Текст книги ""Шпионские штучки 2" или как сберечь свои секреты"

Автор книги: Андрей Соколов

Соавторы: Владимир Андрианов
сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)

Действие схемы, приведенной на рис. 2.83, очень просто и наглядно. Операционный усилитель DA1.1 образует повторитель, согласованный по сопротивлению с датчиком, к выходу которого подключен переменный резистор R9. Им производится регулировка чувствительности прибора. Сигнал, снимаемый с ползунка этого резистора, усиливается единственным каскадом на операционном усилителе DA1.2. Усиленный сигнал выпрямляется и через резистор R6 поступает на транзистор VT1, отпирая его. Когда сигнал от датчика отсутствует, напряжение на выходе диодного выпрямителя равно нулю, транзистор VT1 закрыт, а на базу транзистора VT2 поступает отпирающее смещение через резисторы R7 и R5. Возникшая вибрация отпирает транзистор VT1, в результате чего запирается транзистор VT2.

Эта схема также некритична к расположению деталей. Единственной деталью, требующей к себе особого внимания, является сам датчик вибрации, чертеж которого показан на рис. 2.84. Конечно, можно отдать предпочтение собственной конструкции, работающей на том же принципе.

Рис. 2.84. Конструкция датчика вибрации

Начните с переделки миниатюрного согласующего трансформатора, используемого в датчике. Для этого разберите полностью его сердечник, после чего вставьте все пластины обратно в одном направлении, чтобы сердечник представлял собой букву Ш. Может быть, вам и не удастся вставить обратно все Ш-образные пластины. Ничего страшного. Главное, чтобы они сидели плотным пакетом. В качестве сигнальной будет использоваться высокоомная обмотка трансформатора. Судя по всему, схему придется держать вдалеке or датчика, поэтому для соединения их между собой нужен экранированный провод.

В качестве корпуса датчика во время испытаний был выбран футляр размером 15x3,3x3,8 см, но можно использовать и больший. Особого внимания к себе требует установка переделанного трансформатора в паре с постоянным магнитом. Магнит подвешивается на нейлоновой нитке, достаточно эластичной, чтобы не растягиваться со временем. Зазор между сердечником трансформатора и магнитом должен составлять от 0,5 до 0,6 см, при этом между ними возникает заметное притяжение, словно они связаны невидимой пружиной. В случае необходимости к устройству можно подсоединить до трех таких датчиков, подключая их параллельно, при этом схема будет еще способной обеспечить необходимое повышенное усиление.

Размещая датчики в конкретном месте, следите, чтобы нить, на которой висит магнит, была вертикальной и давала ему возможность свободно качаться в любом направлении, не задевая стенок. Чувствительность датчика будет снижена, если магнит окажется смещенным относительно сердечника переделанного трансформатора. При выполнении этих рекомендаций у вас не должны возникнуть проблемы.

2.8.4. Детекторы присутствия

Если учесть тот факт, что человеческое тело в основном состоит из воды, которая является электрическим проводником, то можно предположить, что емкостной датчик для обнаружения человека – наиболее оптимальное решение. Емкостной датчик можно использовать в качестве сторожевого, реагирующего на проникновение злоумышленников в помещение, двери или на прикосновение к замкам либо ручкам входных дверей, металлическим шкатулкам, сейфам и т. п.

Простое емкостное реле

Радиус действия реле зависит от точности настройки конденсатора C1, а также от конструкции датчика. Максимальное расстояние, на которое реагирует реле, равно 50 см.

Принципиальная схема емкостного реле приведена на рис. 2.85, а конструкция индуктивной катушки с размещением ее и датчика на плате – на рис. 2.86.

Рис. 2.85. Простое емкостное реле

Рис. 2.86. Конструкция индуктивной катушки емкостного реле

Катушка L1 намотана на многосекционном полистироловом каркасе от контуров транзисторных радиоприемников и содержит 500 витков (250 + 250) с отводом от середины провода ПЭЛ 0,12 мм, намотанного внавал.

