Текст книги "Куры"

Автор книги: Юлия Потапова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Система вентиляции

Непременное условие для правильного содержания кур-несушек – наличие хорошей приточно-вытяжной вентиляции (рис. 11). Взрослой птице в связи с быстрым обменом веществ необходимо много свежего воздуха: на 1 кг живой массы в час 1 м ³воздуха. Молодняк требует и того больше – около 1,5 м ³на аналогичное количество живой массы.

Если птичник небольшой, а окон с форточками нет, можно сделать в стене вентиляционное отверстие и закрыть его частой сеткой, чтобы не смогли проникнуть грызуны. При большой площади необходима более сложная конструкция, состоящая из двух деревянных коробов-труб, выходящих на улицу. Внутри курятника на коробах устанавливают заслонки или дверцы, легко открывающиеся и закрывающиеся. Первая труба проходит в потолке и играет роль вытяжки, удаляя из помещения некачественный воздух, а вторая – внутри стены, обеспечивая бесперебойный приток воздуха внутрь помещения. Снаружи вентиляционные отверстия коробов закрывают от прямого попадания осадков. Чтобы вытяжка обеспечивала оптимальный приток свежего воздуха, важно правильно рассчитать сечение вытяжного канала из соотношения 8 см ²на одну взрослую особь, а приточного – 16:1.

Рис. 11. Система вентиляции

Второй способ проведения вентиляции в птичнике основан на применении естественной силы ветра. Коньковая притяжно-вытяжная система предполагает устройство внутри птичника квадратного деревянного короба сечением 25 × 25 см, для изготовления которого лучше всего использовать 40-миллиметровые доски. Над крышей он должен выступать на 60 см. По всей длине трубы внутри устанавливают крестовину из досок. Внутри получается 4 изолированных отверстия. Сверху трубу плотно прикрывают, а по бокам каждой четвертой части сверлят по 2 отверстия диаметром 70 мм. Получается, что с какой бы стороны не подул ветер, 2 части трубы будут поставлять внутрь воздух, а 2 – удалять его из помещения.

Полы

Особенное внимание при постройке курятника нужно уделить полам, которые можно сделать битумными, глинобитными или деревянными. Битумные и глинобитные полы, а также полы из других негигроскопичных материалов необходимо засыпать подстилкой, которая будет впитывать влагу, защищать от морозов и выполнять ряд других функций.

При разведении кур на приусадебных участках наиболее эффективным считается метод содержания птицы в курятнике на глубоких несменяемых подстилках. Дело в том, что внутри такой подстилки постоянно проходят биологические процессы, сопровождающиеся активным выделением тепла в окружающий воздух. Жизнедеятельность микроорганизмов поднимает температуру подстилки до +32 °C, что позволяет при небольшом минусе на улице дополнительно не отапливать птичник. К тому же в теплых и светлых помещениях куры активно несутся, не снижая показателей, всю зиму.

Кроме того, глубокая несменяемая подстилка обезвреживает развивающуюся в помещении патогенную микрофлору, задерживает разложение птичьего помета, синтезирует витамин B ₁₂, а также великолепно впитывает влагу, не давая поголовью намокать. Кстати говоря, весной, когда эту подстилку меняют, она может стать великолепным удобрением или основой для выращивания некоторых тепличных овощей и грибов (шампиньонов и вешенок).

Организация в птичнике подобной подстилки требует предварительной подготовки полов. Вначале на сухой глиняный пол насыпают известь-пушонку из расчета 1 кг на квадратный метр. Затем поверх извести кладут подстилочный материал толщиной 10–15 см. По мере наполнения подстилки пометом, ее ворошат вилами, понемногу подсыпая свежую солому. К концу зимнего периода толщина слоя несменяемой подстилки будет доходить до 20–25 см. Свежую подстилку тщательно смешивают со старой, что позволяет ей созреть.

Подстилочный материал может быть разного происхождения. Например, можно использовать дробленые кукурузные стержни, просяную, гречневую, рисовую или подсолнечную лузгу, соломенные стержни, древесные опилки, мелкую стружку, опавшие сухие осенние листья. Универсальным подстилочным материалом считается сфагновый мох и торф, который можно стелить как в чистом виде, так и смешивая с другими подстилочными материалами. При этом не следует путать сфагновый мох с обычной торфокрошкой, которую используют для получения компостов.

