Текст книги "Вольная Африка. 47 стран от Египта до ЮАР. Практический путеводитель для самостоятельных путешественников"

Автор книги: Антон Кротов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

ÁННАБА. Четвертый город страны, находится на крайнем северо-востоке, курортный центр. Летом народ приезжает сюда со всего Алжира купаться на море. Старый город не сохранился. Главная историческая интересность – развалины римского города Хиппо Региус, где жил Блаженный Августин – это к юго-западу от центра. Развалины малоинтересны, а музей во время моего посещения был закрыт на ремонт. К тому же, на руинах водятся гопники. Недалеко, на холме стоит большая католическая базилика Св. Августина, построенная французами в 19 веке. Ее отлично видно почти из любой точки города. Церковь довольно красивая, построена в эклектическом стиле. Порт и ж/д вокзал находятся в самом центре города.

Во время оно на металлургическом комбинате Аннабы работало немало русских специалистов. Этим объяснается наличие русскоговорящих людей, а также генконсульства РФ. Оно находится у моря, к западу от центра, и очень радушно принимает путешественников. Особенно советую поговорить с атташе Петром Поповым, он отлично знает город и его историю, может много чего рассказать и даже показать. Адрес консульства – 1, Boulevard Fellah Rachid, Annaba, Algerie, тел. 86-7810.

В пригороде Аннабы есть небольшой городок Дреан, знаменитый тем, что там родился писатель Альбер Камю.

ТИМГАД. Крупнейший из римских городов Алжира. Находится чуть в стороне от трассы Батна – Тебесса, в 40 км от Батны. Руины огромны, по ним можно бродить часами. К сожалению, сохранился город не очень хорошо, потому что многие постройки местные растащили на камни, а французы помогли. Из того, что осталось, красивее всего триумфальная арка и амфитеатр. Знатоки латыни найдут много камней с надписями. Пейзаж живописный, с полупустынной растительностью и горами с заснеженными вершинами. Вход стоит 20 динар. Во время войны повстанцы захватили город и разграбили музей, который с тех пор закрыт. Новый город довольно симпатичный, с декоративными колоннами и арками.

По соседству с Тимгадом, на той же трассе в 20 км от Батны, есть еще одни руины небольшой крепости. Уцелели только башня, триумфальная арка и храм, но сохранность лучше, чем в Тимгаде. Посмотреть на все это можно прямо с трассы.

ДЖЕМИЛА – ещё один римский город. При римлянах назывался Куйкуль. Находится в 30 км к северу от торгового города Эль-Ульма, что на трассе Алжир – Константина. Траффик на Джемилу очень маленький, лучше взять маршрутку от Эль-Ульмы. Руины сохранились лучше, чем в Тимгаде, но они меньше и не столь живописны. Вход стоит 20 динар. Музей Джемилы открыт, там есть огромных размеров мозаики, но фоткать строго запрещено.

МЗАБ. Исторический район на северном краю пустыни вокруг города Гардая. В XIX веке был независимым государством. Состоит из семи оазисов. Население принадлежит к секте ибадитов, сохраняет традиционный образ жизни и занимается в основном торговлей. Народ в Мзабе дружелюбен и преступности здесь почти нет.

Гардая – крупнейший город Мзаба. Хорошо сохранился старый город, в центре которого находится большая мечеть интересного архитектурного стиля. Официально по старому городу туристам нельзя ходить без гида, но за неимением туристов этого никто не проверяет. В горах над городом есть небольшая деревня, откуда открывается хорошая панорама, а на кладбище есть несколько красивых могил. У выезда на Уарглу – форт Гардаи, бутафорская крепость, построенная несколько лет назад, очень фотогеничная. В Уаргле, кстати, строят такую же. Автовокзал находится в самом центре города. Вокруг него тусуются таксисты и туроператоры и кричат: "Эль-Голеа! Ин-Салах! Таманрассет!" Если вы хотите ехать в сторону Таманрассета – договоритесь с ними, это будет недешево, но в других местах – еще дороже, а автостопом или на автобусе – незаконно. Офисы турагентств расположены рядком вдоль реки к северу от автовокзала.

