Текст книги "Бывший горожанин в деревне. Курс выживания"
Автор книги: Андрей Кашкаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Самый первый шаг – подготовительный: всю мебель убираем из комнаты, чтобы стены были абсолютно свободны и доступны кисти художника.
Далее разводим водоэмульсионную краску – ее рекомендую взять на 10–15 % больше расчетного объема. Потом (если первоначального количества немного не хватит) подобрать нужный колер будет невероятно сложно. Расход краски – 1 кг на 6 м 2. На мою комнату 13 м 2потребовалось три банки краски НИОМ-21, которую (в случае иной площади) допустимо разбавить водой.
Теперь белим стены с помощью плоской кисти готовым составом в 2 слоя с промежуточной сушкой каждого слоя 1–2 часа.
Затем из картона или плотной бумаги (лучше всего подойдет подложка от самоклеющейся пленки) очень аккуратно (разрывы не допускаются) вырезаем трафареты кленовых листочков. Здесь вырезанный кленовый листок и остаток заготовки, из которой он вырезается, – это и будут трафареты. Потребуется минимум пять комплектов кленовых листочков разных размеров и разной конфигурации. Вырезаем еще кленовые листья (пару трафаретов) размерами в 2 раза крупнее – для фоновой набивки. Все трафареты аккуратно раскладываем в кучки по размерам отдельно друг от друга. Это поможет оперативно работать и сохранить время.
В обрезках бутылок разводим краску «для набивки» – смесь той же белой матовой водоэмульсионной краски и краски колеров. Я применил, как и говорилось ранее, пять колеров: лимонный, желтый, серебристый, ультрамарин и зеленый. Сколько их будет у вас, включая оттенки – вам решать.
Относительно зеленого и ультрамарина замечу: разведите эти цвета до небольшой плотности, чтобы они не были броскими, не доминировали над всеми остальными, а заменяли фоновый рисунок, были на «втором плане». К каждому цвету разведите дополнительные оттенки – чем больше, тем лучше.
2.2.2. ПокраскаВыбираем большую пару трафаретов и приступаем к набивке фона. Сначала применяем трафарет с отверстием от листочка и краску-колер ультрамарин, но не основную, а его оттенок, более светлый (поскольку – фон). Бумажным скотчем по краям прикрепляем трафарет на стену. Можно обойтись и без скотча – тогда держим, не сдвигая, трафарет одной рукой. Губку обмакиваем в краску и набиваем по трафарету, «промакивая» стену через трафарет. При этом заполняем не все пространство, а только окантовываем по контуру с растушевкой к центру. Если прикладывать губку к стене не сдвигая – получится эффект напыления, «набрызга». Если протягивать губку (наносить краску с оттяжкой) – зададим ощущение движения. Весь смысл композиции в чередовании двух этих методов – один раз «набиваем», второй «протягиваем» кистью.
Важно, чтобы краска легла очень плотно по периметру трафарета, а дальше внутрь его все слабее и слабее. Когда уберем трафарет – должен получиться хорошо обрисованный кленовый листок с меньшей плотностью краски по центру. Сделайте таких набивок на стене несколько, не заботясь о какой-то системе, порядке – наугад, по наитию, в этом вся прелесть творчества.
Может иметь место и иной вариант – с тем же трафаретом делаем наизнанку: центр набиваем плотно, а по периметру только слегка обозначив. Тогда получается кленовый листок с плотной краской в центре и (на периферии изображения) с чуть обозначенными контурами.
Вторую половину пары трафарета (сам листок) так же «набиваем» по стене. Я, чередуя, использую оба метода – и набивку, и протяжку. Для чего это делаю? Нужно обозначить краской периметр трафарета и чуть захватить пространство дальше трафарета. После снятия трафарета виден кленовый листок лимонного цвета (на фоне побелки) в ореоле ультрамарина, задействованного как тень. Таким же образом далее проделываем со всеми парами трафаретов и красок.