Датчик устанавливается перпендикулярно плоскости печатной платы. Он представляет собой отрезок изолированного монтажного провода длиной от 15 до 100 см, либо квадрат, выполненный из такого же провода, со сторонами от 15 см до 1 и.

Конденсатор С1 – типа КПК-М, остальные – типа К50-6. В качестве реле выбрано РЭС-10, паспорт РС4.524.312, можно также применить РЭС-10, паспорт РС4.524.303, либо РЭС-55А, паспорт 0602. Диод VD1 можно исключить, так как он необходим лишь для предохранения схемы от случайного изменения полярности питания.

Настраивается емкостное реле конденсатором С1. Сначала ротор C1 необходимо установить в положение минимальной емкости, при этом сработает реле К1. Затем ротор медленно поворачивают в сторону увеличения емкости до выключения реле К1. Чем меньше емкость подстроечного конденсатора, тем чувствительнее емкостное реле и больше расстояние, на котором датчик способен реагировать на объект. При настройке конденсатора корпус тела и руку с диэлектрической отверткой необходимо держать на возможно большем удалении от платы.

Емкостный датчик

Большинство схем емкостных датчиков состоят из двух генераторов и схемы, контролирующей нулевые биения или промежуточную частоту. При этом частота одного генератора стабилизируется кварцевым резонатором, а на настройку контура другого влияет внешняя емкость.

Схема, приведенная на рис. 2.87, содержит один генератор, работающий на частоте 460–470 кГц, воздействие на датчик приводит к тому, что изменяется ток, потребляемый генератором (внешняя емкость не столько изменяет частоту, сколько дополнительно нагружает контур).

Рис. 2.87. Емкостный датчик

При увеличении внешней емкости ток потребления возрастает, что приводит к открыванию второго транзистора.

Генератор собран на полевом транзисторе VT1. Частота настройки определяется параметрами контура на катушке L1. Датчик может быть произвольной формы, например кусок монтажного провода, сетка, квадрат со стороной от 150 до 1000 мм или кольцо. Если датчик устанавливать в автомобиле, то для охраны стекла достаточно провода длиной 150 мм, можно установить сетку в сидениях или расположить провод в щелях приборной панели.

Ключ выполнен на транзисторе VT2. При воздействии на датчик ток, потребляемый генератором, увеличивается и транзистор VT2 открывается, при этом напряжение на его коллекторе становиться близким к напряжению питания (схема питается от параметрического стабилизатора на стабилитроне VD1 и резисторе R6).

Исполнительное устройство выполнено на микросхеме DD1 по схеме одновибратора. Цепь R5C5 нужна для задержки срабатывания устройства после включения. Если задержка не нужна, конденсатор С5 можно исключить. Можно сделать вариант с задержкой и контрольным светодиодом. В этом случае нужно уменьшить сопротивление R6 до 150 Ом, a R4 до 620 Ом, и включить последовательно с R4 светодиод типа АЛ307 в прямом направлении. Теперь первые пять-десять секунд после включения реакция датчика приведет только к зажиганию светодиода. Затем, после окончания этого времени, каждое срабатывание будет приводить к появлению на выходе схемы положительного импульса длительностью около 10 с. Длительность импульса можно регулировать, изменяя сопротивление R7 или емкость С6.

Емкостный датчик собран на одной печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Подстроечный конденсатор – тина КПК, полевой транзистор VT1 может быть с любым буквенным индексом, что же касается VT2 – здесь подойдет любой p-n-p транзистор малой мощности, включая и МП39 —МП42. Микросхему К176ЛА7 можно заменить на К561ЛА7 или даже на К561ЛЕ5, но в этом случае нужно поменять местами R5 и С5, изменить полярность включения С6 на противоположную; вывод R7, соединенный с общим проводом, подключить к катоду стабилитрона, а выходной сигнал снимать с вывода 3 DD1, включив элемент с выводами 12, 13 и 11 между коллектором VT2 и выводом 9 DD1.

