Текст книги "Практичные самоделки для дачи своими руками"

Автор книги: авторов Коллектив

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)

Двускатный переносной каркас

При использовании пленки большое значение имеет тип каркаса. Хорошо зарекомендовал себя двускатный переносной. Обвязка из теса по низу каркаса делает его более устойчивым и теплым. Удобство такого каркаса заключается и в том, что его легко переносить. Это позволяет наиболее полно использовать пленку в течение сезона – сначала на холодостойких, а затем – на теплолюбивых растениях.

Важно правильно подобрать место для установки каркаса: оно должно быть защищено от холодных северо-восточных ветров.

На обогреваемом грунте каркас торцовыми сторонами устанавливают с севера на юг, что обеспечивает более равномерное освещение растений.

При использовании биотоплива, в целях его экономии и лучшего использования тепла, делают котлован (по размеру каркаса) и разогретый навоз или другое биотопливо набивают в него так же, как в парник. Установив над котлованом или просто на обогреваемом грунте каркас, с наружной стороны к его обвязке подсыпают землю – это его утеплит и сделает герметичным.

Затем каркас накрывают пленкой. Ее нарезают с таким расчетом, чтобы она превышала длину каркаса больше чем на 120 см, а ширину – на 30 см. Это необходимо для укрытия каркаса с торцовых сторон и закрепления пленки с боков. Пленку по длине можно и не прибавлять, но в этом случае делают съемные фанерные треугольники или рамки из реек, которые затягивают пленкой. Такие съемные треугольники с торцевых сторон каркаса удобны для проветривания растений. Размеры каркаса на рисунке даны в см.

Двустворчатая рамка

Она может быть застекленной. Для облегчения рамки на одну из ее сторон натягивают светопрозрачную пленку, на другую – любой непрозрачный материал (толь, рубероид, мульчбумага). При укрытии растений такой рамкой темную сторону устанавливают на север, светопрозрачную – на юг. Для укрытия растений только на ночь или при кратковременных похолоданиях днем обе стороны рамки могут быть темными.

Углубленная лунка

Такого типа временное укрытие лучше сделать на гряде, где почва прогревается быстрее, что позволяет теплолюбивые растения посадить несколько раньше. Такая лунка удобна и тем, что при сильном заморозке ее проще утеплить – засыпать землей или закрыть дополнительно бумагой, фанерой.

Цилиндры

Надежная и простая защита растений от заморозков и временных похолоданий. Их можно сделать из полос толя или рубероида: нарезают полосы шириной (она же – высота цилиндра) 15 – 35 см; для арбузов, дынь, патиссонов, кабачков – 15, для высокорослых помидоров – 35 см.

Стенки цилиндра из толя делают в два слоя, из рубероида – в один. Длина полос будет соответственно, 130 и 65 см. С внешней стороны цилиндр, для прочности, обвязывают шпагатом (ближе к верху) и, установив его над растением, к нижней части приваливают землю. Это сделает его более теплым и устойчивым.

Вместо толя и рубероида используют плотную оберточную бумагу, сложенную вдвое так, чтобы перегиб был наверху. Для устойчивости цилиндра бумагу в 3 местах (по высоте) прострачивают на швейной машине полосами шириной в 3,5 см и вставляют в них снизу заостренную дранку или лучину. Опора должна быть на 5 см длиннее высоты цилиндра. Цилиндр, как и в первом случае, с внешней стороны обвязывают шпагатом и, установив над растением, снизу приваливают землю. На цилиндры накладывают сверху стекла. До установления устойчивой теплой погоды цилиндры с растений не убирают, а лишь снимают или сдвигают на день стекла (для проветривания растений).

Комбинированное укрытие «корона»

Такое укрытие ускорит развитие растений и защитит их от весенних холодов. Оно состоит из 2 полиэтиленовых пленок. Первая – темная – согревает почву и не дает расти сорнякам, вторая – полупрозрачный гофрированный колпак, который расставляют в местах высадки рассады.

Тоннельное укрытие из бочек

Половинки больших пластиковых бочек составляют одну за другой встык. Укрытие состоит из 2 слоев, между которыми находится воздух. Растения под ним располагают в один ряд.

«Домики» из вощеной бумаги

Такие укрытия надежно защищают растения от ветра, ливневых дождей и заморозков.

