы и достаточно высокую влажность воздуха в теплице. Поэтому в огуречной теплице желательно иметь 200-литровую бочку с водой. В бочку желательно периодически вносить бурьян (сорняки или сено, солому, можно недозрелый компост), который, разлагаясь в воде, будет выделять в помещение теплицы углекислый газ, который тоже очень любят огурцы. Кроме того, бочка с водой поможет снизить резкие перепады температур в теплице, что часто и провоцирует развитие болезней огурцов. Чтобы поддерживать влажность поверхности гряд в огуречнике, нужно постоянно держать на поверхности гряд компост, не заделывая его в почву, но и стараясь сделать так, чтобы комки компоста не касались нижней части стебля растений. Поливы гряд производить прямо по этому компосту.

Кроме поливов культур через каждые две недели раствором ЭМ-препаратов, необходимо поливать почву гряд в жаркое время, при необходимости, простой водой. Такая необходимость подсказывается легким увяданием листьев растений.

При появлении первых соцветий у огурцов, томатов и перцев нужно провести некоторые работы на грядах, чтобы стимулировать более обильное цветение. Для этого под огурцы и томаты нужно внести компост и полить гряды раствором ЭМ-препарата. При этом под томатами компост нужно аккуратно малым плоскорезом Фокина заделать в почву, а под огурцами оставить компост на поверхности. Под перцы компост вносить не следует, они не любят лишней органики. Под ними почву нужно мелко прорыхлить не ближе 5 см к стеблю, полить раствором ЭМ-препарата, а когда влага полностью впитается, еще раз аккуратно прорыхлить почву. Когда на растениях появятся первые завязи плодов, нужно повторить указанную операцию. При этом под огурцы внести на 2 метра узкой гряды сначала стакан просеянной золы, потом компост, потом пролить гряду раствором ЭМ-препарата. Под томаты сделать то же самое, золу и компост сначала заделать в почву, а потом полить раствором. Под перцы внести только золу, заправить ее в почву, потом пролить гряду раствором. Зола будет способствовать лучшему формированию завязей и более быстрому созреванию плодов, а компост и ЭМ-препарат – более быстрому их росту.

У озимого чеснока нужно вырезать цветоносы, тогда зубки луковицы будут наливаться более крупными. Это нужно сделать, когда цветоносы вылезут из пазухи последнего верхнего листа на 10-15 см. Их нужно именно вырезать, а не выдернуть, как это делают многие. При выдергивании обрываются самые мелкие всасывающие почвенные растворы корешки, питание растений резко ухудшается, урожай падает. Однако на 5-6 растениях цветоносы нужно оставить, они дадут сигнал к сроку уборки чеснока. Сделать это нужно, когда лопнет оболочка цветочной сумки. Если чеснок убрать позже этого срока, то зубки могут в почве развалиться. Такой чеснок плохо хранится, а часть зубков при уборке может остаться в почве. Бульбочки оставленных цветоносов можно использовать для омоложения культуры чеснока. Их нужно осенью высеять в гряды в те же сроки, когда высаживаются зубки озимого чеснока.

Ничего не говорю о прополке сорняков в грядах огорода в период роста на них культур. При полном и точном соблюдении всех описанных выше приемов подготовки почвы гряд осенью и весной сорняков не должно быть в ваших грядах в количестве, требующем специальной и кропотливой борьбы с ними. Редкие из них удаляйте с гряд малым плоскорезом Фокина и помещайте в компостные кучи.