Катушка намотана на стандартном четырехсекционном каркасе от катушки гетеродина средневолнового радиоприемника. Ферритовый сердечник (и броневой, если имеется) удаляется. Катушка имеет 1000 витков с отводом от середины провода ПЭВ 0,06 мм. Стабилитрон можно выбрать любой соответствующей мощности с напряжением стабилизации 7…10 В.

Для настройки подключите датчик и расположите плату там, где она будет находиться (или недалеко от этого места). Подключив питание, диэлектрической отверткой установите ротор конденсатора С1 в состояние минимальной емкости. При этом схема должна сработать. Затем, постепенно поворачивая его на небольшой угол и удаляясь после этого на расстояние недосигаемости (около полуметра), установите ротор С1 в такое положение, при котором схема перестает срабатывать, пока вы не приблизитесь на такое расстояние, которое хотите установить.

Емкостное реле на LC-контуре

Принцип действия описываемого варианта емкостного реле (рис. 2.88) основан на изменении частоты LC-генератора под влиянием воздействия на его элементы внешних предметов – эффекта, знакомого вам по реакции радиоприемника на поднесение руки к его антенне.

Рис. 2.88. Емкостное реле на LC-контуре

Такой генератор емкостного реле образуют катушка L1, емкость датчика Е1, конденсаторы C1, С2, полевой транзистор VT1 и, конечно, незначительная емкость монтажа устройства.

Если напряжение питания транзистора стабилизировано и емкость датчика неизменна, то и частота генератора тоже неизменна (в нашем случае примерно 100 кГц). Но стоит приблизиться или коснуться датчика рукой, его емкость увеличивается, а частота электрических колебаний генератора уменьшается.

Резкое изменение частоты LC-генератора – это и есть сигнал о нарушении исходных параметров чувствительного элемента емкостного реле.

Но этот сигнал надо еще обнаружить. Решить задачу помогает второй LC-контур, образованный катушкой L2, конденсатором С4 и слабо связанный (чтобы не упала добротность) с генератором через резистор R1. Используется знакомое вам свойство резонансного контура – зависимость напряжения на нем от частоты колебаний поступающего сигнала. Выделенное контуром напряжение сигнала выпрямляется диодом VD1, фильтруется конденсатором С5 и далее поступает на инвертирующий вход (вывод 2) операционного усилителя (ОУ) DA1, выполняющего функцию компаратора.

Конденсатором С4 резонансный контур настраивают на исходную частоту F ₀генератора. При этом на инвертирующем входе компаратора действует постоянное напряжение U _{вх. мах}. Резисторами R2 и R3 устанавливают на неинвертирующем входе (вывод 3) ОУ пороговое напряжение U _пор. Несколько меньшее, чем U _{вх. мах}. В этом случае напряжение на выходе ОУ мало и светодиод HL1, подключенный к нему через ограничительный резистор R5, не горит.

Если изменение частоты генератора будет таким, что напряжение U _вхстанет меньше U _пор,компаратор сработает и включит светодиод. При удалении от датчика частота генератора вновь станет исходной, напряжение U _вхувеличится, компаратор переключится в первоначальное состояние и светодиод погаснет.

Катушки L1 и L2 идентичные по конструкции и намотаны на кольцах из феррита 2000НМ с внешним диаметром 20 мм (можно 15 мм) и содержат 100 витков провода ПЭВ-2 0,2 мм. Намотка виток к витку, в один слой. Отвод катушки L1 сделан от 20-го витка, считая от вывода, соединенного общим проводом, L2 – от середины. Расстояние между началом и концом катушек должно быть не менее 3…4 мм. Транзистор VT1 – КПЗОЗБ, операционный усилитель DA1 – К140УД7, К140УД8, диод VD1 – КД503Б, КД521, КД522Б. Конденсаторы С1 и С2 – типа КТ, КД, КМ, СЗ и С5 – КЛС, KM, С4 – КПК-1, резисторы R2 и R3 – типа СПЗ-3, остальные – ВС, МЛТ.

