Текст книги "По загадочным местам России"
Автор книги: Андрей Перепелицын
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Довез он до трассы – как оказалось, к побережью ведет асфальтовая дорога, не показанная на карте, причем через Мамедову Щель, где я уже был! Круг замкнулся. От денег водитель подобно всем другим местным отказался, сказав прямо по-нашему: «Я не таксую». Таким образом, слухи о платном автостопе на Кавказе оказались не более чем мифом.
Хотя другими путями местные жители на туристах зарабатывают, что подтвердил и шофер следующей попутки – и фундук, и иные абрикосы для туристов растят, и музеи-рестораны устраивают… Более того, выслушав рассказ о виденных дольменах, он сказал:
– Каким-то очень подозрительным мне кажется дольмен в Мухортовой Поляне – тот, что в частном дворе. Как-то он очень уж удачно расположен… И почему-то я о нем раньше не слышал, хотя давно здесь живу, только недавно узнал, когда мегалиты в моду вошли. Не уверен я, что он в бронзовом веке построен, не уверен…
Возражение, что денег за просмотр с меня хозяева не брали, водитель отмел:
– Правильно, это они с одиночки не взяли. Что с туриста-пешехода возьмешь? К ним в сезон икарусы подъезжают один за одним, и с групп очень даже они берут…
Чуть дальше водитель показал на море.
– Вон, танкеры на рейде стоят – ждут очереди к терминалам. Можно наглядно видеть, как и куда российская нефть уходит. Вообще Туапсе строился как рабочий портовый город, только сейчас его начали в курортный переделывать.
На подъезде к городу небо окончательно прояснилось и засинело – четко была видна граница уходящего на восток циклона… Явно надолго станет антициклон. А мне пора было уезжать. Обидно. Впрочем, на итоги экспедиции жаловаться было нельзя. Переночевав в знакомой щели (рядом стояла хиповская семья с маленьким ребенком), двинулся знакомым путем назад. Хотя «околонаучная» программа была завершена, о кое-каких встречах, приключениях и впечатлениях обратной дороги вкратце все же хочу упомянуть…
Так, забавный «глюк» случился за Краснодаром: застопилась «Ока», за рулем коей сидел молодой парень в форме охранника. Как водится, попросил подбросить в сторону Москвы, «сколько по пути». Водитель кивнул, беседа завязалась непринужденная, и только через час я обратил внимание, что трасса стала какой-то узковатой, а главное – машин, на удивление, мало. Сообщил о наблюдении драйверу, а тот спохватился:
– Блин, так мы с М4 съехали! Уже давно. Но вам ведь все равно в сторону Москвы? Я к себе в Каневскую еду, оттуда местный автобус до Ленинградской довезет, а там и трасса рядом. Получится даже прямее.
Прямее-то оно прямее, да вот быстрее ли – дорога местная, да еще вечер… Но не возвращаться же? Оставалось расслабиться и любоваться пейзажами – впрочем, довольно неинтересными: распаханные степи и лесополосы, только в одном месте проезжали настоящий лес длиной с километр, о котором водитель сказал мне с гордостью, здесь леса – редкость.
Добравшись до Ленинградской (все же не на автобусе – еще до его подхода остановился «Москвич», причем вела его дородная женщина лет 50, по всему – настоящая казачка, даже платок на голове был повязан классически), я надолго застрял. Местная дорога, движения никакого. Пришлось здесь же и заночевать.
А утром снова ехал в машине с женщиной за рулем – симпатичной девушкой, оказавшейся «своим человеком»: занимается горными лыжами и серфингом, для чего частенько ездит на косу Должанская. «Ой, там классно – ветер постоянный и прибой». Похоже, подвозить в казачьих землях не боятся.
Да и вообще вопреки распространенному мнению о «хитроватости» и «прижимистости» казаков у меня впечатление сложилось обратное. Водитель следующей машины – потрепанных «Жигулей», традиционно для пенсионера посожалев о развале СССР, заявил примерно так: «Что там твои динозавры? Фигня. Поехали в Вешенскую. Я туда еду. Там музей Шолохова, в выходные фестиваль казачьей культуры будет, есть что посмотреть. Люди хорошие, пожить у меня можешь…»
От этого предложения я отказался, а вот на заброшенный карьер по пути, где попадаются окаменевшие куски дерева, завернул.