Защитное устройство клубничных (или земляничных) гряд и цветочных клумб

Из-за участившихся в последнее время поздних заморозков в весеннее время, огороднику приходится позаботиться о защите клубничных гряд или цветочных клумб. Для защиты урожая клубники можно использовать рамы из ячеек.

Рамы размещают в горизонтальном положении над грядами (на высоте примерно 30 – 35 см над землей). В этом положении они удерживаются колышками, оборудованными «щечками», которые исключают возможность соскальзывания рам с торцевых срезов колышков.

Затем рамы накрывают пленкой, которая со всех сторон свешивается с них, ложится на землю и прижимают ее к земле мягкими грузиками. Размер рам по ширине не должен превышать ширины гряды, т. е. 1 м, а длиной быть не более 1,5 м (с рамами такого размера удобнее работать). Длину гряд делают равной длине любого целого числа рам. Колышки для удержания рам над грядой имеют квадратное сечение (со стороной квадрата на 1 см большей сечения реек, из которых сделаны рамы). «Щечки» прибивают к колышкам так, чтобы они выступали над их торцевыми срезами примерно на 2/3 ширины граней рейки рамы. Для каждой рамы делают по 4 колышка.

Размер ячеек можно увеличивать, но отказываться от ячейкового переплета не следует, так как они делают раму прочной, а в дождь уменьшают провисание пленки. Чтобы пленка не рвалась острыми углами и ребрами реек, наружные, обращенные вверх ребра реек и углы закругляют рашпилем.

Места для размещения колышков на гряде определяют по рамам. По одну сторону гряды колышки делают повыше, что обеспечивает лучшее стекание воды с пленки в дождь.

Таким образом рамы можно оставлять на грядках с начала цветения клубники и до сбора последних ягод. Обычно пленку кладут на раму только по мере надобности, т.е. при угрозе заморозков или длительном периоде сырой погоды, когда пленка может намного снизить поражение ягод серой гнилью. Можно оставлять пленку на рамах и в хорошую погоду – это ускорит вызревание ягод и защитит урожай от птиц.

В случае сильных заморозков на рамы, под пленку, на ночь кладут листы гофрированного картона. В сильный ветер пленку закрепляют на рамах шнурами, закрепленными на шпильках.

Укрытие из ящиков

Но не всегда для укрытия растений от непогоды можно использовать рамы. Так, например, для клумб с затейливым контуром, для укрытия некоторых сортов астр и роз удобнее небольшие ящички, в которых продают помидоры.

Если растения небольшие, ящички просто ставят над рассадой (донышком кверху), а если уже выросли, то ящички поднимают над землей на колышках. Сверху ящички накрывают пленкой и закрепляют ее мягкими грузиками.

Парники на приусадебном участке

Каждый садовод или огородник рано или поздно сталкивается с необходимостью постройки парника.

Ведь они не только позволяют достаточно рано снимать урожай, но и без особых сложностей выращивать рассаду, ухаживать за ней, выращивать те овощи, которые в северных районах не могут расти на открытом грунте (из-за недостатка тепла).

Парники могут быть неразборной и разборной конструкций. Наиболее удобными считаются разборные парники, которые убираются с участка, когда в них нет необходимости. По длине парники обычно располагают с запада на восток, чтобы получить максимальное количество солнечных лучей.

Разборно-переставной парник тоннельного типа

Это наиболее простое укрытие тоннельного типа, для которого готовят каркасы из проволоки.

Для постройки необходимы: проволока (диаметром 6 – 8 мм), деревянные колышки, шпагат, рейки или жерди (диаметром 4 – 5 см, полиэтиленовая пленка.

Сначала устанавливают каркасы в виде дужек через каждый метр, заглубляя концы в землю. Для предохранения от ветра дужки сначала ставят через 2 м, а после укрытия пленкой по торцам гряд вбивают колышки (чтобы привязать дуги шпагатом).

Пленку с прослойкой из мешковины (или старой клеенки) прибивают к рейкам или жердям диаметром 4 – 5 см. Рейки, не касаясь земли, должны своей тяжестью натягивать пленку.

Чтобы проветрить парник, пленку наворачивают на одну из реек, но не наружу, а внутрь, что не позволяет ей сползать.

Устройство тоннелей (размеры даны в см).а – дужки, готовые для установки; б – заготовки для изготовления дужек; в – заготовки для установки дужек; г – дужка.