Не старайтесь для каждого нового трафарета найти свободное место на стене. Накладывайте друг на друга, со смещением по сторонам и по высоте, варьируйте плотностью, смещением, поворотом трафарета – в этом залог общей оригинальной картины. Отступайте почаще в центр комнаты и смотрите в перспективе на свои художества.
Первые листочки на стене – это еще не окончательный вариант, и судить об общем результате рановато, но в конце концов результат трудов превзойдет все ожидания…
2.2.3. Городской вариантСейчас доступны обои под покраску, тисненные рисунком. С их использованием в городских квартирах с учетом приведенных рекомендаций по покраске, эффект объема, пространства усиливается за счет тиснения (рисунок тиснения даже не важен). Такие «творческие» обои нетрудно поменять, изменив, убрав, быть может, со временем надоевший «вид осени», кленовых листьев, заменив его на «звездное небо».
2.2.4. Новые идеи: наша крышаСовет.
В качестве краски я также в своих интерьерах испробовал баллончики (265 г.) с распылением, цвет «2090» (краска акриловая «металлик» на основе синтетической смолы с добавлением металлического порошка) – такие баллончики применяют для подкраски автомобилей. Кисточка в этом случае вам не понадобится.
Покрасить можно все – и шифер, и ондулин (еврошифер, более современный). Так, шифер на крыше бани я покрасил в цвет «спецназ» с ярко выраженным стальным фоном и разводами, напоминающими камуфлированное защитное одеяние солдата. На основной крыше я применил мастику «Рубеж» – активная броня» (антикоррозийную полимерную мастику с цинковым наполнителем), прекрасно защищающую старую крышу деревенского дома от атмосферной и электрохимической коррозии, противодействующую разлагающему эффекту влаги, солевого тумана, слабых кислых или щелочных средств, содержащихся в естественных осадках (изготовляется НПФ «Биос», Санкт-Петербург).
Для наложения слоя мастики потребуется любая (желательно плоская) кисть. Разбавлять мастику не надо. Фасовки 4,25 литра хватит на 16 м 2крыши, покрытой шифером (на мой дом ушло 5 банок). Только один слой мастики «Рубеж», которым я покрыл крышу собственной усадьбы, благодаря цинковому наполнителю, входящему в состав мастики, дал дополнительную гидроизоляцию швов (места соединения листов шифера). Эта же мастика может применяться как дополнительное покрытие уже окрашенных и обработанных ранее поверхностей. Обрабатывать старые листы шифера перед покрытием мастики не требуется. Так же можно покрасить (защитить поверхность) крыши сарая, гаража, дровяника.
Глядя на меня, и соседи стали использовать этот же метод. Теперь с вертолета (и самолета) наша деревня выглядит как замаскированный командный пункт (благодаря камуфлированному красочному покрытию крыш), хотя цвет не главное, а защита, что называется – налицо.
Внимание, важно!
При покраске наклонной крыши необходимо соблюдать меры личной безопасности, обязательна страховка.
2.3. Реставрируем старый стол
Шершавая поверхность старого стола – вовсе не недостаток: следы времени, проступающие сквозь новый слой краски, только придают ему изысканность. Рассмотрим оживление старенького, но вполне крепкого стола прямоугольной формы, доставшегося впридачу к деревенскому дому.
2.3.1. Материалы и инструментыВот, что нам понадобится:
• денатурат (технический спирт);
• кусок чистой хлопчатобумажной ткани;
• мелкозернистая наждачная бумага;
• матовая водоэмульсионная краска кремового цвета;
• нейлоновая кисть;
• суровая ткань, пропитанная льняным маслом;
• голубая глазурь: 1 часть голубой краски, 1 часть лессирующего состава, 2–3 части воды;
• зеленая глазурь: 1 часть зеленой краски, 1 часть лессирующего состава, 2–3 части воды;
• розовая глазурь: 1 часть розовой краски, 1 часть лессирующего состава, 2–3 части воды (все краски на водной основе);
• три кисти из искусственной или натуральной щетины;
• поливиниловая пленка или картон (для трафарета);
• маркер или калька с карандашом;
• скальпель или макетный нож (острый резак);
• раствор пчелиного воска;
• металлическая мочалка для полировки.