Я отправился в дальнюю, самую восточную часть карьера. Там действительно оказались целые стволы окаменевших деревьев. Выглядят они очень красиво и эффектно: нежного сиренево-фиолетового цвета, четко видны годовые кольца, сучки, погрызы и т. п.
Уже в Воронежской области остановился шикарный тягач-мерседес с фурой. Дальнобойщики обычно являются людьми довольно интеллектуальными, элита, так сказать, шоферская, но нет правил без исключения. На этот раз вел машину упитанный мужчина лет шестидесяти, в замызганной майке и кепке, с окурком в зубах – в общем, типичный шоферюга-пролетарий. Такой тип водителей хорошо сочетается с газонами и зилками, ремонтируемыми с помощью «кувалды и какой-то матери», в кабине же «мерса» человек выглядел весьма дисгармонично. Впрочем, сам он хорошо понимал, какой машиной управляет, и гордился ею.
– Так, сел? Вон за проводок дерни, чтобы дверцу закрыть. Видишь, там такой проводок с гайкой на конце болтается? Это я ручку оторвал случайно, вот и прицепил. Не получается закрыть? Вот немцы, блин, машина хорошая, но ручки слабоваты делают. Погоди, сейчас я закрою (водила выходит, обходит машину и ударом ноги закрывает дверь). Все, поехали. Зеркальце вот тоже я отодрал. Хотел подогнуть стойку, а она отвалилась. Но это машина, я тебе скажу, это не какой-то КамАЗ! Тут все на компьютерах. Вот я на ручку (коробки скоростей) жму, а под ней компьютер. Да, я открывал кожух: такая коробка черная, а от нее провода идут во все стороны! А коробку хрен откроешь, наглухо запечатана. Какую-то хрень там компьютер в движке регулирует. Идет по трассе – сказка, плавненько… Вот только перегруза не любит: вот сейчас надо будет шиномонтаж найти, колесо заменить. Я им немного теранулся, когда грузился, вот оно не держит…
Вечер застал в Павловске; обнаружив, что забыл телефонную книжку с адресом живущего там давнего знакомого спелеолога и чертыхнувшись, я двинулся в сторону видневшегося за городом леса. По пути нагнал молодого мужчину, шедшего параллельным курсом, а тот окликнул: «Откуда и куда с таким рюкзаком?»
Хотя сначала я к общению был не очень склонен, продрогнув после теплой кабины (юг остался позади), мы разговорились. Василий – мой ровесник, тракторист-механизатор (работает в местном колхозе – или как он там теперь называется?), вдруг предложил:
– А пошли ко мне ночевать – зачем с палаткой в темноте возиться!
Я быстро согласился – парень не показался пьющим, к тому же он добавил:
– Да какие хлопоты! И супруга даже рада будет – у нее первый муж дальнобойщиком был, она привыкла, что всегда он ночевать коллег приводил, когда приезжал.
В общем, ночевка оказалась чудесной: печка, интересные разговоры… Хозяева даже с неподдельным интересом посмотрели мои карьерные находки (подарил им несколько мелких образцов). Спасибо ребятам огромное.
А вечером следующего дня я уже стоял в сорока километрах от Калуги.
За неделю снег и у нас почти сошел, но ветрина дул жуткий и холодный, срывалась и морось… Машин мало, последний автобус ушел два часа назад… Простояв полтора часа (прошло за это время не более десятка машин), совсем уж было решил идти в лес (как ни обидно ночевать, немного не доехав до дома). Но все же напоследок подошел к заехавшему заправляться уазику-«буханочке» со ставропольскими номерами – не подбросят ли. Экипаж его – седоватый мужичок и женщина деревенского облика (в платке по-казачьи) – энергично стал раздвигать заполнявшие салон тюки, комментируя:
– Вот, всю дорогу вещи перекладываем, а они все равно бьются. Вот как раз тебе место появилось.