Правильно заложенная и эксплуатируемая глубокая несменяемая подстилка должна быть рыхлой, сухой, влагоемкой, обладать низкой теплопроводностью. Единственным ее минусом можно считать необходимость регулирования температуры и влажности внутри помещения. Если в курятнике становится слишком влажно, торф может отсыреть и пачкать птицу, а если слишком сухо – он пересыхает, и в воздухе начинает носиться мелкая пыль.

Яйценоскость кур-несушек напрямую зависит от того, насколько активно поет петух – властелин птичьего гарема. Поэтому на птицефабриках, где петухов нет, устанавливают динамики, из которых время от времени доносится запись петушиного крика, что повышает яйценоскость кур.

В теплых регионах при содержании кур надобность в подогреве отпадает, и вместо органических материалов для подстилки можно использовать крупнозернистый песок, который время от времени нужно разрыхлять. Слой подобного рода подстилки не должен превышать 15–20 см. Взращивание молодняка до 140-дневного возраста требует при смене поголовья примерно 2–3 кг нового материала для обновления слоя. Смену глубокой и неглубокой подстилки производят либо со сменой поголовья птичника, либо раз в год.

Без глубокой подстилки допускается эксплуатация деревянных полов, при условии, что с них 2–3 раза в неделю нужно обязательно убирать скопившийся птичий помет. Уменьшить теплопотерю при наличии деревянных или глиняных полов можно посредством насыпи из шлака с внутренней стороны цоколя. Стоит отказаться от устройства полов с подпольем, так как возрастает риск проникновения внутрь курятника грызунов и появления сквозняков.

В безлесистой местности обычно делают глинобитные полы. Для этого вначале производят удаление грунта на глубину 5–8 см, а затем в образовавшуюся яму слоями начинают укладывать глину, основательно утрамбовывая ее до состояния, когда при хождении по ней не перестанут оставаться отпечатки обуви. Для придания прочности такому полу в глину можно примешивать коровяк, но не более 10 % от общей массы. Подобными работами нужно заниматься в теплое время года, так как при минусовой температуре глиняный пол будет лопаться, пойдет трещинами. После окончания утрамбовки пол посыпают опилками или половой. Некоторое время помещение должно простоять в темноте и тепле, чтобы глинобитный пол окончательно осел и стал пригоден к использованию.

Больших энергетических затрат требует содержание кур на сетчатых или планчатых полах. Однако при этом в 3–4 раза увеличивается количество посадочных мест самого птичника, что позволяет содержать в такого же размера помещении большее поголовье.

Сетчатые или пластинчатые полы изготавливают из деревянных рам шириной от 1 до 1,5 м и длиной до 2 м. На скрепленную раму натягивают и крепят крупноячеистую оцинкованную сетку или деревянные планки. Снизу на сетку на расстоянии 30–40 см друг от друга устанавливают продольные и поперечные планки, которые призваны удерживать ее от растяжения. Затем эти рамы устанавливают на подставки вдоль стены на высоте примерно 40–80 см от пола.

Если пол в птичнике деревянный, лучше обить его оцинкованными листами железа. При их отсутствии можно изготовить специальные поддоны, представляющие собой деревянные короба для помета, которые нужно будет периодически опорожнять.

Расчет площади птичника

При выборе напольного или клеточного типа содержания кур стоит помнить о том, что птицы не должны жить в тесноте. Существуют даже специальные нормы размещения, согласно которым на 1 м ²могут свободно развиваться либо 4 курицы яичного направления продуктивности, либо 3 особи мясного или мясояичного направления. Таким образом, для содержания мясояичного поголовья, насчитывающего 15 взрослых особей, необходимо помещение не менее 5 м ². При клеточном безвыгульном содержании кур на 1 м ²площади можно поселить от 12 до 17 кур разного типа продуктивности. При откорме молодняка на 1 м ²можно разместить 15 цыплят в возрасте до 63-х суток. Если поселить большее число особей, то продуктивность каждой отдельно взятой птицы ухудшится.

