Текст книги "Практичные самоделки для дачи своими руками"

Автор книги: авторов Коллектив

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)

Бочковой полив

Для полива можно с успехом использовать приспособление, для которого потребуются 2 бочки, 4 деревянных бруска (длиной около 70 см), 1 вентиль, 4 кирпича (для фундамента) и пленка для укрытия.

На землю сначала кладут кирпичи, на них – деревянную (обязательно прокрашенную) решетку из брусков. В первой бочке на пробку наваривают отрезок трубы с резьбой под вентиль. В него вворачивают второй отрезок трубы (для шланга). Бочку после заполнения водой укрывают пленкой. За день вода в ней нагревается до 30 °С и выше. Приспособление занимает совсем мало места: всего около 1 м ². Приспособление позволяет готовить питательные растворы для растений. На объем воды 200 л вносят, например, 20 спичечных коробков мочевины.

Подкормку культур производят с помощью удлиненного шланга.

Дождевальная установка

Обязательное ее условие монтажа – наличие на участке стационарного водопровода. Для изготовления устройства-дождевателя берут водопроводную трубу длиной 2 м. С одного ее конца делают кольцевые проточки (под шланг), а с другой нарезают резьбу. Трубу сгибают под прямым углом.

Чтобы один из концов трубы был направлен вертикально, ее приваривают (или прикрепляют любым другим способом) к толстой пластине из нержавеющей стали.

Конусы вытачивают из металла. Нижний имеет сквозное отверстие (диаметром 8 – 10 мм).

В верхнем делают отверстие с резьбой. Его крепят на кронштейне из проволоки диаметром 5 мм контргайкой.

Нижний конус навинчивают на трубу и тоже фиксируют с помощью гайки. Верхний советуем отшлифовать: это позволит гораздо мельче распылять воду.

Дождевальная установка.1 – шланг, 2 – кольцевые проточки, 3 – гайка, 4 – кронштейн, 5 – нижний конус, 6 – верхний конус, 7 – контргайка.

Дождеватель подсоединяют к шлангу, устанавливают в дальнем конце участка, включают насос и через каждые 20 – 30 мин подтягивают устройство на радиус полива.

Оросительная система

Вода поступает к растениям из установленной выше уровня земли емкости: причем чем выше, тем напор больше. Труба, отходящая от емкости, заканчивается краном. В магистральной трубе через равные промежутки просверливают отверстия. Обычно этот интервал соответствует расстоянию между грядками. Во все отверстия вваривают стальные штуцеры, на них надевают отводные рукава. В местах соединений не должно просачиваться ни капельки воды, иначе вся эта затея окажется под угрозой: давление внутри системы сразу же упадет. После того как все сделано, магистральную трубу слегка заглубляют.

В качестве отводных рукавов используют резиновые или пластиковые шланги и проделывают в них маленькие отверстия. Концы шлангов, как и магистральной трубы, забивают пробками, обмотав их паклей.

Размеры отверстий существенно зависят от климата и от того, насколько влаголюбивые культуры растут на участке. Если растения любят воду, каждый шланг должен «обслуживать» отдельную грядку; если же в меру, его прокладывают между двумя соседними грядами. При угрозе заморозков, закончив полив, шланги отсоединяют и воду из них сливают: замерзнув, она их разорвет.

Такая система лучше всего работает на ровной площадке: перепад высот на участке не должен превышать 1 м. Если небольшой уклон все таки есть, магистральная труба должна лежать на возвышении.

На периферии напор воды в отводном рукаве будет уменьшаться. А поскольку растения должны получать влагу в одинаковых объемах, то чем дальше от магистральной трубы, тем должен быть больше диаметр отверстий в шлангах. В идеале, повышение давления при понижении рельефа будет компенсировать его падение, вызванное длиной рукава. Если же длина орошаемых грядок превышает 50 м, рациональнее проложить магистраль по центру, а рукава отводить по обе стороны от нее.

Форсунка для полива участка

Различные приспособления для полива имеют один недостаток: имея постоянную площадь сечения, при понижении давления в водопроводе, они перестают работать нормально. Более удачный вариант – форсунка с автоматическим регулированием площади выходной кольцевой щели. Устройство несложно в изготовлении. Для приспособления берут 2 трубки (длиной 60 – 100 мм): одну диаметром 3/4, другую – 1/2 дюйма. На первой точно по диаметру трубы делают пропил (размером 6×10 мм). В него вставляют Т-образный шток. С этой целью на длинном конце штока предусмотрена резьба Мб. На шток ставят клапан, который фиксируют гайкой через пружину и шайбу. На трубе меньшего диаметра нарезают конические проточки для подсоединения шланга. Затем меньшую трубу вставляют в большую и сваривают. Главное – сделать это так, чтобы шток ходил точно по продольной оси.