Эль-Атеуф – это самый старый и самый маленький город Мзаба, там сохранилась одна мечеть необычного стиля. Находится в 10 км от Гардаи.

Бени-Исген – святой мусульманский город, там тоже есть мечети и мавзолеи, но немусульманам нельзя входить без гида, а также нельзя оставаться на ночь.

ХАССИ-РМЕЛЬ. Городок газовиков в полупустыне в 100 км к северу от Гардаи и в 15 км к западу от трассы. Под Хасси-Рмелем расположено самое крупное в мире месторождение газа. Соответственно, город чистый и богатый, есть даже международный аэропорт. Достопримечательностей нет, не считая нескольких газовых «факелов».

ЭЛЬ-УЭД. Город на востоке страны, знаменитый своим архитектурным стилем. В центре города множество аркад и прямоугольных зданий с круглыми куполами. В окрестностях Эль-Уэда тоже этот стиль попадается.

Пустыня САХАРА

Алжирская часть пустыни Сахара – самая большая и, пожалуй, самая интересная. К сожалению, путешествовать там вольными методами стало почти невозможно после того, как алжирские власти обязали иностранных туристов брать гида, и не абы какого, а только из аккредитованной алжирской турфирмы. Тусуются эти гиды в городе Гардая, куда можно попасть свободно. Если вы все-таки решили проникнуть в пустыню нелегально – купите туарегскую тряпку и замотайте ей лицо, это может помочь против постовых жандармов. Ловить иностранцев за безгидовость могут только жандармы, но не полицейские. Жандармы работают только на трассах, так что по городам можно ходить спокойно. Если поймают – пошлют в столицу или в Тунис. Как только поймете, что вас сразу не отпустят – доведите до них, что в Тунис вас не впустят без визы, а на границе визу тунисцы не ставят. Крайне не рекомендуется ездить автостопом: если вы попадетесь, драйверу тоже придется несладко. Прочие меры безопасности таковы: не отходить более, чем на 5–7 км от населенных пунктов, не заниматься самоходством, не ставить палатку на низменностях (ночью может совершенно неожиданно пойти сильный дождь и вы утонете). Вас будут пугать террористами, но сейчас их в пустыне нет, да и на местные машины они не позарятся. Крупных хищников в пустыне нет вообще. Ядовитых тварей немного: два вида гадюк и три вида скорпионов (из них только один смертельно ядовит). Ядовитых пауков нет.

Климат довольно приятный, перепады температур воспринимаются легко из-за сухости.

Людей и поселений в пустыне очень мало. Среднее расстояние между городками – 500–700 км, но благодаря отличным дорогам и отсутствию ограничителей скорости машины проскакивают эти расстояния очень быстро. Деревень нет вообще – только поселения вокруг заправок и ресторанчиков, где живут в основном негры. В нефтеносных районах в восточной части пустыни много рабочих поселков. Иностранцам въезд туда строго запрещен, но мне посчастливилось побывать в двух таких поселках. Они очень современные, просторные и ухоженные.

Ландшафты пустыни бывают трех видов – эрг, рег и хаммада. Регом является 70 % площади Сахары. Это каменистая пустыня, в которой нет ничего – только щебенка, покрытая тонким слоем песка. Эрг – это песчаная пустыня – море из песка с гигантских размеров дюнами. В Алжире около десятка эргов, самые крупные – Большой Восточный и Большой Западный. Постоянная жизнь в эрге невозможна, дома очень быстро заносит песком. Хаммада – скалистая пустыня, в Алжире встречается у марокканской границы, близ Бешара.

Дорог в пустыне весьма немного. Большая часть размеченных на карте дорог – это совершенно убитые писты (так в Сахаре называются песчаные колеи), по которым проезжает одна машина в неделю. Но случаются и хорошие асфальтовые дороги.

Трасса № 1: Алжир – Гардая – Ин-Салах – Таманрассет – Ин-Геззам – Нигер (на Агадес). Она же – Хоггарская трасса. Асфальтова вплоть до Таманрассета, в Нигере асфальт начнется в Арлите. Оптимальный маршрут для попадания в Таманрассет.

