Текст книги "Переплет и реставрация книг"

Автор книги: Ю. Ирошников

Соавторы: И. Ирошникова
сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)

Если такая обработка не дала ощутимых результатов, смойте следы от пальцев при помощи тампона, смоченного раствором мыла или стирального порошка, а потом удалите раствор влажной тряпочкой. Не бойтесь многократной влажной обработки – бумага терпит! Но под обрабатываемый лист подложите водостойкую прокладку. После мытья просушите вымытые листы между прокладками из фильтровальной бумаги, как это было рекомендовано выше.

У сильно загрязненных обрезов можно восстановить первозданную чистоту, обработав их мелкозернистой наждачной бумагой, предварительно зажав книжный блок между двумя досками при ..помощи струбцин. Очистку обрезов в этом случае следует вести вдоль кромок листов с легким нажимом, а бумажную пыль регулярно удалять флейцем или пылесосом.

Жировые пятна выводят очищенным бензином, четыреххлористым углеродом (широко используется наряду с трихлорэтиленом при химчистке одежды) или различными растворителями для масел и жиров. Следует только убедиться, что применяемые препараты не растворяю? типографскую краску.

Если жировое пятно свежее, можно прогладить несколько раз пятно теплым утюгом через папиросную или фильтровальную бумагу, пока она не впитает в себя весь жир. Не поможет – пяг-но присыпают мелом (зубпым порошком) или жженой магнезией, покрывают белой бумагой и прогревают утюгом.

Жировые пятна на нолях страниц можно удалять при помощи вышеназванных растворителей, смешанных с мелом или магнезией в соотношении 1 : 1 до кашицеобразного состояния. Поело полного высыхания состав, впитавший жир, осторожно счищают. Иногда операцию нанесения кашицы и ее удаления приходится применять многократно. Остатки мела пли магнезии снимают флейцем пли влажным тампоном. В последнем случае необходима сушка.

Неплохие результаты при удалении жировых пятен дает применение очищенного скипидара, подогретого на водяной бане до 80° С. Капля скипидара наносится кисточкой на жирное пятно, после чего это место накрывается фильтровальной бумагой и проглаживается нагретым утюгом. Естественно; что под обрабатываемым листом книги должна быть проложена фильтровальная бумага в 2 – 3 слоя.

Пятна от стеарина легко удалить спиртом (одеколоном) с последующим разглаживанием ии-стов книги утюгом через фильтровальную бумагу.

Из современных средств бытовой химии для удаления жиро-масляных загрязнений пригодны "Пятновыводитель-2" (смесь равных объемов ацетона, этанола и трихлорэтилена) или составы, содержащие поверхностно-активные вещества ("Ойлин", ЗЖМ-1, "Эдамол", "Эванол"), являющиеся препаратами группового действия, то есть удаляющие пятна от масляных красок, вара, дегтя, воска, всевозможных масел, смазок и т. д.

Однако пользуйтесь ими осмотрительно, так как возможно их взаимодействие с полиграфическими красителями.

При работе с бензином и органическими растворителями необходимы хорошая вентиляция и соблюдение правил противопожарной безопасности!

Цветные пятна неизвестного происхождения следует сначала идентифицировать.

Бурый цвет имеют пятна ржавчины, крови, кофе, чая, фруктов, вина.

Если пятно от крови, то раствор 3%-ной перекиси водорода, нанесенный (1 – 2 капли) на поверхность пятна, будет пузыриться.

Пятна ржавчины при воздействии на них 5%-ным раствором соляной кислоты и осушивании фильтровальной бумагой, предварительно обработанной 50%-ным раствором роданистого калия или аммонии (продается в фотомагазинах), дают розовую окраску. Чай, кофе, фруктовые соки, красное вино при обработке 2%-ным раствором хлорного железа (не хлористого!) дают сине-черную окраску.

Установив природу пятен, можно смело приступить к их удалению.

Свежее пятно крови удаляют тампоном, смоченным теплой водой. Засохшие пятна увлажняют 3%-ным раствором перекиси водорода, а затем 3%-ным раствором аммиака, после чего их нужно обработать мыльным раствором и теплой водой. Для удаления свежих пятен от крови можно воспользоваться также любым моющим средством для стирки в холодной водо (например, "Рица"), а для удаления застарелых пятен – жидкой пастой "Ока". Достаточно выдержать в теплом месте в течение нескольких часов листы книги, смазанные этим препаратом, чтобы пятна исчезли, по необходимо, чтобы все это время паста была влажной, так как ферменты, содержащиеся в пасте, действуют лишь в присутствии воды.

Наиболее часто встречаются на страницах книг пятна ржавчины. Ото результат попадания в книгу булавок, скрепок, заколок и других предметов из железа.

Такие пятна удаляют растворами щавелевой или лимонной кислоты, а также 15%-ным водным раствором оксалата калия. При отсутствии последнего можно приготовить раствор кислого щавелевокислого калия. Для этого в 1 л воды растворяют 126 г щавелевой кислоты и 69 г поташа (углекислого калия). Лучше каждый компонент растворять отдельно в 0,5 л воды, а затем смешать полученные растворы. Перед употреблением рабочий раствор следует подогреть до 70° С. После удаления пятен обработанные места нужно тщательно промыть водой.