Форсунка-автомат.1 – штуцер (труба 1/2 дюйма), 2 – корпус (труба 3/4 дюйма), 3 – клапан (Д16), 4 – шайба (2 шт., Д16), 5 – пружина, 6 – гайка Мб, 7 – шток (сталь) (все размеры даны в мм).

Заключительная операция – пришлифовка клапана к открытому концу большой трубки и регулировка усилия сжатия клапана положением гайки: оно должно соответствовать минимальному рабочему давлению.

При повышении давления в водопроводе приспособление будет орошать максимальную площадь, при более низком – несколько меньшую, но распределение воды по участку будет качественным.

Дождевальная насадка (Н. Барсуков, Н. Княжичев, В. Марьясов)

В предложенной рационализаторами конструкции дождевальной насадки главную роль играет болт (диаметром 6 мм, с метрической резьбой). Вода из магистрали сначала поступает в насадку, а затем подается в зазор между корпусом и головкой болта. В результате влага веером из капель падает на землю.

Орошение происходит в радиусе от 3 до 10 м от насадки (расстояние зависит от напора в сети). Чтобы отрегулировать его на нужную дальность, потребуется лишь слегка довернуть болт отверткой (или, наоборот, чуть вывернуть его).

На корпусе, внизу, нарезают внешнюю и внутреннюю резьбу. Последняя нужна для присоединения дождевальной насадки к стояку: трубе диаметром 3/4 дюйма. С помощью внешней резьбы насадку навинчивают на трубу размером 1 дюйм. На другой ее конец надевают водопроводный шланг.

Насадку, по мере надобности, устанавливают в нужном месте, воткнув в землю приваренный к стояку (или прикрученный) проволокой металлический штырь.

Компактная дождевальная насадка

Надевается на шланг, подсоединяемый к водопроводу. Используется для орошения небольших участков. По диаметру металлическую трубку подбирают с тем расчетом, чтобы на ее конец, срезанный под углом 30°, резиновый шланг надевался достаточно плотно. Второй конец трубки обрезают под углом 60°. В центре донышка жестяной банки просверливают отверстие (диаметром 8 – 10 мм).

Компактная дождевальная насадка.1 – шланг, 2 – трубка, 3 – цемент.

В боковой стенке вырезают овал: так, чтобы в него можно было просунуть тупой конец трубки по касательной к окружности банки. Верхнюю часть банки (вместе с крышкой) обмазывают густым раствором: 1 стакан сухого цемента, 1 стакан чистого песка и немного воды, добавляемой постепенно. По толщине слой обмазки должен быть 2 – 4 см. Тем же раствором обмазывают по контуру прорезь вместе со вставленной в нее трубкой.

Обмотав насадку марлей, хорошенько разминают пальцами обмазанные места: чтобы поверхность самоделки стала слегка обтекаемой. Насадку в течение 1 недели выдерживают: 2 – 3 дня в мокрой салфетке и еще 3 – 4 дня – в воде. Затем надевают ее на шланг.

Приспособление даст воронкообразную струю, распадающуюся на мелкие капельки. Диаметр зоны полива составляет 2 – 3 м.

При этом способе полива почва увлажняется равномерно.

Насадка-разбрызгиватель для шланга

Из водяной струи формирует разреженный конус. Чтобы добиться этого, берут пластмассовую (или деревянную) пробку и обтачивают ее так, чтобы по диаметру она стала чуть меньше, чем шланг. Затем пробку вставляют в конец шланга заподлицо и закрепляют 2 гвоздиками.

Насадка-разбрызгиватель.1 – пробка, 2 – шланг.

Приспособление для внутрипочвенного полива

Специалисты агротехники утверждают, что внутрипочвенное орошение, по сравнению с поверхностным, имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Первое: вода подается непосредственно к корневой системе растений. Поверхность грунта при этом остается сухой, благодаря чему не затрудняет на участке агротехнические мероприятия.

Второе: по причине обезвоженности верхнего слоя почвы на ней растет меньше сорняков.

Третье: внутрипочвенный полив предотвращает уплотнение верхних горизонтов водой.

Четвертое: вода расходуется более экономно.

Пятое: испарение влаги уменьшается. Почвенная корка, затрудняющая доступ кислорода к корням растений, не образуется.

А самое главное, внутрипочвенный полив позволяет вместе с водой вносить и минеральные удобрения.