2.3.2. Порядок работыВся последовательность работы укладывается в десять несложных шагов.
1. Очистите все поверхности стола денатуратом, удаляя лишнюю жидкость тряпкой. После высыхания отшлифуйте их наждачной бумагой.
2. Нейлоновой кистью нанесите два слоя кремовой краски. После высыхания каждого слоя поверхность слегка шлифуется мелкой наждачной бумагой (шкуркой) и полируется тканью, пропитанной льняным маслом.
3. Кистью из искусственной или натуральной щетины нанесите голубую глазурь, смахните часть глазури с поверхности хлопчатобумажной тканью, чтобы проступила кремовая поверхность. Дайте подсохнуть.
4. После полного высыхания слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой и отполируйте тканью с льняным маслом.
5. Нанесите последовательно розовую и зеленую глазурь в порядке, описаном в п. 3.
6. Нанесите последний слой голубой глазури. Получившаяся «картинка» придает поверхности изысканность, заставляя ее переливаться разными цветами.
7. Отшлифуйте поверхность и протрите ее.
8. На картоне (или на поливиниловой пленке) нарисуйте незатейливый орнамент и аккуратно вырежьте так, чтобы получился трафарет для набивки краской.
9. Нанесите рисунок по трафарету на любые поверхности стола нейлоновой кистью и кремовой краской.
10. Обработайте все поверхности раствором пчелиного воска для полировки. Это поможет сохранить дерево, а если повторять такую процедуру ежедневно в течение двух недель, поверхность покроется благородной патиной.
Совет.
При очередной косметической уборке комнаты протирайте стол влажной тряпкой, а после подсушки снова наносите слой воска. Так ваш старый стол никогда не потеряет новизну и актуальность.
2.4. Недорогая деревенская баня из сруба
Баня на дачном участке сегодня не столько запредельная мечта, сколько осознанная необходимость и доступное дополнение к загородному комфорту. Такую баню может построить каждый. Но не каждая деревенская баня по затратам на изготовление и теплоотдаче оказывается равно эффективной. При возведении сруба бани и ее оснащении печкой есть ряд тонкостей, которые я раскрываю далее.
2.4.1. Сруб и его кладкаНачинают обычно с выбора места и строительства сруба. Свежие, недавно спиленные деревья не подходят в качестве бревен для сруба – при нагреве они сочатся смолой и источают запах. Я применяю бревна не свежие, а подсушенные, диаметром 25–35 см. Для прямоугольного сруба 2×3 м потребуется (соответственно сторонам) 24 и 22 бревна. Фундамент сруба делают из больших (30–40 см в диаметре) камней, прилегающих один к другому. Это оптимальные размеры.
После сборки сруба щели между камнями и землей, а также между камнями и бревнами обильно засыпают песком, который можно взять с близлежащей прибрежной полосы у речки. Между бревнами для теплоизоляции плотно прокладывают мох (взятый в близлежащем бору), его потребуется 6 мешков.
Парильное и моечное помещение совмещено в одном срубе, печь устанавливают в парилке, а предбанник в целях экономии делают пристройкой из обычных досок. Предбанник-пристройка удлинняет строение еще на 2 м (окончательные размеры бани 2×5 м по периметру, и 2 м – высота). На рис. 2.4 представлен процесс кладки сруба для бани.
Щели в местах соприкосновения соседних потолочных и стеновых досок предбанника заполняют монтажной пеной. Таким же образом уплотняют монтажной пеной стыки пола и стен сруба, особенно углы (рис. 2.5). Остатки монтажной пены срезаются ножом с тонким лезвием. Баня почти готова (рис. 2.6). Но какая же баня без печи?