После сборки реле проводят предварительную регулировку (цепочку R5HL1 пока не подключают). Роль датчика могут временно выполнять два отрезка провода диаметром 0,5… 1 мм длиной по 1…1,5 м, расположенные параллельно на расстоянии 15…20 см один от другого. К конденсатору С5 подключают вольтметр постоянного тока с относительным входным сопротивлением менее 10 кОм/В и подстроечным конденсатором С4 добиваются максимального показания напряжения вольтметра. Если при этом емкость конденсатора С4 окажется наибольшей, то параллельно ему подключают дополнительный конденсатор емкостью 10… 15 пФ и подстройку повторяют. Вольтметр должен фиксировать напряжение 2,5…5 В. Если оно меньше, подбирают резистор R1, но его сопротивление должно быть более 500 кОм. После каждой замены резистора подстройку повторяют.

Далее, к выходу ОУ подключают последовательно соединенные резистор R5 светодиод НL1. Движок резистора R3 устанавливают в нижнее по схеме положение, резистор R2 – в среднее. При этом светодиод должен гореть. Медленно перемещая движок резистора R3, добиваются погасания светодиода. Если теперь к датчику поднести руку или коснуться провода, соединенного с конденсатором С1, светодиод должен загореться. На этом предварительную регулировку емкостного реле можно считать законченной.

Схема исполнительного устройства приведена на рис. 2.89.

Рис. 2.89. Исполнительное устройство

К выходу емкостного реле через делитель R1R2 подключают электронный ключ на транзисторе VT1, управляющий электромагнитным реле К1, контакты К1.1 которого включают осветительную лампу EL1 или сирену. Блок питания включает в себя понижающий трансформатор Т1, выпрямитель на диодах VD3—VD6 и фильтрующий конденсатор С2. Напряжение питания самого емкостного реле (9 В) стабилизируется параметрическим стабилизатором R3VD1.

При срабатывании емкостного реле на его выходе появляется постоянное напряжение 7…8 В, часть которого поступает на базу транзистора VT1. Транзистор открывается, реле К1 срабатывает и замыкающимися контактами К1.1 подключает к сети лампу EL1 или сирену. После восстановления исходного режима работы емкостного реле транзистор закрывается и лампа гаснет.

Транзистор VT1 может быть КТ315Б – КТ315Д, КТ312А – КТ312В или другой аналогичный. Диоды VD3 – VD6 – любые выпрямительные с допустимым прямым током не менее 40…50 мА. Оксидные конденсаторы – типа К50-6 или другие на соответствующие поминальные напряжения, резисторы – типа ВС, МЛТ. Реле К1 – РЭС22, паспорт РФ4.500.129 или аналогичное, срабатывающее при напряжении 9…11 В.

Налаживание автомата сводится к окончательной настройке его емкостного реле. Для этого параллельно конденсатору С5 (см. рис. 2.88) подключают высокоомный вольтметр постоянного тока и подстроечным конденсатором С4 устанавливают на нем максимальное напряжение – оно должно быть примерно таким же, как и при предварительной настройке. Если добиться этого не удается, параллельно С4 подключают дополнительный конденсатор емкостью 20…30 пФ и настройку повторяют.

Для повышения чувствительности устройства контур L2C4 следует настраивать не на максимум напряжения, а немного меньше – примерно на уровне 0,7 U _{вх. мах}. А так как возможны две точки настройки (выше и ниже F _o), правильна будет та, которая соответствует меньшей емкости конденсатора С4. После этого резисторами R2, R3 добиваются четкого срабатывания электромагнитного реле.

2.8.5. Оптоэлектронный датчик дыма

Кроме воды и грызунов существует еще один способ уничтожения тайника и его содержимого – пожар. Для определения признаков пожара предлагаем вашему вниманию простой оптоэлектронный датчик дыма с питанием от линии (рис. 2.90).