В избавлении от ржавых пятен поможет и 2%-ным раствор соляной кислоты или подогретый до (80 – 90° С раствор уксусной кислоты такой же концентрации. Только в этом случае не забудьте в конце обработанную кислотой поверхность протереть 3%-ным раствором нашатырного спирта.

Хорошие результаты дает использование смеси из 10%-ного раствора щавелевой кислоты, 10%-ного раствора лимонной кислоты, поваренной соли и воды, взятых в соотношении 1:1:1:8 (по массе). Этой смесью смачивают ржавое пятно, после чего подвергают его в течение нескольких минут воздействию горячего пара. Обработанную смесью поверхность обязательно промывают сначала мыльным раствором, а затем чистой водой.

Неплохо зарекомендовал себя и такой способ удаления застарелых ржавых пятен, при котором пятно сначала обрабатывают 2%-ной соляной кислотой, а затем 10%-ным раствором гидросульфита натрия. (Гидросульфит натрия применяется в фотографии – не спутайте его с гипосульфитом!) После удаления ржавчины промойте это место чистой водой и протрите влажным тампоном (раствор готовят непосредственно перед употреблением).

В магазинах бытовой химии для удаления пятен ржавчины можно встретить "Антиржавип" или "Пятновыводитель ржавых пятен", действие которых основано на переводе пигментных нерастворимых в воде соединений железа в растворимые слабоокрашенные соединения. Кстати, в составе "Антиржавина" содержатся плавиковая и щавелевая кислоты, что позволяет успешно применять препарат также для удаления силикатного клея, убирать -который в литературе по реставрации книг предлагалось лишь путем механического удаления поверхностных слоев бумаги, пропитанных этим клеем. Если цвет.бумаги после обработки "Антиржавином" изменится, протрите, это место раствором нашатырного спирта.

Чернильные пятна – это результат либо неаккуратного обращения читателя с книгой, либо умышленной, но при этом и "профессионально необходимой" порчи книг работниками букинистической торговли. Именно рабочие пометки .последних, осуществляемые на цветных художественных переплетах, форзацах и суперобложках, уродуют лицо книги. И уж совсем не место им на книгах антикварных. Гораздо лучше было, если букинисты применяли бы ярлыки-наклейки на манер почтовых марок, по пока этот вопрос не решен...

Удаление следов чернил с бумаги, как правило, дело непростое.

Следы шариковой авторучки могут быть и отдельных случаях удалены ватным тампоном, смоченным в смеси равных количеств глицерина и этилового спирта (иногда с добавкой небольшого количества раствора щелочи). Тампон в процессе очистки следует менять несколько раз, а после удаления загрязнения обязательно протрите это место влажным тампоном.

Во многих пособиях по реставрации книг для удалении чернильных пятен рекомендуют обрабатывать их растворами лимонной или щавелевой кислоты (иногда лимонным соком). Увы! Такая обработка дает ощутимые результаты лишь в отдельных случаях, когда приходится иметь дело с синими или бледно-голубыми чернилами. Но попробовать стоит...

Приготовьте крепкий раствор щавелевой кислоты (1 часть кислоты (по массе) и 4 части спирта, который можно заменить тройным одеколоном или водкой), смочите в нем толстую фильтровальную бумагу и наложите ее на чернильное пятно. Операцию следует повторять до полного удаления следов чернил. Если имеются какие-либо затруднения в приобретении щавелевой кислоты, замените этот раствор другим, включающим 1 часть лимонной кислоты (по массе), 1 часть алюмокалиевых квасцов и 4 части воды.

Иногда удастся обесцветим, чернильное пятно 20%-ным раствором перекиси водорода.

Однако самый эффективный способ удаления следов от чернил на страницах книг дает такая технология. Сначала пятно обрабатывается концентрированным раствором марганцовокислого калия (нермангапат калия), приготовленным непосредственно перед употреблением. Затем, как только обработанная им бумага побуреет, нанесите на это место 5 – 10%-ный водный раствор щавелевой кислоты, который может быть заменен растворами лимон-поп или уксусной кислот такой же концентрации или 10%-ным раствором гидросульфита натрия. Для получения хороших результатов операцию приходится повторять многократно.

При использовании для очистки таких сильных окислителей, как, например, марганцовокислый калий, может случиться, что обработанные реактивами фрагменты книжных листов окажутся более светлыми, чем остальные их части. Для выравнивания цвета рекомендуется полная обработка всего листа книги этими реактивами (отбеливание) или ретушь излишне высветленных мест. Безупречная ретушь возможна лишь при наличии достаточного набора жирных цветных карандашей и пастельных грифелей, которые приходится применять не в чистом виде, а составлять из смеси их порошков подходящие по цвету композиции. Нанеся подобранную в виде порошка смесь на конец растушевки (деревянная палочка с ватным тампоном на конце). легкими движениями вoтритe краситель в места, подлежащие ретуши. Если теперь прогладить эти места через влажную фильтровальную бумагу утюгом, нагретым до 80 – 100° С, краситель закрепится.