Ехали они из какой-то ставропольской станицы, сельского, как я понял, типа в Великий Новгород – то ли навестить детей, толи насовсем к ним. Скорее, последнее: в машине было много узлов с пустыми бутылками и какими-то этажерками образца 1950-х годов.
Уазик тоже видал виды – щели между дверцей и корпусом были в палец, проводка вся висела на виду, тут и там перекрученная изолентой… Транспортное средство мне напомнило экипаж помещицы Коробочки из «Мертвых душ».
Я удивился маршруту – в Новгород было проще ехать через Москву, мужичок же сказал, что собирается идти на Юхнов. Проследовал ответ:
– А вот все и ездят неправильно. Когда решал, как ехать, я умно поступил: взял карту, приложил линейку от Ставрополя до Новгорода, провел прямую и выбрал ложащиеся на нее дороги.
Говоря так и больно ушибаясь о потолок, когда машина его подпрыгивала на колдобинах (коими этот участок славится, потому здесь и не ездят по-настоящему умные люди), мужичонка философствовал:
– Это все ерунда, чем ты занимаешься. Главное предназначение человека – дети. Вот я казак, у меня четверо детей выросли. Вот я свою, Богом данную миссию выполнил. Самое главное – это детей родить.
Ехали они по мелкомасштабной карте, чуть ли не из школьного атласа, где города обозначены кружочками, а половины дорог нет вовсе. Что, понятно, имело свои следствия.
– Нам тебя Бог послал. Мы уже три раза за время пути не туда заезжали – приходилось возвращаться, – в два голоса объясняли они.
Я посмотрел на экипаж с определенным уважением – подозреваю, что, взяв меня в качестве гида, они сделали первый правильный поступок в своем путешествии. Ибо, действительно, разобраться в развязках Калуга – Москва – Смоленск – Вязьма часто и опытные драйверы не могут, тем более что указатели здесь видны плохо, а спросить некого. Ох, как они будут отворотку на Юхнов искать – просто чудо произойдет, если попадут с первого раза… Я же как раз успел домой к ночным «Новостям» по первому каналу.
Путешествие, предпринятое нашей группой в конце лета 2005 года, для нас было нетипичным – лишь в самом его конце мы работали (и весьма успешно) над загадкой «уральских дольменов», основная же часть маршрута была, можно сказать, экскурсионной, так что теме книги рассказ о нем не совсем соответствует… И все же я включаю его в сборник – побывали мы в почти не известных и очень интересных местах, причем столкнулись и с экстремальной ситуацией – возможно, кого-то рассказ о ней поостережет. Итак…
Долина Гейзеров на Камчатке, бесспорно, входит если не в десятку, то в сотню наиболее необычных, красивых и удивительных мест Земли. Наших читателей в этом убеждать, полагаю, не нужно. Вряд ли кто-то из них не мечтал увидеть все ее чудеса своими глазами. Увы, для подавляющего числа россиян, особенно жителей европейской части страны, мечты останутся мечтами. Мало того, что авиаперелет входит в копеечку, так еще и за пребывание на территории заповедника и экскурсии придется отстегнуть непомерные по любым критериям суммы.
Гейзеры (это, если кто не знает, особый вид географических объектов, упрощенно говоря, щели в земле, выбрасывающие столбы перегретого пара, иногда на большую высоту) есть и в других местах, например, в США, Исландии, Новой Зеландии, однако паломничество к ним обойдется русскому туристу не дешевле (хотя, видимо, и не особо дороже), чем на Камчатку…
И все же, возможность увидеть (и не по телевизору) поствулканические явления – горячие источники, лавовые поля, гейзеры, – пусть и менее впечатляющие, чем в Долине Гейзеров, но все же «самые настоящие», есть практически у всех.