Установленная у меня печь рассчитана на объем парильного помещения от 8 до 20 м 3. Для деревенской бани особенно важна малая масса печи – чтобы ее могли перенести один-два человека без привлечения специальной техники. Среди многих изученных мной вариантов – как печи промышленного изготовления с высокоэффективным нагревом типа «Булерьян», так и предложения местных деревенских кустарей, пропагандирующих «вечные» печи с толщиной стенок до 5 мм. В результате я сделал ставку на печь «Термофор компакт», купленную в Санкт-Петербурге по цене 7500 руб. (рис. 2.7).
Жаростойкая высоколегированная нержавеющая сталь с содержанием хрома, примененная в моей печи, позволила производителю снизить толщину стенок топки печи до 3 мм без ущерба для ее ресурса (производитель гарантирует срок службы печи не менее 8 лет при топке 2 раза в неделю). У такой стали температура начала образования окалины не менее 750 °C, поэтому стенки печи быстро раскаляются и так же быстро прогревают камни, воздух парилки и предбанник (при открытом вентиляционном окне или приоткрытой двери).
Внимание, важно!
Это очень удобно зимой, когда в предбаннике требуется создать температуру воздуха не менее +15… + 18 °C – для комфортного переодевания.
Вес печи благодаря примененной стали – 53 кг, что делает ее вполне доступной к переноске. Глубина топочной камеры (740 мм) позволяет пользоваться стандартными дровами (поленьями), а объем каменки (места для закладки камней) более 1 м 3.
Объем встроенного в печь бака (40 литров) – позволяет пользоваться такой баней семье из трех человек. При необходимости воду можно подливать, а ее остатки использовать для замачивания объемной верхней одежды (утепленных курток, брюк). Слив воды производится с помощью шарового крана внизу бака (в дальней стороне печи).
Печь не выйдет из строя даже при пустом баке для воды – такова особенность легированной стальной конструкции, изготовленной методом аргонно-дуговой сварки (что местным кустарям и не снилось). Впрочем, «безводное» применение печи можно скорее объяснить забывчивостью хозяина – традиционным оно не является.
2.4.3. Камни и поленьяКажущиеся минусы.
Любая печь из стали – в противовес каменным кладкам – быстро подготавливается к работе, быстро нагревается, но… также быстро и остывает. Как и в любой деревенской печи, использующей водяной бак, в морозы (холода) требуется сливать воду, дабы она не замерзла и не испортила накопительный резервуар и сопутствующие ему трубки.
Для заполнения каменки рекомендую приобрести в магазине камни вулканических пород: жадеит, габбро-диабаз, перидотит, талькохлорит. Иногда на упаковке пишут «карельские» – они также обладают большой теплоемкостью, выдерживают многократные перепады температур, не содержат вредных примесей (не дают побочного запаха), не разрушаются при опрыскивании водой. Коробка таких камней объемом 0,5 м 3стоит 200 рублей. Перед закладкой обязательно промываю камни в холодной воде и очищаю с помощью кардощетки. При закладке сначала укладываю в каменку крупные, а между ними и сверху более мелкие каменья.
Внимание, важно!
Наиболее плотное заполнение каменки – залог отличной теплоотдачи.
Поленья рекомендую заготовить березовые – от них жар больше. Отслоившуюся кору, предварительно снятую с сухих поленьев, я применяю для растопки печи. Для быстрого нагрева зольник (нижняя заслонка) полностью открывается, оптимальное количество дров: 5–6 поленьев. Для поддержания температуры (когда по очереди парится вся семья) зольник прикрываю и добавляю в топку еще 2–3 березовых полена.
Регулировка жара (тепла) осуществляется по желанию; для сауны – более длительным прогревом камней, для водяного пара – напрыскиванием на пышащие жаром камни горячей воды из накопительного бака.
2.4.4. Установка печи в помещении баниВнимание, важно!
В русской бане принят режим повышенной влажности: 40–60 % при температуре 60–80 °C. В финской сауне – режим малой влажности: 515 % и температура 100–140 °C.
Итак, баня построена, и печь благополучно помещена внутрь банного помещения. Поскольку печь имеет салазки, ставим ее на деревянный пол бани без каких бы то ни было промежуточных прокладок – расстояние от пола до металлического кожуха печи получается 12 см. Расстояние от стены до топочной камеры должно быть максимальным – насколько позволят размеры бани.