Трасса № 3: Бискра – Туггурт – Хасси-Мессауд – Ин-Аменас – Иллизи – Джанет – Нигер (на Бильму). Асфальт до Джанета, хороший траффик. Лучший способ попасть в Джанет. Трасса неудобна тем, что проходит через нефтеносную область Иллизи, для которой нужен пермит и где легче могут зацапать менты. Неизвестно, чтобы кто-то проникал в Нигер этим путем и я сомневаюсь, чтобы там был официальный переход.

Трасса № 54: Бордж-Умар-Дрисс – Таманрассет. Ответвляется от трассы № 3 в маленьком поселке посреди пустыни. Асфальтова. По расстоянию это самый короткий путь в Таманрассет, но не рекомендуется из-за отсутствия траффика (на трассе нет ни одного города), к тому же трасса тоже проходит через область Иллизи.

Трасса № 49: Гардая – Уаргла – Хасси-Мессауд. Соединяет трассы № 1 и № 3. Асфальт, хороший траффик.

Трасса № 53А: Хасси-Мессауд – Эль-Борма – Ливия. Асфальт, траффик.

Трасса № 53: Хасси – Мессауд – Дебдеб – Ин-Аменас. Из Хасси-Мессауда в Ин-Аменас и Джанет едут по трассе № 3, а не здесь. Участок от Дебдеба до перекрестка с № 3 асфальтов, но почти без машин.

Трасса № 55: Бордж-Эль-Хаусс – Таманрассет. Единственный путь из Джанета в Таманрассет. Асфальта тут нет, особого траффика тоже, но ходит автобус.

Трасса № 6: Маскара – Бешар – Адрар – Бордж-Мохтар – Мали (на Гао). Она же – Танезруфтская трасса. Единственный путь из Алжира в Мали. Асфальт кончается не то в Адраре, не то в Реггане. Качество писты здесь, как говорят, лучше, чем на Хоггарской трассе. В Мали асфальт начинается в Гао, а если едете в Тимбукту – то не увидите асфальта после Адрара.

Трасса № 50: Бешар – Тиндуф – Мавритания (на Бир-Могрейн). Ничего про нее не известно, но вроде бы до Тиндуфа должен быть асфальт. В Мавритании асфальт начнется не раньше Шума.

Уаргла – крупный, но малоинтересный город. На выезде из города в сторону Хасси-Мессауда стоит полицейский пост, где не просят гида, зато проверяют пермиты. Пермит можно получить бесплатно и быстро (за пару часов) в комиссариате в центре Уарглы. Он действителен для всей области Иллизи (это весь восток алжирской пустыни), но для жандармов не является оправданием отсутствия гида. Алжирцам эти пермиты тоже нужны.

Хасси-Мессауд – крупный город нефтяников. Название читается как «Хасси-Мсод». Город современный, ничем не знаменит, но здесь крупный транспортный узел – международный аэропорт и обязательная пересадка для едущих с севера в Ин-Аменас, куда ходит один автобус в день.

Национальный парк Тассили-Н'Адджер. Находится под Джанетом. Это горный хребет, где влажность несколько больше, чем в пустыне. Тут сохранились уникальные растения и животные, которые раньше водились по всей Сахаре – сахарский кипарис, даман и пр. Также известны уникальные скальные формации в виде дуг, некоторые из них находятся недалеко от Джанета.

ТАМАНРАССЕТ. Крупный город (80 тыс.) в самом центре пустыни Сахара. В этот святой город российские автостопщики пока не попали, и это очень жаль, потому что про него говорят, что он находится в очень красивых горах Хоггар (они же Ахаггар), а население состоит почти полностью из туарегов. Также в Таманрассете находится выдающее визы консульство Нигера, а также, говорят, и Мали.

Адрар. Крупный город, административный центр западной части алжирской пустыни. Говорят, что ландшафт вокруг Адрара довольно красив, в особенности оазис Тимимун.

Тиндуф. Город у границы с Мавританией. В 1975 году, после захвата Западной Сахары марокканцами, алжирские власти разместили в Тиндуфе беженцев. Также там находится штаб-квартира фронта по освобождению Западной Сахары «Полисарио». Говорят, что именно Полисарио, а не алжирские власти контролирует город и вообще это место стремное. Не знаем, не были.