…Вопреки всеобщему заблуждению эпоха географических открытий на Земле еще не закончилась. В 1970-х годах геологическая экспедиция под руководством В. П. Солоненко обнаружила новый вулканический район – в районе хребта Удокан, неподалеку от строившегося БАМа, Вулканическая деятельность там продолжалась миллионы лет и неизвестно, закончилась ли: самые молодые вулканы, расположенные в верховьях реки Эймнах, извергались, по данным геологов, всего около двух тысяч лет назад. По мнению некоторых специалистов, правильнее считать эти вулканы не потухшими, а уснувшими.
Во всяком случае, бесспорно, что очаги расплавленной магмы близ поверхности земли все еще существуют. Что доказывают не только сотрясающие эту часть Забайкалья землетрясения, но и еще одно, по-настоящему поразительное открытие, сделанное вскоре после обнаружения вулканов.
В 1983 году сотрудник Читинского института природных ресурсов, краевед и турист Ф. М. Ступак с большим трудом поднялся по одному из впадающих в Эймнах ручьев и обнаружил… гейзер! Миниатюрных размеров, но самый настоящий! Впрочем, открытие не было совсем уж случайным: Федор Максимович пользовался неясными сведениями, полученными от эвенков… Как бы то ни было, теперь на территории России числится два гейзерных поля!
Как ни странно, средства массовой информации на это, открытие внимания не обратили, лишь в «Науке и жизни» была небольшая публикация[57], соответственно, и до широкой общественности и даже туристов информация практически не дошла.
Только в последние годы район Удокана потихоньку начинает набирать популярность, да и то относительную. Между тем для отечественных туристов среднего достатка это, пожалуй, единственное доступное место, где можно своими глазами увидеть и разнообразные типы вулканов, и лавовые поля, и покрытые травертином минеральные источники, и даже по крайней мере один, пусть и скромных размеров гейзер.
Впрочем, «доступное» – это только если говорить о финансах. Наиболее интересные удоканские вулканы находятся примерно в сорока пяти километрах от БАМа, если считать по прямой. Однако по прямой в горной тайге не ходят. Да и вообще без мало-мальски серьезного опыта хождений по диким местам, снаряжения и хороших карт о том, чтобы добраться до удивительного района, нечего и думать…
У нас такие навыки были. И, когда выяснилось, что традиционная весенняя криптозоологическая экспедиция в болота Ленинградской области в этом году состояться не сможет (по прозаической причине – одновременно отпуска удалось взять лишь четверым, да и то в августе, когда искомые нами пресмыкающиеся малоактивны), решили ехать на БАМ.
Больше всех в нашей маленькой компании заинтересовался удоканскимй вулканами Саша Фетисов – он и взял на себя подготовку маршрута. И, хотя было у него всего три месяца, сидение в библиотеках и Интернете, переписка с немногими побывавшими на Эймнахе туристами (особая благодарность членам Новосибирского спелеоклуба и лично Олегу Доброву) позволили получить представление о местонахождении здешних наиболее интересных (из известных) вулканических объектов.
Предложенный Александром план похода был единогласно одобрен, следствием чего явилось избрание его руководителем мероприятия. Тем более что у него был самый большой из нас опыт хождений по горной тайге – правда, касался он в основном Приполярного Урала, в Восточную Сибирь мы все ехали впервые.
Отпуск у Фетисова был самым коротким, и до вулканов он решил добираться на поезде. Остальные члены группы – Надя Борсук из Гродно, живущие в Калуге автор сих строк и Сергей Каминский – располагали чуть большим временем, чем руководитель (но зато, зарплаты у них чуть меньше), а потому большую часть пути решили, по обыкновению, ехать автостопом.
Вряд ли есть необходимость подробно описывать этот участок пути – шесть дней до Красноярска пролетели, как один. Хотя, конечно, впечатлений у нас было много: потом всех вечеров похода не хватило, чтобы каждый успел поделиться впечатлениями (они были у каждого свои, ибо добирались раздельно). Достойны упоминания лишь два момента.