Под топочной задвижкой (дверкой) устанавливаем лист фольгированного гетинакса (стеклотекстолита) размерами 45×45 см и крепим его к полу с помощью четырех шурупов-саморезов. Фольгированный стеклотекстолит – отличный теплоизолятор. Фольгировка (толщина фольги до 1 мм) бывает односторонней или двусторонней – подойдет любой вариант. Фольгированная сторона прекрасно защищает пол от искр и углей из топочной камеры. Чтобы обеспечить пожаробезопасность, лист такого же материала размерами 100×80 см устанавливаем в качестве экрана между стеной бани и печью (см. рис. 2.7, слева).
2.4.5. Монтаж вытяжной трубыТрубы для вытяжки я также применяю промышленные, из магазина, диаметром 10 см. Соединение – одна в другую по принципу телескопа. Для поворота трубы (до 90 °) применяю специальный переходник (рис. 2.8).
Места соединения труб герметизирую природной глиной (можно также использовать специальный состав плитонит «Суперкамин огнеупор») и выдерживаю до засыхания.
Труба выводится горизонтально в стену, а затем вверх. При монтаже трубопровода не допускается его провисание на горизонтальных участках, поэтому вывод трубопровода в стену я приподнял вверх под углом 20 °. Место прохода трубы (квадрат 15×15 см) сначала вырезал бензопилой в бревне сруба, затем обильно обложил природной глиной, которой у нас навалом. Как показала долговременная эксплуатация печи и бани, такой способ вполне пожаробезопасен.
Оконцовку последнего колена выходной трубы для того, чтобы в трубу не попадала влага (осадки), выполняют с помощью загнутой полусферой жести толщиной 1 мм.
2.4.6. Как правильно топитьПервое протапливание осуществляют в течение одного часа без камней, но при полной загрузке топки и заполненном водяном баке. Следует открыть дверь бани, поскольку новая топка и металлические трубы будут выделять дым и запах от сгорания нанесенных на металл производителем органосиликатных эмалей.
При последующих растопках загружают в топку сразу максимальное количество дров – мелких и средних поленьев – и полностью открывают выходную заслонку. Тогда дымоход быстро прогревается и образуется отличная тяга, препятствующая дымлению.
2.4.7. Оснащение бани и предбанникаЧтобы создать в парильном помещении комфортные условия я установил там окно с двойными рамами, перекладину для мочалок и полочку для шампуней (рис. 2.9).
Внимание, важно!
Увлекаться особым оформлением стен в парильном помещении не рекомендую, поскольку не все отделочные материалы долговечны и безопасны при температуре более 100 °C.
В предбаннике я смонтировал стеновые панели под цвет дерева (из пробки), скамеечку, столик (все самодельное, из дерева), на полу постелил ковролин, а в качестве кресла «для почетных гостей» – установил надувной пуф в виде футбольного мяча (рис. 2.10). В качестве дополнительного аксессуара в предбаннике уместно разместить и диван.
Дверь в предбанник выполняют обычным классическим способом – с помощью косой перекладины из обрезной доски в один слой (рис. 2.11).
Освещение в обоих помещениях организовано с помощью клавишных выключателей (рис. 2.12) и обычных ламп накаливания мощностью 60 Вт.
Внимание, важно!
Следует отметить, что популярные энергосберегающие лампы (типа ЕЬ 5V и аналогичные) неприемлемы для высоких температур. Кроме того, они с задержкой «разгораются» в морозы (пока баня зимой еще не разогрета).
2.5. Деревенский сортир
Построить туалет «типа сортир» (далее – изделие) может, пожалуй, каждый желающий. Тем более, что вещь эта – архинеобходимая во все времена года. Многие строят именно это изделие сразу после покупки земли или заноса внутрь дома личных вещей (если покупают дом). Легко и малозатратно, всего за 6 часов одного дня (с утра и до обеда), можно построить домик без изысков о четырех столбах с плоской крышей – какие сегодня можно встретить практически в любом дачном поселке. Но если строить для себя – то хочется, конечно, и выделиться, и «блеснуть новизной».