Ин-Салах. Городок на таманрассетской трассе. Известен тем, что его пересекает движущаяся дюна, которая то засыпает одни дома, то открывает другие.

Большой Восточный эрг. Крупнейший песчаный массив в мире. Начинается под Уарглой, идет на 1000 км на юг и еще дальше на восток, уходит в Ливию и краешком задевает Тунис. Через эрг проходят трассы № 3 и № 53. Песчаных дюн много и они очень высокие. Обязательно посмотрите.

Большой Западный эрг. Тянется полосой от Эль-Голеи до Бени-Аббеса. Хотя этот эрг меньше Восточного, в нем самая большая в Сахаре концентрация песка на единицу площади. К сожалению, в Западном эрге так много песка, что в нем нет ни одного поселения и через него не проходит ни одна дорога, поэтому единственный способ туда попасть – арендовать джип в Эль-Голее или Тимимуне.

Ангола

Антон Кротов

Эта алмазная страна получила свою независимость от Португалии в 1975 году и сразу же погрузилась во мрак гражданской войны. Более миллиона людей погибли и несколько миллионов сделались беженцами в результате сей войны, которую вели более четверти века две ангольские партии – МПЛА (Народное движение за освобождение Анголы) и УНИТА (Национальное объединение за полную независимость Анголы).

Многолетняя их борьба "за свободу Анголы" и за собственную власть не только не сделала Анголу процветающей и свободной, но и навлекла на страну множество проблем, создав Анголе имидж наиболее опасной, криминальной, бедной, заминированной, коррумпированной и вредоносной страны в регионе. И в России, и в соседних африканских странах об Анголе не знают ничего хорошего. Между тем, это страна добрых, бескорыстных и сообразительных людей, страна красивейших ландшафтов, рек, гор и полей, – ну, и конечно, страна бананов, алмазов и нефти, которые имеются там в изобилии.

В 2003 году в стране наконец настал мир. Гибель главного повстанца, лидера УНИТА Жонаса Савимби, и его заместителя, положила конец более чем 25-летней гражданской войне. Вероятно, теперь передвигаться станет проще, хотя ещё лет на двадцать Анголе светит имидж "опасной", а визу выдают до сих пор плохо.

ВИЗА

Каждый человек, мечтающий посетить Анголу, может обратиться за визой в одно из ангольских посольств. Посольства Анголы имеются во всех соседних с ней государствах, а также в Москве и в других странах мира. Посольство в Москве находится по адресу: 107140, ул. Улофа Пальме, 6, тел.143-6324, 143-6335, факс 956-1880. Метро "Киевская". Открыто по рабочим дням 9.30–15.00.

Процедура обычно такова. Вам нужно сдать в посольство 2 экземпляра заполненной анкеты, 2 фотографии и ксерокопию загранпаспорта. Если вы заказываете визу не дома – вероятно, потребуется ещё и рекомендательное письмо. Всё это отправляется в Луанду, откуда дней через 10-20-30 приходит разрешение (или отказ). В случае успеха вы платите некоторую сумму денег ($35–80) и получаете вожделенную визу. В Зимбабве за $40 К.Степанов и А.Мамонов сделали тут её всего за 3 недели. В Киншасе и Браззавиле виза стоит $90, и при этом опять же посылается запрос в Луанду. Интересно, что для визы обязательно приложить именно цветное фото! А в Понт-Нуаре за ангольскую визу хотят более $110.

В целом же, визу Анголы выдают плохо!

Заказавая визу, избегайте слова "Транзит". Транзитная виза имеет срок годности 15 дней и срок пребывания в Анголе всего 5 дней. Её продление ещё на пять дней производится только в Луанде, стоит $50 и требует немалых бюрократических усилий.

Внутри страны документы спрашивать любят, но не очень часто. А вот в столице, Луанде, держите паспорт всегда наготове.