Во-первых, Кемерово. Можете кинуть в меня камень, но все же уверяю: почти все сибирские города – областные центры похожи друг на друга, и, лишь въезжая в Кемерово, сразу понимаешь – этот город особый, со своим обликом. Отчасти его своеобразие складывалось исторически: скажем, необычно большая доля «частного сектора» – одноэтажных домов в городской застройке, но многие «изюминки», мелочи, однако придающие городу (да и области) колорит, появились в последнее время. Так, обычные уличные светофоры установлены на столбиках, исполненных в своеобразном «конструктивистском» стиле, указатели названий рек на трассах сделаны на круглых «медальонах»… Даже километровые столбики оформлены необычно… На красноярском выезде из города внимание привлекает указатель: «Храм Николая Угодника – 2 км. Открыт круглосуточно. Помолись на дорогу». По мнению кемеровчан, во многом город и область обязаны своим благополучием нынешнему губернатору. Если верить их словам, он думает буквально обо всем, даже о прохожих и пассажирах. Я не шучу, на бортах многих пригородных автобусов крупными буквами написано: «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ! Губернатор А. Тулеев».
Самое время перейти ко второму, показательному для нынешней российской действительности дорожному наблюдению. Наш проезд по Зауралью совпал с очередной кампанией по борьбе со мздоимством сотрудников ГИБДД (между прочим, бывалые водители расшифровывают эту аббревиатуру так: «Гони Инспектору Бабки и Двигай Дальше»). Как обычно, бои с поборами приняли успешный оборонительный характер… Судя по рассказам водителей-дальнобойщиков, отдельные гаишники всерьез стали остерегаться «подсадных уток» службы внутренней безопасности и перешли на утонченные способы взимания взяток. Рассказ дальнобойщика:
– Раньше положил в техпаспорт бумажку, дал инспектору – и все. А с этой кампанией морока одна. Останавливают тут меня, говорят: «Бери все бумаги, иди на пост». Захожу. За столом лейтенант сидит, берет документы, делает вид, что читает, Тут прапорщик вбегает, весь такой взмыленный, достает из кармана пачку денег и начинает считать: «Сто, двести, четыреста, четыреста пятьдесят… блин, не хватает полтинничка до пятисот. Никто не выручит?» Ну, кладу ему купюру, он благодарит: «Спасибо, друг! Выручил, друг!» – и убегает. Лейтенант тут же отдает бумаги. «Все, свободен». На следующем посту новый цирк: в будке на столе компьютер стоит, монитор к входящим развернут. Захожу, гаишник на клавишах чего-то пальцами поиграл, на экране надпись появилась: «Сто рублей».
Бросилось в глаза также постепенное исчезновение отечественных и даже европейских автомашин: если в Подмосковье автомобиль с правым рулем хорошо если раз вдень мелькнет, то уже в Екатеринбурге они попадаются нередко, в Красноярске «праворулек» уже примерно половина от всего автопарка, а восточнее Иркутска и Северобайкальска начинается царство корейского и японского автопрома. Хорошо, если раз в день нашу машину увидишь, да и то, как правило, советских времен. И не удивительно – японские машины не в пример удобнее, скажем, даже грузовички-полуторатояники вроде «газелек» оснащены подъемником-манипулятором, бензина «едят» мало, а движки их работают почти бесшумно… Впрочем, я забежал вперед…
Все же наша «автостопная» тройка, встретившись в Красноярске, пересела на поезд, а ожидая его, съездила на знаменитые Столбы под городом. Место впечатляющее: из тайги «высовываются» гранитные скалы-столбы, еще с дореволюционных времен привлекающие скалолазов. Здесь можно подобрать всевозможные маршруты: от «детских» до доступных только подготовленным спортсменам. Впрочем, приятно здесь и просто погулять, столбы сами по себе живописны и имеют собственные названия: Перья, Дед (по нашему мнению, больше похож на сфинкса), Китайская стена… Взбираясь на «плечо» Деда, обратили внимание на чашевидное углубление на горизонтальной плите, в точности похожее на «чашу» Шатрашских палаток[58]. Выходит, и здесь обитали древние металлурги – «жители скал»? Во всяком случае, место подходящее…
Возле Деда встретили и группу костромских туристов, также ожидавших поезда, но в обратную сторону! Ребята только что вернулись с Эймнаха, причем по невероятному совпадению шли почти по нашему предстоящему маршруту. Разумеется, мы рады были получить свежую информацию о подходах к интересующим нас объектам. Увы – действительно полезными оказались лишь сведения о состоянии троп и переправ; многие вулканические объекты костромичи не нашли, хотя и слышали о них. Впрочем, особенно по этому поводу и не переживают… Новые знакомые ходили чисто в спортивный поход, для них в первую очередь важен был километраж и продолжительность автономных переходов…
Да… вот чего мы не понимаем, так это спортивного туризма со всеми его нормативами и разрядами. Хотя я отдаю себе отчет, что у туристов-спортсменов такое же недоумение вызывают наши «походы за тайнами». Как бы то ни было, сообщение о том, что предстоящий маршрут тянет на четвертую (из шести) категорию сложности, наполнило нас не только гордостью, но и заставило еще раз взвесить свои силы. Впрочем, выбор сделан.