Рис. 2.90. Принципиальная схема датчика дыма

Устройство работает следующим образом.

На диодах VD1 и VD2 выполнена оптопара с открытым каналом. В качестве излучающего и приемного светодиодов используется светоизлучающий ИК диод АЛ107Б. При освещении светодиода VD2 потоком ИК излучения от светодиода VD1 первый будет иметь небольшое сопротивление, и в точке соединения резисторов R2, R3 и светодиода VD2 значение напряжения будет менее половины напряжения питания. На триггере Шмитта (элементы DD1.1, DD1.2) установится уровень логического «0». Генератор импульсов, выполненный на элементах DD1.3, DD1.4 блокирован этим уровнем (на выводе 9 DD1.3). Транзистор VT1 закрыт уровнем логического «0» на выводе 11 элемента DD1.4.

При попадании дыма на датчик освещенность светодиода VD2 уменьшается и, как следствие, увеличивается его сопротивление. Напряжение в точке соединения элементов R2, R3, VD2 возрастает, приводит к срабатыванию триггера Шмитта и включению генератора на элементах DD1.3, DD1.4. С выхода последнего (вывод 11 DD1.4) через резистор R6 положительные импульсы поступают на базу транзистора VT1. Он открывается и замыкает линию связи через резистор R7 на землю. При этом напряжение в точке соединения элементов VD3, R7, R8 уменьшается, а при закрывании транзистора VT1 – увеличивается. Таким образом, при появлении дыма на выходе линии (точка соединения элементов VD3, R7, R8) будут присутствовать импульсы с частотой, задаваемой генератором на элементах DD1.3, DD1.4. Эти импульсы обрабатываются схемой оповещения о пожаре (на рис. не показана), и выдается сигнал тревоги.

Питание устройства осуществляется по линии связи от источника +12 В через резистор R8. При этом в исходном состоянии (дым отсутствует) конденсатор С2 заряжен через диод VD3. При срабатывании датчика питание устройства будет осуществляться от конденсатора С2, который подзаряжается через диод VD3 при закрывании транзистора VT1. При замыкании линии через резистор R7 и транзистор VT1 диод VD3 препятствует разряду конденсатора С2.

Одна из возможных конструкций датчика дыма показана на рис. 2.91.

Рис. 2.91. Конструкция датчика дыма

Вместо светодиодов АЛ107Б можно использовать АЛ108. Настройка датчика заключается в установке порога срабатывания триггера Шмитта изменением сопротивления резистора R2.

Глава 3. ИНСТРУМЕНТЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТАЙНИКОВ

3.1. Инструменты

Чтобы соорудить тайник, вам понадобятся инструменты. Наверное, некоторые из них у вас уже есть. Если нет, то эта глава поможет выбрать то, что нужно. Начнем с простой отвертки.

Основное требование к отвертке – ее лезвие должно плотно входить в шлиц винта. Вы же не хотите оставить на головке винта следы, показывающие, что здесь недавно ковырялись. Предположим, вы хотите что-то спрятать в цоколе настольной лампы, дно которого закреплено винтами. Если отвертка входит неплотно, на шлицах винтов останутся вмятины и царапины, которые будут видны всякому, кто поднимет лампу и взглянет на нее снизу.

Клинообразно заточенные лезвия при повороте отвертки часто выскакивают из шлица. Вряд ли вам удастся купить отвертки с параллельной заточкой в ближайшем магазине хозяйственных товаров. Большинство из них под видом отверток продают дорогостоящий металлолом. Вам нужен комплект так называемых «оружейных отверток». Купить их можно только в специализированных магазинах.

Вам также понадобится молоток (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Молотки различных типов (слева направо): стальной с гвоздодером, киянка из пластика и резины; медный «молоток механика»

Железный молоток хорош для забивания гвоздей или для работы зубилом, по пластиковый или кожаный лучше, если вам нужно небольшое усилие, не оставляющее следов.