Излишней скученности нужно избегать и при клеточном безвугульном способе содержания, так как увеличивается отход молодняка, а оперяемость оставшихся особей сильно замедляется, как и половое созревание курочек. При повышенной скученности содержания в первые несколько месяцев активной кладки наблюдается уменьшение яйценоскости, а также расклев и выдергивание перьев. Если предполагается одновременное разведение взрослых особей и молодняка, то необходимо обеспечить 2 изолированных друг от друга помещения, чтобы взросление цыплят не нарушалось.

Ремонт и дезинфекция птичника

Стоит заметить, что летнее и зимнее содержание кур отличается по своему характеру. При наличии выгула в летнее время птицы проводят большую часть времени на открытом воздухе, именно тогда можно проводить ремонтные работы, связанные с починкой поломавшихся за зиму деталей птичника.

Генеральную уборку, смену подстилки в гнездах и на полу, очистку находящегося внутри дополнительного оборудования в виде поилок, кормушек и насестов проводят ранней весной. В идеале нужно перевести кур в летнее помещение, если таковое имеется, и оставить там на весь теплый период, до появления следующих устойчивых заморозков.

Внутри основного зимнего птичника все промывают каустической содой, пропитывают дезинфицирующим раствором и проветривают помещение, чтобы скопившаяся за зиму вредная микрофлора погибла. Если наблюдается активизация перьевого клеща – паразита, питающегося кровью птиц, то после проведения уборки и дезинфекции нужно промазать все щели курятника солидолом, благодаря чему количество паразитов заметно сократится, а куры станут гораздо здоровее и активнее. Эффективно отпугивают клеща растения с резким запахом, например, полынь, пижма, листья чеснока.

Летнее помещение для содержания кур также время о времени нужно подвергать дезинфекции, чтобы поголовье не начинало болеть. Для успешной борьбы с паразитами и мелкими насекомыми можно в ведре воды развести 2 кг извести. Получившейся смесью следует побелить стены, насесты и потолок помещения. Вторым способом дезинфицирования курятника является обмывание стен, потолка, насестов и всех находящихся внутри предметов щелоком. Для получения активного щелочного раствора в ведре воды разводят 2 кг древесной золы. После обеих процедур помещение должно простоять пустым хотя бы в течение 12 ч, прежде чем вся его внутренняя часть просохнет. Проводить побелку известью и промывание щелочным раствором следует, соблюдая меры предосторожности: надев головной убор и перчатки на руки, максимально закрыв все участки тела.

В конце летнего сезона при отсутствии второго капитального птичника помещение для содержания кур также убирают, подвергают дезинфекции, при необходимости утепляют, заменяют старые гнезда и насесты новыми. Неприкосновенной остается лишь подстилка на полу, которая за лето стала выше и на которой птицам придется зимовать.

Если есть зимний птичник, то с уборкой и дезинфекцией можно немного подождать, а все необходимые меры предпринять после того, как куры будут окончательно переселены в другое помещение.

Дополнительное оборудование

Для успешного разведения птицы важно не только качество постройки птичника, но и внутреннее устройство помещения. В число необходимого оборудования входят насесты, гнезда, поилки, корыта для корма (влажного и сухого), ящики для песка или другого сыпучего вещества, в котором куры «купаются», избавляясь от паразитов.

Инвентарь должен соответствовать системе содержания кур, а также типу продуктивности поголовья, породе и возрасту особей. Помимо этого, все оборудование и инвентарь должны легко устанавливаться, очищаться и дезинфицироваться.

Кормушки

Основной элемент любого курятника – кормушки, которые бывают разных типов, размеров и форм.

Правильное устройство кормушки позволит нормировать питание поголовья кур, не даст птицам разбрасывать корм, будет удобно в эксплуатации для человека (рис. 12).

Рис. 12. Кормушка для кур

Чаще всего кормушки делают из оцинкованной жести и пиломатериалов (досок). При этом по типу устройства все кормушки делятся на напольные и подвесные, но и те, и другие оснащены бортиками, предотвращающими разбрасывание корма. При выращивании цыплят на полу первые несколько недель им можно насыпать корм на фанерные щиты с прибитыми по краям реечками-бортиками. После того как они окрепнут, им ставят полноценные кормушки, размеры которых составляют 80 × 20 × 11 см.