Вечером удалось немного погулять и по Красноярску – бросились в глаза многочисленные фонтаны, а еще тропические растения на газонах: пальмы в кадках, выставляемые на лето, а также… пластмассовые кактусы.
После всех этих насыщенных дней сутки в жарком плацкартном вагоне показались невероятно длинными, но наконец мы добрались до Северобайкальска, где обнаружили нашего «руковода»: увлекающийся, помимо прочего, историей железнодорожной техники, Саша фотографировал стоящий на постаменте паровоз, комментируя: «Это же курьез – никогда паровозы этого типа на БАМе не работали! И откуда его сюда притащили?»
Кроме «неправильного» паровоза, обязательно улыбнется в Северобайкальске внимательный путешественник, и читая рекламные надписи и вывески на городских домах. Каждая сама по себе вроде бы и тривиальна, но вот их сочетание выглядит весьма смешно. Посмотрите фото и оцените сами… Но вообще-то город этот удивительно чистый и уютный, и особо понравились вежливые автомобилисты – пешехода пропускают везде и всюду, не то что у нас в Подмосковье…
Искупавшись в Байкале, вновь погружаемся в поезд. Последние 600 километров – и наша четверка высаживается на разъезде Наледный. Ныне он пуст – стрелки управляются телемеханически (хотя днем один дежурный имеется), однако в исторически обозримом прошлом люди здесь обитали. О чем свидетельствует, пардон, туалет сельского типа. Причем дощатая будка имеет лишь крышу и столбы, стены, судя по всему, туристы и охотники давно разобрали на дрова, что вызвало у нас смех и позывы к… фотографированию – «последний туалет на пути от цивилизации»!
Однако оторвались от нее все же не сразу – следы человека упорно преследовали нас: под ногами была хорошо натоптанная тропа, почти не уступающая парковой, а в стороне то и дело попадались кострища, окруженные пустыми банками, осколками стекла и обрывками пакетов. Настроение у всех упало почти до нуля – экскурсионные маршруты мы терпеть не можем… Не дай бог, и на вулканах все окажется замусоренным, а «бродвей», по которому шли, сулил именно такую перспективу…
Через несколько километров тропа привела к охотничьему домику вполне архаичной конструкции – даже ручка на двери была изготовлена из елового корня. Рядом имелись еще одно кострище и мусорная свалка, и – все! Дальше никаких следов человека, в том числе и тропы, не было. Ура!
Пошли по азимуту на угадывавшийся впереди перевал (что, впрочем, было запланировано заранее), но через несколько минут врезались в заросли мелкого полукустарничка, усеянного сизоватыми ягодками, и, не сговариваясь, остановились. Голубичник!
– А теперь ложимся в него и работаем обеими руками! – мудро рекомендует опытный в голубичном вопросе Фетисов.
В самом деле – местами ягоды были буквально усыпными. По вкусу голубика слегка напоминает известную жителям Подмосковья чернику, но, пожалуй, более сладка и ароматна.