Парник очень простой конструкции

Для постройки необходимы: колья одинаковой высоты – высокие и низкие, коньковая рейка (или водопроводная труба), деревянные рейки, полиэтиленовая пленка.

Каркас делают следующим образом: по оси парника в землю забивают колья одинаковой высоты. К ним крепят коньковую рейку (или водопроводную трубу), а по бокам, в 2 ряда, – более низкие колья. На них кладут деревянные рейки.

На полученный каркас натягивают полиэтиленовую пленку. Длина полотна должна быть больше оси каркаса с обеих сторон на 1,2 – 1,3 м, а ширина – на 20 – 30 см, что позволит укрывать торцевые стороны каркаса и закреплять пленку по бокам грузом. Открывая парник на теплое время дня, пленку с обеих сторон сворачивают и закрепляют у конька шпагатом.

Укрытие-парник «Вигвам»

Для постройки необходимы: полиэтиленовый «рукав» шириной 140 см и длиной 1,5 м, ветки-прутья, кол в рост человека, колышки высотой 0,5 м.

Полиэтиленовый «рукав» надевается на каркас диаметром 0,45 м из веток, в центре которого вбит кол. Нижняя часть расправляется из морщин натяжением на ветки-прутья, верхняя присборивается на колу.

Снаружи по периметру укрытия между прутиками вбивают колышки высотой 0,5 м (на высоту засыпаемой почвосмеси).

Высокие прутья держат пленку в раздутом состоянии.

Пристенный парник на солнечном обогреве

Парник устраивают у стены любого сооружения с южной стороны.

Для постройки необходимы: бруски или рейки толщиной не менее 10 см, парниковые рамы, (остекленные или затянутые пленкой), горбыль и брезент. Из брусков делают деревянную обвязку.

Для укрытия парника используют стандартные парниковые рамы, которые могут быть остекленными или затянутыми пленкой. К верхнему бруску обвязки рамы прикрепляют петлями или кусками брезента, что значительно облегчает труд при подъеме рам и установке их на деревянные подпорки во время работы и при вентиляции.

К нижнему бруску обвязки надшивают рейку, которая служит упором для рам.

Боковые стенки парника зашивают горбылем, а снизу засыпают землей.

Такой парник с застекленными рамами в средней полосе России можно использовать с I декады апреля для выращивания рассады капусты, редиса, салата, лука на перо, пекинской капусты, укропа, шпината и других холодостойких культур.

При заморозках парник дополнительно укрывают рогожей, толем (или матами из камыша, соломы).

Дополнения к конструкции парников промышленного изготовления

У парника заводского изготовления есть несколько недостатков:

1. Слабость зажимов, удерживающих пленку на каркасе, и ненадежность укрепления каркаса на земле. Даже слабый ветер срывает пленку с каркаса, а если зажимы заменить на более сильные, то ветер, чуть посильнее, вырывает из земли и уносит вместе с пленкой и каркас;

2. Слишком редкое расположение на крыше стропильных стержней. Даже небольшой дождь вызывает провисание пленки между стропилами. В провисших местах скапливается много воды, и пленка ложится на землю и растения.

3. Недостаточная высота парника для выращивания многих сортов томатов.

Эти недостатки можно легко устранить, сделав следующее:

1. Для увеличения высоты парника забивают в землю трубы диаметром 25 мм, оставив их над землей настолько, насколько нужно увеличить высоту парника. В трубы вставляют наконечники стоек.

2. Для исключения провисания пленки между стропилами натягивают шнуры.

3. Для предупреждения срыва пленки с парника или вырывания его из земли вдоль парника, с обеих его сторон на расстоянии 10 – 15 см от вертикальных стоек наклонно забивают колья, а поверх парника с натянутой пленкой перекидывают шнуры, концы которых закрепляют (с небольшим натяжением) на кольях.

Дополнение к парнику.1 – пасынки, 2 – стропила от шнура, 3 – колышки, 4 – шнуры, прижимающие парник к земле, 5 – мягкие грузики.

Края пленки, лежащие на земле, прижимают мягкими грузиками.

«Вязаный» парничок

Такой парник под силу сделать любому огороднику (даже пожилой женщине).