ПОПАДАНИЕ и УЕЗЖАНИЕ

Ангола – единственная южноафриканская страна, куда до сих пор летает прямой рейс "Аэрофлота" из Москвы (раз в две недели). Билеты дороги – примерно $1000 туда, $700 обратно, $1100 в оба конца. Можно долететь и буржуйскими авиакомпаниями с пересадкой.

Раз в полтора-два месяца из Луанды в сторону б. СССР отправляются наши транспортные самолёты. Как правило, они летят на Украину или в Ташкент на ремонт. Конечно, сии самолёты не придерживаются строгого графика. Проезд в этих самолётах осуществляется по договорённости. Если у вас есть время в Анголе, вы можете дождаться такого рейса и улететь, скажем, за $300 или так.

Помимо советских самолётов, из Луанды летают импортные, платные самолёты в Конго-Заир, Конго-Браззавиль, Намибию, Замбию, Мозамбик и Португалию, а, возможно, и в другие страны. Билет в Лиссабон стоит $950.

Попадание в Анголу возможно не только по воздуху, но также по трассе и по морю. Ангола имеет два автоперехода с Намибией (основной, Ошиканго, в 40 км южнее города Онджива – и Руачана; третий, в Рунду, был закрыт в 2001 году). Кроме того, если вы приплыли (прилетели) в отдалённый район Анголы Кабинду (туда каждую неделю 1–2 судна), то оттуда вы можете выехать по трассе в Конго-Браззавиль (хорошая грунтовка, до Понт-Нуара 1 день езды).

Для уплыва в Кабинду помогает Дорожная грамота или бумага из посольства РФ.

Есть переходы Конго-Заир в районе заирского порта Матади. Путешествие по трассе из Луанды в Замбию наукой не исследован, хотя после подписания мира с УНИТАриями это уже кажется возможным.

Российские рыболовецкие и грузовые пароходы тусуются вдоль всего ангольского побережья. Есть шансы уплыть в соседнюю Намибию или Понт-Нуар (Конго-Браззавиль), хотя сделать это, вероятно, будет непросто из-за строгих свойств луандского порта. Зато, если есть время и желание, можно попробовать уплыть, наоборот, из Намибии в Анголу. Смотрите, не просрочьте ангольскую визу, ожидая парохода!

ДОРОГИ. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

Все автодороги, которые вы видите на карте, были построены на территории Анголы ещё в португальские времена. За минувшие 35 лет и более эти дороги сильно раздолбались, и почти нигде их не чинили. Хотя автостоп очень хороший, народ радушный, гостеприимный, бескорыстный, ездят в кузовах по 20 человек. Водитель, увидев белого автостопщика, удивляется, вспоминает слово «Товарищ», угощает местными продуктами.

Пароход из Луанды в Кабинду, заплывающий также в Сойо, стоил когда-то $45. Возможен гидростоп.

Ангольские полицейские в провинции обращают мало внимания на иностранцев. Весь их интерес сосредотачивается на водителях, с коих они получают взятки деньгами или товарами, смотря по тому, чего у водителя больше.

В стране развито самолётное сообщение. Русские лётчики летают из Луанды в различные города страны. Перевозка людей стоит $100. Увидев в вас соотечественника, я думаю, лётчики перевезут вас и «за так», а поговорить можно с ними заранее. Многие из них (человек 40) живут в здании Торгпредства РФ в Луанде (район Мирамар), там с ними и знакомьтесь.

В Анголе имеются три железные дороги, построенные в колониальные времена. Эти дороги не соединены и ведут из глубины континента в порты побережья: 1) Намибе, 2) Лобито и 3) Луанду. Из Намибе действует ж.д. вглубь континента. Из Лобито 7–9 раз в день ходит пригородный поезд типа нашего дизеля, в Бенгелу, тащится часа полтора, билет туда+обратно стоит $0.1. В столице сущность ж.д. не изучена.

ДЕНЬГИ. ЦЕНЫ

Денежная единица Анголы именуется кванза. Инфляция уже остановилась. Наравне с кванзами в обороте присутствуют и американские доллары, использующиеся также в качестве платёжного средства. Наибольшей ценностью обладают 100-долларовые купюры, наименьшей – 1-долларовые.