Устанавливать секретную панель на место, осторожно постукивая молотком, – довольно тонкая работа, причем нельзя оставлять вмятин, которые вас выдадут. Может понадобиться также так называемый «молоток механика» с медной головкой. Он пригодится для работы с пробойниками (рис. 3.2), мягкая медь не повредит их.

Рис. 3.2. Пробойники (сверху вниз): цилиндрический, слесарный, автоматический

Существует несколько видов пробойников. Простой цилиндрический пробойник предназначен для выбивания штифтов. Вам он понадобится при разборке некоторых изделий, собранных на цилиндрических или конических штифтах.

Слесарный пробойник имеет конический наконечник для накернивания отверстий. Автоматический пробойник имеет пружинную конструкцию. Вы ставите кончик пробойника на то место, где нужно сделать выемку, и сильно нажимаете. При этом боек поднимается, прижимаясь к пружине. Когда ход бойка кончается, он освобождается и ударяет, делая выемку.

Для сверления применяют ручные дрели, электродрели и сверлильные станки (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Дрели (слева направо): коловорот, ручная, электрическая

Ручная дрель работает медленно, но для тонких работ она незаменима. Если понадобится сделать выемку в тонкой пластинке, вы можете не справиться с электродрелью и проткнуть пластинку насквозь, – вся работа пойдет насмарку. Основное преимущество ручной дрели – она не зависит от перебоев питания в электросети и позволяет проводить работу в удаленных от сети местах.

Немаловажно и то, что она работает тихо. Может быть, в один прекрасный день вам понадобится просверлить отверстие очень скрытно, и тогда бесшумная дрель может снасти вам жизнь.

Коловорот очень удобен, если приходится много работать по дереву. Купите к нему хороший набор сверл, хотя это и обойдется вам недешево.

Электродрель экономит массу времени, но только если вы ее правильно подберете. Не тратьте время и деньги на дешевые модели, купите дрель с патроном 1-10М, переменной скоростью и реверсом хода. Тогда вы сможете сверлить ею разные материалы. Например, пластик при высокой скорости сверления плавится. Дерево на обычной скорости 1750 об/мин начинает гореть, если сверло толще 0,2 мм.

Сверлить можно под гладкое или нарезное отверстие. В том и другом случае вам понадобится твердая рука, чтобы отверстие было направлено точно под прямым углом к поверхности и сверло шло ровно, не болтаясь. Если вы не очень надеетесь на свою руку, вам понадобится сверлильный станок (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Сверлильный станок

Он стоит довольно дорого, разве что вы купите подержанный или кустарного производства. Основное преимущество стайка в том, что сверло не будет «гулять» и отверстие будет ровным. На стайке также можно выполнять фрезерные и фасонно-обрезные работы, высверливать полости.

Для фасонной обработки поверхности вам понадобятся специальные фрезы (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Сверло для каменной кладки (сверху) и фреза для фасонной обработки

Не пытайтесь при этом пользоваться сверлами. Они для этого не предназначены, и, хотя у вас может и получиться, велик риск сломать сверло.

Сверла бывают трех типов: из углеродистой стали, из быстрорежущей стали (рис. 3.6) и покрытые твердым сплавом.

Рис. 3.6. Спиральное сверло (углеродистая сталь)

Сверла из углеродистой стали предназначены для работ по дереву и пластику. Сверлами из быстрорежущей стали сверлят металлы, в том числе чугун, сталь, алюминий, латунь, бронзу и т. д.

У сверл с твердосплавным покрытием наконечники покрыты карбидом вольфрама. Они предназначены для обработки очень твердых материалов, например инструментальной стали. Для работ по дому очень полезным окажется сверло для каменной кладки.

Любой камень, кладка и даже степные панели обладают высокой стирающей способностью. Даже высококачественное сверло из быстрорежущей стали можно испортить, просверлив всего одно отверстие в стенной панели. Сверло для каменной кладки имеет стойкие к стиранию, покрытые твердым сплавом режущие кромки, и вы сможете сверлить камень, не опасаясь, что оно износится раньше времени.