Для постройки необходимы: дуги из проволоки, пленка, вязаная сеть из капроновых нитей, деревянные колышки. На грядку ставят дуги из проволоки, на них кладут пленку, а сверху раскидывают сеть. По краям вбивают грядки колышки, к которым привязывают сеть. Теперь пленке никакой ветер не страшен!

С торцов на парник накидывают по маленькой сетке. Сверху на дуге она держится прочно, внизу ее прикрепляют за те же колышки. Для проветривания боковые сетки снимают, а сам парник не трогают.

Полиэтиленовая пленка – тонкая и непрочная, а вот с сеткой она прослужит несколько лет.

Парник из спинок старых кроватей

В хорошем парнике можно вырастить отличные урожаи перца, баклажана, дыни, арбуза, томатов.

А для постройки парника можно использовать разные материалы, в том числе и спинки от старых кроватей.

Для постройки необходимы: две спинки от кровати металлическая труба каркас, сшитый из нетканого укрывного материала, (например, лукрасила), камни.

Для устройства парника рано весной складывают грядки (по краям высотой 50 см, в середине 20 см, еще середку утаптывают) и засыпают слоем земли 15 см.

По торцам, а у длинных гряд и в середине, устанавливают спинки старых кроватей.

Соединяют спинки между собой трубой, а сверху натягивают каркас, сшитый из нетканого укрывного материала.

Шьют «полумешок», как показано на рисунке. По краям пришивают старую мешковину с карманами, в которые кладут камни. Таким образом, лукрасил, не касаясь земли, не рвется, а камни в карманах мешковины не дают укрытию слететь с грядки даже при очень сильном ветре.

Помните, что поливать такие грядки нужно больше, чем обычные.

Погреба

Без такого сооружения, как погреб, трудно обойтись на приусадебном участке. Рано или поздно перед «землевладельцами» встает вопрос, где хранить овощи, фрукты или заготовки на зиму. Поэтому лучше всего сразу продумать устройство погреба.

Перед закладкой погреба следует изучить рельеф участка, чтобы выбрать наиболее сухое место или склон, определить уровень залегания грунтовых вод, глубину промерзания грунта и его структуру.

Погреб из старой ванны

Оригинальное небольшое хранилище для овощей можно сделать из старой эмалированной ванны. Оно надежно защищено от грызунов, в нем легко поддерживать чистоту. Если корпус ванны, особенно эмалевое покрытие, имеет повреждения, следует принять меры для того чтобы не было ржавчины. Такие участки зачищают, обезжиривают наждачной шкуркой и зашпаклевывают (лучше эпоксидной шпаклевкой), которую готовят на основе эпоксидной смолы, смешанной с наполнителем (тальк, зубной порошок).

Погреб из старой ванны.1 – ванна, 2 – крышка, 3 – люк, 4 – песчаная подсыпка, 5 – деревянная решетка.

Перед нанесением слоя шпаклевки в нее добавляют отвердитель в соотношении 1:10. Следует помнить, что после приготовления состав через 30 мин начнет схватываться и станет непригодным.

Ванну размещают под домиком, под верандой, под полом гаража, под летней кухней или сараем. Для этого вырывают небольшой котлован (нужного размера), устанавливают ванну вровень с землей, а сверху накрывают деревянным щитом с небольшим люком. По щиту и люку прибивают стальную сетку с ячейкой не более 8 мм. Дополнительный слой в виде старого одеяла, тюка соломы или другого утеплителя позволяет хранить продукты до наступления холодов. Снаружи емкость окрашивают битумным лаком.

Мини-погреб

Наземные погреба в виде утепленных деревянных ящиков, небольшие по размерам, пользуются среди садоводов-любителей большой популярностью. Сооружение такого погреба требует незначительной площади на участке, а кроме того, его нетрудно построить из подручных материалов. Мини-погреб строят так. На выбранном месте делают земляную выемку на глубину 30 – 50 см. Основание земляной выемки выравнивают, трамбуют и на 8 – 10 см засыпают дренирующими материалами (расход около 0,1 м ³на 1 м ²выемки).

Наземный мини-погреб.а – разрез; б – план; 1 – песчано-щебеночная подготовка, 2 – двускатная кровля, 3 – кирпичный пол, 4 – отмостка, 5 – глиняный замок, 6 – дверь, 7 – окошко для вентиляции, 8 – утеплитель, 9 – гидроизоляция.