Установка для прикорневого полива

При устройстве систем для внутрипочвенного увлажнения, как правило, применяют пластиковые трубы. В них просверливают отверстия диаметром 2 мм. Их частота привязывается к схеме посадки орошаемых культур. Через эти отверстия вода и поступает к корням садовых растений. Схема посева диктует и расстояние между шлангами. Глубина же укладки труб зависит от вида орошаемых растений. Воду к увлажнителям подают из накопительных емкостей через выпускные краны и распределительный трубопровод автономно к каждой группе культур.

«Буровая» установка для внутрипочвенного полива (И.Ф. Лебедев)

Народный умелец при внутрипочвенном поливе предлагает способ без укладки труб в грунт. Он в радиусе 0,5 м от штамба плодового дерева, делает 8 скважин глубиной 50 – 60 см буром небольшого диаметра, вода в которые одновременно подается через распределитель.

В качестве подающих автор рекомендует медицинские резиновые трубки (внутренний диаметр – 6 – 8 мм).

Устройство для подземного орошения

Водосточную трубу, через изогнутое колено, соединяют с дреной – подземной асбестоцементной трубой (диаметром 100 – 150 мм). На ее противоположный конец надевают кольцо, заканчивающееся расположенным на поверхности земли вентиляционным оголовком с металлической сеткой. Еще одну сетку (с ячейками размером до 4×4 мм) устанавливают в водосточной воронке: она будет играть роль механического фильтра. В перфорированных стенках дрены с интервалом 10 – 15 см просверливают отверстия. Дрену укладывают с уклоном в траншею на трапециевидную подушку из крупнозернистого песка и слой шлака толщиной 10 см. Поверх трубы насыпают еще один слой песка или шлака (толщиной 5 см) и зарывают траншею. Чтобы собрать влагу с крыши площадью до 80 м ², хватит водосточной трубы (диаметром 100 мм). Стояк собирают из отдельных секций по принципу черепицы. Каждую последующую секцию надвигают на предыдущую на 50 – 70 мм. К стене дома стояк крепят хомутиками. К нему припаивают небольшие металлические треугольники, которые опираются на хомутики.

Устройство для подземного орошения.1 – сетка, 2 – стояк, 3 – труба, 4 – грунт, 5 – песок, 6 – шлак.

Капельный полив

В саду, примерно в центре, на подставке высотой 30 – 40 см ставят емкость для воды и с помощью небольшого груза заглубляют в нее шланги (диаметром 4 – 5 мм). В длину они должны быть 15 – 20 м. На расстоянии 35 – 40 см от штамба дерева размещают небольшую консервную банку. Крышку, для удобства, изгибают в виде трубки: это нужно для того чтобы закрепить свободный конец одного из шлангов. Вода поступает к корням деревьев по шлангам самотеком. Причем ее подачу, по желанию, можно регулировать. С этой целью в 1 – 2 м от консервной банки шланг сгибают так, чтобы капли воды срывались через определенное время. При подобном способе полива дерево получает до 9 л в час. Еще один плюс капельного полива заключается в том, что он – более равномерный, а значит, гораздо полезнее.

Схема капельного полива.1 – капельница, 2 – полиэтиленовая трубка, 3 – бочка с водой.

Устройство для аэрозольного и капельного орошения (Н.Я. Горячев)

Устройство характеризуют регулируемая направленность действия и точность распыления.

Стальной пруток длиной 2 м (диаметром 80 мм) изобретатель с одной стороны заострил. Получилась стойка. В верхней части согнул под углом 90° и подсоединил рабочий орган разбрызгивателя.

В точке изгиба приварил штырь длиной 15 см, сделанный из стальной проволоки диаметром 5 мм. Рабочий орган сделал из сгона, выполненного из трубы (диаметром 1/2 дюйма и длиной 70 мм). К сгону снизу приварен штуцер (диаметром 8 мм и длиной 30 мм), через который подается вода посредством гибкого шланга. Сверху сгона сделана резьба (1/2 дюйма) для установки контргайки и корпуса с отверстием (диаметром 5 мм) для входа иглы со скосом длиной 10 мм. Выше на игле приварен (под углом 45°) козырек из стального листового проката (толщиной 2 мм), согнутый по радиусу. Другой конец согнутой в виде буквы «С» иглы рационализатор приварил к сгону.

Разбрызгиватель направленного действия.1 – стойка, 2 – штырь, 3 – корпус, 4 – игла, 5 – козырек, 6 – контргайка, 7 – сгон, 8 – штуцер.