Впрочем, приедается ягода довольно быстро. Вскоре мы уже совершенно спокойно шли по голубичникам и даже выражали недовольство обилием ягод: сок их окрашивает штанины в фиолетово-красный цвет и почти не отстирывается… Глядя на пятна на брюках, я вспомнил наблюдение писателя Н. Валуева о белых медведях, забредающих в тундровые голубичники и начисто теряющих свойственную им окраску. По его мнению, именно такие перекрашенные соком голубики белые мишки породили легенды о якобы выживших где-то на Чукотке реликтовых пещерных медведях…
Если заросли голубики досаждают лишь соком, то впереди намечалось препятствие посерьезнее: на забиравшем все круче склоне стал попадаться кедровый стланик… Вначале – отдельные деревья, а вскоре уже и заросли…
Поясню тем, кто не знает: несмотря на то что возраст отдельного растения этого вида может исчисляться столетиями, высота его не превышает двух-трех метров, а вот ширина… может быть куда больше. Стволы кедрового стланика растут преимущественно горизонтально, буквально стелются по земле, отсюда и название. С учетом того, что ветви этих дерево-кустов обычно еще и весьма сучковатые и изогнутые, заросли стланика почитаются почти непроходимыми. Существует мнение, что заблудившийся в них по недоразумению человек выходит буквально в лохмотьях – если вообще выходит… Многие «опытные» люди, не раз видевшие горную тайгу из окна поезда, узнав о наших намерениях, всерьез пугали такими зарослями – и, понятно, встретили мы их весьма опасливо.
Как часто бывает, слухи оказались несколько преувеличенными. Ради интереса я почти сразу свернул в заросли и прошел в них метров сто. Каковы впечатления? Я бы сказал, продираться сквозь молодые ельники, коих хватает в подмосковных лесах, так же сложно, но гораздо более неприятно. Еловая хвоя колючая, прикосновения же стланиковых лап, покрытых длинными кедровыми иглами, по сравнению с ней удивительно «ласковы». Если не слишком торопиться, оцарапаться в стланике невозможно. Внимательно только нужно следить за тем, чтобы не запутаться в переплетающихся ветвях, иначе нога попадет в капкан, и растянешься, как на пружинном матрасе, подмяв под себя покрытые мягкой хвоей ветки.
Пожалуй, кедровый стланик вызывает у туристов скорее положительные эмоции – по крайней мере сейчас, в конце августа – благодаря шишкам: орехи в них не отличимы от обычных кедровых, хоть самитишки и чуть меньшего размера. Замечу, кстати, что по крайней мере вегетарианец в конце лета – начале осени в тайге с голоду не пропадет: помимо голубики и стланиковых орешков, постоянно нам попадались заросли начинающей поспевать брусники, на марях обычно под ногами имелась клюква, попадались и грибы, хотя на них год выдался неурожайным, в основном, собирали мы масленки и моховики.
Разумеется, подолгу в стланике находиться утомительно, и все умные люди его заросли обходят. Мы поступили так же, и, проходя мимо бескрайних зарослей, моя криптозоологическая душа буквально требовала остановиться здесь на месяц-другой. В самом деле, эти заросли в сотни квадратных километров, в центре которых вряд ли ступала нога человека, вполне могут скрывать редкие, а то и вовсе не известные виды растений и животных. Поставить бы на многочисленных звериных тропах, ныряющих между веток, автоматические фотокамеры…
Увы, на подобные забавы у нас не было времени. Мы и так отставали от составленного Сашкой графика. При движении без тропы в тайге наша скорость (измеренная по прибору GPS) не превышала двух километров в час… Главную проблему представляли собой ерники (заросли карликовой березы) и мари (своеобразные верховые болота с «трясинами» глубиной чуть выше щиколотки). Препятствия разной природы, они одинаково хватали за ноги, так что пришлось менять стереотип движения, опуская стопы вертикально, – вероятно, так же ходят по приграничной полосе со спиралями Бруно. Отмечу, кстати, что примерно так же идет и «снежный человек» в знаменитом ролике Патерсона – Гимлина.