Очень полезным изобретением можно назвать бункерные кормушки, изготовленные из оцинкованного железа или дерева. Они представляют собой самокормушки для сухого корма, который в них засыпают единожды в сутки. Чем старше цыплята, тем больше пищи им требуется, потому необходимо сделать еще одну кормушку, но с большей емкостью, или засыпать корм несколько раз в сутки.

Намного облегчает жизнь птицевода автоматическая кормушка, которая представляет собой ящик с крышкой, установленный на плоском корыте. С обеих сторон устанавливают подножки, на которых птицы будут клевать корм, поступающий из желобов кормушки. По мере выклевывания корма, его масса под действием силы собственной тяжести будет выталкиваться из ящика и поступать в желоба. Ящик нужно делать с запасом, лучше всего, чтобы он вмещал недельную норму корма для всего поголовья. В этом случае не нужно будет ежедневно тратить время на кормление кур.

Размеры обычной напольной кормушки для взрослых кур составляют 110 × 24 × 13 см (соответственно длина, ширина и высота). Одна такая кормушка обеспечивает кормом 20–30 особей.

Если величина помещения позволяет, устанавливают 2 типа кормушек – для сухого (зерново-мучного и минерального) и влажного корма (мешанок и т. д.). Кроме того, желательно завести также отдельную кормушку для зеленого корма, куда нужно будет складывать зелень, если куры лишены выгула летом. Представляют собой такие кормушки ящики, прикрепленные к стене, вся передняя часть которых сделана из редкой сетки. Благодаря крупным ячейкам куры смогут клевать траву, не разбрасывая ее вокруг.

Для влажного корма лучше всего использовать железные кормушки, так как они легко очищаются от остатков пищи, а для сухого и минерального – деревянные. Последние для экономии места можно прикрепить к стене на высоте 15–20 см. У всех кормушек должны быть бортики, наклоненные внутрь под небольшим углом, чтобы предотвратить разбрасывание корма.

Поилки

Не менее важно установить внутри птичника поилки, при этом, чтобы подстилка не намокала, их лучше всего поставить на подносы или противни. Наличие воды крайне важно для птицы, особенно для молодняка. Несмотря на свою сравнительно небольшую массу, куры потребляют довольно много воды. Так, в первые 2–3 дня жизни цыпленку еще не нужна пища, но уже нужна вода. Первые 2 недели цыплята съедают примерно в 2 раза меньше корма, чем выпивают воды. За сутки в среднем на 1 кг живой массы требуется около 250–300 мл воды.

Для обеспечения птицы водой можно использовать тазы из оцинкованного железа, поилки заводского производства или другие пригодные для воды емкости. Основной принцип расположения как кормушек, так и поилок – доступность для всего поголовья, чтобы избежать скученности при кормлении или питье.

Поилки могут быть как автоматическими, так и требующими ручного наполнения. Автоматические поилки представляют собой металлический резервуар и металлический же поддон. Внизу резервуара сделано отверстие, через которое влага поступает в поддон по мере того, как куры выпивают из него воду. По сути, автоматическая поилка действует так же, как и автоматическая кормушка.

При использовании простых тазов и ведер лучше всего устанавливать их на небольшой порожек высотой около 0,5 м, чтобы птица запрыгивала на него. Это поможет избежать намокания подстилки и растекания воды.

Насесты

Еще одним непременным атрибутом птичника являются насесты. Как правило, их устанавливают на задней глухой стенке курятника, выбирая бруски толщиной 5–7 см, которые требуется хорошо остругать и скруглить верхние части. Для дезинфекции можно пропитать бруски керосином, тогда их не будут подтачивать паразиты, благодаря чему они прослужат гораздо дольше.

Чаще всего насесты делают по принципу прислоненной к стенке лесенки. Это неправильно, так как сидящие сверху куры будут пачкать нижесидящих пометом. Лучше всего сделать горизонтальные насесты, чтобы все поголовье располагалось на одном уровне. Пространство между полом и первым брусом для кур яичных пород может составлять 90 см, так как им нетрудно взлетать на такую высоту, а вот мясояичные куры гораздо тяжелее, потому для них этот промежуток не должен превышать 60 см. Насесты для цыплят устанавливают на высоте от 20 до 35 см от пола. Расстояние между брусками также зависит от направленности породы и возраста особей: 30–35 см для мясояичных кур, 25–30 см для яичных и около 20 см для цыплят.