Сверлильные работы – это и наука, и искусство. Вот на что следует обратить внимание:

– Правильно отрегулируйте скорость. Если от детали идет дым или она начинает плавится, значит что-то не так. Возможно, скорость слишком велика. Если же сверло застревает в детали, то, скорее всего, надо прибавить оборотов. Обычно для сверл большого диаметра скорость должна быть ниже, чем для тонких.

– Не вдавливайте сверло в деталь излишек силы увеличивает трение, но не ускоряет работу; к тому же так можно сломать сверло.

– Убедитесь, что сверло острое и правильно заточено. Если нужно, рассмотрите его под увеличительным стеклом. Часто люди тратят время и портят работу, пытаясь сверлить тупым сверлом

– При работе по металлу, особенно по железу, применяйте смазку. Легкое жидкое масло, например обычное бытовое смазочное масло, намного облегчит работу. Масла нужно очень немного.

Если вы хотите сделать нарезное отверстие, вам понадобится метчик (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Метчики

Прежде чем им воспользоваться, нужно просверлить отверстие строго определенного размера. В магазинах, торгующих инструментами, можно приобрести специальную таблицу, в которой указано, какие сверла нужны для нарезных отверстий разных диаметров

Метчики, как правило, изготавливают из быстрорежущей стали. Покупая их, будьте внимательны, если метчики не из быстрорежущей стали, не покупайте их. Это выброшенные деньги. Существует три тина метчиков:

– метчики для первого прохода с сильно сужающейся резьбовой частью,

– метчики для второго (чистового) прохода со средним сужением,

– метчики с полной резьбой до дна, почти без сужения

Пользуйтесь метчиком нужного типа, иначе будут сплошные неприятности. Первым метчиком с длинным конусообразным стволом удобно начинать нарезание резьбы в просверленном отверстии. У второго метчика конус короткий и не такой суженный. Им не так легко начинать резьбу, особенно если нет механического крепления, но вообще, это почти универсальный метчик. Работать им труднее, так что будьте внимательны. Оба эти метчика служат для нарезания резьбы в сквозных отверстиях.

Третий метчик комплекта практически не имеет сужения. Он предназначен для нарезания резьбы до дна глухого отверстия. Но начать нарезание глухого отверстия нужно первым или вторым метчиком и только потом переходить к третьему.

Совет. Работая метчиком, всегда пользуйтесь смазкой. Не жалейте масла, оно будет выносить опилки и предупреждать заедание.

Для работ по дереву и металлу почти всегда нужны напильники. В любом хозяйственном магазине неимоверное количество самых разнообразных напильников. Что бы вы ни собирались делать, не покупайте комплект. Выберите один-два напильника для выполнения конкретной задачи (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Напильники

Важный совет по работе напильником: стачивайте обрабатываемую деталь движением вперед. Зубья напильника устроены так, что режут только в одном направлении. Если вы будете нажимать при движении назад, они затупятся или будут ломаться.

Наверните на напильник удобную рукоятку. Время от времени чистите его щеткой, иначе зубья забьются материалом, а это увеличит трение и снизит эффективность работы. Старайтесь работать мелким напильником, особенно если снять нужно не очень много. Он хорошо зачищает поверхность, не оставляя следов.

Стамеска предназначена для выдалбливания углублений в дереве. Набор этих инструментов – незаменимая вещь при устройстве тайников в дверях, плинтусах и мебели. Не экономьте на нем денег. Купите самые лучшие, какие только можете себе позволить. В большинстве случаев достаточно комплекта из трех стамесок. Самые нужные размеры (ширина лезвия) – 10, 15 и 20 мм. Работа стамеской требует определенных навыков. Как следует попрактикуйтесь на деревянном бруске, прежде чем приступать к настоящему делу.