По дренирующей засыпке укладывают слой мятой глины толщиной 15 – 20 см, в которую аккуратно, с минимальным зазором, утапливают (плашмя) красный обожженный кирпич. Его поверхность и будет служить полом. На 1 м ²пола идет 32 кирпича и 0,15 – 0,2 м ³мятой глины.

Сколачивают ящик с плотно сбитыми двойными стенками из толстых (40 – 50 мм) досок. В зазор между стенками закладывают теплоизоляционный материал: керамзит, опилки, лесной мох, дубовые листья и др.

Стенки погреба, для предотвращения продуваемости снаружи, обшивают строительным картоном, крафт-бумагой, пергамином или рубероидом.

С торцевой стороны погреба устраивают люк (лаз) размером 0,6×0,8 м. Люк имеет 2 дверцы – наружную и внутреннюю (легкую), между которыми на зиму закладывают утеплитель. В этой же стенке устраивают вентиляционное отверстие типа форточки (размером 12×12 см), которое снаружи заделывают частой сеткой. Перед входом делают козырек из любого строительного материала. Сверху погреб прикрывают легкой 1-, 2-скатной крышей из горбыля, покрытого рубероидом, волнистым асбестоцементным шифером или другим кровельным материалом. Вокруг погреба, на расстоянии 1 – 1,5 м от стенок, делают водоотводную канаву глубиной 0,5 – 0,6 м, заполненную на половину глубины дренирующим материалом: камнем, битым кирпичом, щебнем, хворостом из очищенных от коры веток.

Полузаглубленный погреб

Полузаглубленный погреб.а – общий вид; б – разрез; в – план; 1 – горбыль, 2 – глиносолома (200 мм); 3 – глиняная смазка (30 мм); 4 – насыпной грунт с посевом травы (400 мм); 5 – рубероид; 6 – цементно-песчаный раствор; 7 – обмазка горячей битумной мастикой; 8 – глиняный замок.

Самый распространенный тип погреба – полузаглубленный – строят следующим образом. Основание погреба заглубляют всего на 0,7 – 1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах. Если при отрывании котлована вдруг обнажатся водоносные жилы, их сразу же заделывают (тампонируют) мятой жирной глиной (5 слоями по 10 см). Стены погреба делают из бетона или кирпича.

Перекрытие сооружают из горбыля и защищают его от сырости глиняной смазкой, поверх которой укладывают слой толя или рубероида.

Вид гидроизоляции полуподземного погреба выбирают в зависимости от местных условий. Она может быть либо обмазочной, либо оклеечной; с глиняным замком или без него.

Погреб под летней кухней

Погреб, вырытый под летней кухней, удобен в эксплуатации, не занимает дополнительное место на приусадебном участке и имеет вход (люк) из помещения кухни.

Работы по сооружению погреба проводят таким образом. Роют котлован, размеры которого с каждой стороны на 0,6 м больше величины будущего погреба. Очень большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух. Отрывать котлован рекомендуется вручную, стараясь излишне не повредить естественный материковый грунт.

После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное основание котлована насыпают слой щебня или битого кирпича толщиной 8 – 10 см (0,1 м ³на 1 м ²основания), который трамбуют, а затем проливают из лейки горячим битумом (4 – 5 мг/м ²). Битумная проливка делает щебеночную подготовку непроницаемой для капиллярной влаги.

В зависимости от местных условий выбирают наиболее приемлемый вариант гидроизоляции. Стены погреба делают монолитными из плотного бетона (толщиной 20 – 30 см) с арматурой из стальной проволоки или прутков. Они могут одновременно служить фундаментом или частью его для наземной постройки – летней кухни.

Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором (в соотношении 1:2) и заглаживают стальной кельмой. Толщина слоя штукатурки – 2 см. По верхней части стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут рубероид (в 2 слоя).

Каменный погреб

Такой погреб сооружают в виде арочной конструкции из естественного камня – известняка, плитняка. В верхней части свода закладывают замковый (нечетный) камень, который как бы «запирает», расклинивает свод, обеспечивая чрезвычайную прочность и надежность конструкции.

В качестве кладочного раствора применяют глиносолому. Пол делают глинобитным из раствора, в состав которого входят: 1 часть глиняного теста, 0,3 части известкового теста и 3 части песка. В пол втапливают небольшие плитные камни и осколки.

Для защиты от атмосферных осадков и талых вод кровля должна иметь скат.