И раз вы хотите «не плохонькое временное строение, а серьезную постройку надолго» – возьмемся основательно. Прежде всего нужно выбрать место – метрах в двадцати от основной усадьбы, а если позволяет территория, то и дальше. В выбранном месте почва должна быть не глинистая, а обеспечивающая хороший гидрообмен. Песок допускается, но только – для лучшего разложения будущего содержимого изделия – в смеси с черноземом. Выкопать яму рекомендуется на чуть пологом (уклон в сторону от жилья до 5 %), а не ровном месте. Все эти предварительные условия – для того, чтобы вода в изделии не задерживалась, и, тем более, чтобы не было замерзающих «стел» зимой. Яма роется прямоугольной формы, и одного метра глубины (как и длины) и 70–80 см ширины при означенных условиях даже на годы вперед будет вполне достаточно.
Над этой ямой и устанавливается кабинка из обрезной доски шириной 10–20 см и толщиной 10 мм. Для учреждения «М/Ж» подойдет даже горбыль (рис. 2.13) – брак обрезной доски с присутствием коры дерева, с изменяющейся толщиной и закруглениями доски – и даже он прослужит не менее 10 лет. Если не найдете доски на ближайшей пилораме (там горбыль отдадут даром, равно как и отходы производства – стружку и опилки, которыми на придомовой территории удобно посыпать дорожки и засыпать выгребную яму), их придется купить на строительной базе.
Слишком широкие доски использовать не советую (даже если найдете), поскольку этот материал дорог – он пригодится и по более эффективному назначению – при последующем ремонте дома, постройке сараев, гаража – об этом рассказано далее.
Изделие рекомендую построить в виде «вигвама» (рис. 2.14). Для этого в четырех местах вокруг выкопанной ямы на глубину до полуметра вкапываем короткие столбы (длина 70 см, диаметр 1520 см). К ним прибиваем бруски или наиболее широкие и толстые доски, чтобы получилось основание по форме квадрата 1,7×1,7 м. Из четырех досок складываем вертикальный конус с высотой 2,7 м.
Перекрестные доски вставляем в основание с помощью выемок, сделанных топором. Фиксируем остов в четырех местах шурупами-саморезами длиной 70 см с помощью портативного шуруповерта или гвоздями той же длины. Далее замеряем расстояние между конусными досками и закрываем его оставшимися досками, привинчивая их саморезами длиной 20 мм к сужающимся кверху опорам снизу вверх внахлест – то есть так, чтобы каждая последующая доска на 1 см перекрывала идущую снизу. Это делается для того, чтобы осадки не попадали в щели, не портили доски и удовольствие.
Совет.
Саморезы здесь предпочтительнее гвоздей и по эстетическим соображениям, и потому, что стены изделия состоят из относительно не толстых досок – гвозди будут их раскалывать, и их торчащие внутрь острые концы придется загибать, а это не красиво.
Внутри из досок делается небольшой стульчак с отверстием (высота от земли 50–60 см), на котором саморезами закрепляется пластмассовая крышка для унитазов. На заключительном этапе операции прикручиваем на саморезы дверь вместе с петлями и устанавливаем внутреннюю защелку-запор. Важное изделие готово.
Вес конструкции более 100 кг, поэтому, несмотря на оригинальный фундамент, ветер ей не грозит.
Внимание, важно!
Для решения вопроса с неприятными запахами рекомендую использовать недорогую «химию» – к примеру: «Биосептик активатор люкс» или «Уборная сила». Одной упаковки по цене 109 рублей (продается в магазинах для садоводов и товаров для дома) хватает на полгода. Гранулы (в резиновых перчатках, чтобы обезопасить руки) засыпаются в яму раз в сезон, и она с учетом предыдущих моих советов, все время практически чиста. Амбре не замечено.