В некоторых случаях вам может понадобиться клепальная машинка (рис. 3.9), например, если нужно разобрать, а потом снова собрать какой-нибудь предмет на заклепках. Может быть, вы захотите поставить заклепки вместо винтов, чтобы при обыске не было видно, что конструкция разборная.

Рис. 3.9. Клепальная машинка для установки заклепок

Для ваших целей лучше всего подойдет ручная машинка для вбивания заклепок. Она позволяет вставлять заклепку с одной стороны. Кроме того, вам понадобиться запас заклепок разных диаметров.

Кусачки – простой инструмент, по пренебрегать им не следует. Для начала сойдут простые кусачки, по лучше в комплекте иметь пару плоскогубцев (рис 3.10), особенно с бокорезом для проволоки на внешней стороне одной щеки Можно включить в комплект отдельные бокорезы.

Не забудьте острогубцы, которые нужны для работы в узких пространствах (см рис 3.10 слева).

Рис. 3.10. Плоскогубцы

Водопроводные клещи (газовый ключ) понадобятся, чтобы быстро разобрать водопроводную систему. Водопроводный ключ особенно удобен для работы в узких местах (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Водопроводный ключ (слева) и водопроводные клещи

Очень полезен набор разводных гаечных ключей, так как его можно применять для гаек различного размера, в том числе и больших гаек на водопроводных трубах. Ключи хороши тем, что они не оставляют следов, которые могли бы вас выдать. В ваш набор должны входить ключи разных размеров (рис. 3.12)

Рис 3.12. Ключи (слева направо), разводной, рожковый, накидной, комбинированный

Однако для тонких работ такие ключи – не лучший инструмент. Ими трудно добраться до гайки в узких местах.

Если вы собираетесь работать с винтами, болтами и гайками автомобиля, потратьтесь на комплект рожковых и накидных ключей. Возможно, вы захотите устроить тайник в легковом автомобиле или грузовике, тогда эти ключи вам очень пригодятся. Самый универсальный тип ключа – комбинированный Отличные комплекты ключей выпускают фирмы «Hazet», «PROFESSIONAL» (Германия) и «VATA» (Япония).

Для работ с шасси электронных приборов автомобиля нужны торцевые ключи. Ими можно крутить гайки в тесных пространствах, где обычный ключ не повернуть. Здесь подойдет и дешевый комплект. Однако, если вы собираетесь часто пользоваться ими, купите набор подороже. Дешевые ключи быстро ломаются.

Рис. 3.13. Торцевые ключи со сменными головками разных размеров

Удобны также так называемые универсальные шаровые ключи. Если вы пользуетесь ими лишь изредка, достаточно и дешевого комплекта. Если часто, стоит обзавестись набором таких ключей. Комплект из одиннадцати ключей на размеры от 8 до 36 выпускается фирмой «Hazet» (Германия) и продается в инструментальных магазинах.

Нужны также ножовки но дереву и металлу. Для работ но дереву достаточно иметь полотно ножовки из углеродистой стали. Полотно слесарной ножовки должно быть из быстрорежущей стали. Помните, что усилие нужно прикладывать только при прямом ходе пилы, на обратном ходу зубья в идеальном случае не должны соприкасаться с материалом (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Ножовки по дереву и металлу

Электрическая пила со станком, как правило, не нужна. Она понадобится, если вы будете сами делать мебель или для каких-нибудь тяжелых работ. Обычно достаточно легкой циркульной или сабельной пилы.

Часто бывает нужен сапожный нож. Лучше всего выбирать нож с односторонним лезвием (рис. 3. 15), он очень удобен для проведения тонких работ, например, если нужно вырезать куски из ковра так, чтобы разрезов не было видно.

Рис. 3.15. Сапожный нож

Если вы собираетесь перепаивать электронные схемы или, например, запаять что-нибудь в консервную банку, вам понадобится паяльник Для работы с электропилой можете пользоваться обычным паяльником стержневого типа мощностью 25–40 Вт, а для запаивания банок лучше подойдет мощный паяльник в виде пистолета (рис. 3.16).