Насесты нужно делать разборными, чтобы их можно было вытаскивать из птичника, промывать и дезинфицировать. Непосредственно под установленными насестами располагают щиты, с которых легко будет убрать скопившийся помет. В летнем курятнике можно установить насесты по всей площади.

При расчете необходимого количества насестов нужно учитывать, что для размещения одной курицы яичной породы необходимо 20 см насеста, мясояичной – 25–35 см. Если в поголовье есть особи, живая масса, которых может достигать 5 кг, это расстояние еще увеличивают. На одного цыпленка до 140 дней потребуется примерно 12–14 см насеста.

Гнезда

В противоположном от насеста темном углу прямо на полу делают гнезда. Как правило, гнезда для кур представляют собой деревянные или фанерные ящики без дна, что облегчает смену подстилки внутри них, так как достаточно просто поднять ящик, высвобождая его содержимое.

Размеры каждого гнезда составляют примерно 0,3 м в ширину и 0,35 м в глубину. Возле входа в гнездо нужно сделать небольшой порожек, который поможет держать подстилку и будет препятствовать выкатыванию яиц. В среднем процесс откладывания яйца занимает около 1,5 ч, поэтому, определяя количество гнезд, исходят из того, что одно гнездо приходится на 5 кур.

На ночь гнезда нужно закрывать, чтобы птицы не ночевали в них и не пачкали подстилку. Для этого делают небольшую дверь, которая легко опускается. Обычно, если курица не снеслась до 17 ч, то в этот день она не принесет яйца, и кладка отодвигается на ранние утренние часы.

Неподалеку от гнезд нужно установить зольные или песочные ванны, в которых, как уже говорилось, куры будут «купаться», избавляясь от паразитов. Эти ванны должны быть довольно широкими – до 100 см, и иметь бортики не менее 18 см в высоту.

Скорлупа яиц полностью состоит из солей кальция с добавлением небольшого количества фосфора, магния, серы и железа. Однако такая поразительная твердость достигается не составом, а ее формой. Такие архитектурные формы, как свод и арка, были навеяны идеальной природной формой яйца.

Микроклимат в птичнике

При любом способе содержания домашней птицы следует иметь в виду, что помимо оборудования в птичнике должен быть подходящий для содержания кур микроклимат. Под термином «микроклимат» подразумевается совокупность множества физических и химических параметров помещения, например, температура, влажность воздуха, процент содержания в нем примесей (углекислого газа, аммиака, сероводорода, микроорганизмов и твердых абразивных частиц, т. е. пыли и частиц помета). К понятию микроклимат относят также скорость и направление воздушного потока, уровень освещенности и шумового загрязнения помещения. Чем благоприятнее микроклимат птичника, тем здоровее и продуктивнее выращиваемое поголовье. Именно поэтому нужно стремиться сделать курятник идеальным для проживания тех или иных видов кур.

Во-первых, необходимо поддерживать в помещении оптимальную температуру и влажность воздуха. При слишком низких температурах часть поглощаемого птицей корма уходит не на образование яиц или прирост живой массы, а на поддержание нормальной температуры тела. При этом стоит отметить, что жару куры переносят куда хуже, чем морозы, потому слишком высокая температура и ее перепады также вредны для состояния поголовья. При грамотном размещении поголовья, правильном утеплении помещения, сухой и плотной подстилке температура птичника даже в самые сильные морозы не опускается ниже +5 °C.

Если подстилки нет или стены курятника недостаточно утеплены, то зимой не обойтись без дополнительного обогрева. При температуре около +1 °C яйценоскость кур снижается практически вдвое, хотя она отличается от оптимальной всего на 5 °C. Если же температура в птичнике ненадолго опустится до отметки в –2 °C, то кладка яиц полностью прекратится. Обморожение конечностей и гребешков происходит при температуре от –12 до –15 °C.

При высокой температуре в помещении яйценоскость также снижается вдвое, качество продукта падает. При температуре от +38 до +40 °C птица может погибнуть от перегрева уже через 2 ч. Таким образом, оптимальный температурный уровень соответствует температуре от +12 до +16 °C.