Приспособления для уборки урожая

В этом деле без помощников не обойтись, поскольку уборка урожая – важный период в жизни садовода, наглядно демонстрирующий, что его усилия не пропали даром. На приусадебном участке плоды, как правило, убирают вручную, а чтобы потери яблок, груш, слив, персиков и т.д. были минимальными, используют различные приспособления.

Съемник фруктов

Габариты приспособления 260×100×85 мм; вес – 0,26 кг; максимальный захват – 110 мм. В устройство входят алюминиевый стержень, стальные втулки, захваты, тяги и проводочная пружина. Чтобы не повредить плод, на захваты надевают резиновые трубки. Плодосъемник состоит из обруча и прикрепленного к нему мешка. К обручу приварены 2 ножа в форме буквы «V» (один из них представляет собой единое целое с втулкой для шеста). Сверху ножи соединены 2 дугами, позволяющими захватывать плод.

Плодосборная сумка

Модель с самораскрывающимся дном делают из картона. Оно представляет собой короткий рукав из мягкого и влагостойкого материала. Его верхнюю часть закрепляют на высоте 90 мм от нижней кромки корпуса. Жесткий каркас, охватывающий корпус стойки, образуют верхнее и нижнее кольца, соединенные 4 проволочными стойками. Их, для присоединения дужки с крючком, снабжают кольцами.

Шнуром с крючком стягивают дно. В этом положении крючок зацепляют за верхнее кольцо. Под весом плодов крючок и кольцо разъединяются, дно раскрывается, и они сыплются в тару.

Плодосборная сумка.1 – подвеска, 2 – дужка, 3 – стойка, 4 – крючок, 5 – крючок дужки, 6 – стойка с ушком, 7 и 11 – верхнее и нижнее кольца, 8 – конический корпус, 9 – стягивающий шнур, 10 – самораскрывающееся дно.

Плодосъемник с пружинящими пальцами

Рабочим органом в этом приспособлении являются пружинящие сдвоенные пальцы из проволоки толщиной 10 мм, прокаленной в местах сгиба.

Корпус плодосъемника делают из легкого материала. С помощью болтов крепят алюминиевый патрубок (для шеста). В корпусе делают отверстия. В нижней части пальцы фиксируют на наружной поверхности корпуса мягкими проволочными скобами в 3 точках. Продев скобы в отверстия, их концы загибают внутрь – с тем расчетом, чтобы они обхватывали проволочные кольца, вставленные в корпус. По окружности корпуса, с одинаковым интервалом (20 – 25 мм), размещают 8 пар пружинящих пальцев. Вверху пальцы сгибают в виде колец и продевают через них стягивающую леску.

Плодосборный мешок (диаметром 170 – 180 мм) шьют из мягкой ткани. Его длина от нижнего торца корпуса до стягивающей части составляет 200 мм. Мешок верхней частью вставляют в корпус и прикрепляют (за отверстия и пальцы).

Плод захватывают при помощи шнура, расположенного параллельно шесту, и лески, которую продевают через верхние концы пальцев. Один ее конец привязывают к кольцу пальца, у патрубка, а второй продевают через кольца пальцев (всех или части) и привязывают к ограничительному кольцу. К нему же прикрепляют необходимой длины шнур. Роль пальцев заключается еще и в том, что они не дают плоду выпасть из приспособления. Применяют плодосъемник следующим образом. Пружинистые пальцы подводят к плоду; для его захвата натягивают шнур. Затем шестом отрывают плод, и он попадает в мешок.

Плодосъемник с пружинящими пальцами.1 – короткая трубка, 2 – стягивающая леска, 3 – ограничительное кольцо, 4 – шнур, 5 – отверстия для крепления мешка, 6 – болты крепления патрубка, 7 – патрубок для шеста, 8 – шест, 9, 11 и 13 – малые и большие кольца, 10 – стягивающий шнур, 12 – зажим, 14 – быстродействующий узел, 15 – плодосборный мешок, 16 и 18 – нижнее и верхнее проволочные кольца, 17 – скобы, 19 – корпус, 20 – отверстия для крепления пальцев, 21 – сдвоенные пружинящие пальцы, 22 – удлиненная трубка.

Механический плодосъемник

Для сбора плодов с нежной кожицей (как, например, груши) удобнее именно это приспособление. Высота падения плода в нем сведена к минимуму, благодаря чему их целостность сохраняется. Изготавливают конструкцию по размерам, указанным на рисунке.

Механический плодосъемник.1 – планка с лезвием, 2 – нож-захват, 3 – мешочек, 4 – шест.