Ко всему, начала портиться погода, заморосил дождь. Я предлагал было переждать его под пленкой, может быть, даже поставить палатку, но наш начальник неожиданно проявил твердость:
– Только на перевал и вниз, перейдем через реку, тогда, может быть, и станем. Все равно вымокнем на переправе. Где здесь становиться – на березах? Да и до воды далеко. Ко всему еще и багульник крутом. И вообще место неэстетичное.
Следует признать, что в данном случае он был прав. По крайней мере из зарослей багульника выйти стоило: растение это выделяет эфирные масла, и мне не раз приходилось испытывать их действие в болотах средней полосы и Ленинградской области – после дня блужданий ноги становятся ватными, а голова начинает ощутимо кружиться. Говорят, в особо тяжелых случаях может дойти и до галлюцинаций. Не зря багульник. болотный в народе прозвали болиголовом…
Все же идти под дождем было не слишком весело. И дело не в сырости – за пеленой исчезли служившие ориентирами даже близкие горы. Все это привело к тому, что вышли мы не точно на перевал, а прошли по склону рядом расположенной сопки. Впрочем, ошибка была не принципиальной. Вообще следует сказать, что, имея карту-километровку (их можно разыскать в Сети в Интернете) и незамутненную голову, заблудиться в горной тайге в более-менее ясную погоду практически невозможно – с покрытой редколесьем, а иногда и вовсе голой вершины любой мало-мальски высокой горки (средняя высота их здесь – метров семьсот) на десятки километров просматриваются хребты со всеми их вершинами, угадываются долины рек и ручьев… В пасмурную погоду дела обстоят гораздо хуже.
Пройденный перевал с легкой руки Фетисова мы окрестили Березовым: помимо обычного ерника из карликовых березок, здесь имелась и «рощица» берез обычных – редкость на такой высоте. Спустившись с него и потеряв почти километр высоты, наконец выходим к месту предполагаемой переправы. Как и любая горная река, Куанда не очень глубока – максимум по пояс. Не велика и ее ширина – метров пятьдесят. Однако течение весьма бурное и быстрое – на глаз хорошо заметно, что вода течет «с горки», да плюс еще и многочисленные камни в русле.
Для последователей скажу, что опыт перехода таких потоков приходит быстро, но, пока его нет, спешить не следует.
Впрочем, у нас, несмотря на дождь, все обошлось благополучно – наиболее опытный и массивный Александр Фетисов поочередно подстраховывал других членов группы. В итоге никто, даже самая легкая из щс Надя, не поскользнулся и содержимого рюкзака не намочил. Хотя любой турист знает – последнее при переправах случается нередко и является почти штатной ситуацией. Даже странно, что нас боги миловали – за время похода мы перебирались через реки более десятка раз, и ни разу никто при этом не «искупался». Впрочем, подозреваю, что не столько благодаря осмотрительности, сколько из-за везения с погодой: недели две до похода не было дождей.
На протяжении сего повествования, если читатель заметил, я пытаюсь не только рассказать о впечатлениях, но и дать советы для неопытных последователей. Сделаю это и сейчас: в отличие от пригородных речушек горные реки следует переходить только в обуви! Во-первых, все же не так чувствуется холод ледяной воды, главное же – меньше риск поскользнуться или поцарапаться о камни. По завершении переправы вода из обуви выливается, меняются носки и стельки, и можно идти дальше – ноги на ходу не замерзнут. Кстати, об обуви: трое из нас. шли в обыкновенных резиновых сапогах (для стоянок взяли легкие кроссовки) и в целом не пожалели об этом: ноги защищены, не намокают от росы, сапоги достаточно прочные. Правда, они должны быть хорошо подобраны – ноги в сапогах более склонны к натиранию, чем в традиционных туристских ботинках. Надя шла в кедах – тоже неплохой вариант для лета. Воду, правда, они совершенно не держат, и ноги ее постоянно были мокрыми, но на ходу это незаметно, а сохнут кеды почти мгновенно.