Уже пару лет курс кванзы стабилен. На 15 января 2007 года,

1 US$ = 80 Кванза, 1 кванза = 34 коп.

Кредитные карточки в Анголе не действуют, "Western Union" есть. Банковский курс доллара чуть хуже рыночного. Ангольские деньги запрещены к вывозу из страны, хотя обыскивать вас, вероятно, не будут.

Ангола – дорогая страна. Товары народного потребления в ней не производятся, а привозятся морем или из Намибии. Поэтому, чем дальше от Намибии и от морских портов, тем дороже становятся привозные вещи и продукты. Зато дешевле бананы.

В Луанде года 1 кг хлеба = 1 кг сахара = 1 литр подсолнечного масла = $0.8, 1 час интернета = $2.5, 1 банан = $0.1. Проезд на маршрутке $0.2, на городском автобусе $0.1.

Цены в глубине страны не удалось изучить, так как ангольцы очень дружелюбны и угощают путника, которому непросто найти возможность потратить свои деньги на что-либо. Знаю только, что в южной Анголе толстый, вкусный банан стоит $0.05.

ЛУАНДА

Луанда, основанная португальцами ещё в 1575 году, в настоящее время представляет собой большой, довольно цивильный в центре и бомжовый на окраинах, густонаселённый город. Издали красивый, вблизи порой вонючий, город содержит в себе несколько миллионов жителей, половина которых – беженцы из неспокойных районов страны.

В районе Мирамар, на улице Rua H.Boumedienne, 170, находится посольство России, в окружении других многочисленных посольств. Телефон 44-5028, 445–038, факс 445–320. В десяти минутах ходьбы от него – торгпредство РФ, здание которого населяют русские лётчики.

Посольство Конго даёт визы за $70, ждать 8 дней. За $90 сделают за 24 часа. За $140 сделают многократную визу на месяц, но она начинает тухнуть с момента получения.

Посольство Габона даёт транзитные визы за $50 (лишь на два дня пребывания в стране), обычные месячные за $100, мульти-транзит (4 дня) $100.

Посольство Марокко делает визу за $24, но ждать её надо 2 месяца.

В городе имеются маршрутки и городские автобусы, базары, магазины, аптеки, португальская крепость, почтамт, интернет, нищие, здоровенное новое здание компании "Де Бирс", городской порт, порождающий пассажирские пароходы в Лобито и в Кабинду, а также активные и беспокойные полицейские. Интернет-кафе стоит 2.5 доллара в час. Рис, сахар по 0.5 доллара кг.

Хождение по городу без паспорта не рекомендуется!

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Ангола – давний партнёр СССР и форпост коммунизма в южной части Африки. Правящая в Луанде партия MPLA пришла к власти именно с нашей помощью. В южной Анголе находились лагеря SWAPO (South-West Africa People Organisation) – борцы за освобождение Намибии от ига ЮАР.

Войска ЮАР периодически нападали и бомбили эти лагеря SWAPO. Также ангольцам помогали и кубинцы. Ангола задолжала СССР некоторое количество млрд. долларов, но такие мелочи тогда никто не принимал всерьёз. 18 тысяч ангольцев получили образование в СССР (доктора, военные и прочие), и немалая часть их до сих пор сохранили добрую память о великой Империи и знание русского языка.

Сейчас в Анголе проживает порядка тысячи граждан бывшего СССР. Эти лётчики, врачи, строители ГЭС и разные другие специалисты, сконцентрированы большей частью в Луанде. Есть русские рыбаки, плавающие в поисках рыбы вдоль всего побережья. В Лобито, например, есть моряки из РФ и в Луанде тоже. В провинции тоже есть наши соотечественники – говорят, в основном украинцы.

Такие длительные связи между нашими странами, как мне кажется, улучшают и без того неплохое отношение местных жителей, и почти каждый день на трассе или в городе вам встретятся ангольцы, знающие русский язык.

ЛОБИТО. Дешёвый рынок. Лекарства от малярии за $1. Моряки из РФ.

ПОРТ АМБОЙМ. Хороший пляж, древности.

КАБИНДА. Имеются комары, но летом (июль) их немного.