Оригинальный сниматель фруктов из консервной банки

Из консервной банки (емкостью 1 л) делают кольцо. А него вставляют (в виде клетки) шпильки П-образной формы. Их верхние концы загибают в кольца, а в них протягивают крепкий шнур (или толстую леску).

Оригинальный сниматель фруктов.1 – клетка с подвижными стенками, 2 – шнур, 3 – кольцо клетки, 4 – прутья, 5 – мешочек, 6 – шест, 7 – нож.

Фрукт заводят в клетку и тянут за шнур. После того как верхний край клетки сойдется, сниматель тянут вниз, и плод падает в мешочек. Приспособление можно сделать проще, прикрепив на конце шеста нож (вместо клетки).

Плодосъемник с ножницами

Ножницы подводят под плодоножку яблока (или груши) и надавливают на рычаг. Усилие от его движения передается на рычаг через трос. Ножницы перерезают плодоножку. Яблоко (или груша) попадает сначала в приемную чашу, затем – в рукав и медленно сползает по нему. Рукава делают из эластичной ткани. Ширина рукава должна быть равной диаметру среднего плода.

Плодосъемник с ножницами.1 – ножницы, 2 – приемная часть, 3 и 7 – рычаги, 4 – трос, 5 – шест, 6 – длинный рукав.

Плодосъемник для груш и слив

Состоит из вытянутого в форме эллипса кольца, которое делают из проволоки (диаметром 3 мм). Один конец сгибают под углом 90°. Сверху к кольцу приваривают неподвижный нож из стали (толщиной 2 мм) с вырезом под углом 90° – для захода плодоножки. Второй нож, поворотный, приваривают к трубке (диаметром 14 мм, толщиной стенки 1 мм, длиной 1100 мм).

Плодосъемник для груш и слив.1 – рукоятка, 2 – эллипсовидное кольцо, 3 – неподвижный упор-нож, 4 – поворотный нож, 5 – трубка, 6 – контргайка М5, 7 – гайка М5, 8 – стержень, 9 – сетка-мешок.

Снизу к кольцу по всему периметру, привязывают сетчатый мешок (или капроновый чулок). В трубку вставляют стержень (диаметром 5 мм).

Плодосъемник для яблок и груш

Состоит из 2 реек, соединенных посередине шурупом (наподобие ножниц). На верхнем конце реек закрепляет 2 проволочных кольца (диаметром 100 – 120 мм). На одно из них надевают совсем маленький мешочек, на второе – побольше, в виде чулка.

Плодосборник для сбора фруктов с высоких деревьев

Отличается предельной простотой конструкции. Небольшая подсказка: съемник делают в виде кольца из стальной проволоки (диаметром 2 – 3 мм), а чтобы его режущая часть была острее, ее затачивают.

Плодосборник для сбора фруктов с высоких деревьев.1 – проволочный каркас, 2 – кольцо-съемник, 3 – втулка, 4 – штанга, 5 – мешочек.

Инструмент для пожилых

С помощью такого приспособления пожилым людям убирать урожай гораздо легче.

В отличие от остальных плодосъемников, этот лишен каких бы то ни было механических частей. Берут шест длиной 3 – 4 м, а на конце прикрепляют конус из листового железа и обращенный воронкой кверху. В его стенках делают 2 прорези, края заостряют. Приспособление позволяет снимать яблоки и груши настолько аккуратно, что они не теряют товарный вид даже при длительном хранении. Хитрость заключается в том, что плод нужно поймать в конус, плодоножку завести в прорезь, и, слегка крутанув шест, обрезать.

Плодосъемник для двоих работающих

Приспособление делают из согнутой в виде пружины проволоки. Ее прикрепляют к телескопической штанге. Конструкция рассчитана на двоих работающих. Один работающий срезает плоды и опускает плодосъемник, а другой вынимает его рукой.

Плодосъемник из капрона

Этот вариант плодосъемника снабженный приемником из отслуживших свой срок капроновых чулок. Срезанный плод мягко скользит по чулку и благодаря этому не повреждается.

Двухножевое устройство

В конструкцию плодосъемника входят подвижный и неподвижный ножи. Первый тягой соединяют с трубой-штангой, которая движется вверх и вниз. Подвижный нож, идя вниз, срезает плодоножку, и плод попадает в мягкий приемник. Перемещаясь по нему, он не повреждается. Одновременно с перемещением рукоятки «плодопровод» перетягивается бечевкой, привязанной к ее верхнему концу. После этого рукоятку поднимают и плод достают рукой.

Двухножевое устройство.1 – стяжка, 2 – рукоятка, 3 – штанга.