Удаление пятен возможно и с применением препаратов бытовой химии. Если требуется уничтожить пятна от кофе, чая, чернил, туши, фломастера, фруктов, соков, вина, цветов, зелени, воспользуйтесь препаратом "Катапол", однако, учитывая сложность приобретения столь универсального средства, постарайтесь либо не оставлять подобных пятен, либо следить за конъюнктурой на прилавках бытовой химии н пользоваться темп пятновыводителями, которые предлагает торговля. Несомненно одно: вы всегда добьетесь успеха, если в точности будете придерживаться инструкции по примеие-штто того пли иного средства.

Пятна от пищевых продуктов (смеси белков и углеводов) полностью исчезнут после обработки их препаратами "Ферментол" или "Субтинол", причем последний более эффективен.

Неприятно видеть на книгах следы жизнедеятельности бытовых насекомых-паразитов: пятна, оставленные мухами, тараканами, клопами и др. Попробуйте сначала удалить острым скальпелем (но не повредите бумагу!) засохшие экскременты этих насекомых, после чего протрите эти места уксусом. Поможет и протирка загрязненных участков ватным тампоном., смоченным в смеси нашатырного спирта и глицеринa, взятых в соотношении 1:4 (по массе).

РЕСТАВРАЦИЯ КНИГ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Книга – как живой организм. Она рождается, живет, может заболеть, состариться и даже погибнуть. Продлить жизнь книги, дать возможность насладиться ею по одному поколению читателей, вернуть ей молодость и жизнь – задача настоящих друзей книги. Поэтому каждый переплетающий книгу должен быть немного и реставратором.

Не беда, если вы не знаете всех приемов реставрации и переплета книг, достаточно на первых порах владеть азбукой этого дела, а умение и мастерство придут со временем. Единственное пожелание всем: будьте лишь предельно внимательны и аккуратны, помните главную заповедь врача – "Не навреди!".

О некоторых приемах реставрации книг мы уже рассказали выше.

Теперь же речь пойдет о гех реставрационных работах, которые чаще всего приходится проводить при переплете книг, уже достаточно послуживших своим читателям.

Книгу, нуждающуюся в полной реставрации, следует разобрать. При этом, если ее блок выполнен из тетрадей, надо стараться ае повредить корешковые сгибы листов, особенно у наружных, которые часто прочно склеены друг с другом. Листы каждой тетради необходимо попарно извлечь из книжцого блока, предварительно разрезав нитки, которыми тетради сшиты в блок, или удалив скрепляющие их в блок проволочные скобки. Следы клея со сгибов наружных двойных листов тетрадей следует тщательно удалить либо механическим путем, либо отмачиванием в теплой воде с последующей обработкой листов, как было уже рассказано. Возможно, придется отмочить в теплой воде также cтарые заплаты (наклейки) и вымыть сильно загрязненные листы книги.

После полной просушки в течение нескольких часов листы книги необходимо тщательно осмотреть н те, которые нуждаются в ремонте и химчистке, отложить. Обязательному ремонту подлежат листы, разорванные по сгибу или обветшавшие в этом месте, а также листы, ПМРГОШИР разрывы, утерянные фрагмента, обтрепавшиеся ноля.

Для реставрации листов книги удобно пользоваться светостолом (устройство светостола дано на рис. 4), предварительно разметив поверхность стекла ограничительными шаблонными линейками по формату развернутого двойного листа книги. Уложив поврежденные листы на стекло в соответствии с шаблоном, промажьте клеем корешковые поля листов (до текста), края выры-вов (утерянных фрагментов), боковые поля страниц пли углы листов и наложите на эти места полоски папиросной бумаги, притерев их тряпочксп так. чтооы не было морщин, как показано на рис. 5 (а и б). Излишние крач папиросной бумаги следует аккуратно удалить вдоль лннип приклейки (рис. 5, в).

Перевернув лист, повторите описанные операции для увеличения прочности налагаемых заплат. Старайтесь, чтобы корешковых наклеек было как можно меньше, чтобы не увеличивать толщину корешковой части книжного блока. Небольшие разрывы склеивают встык, если эго позволяет форма разрыва, или узкими ленточками папиросной бумаги, накладываемыми поверх разрыва на четных страницах книжных листов.

Рис. 4. Светоскоп

Рис. 5. Ремонт поврежденных листов книги: в – укладка поврежденных листов по трафарету; б – подклейка утерянных фрагментов и заплат; в отремонтированный двойной лист

Просушив отремонтированные таким образом листы книги под прессом, сфальцуйте и соберите тетради будущего книжного блока, тщательно проверив нумерацию страниц. Затем выровняйте каждую тетрадь путем сталкивания ее листов на головку и на передок и, сложив тетради в стопу, также выровняйте ее путем сталкивания, после чего уложите стопу под пресс.

Спрессованная стопа тетрадей готова к шитью книжного блока. При бесшвейном переплете подготовку листов книги осуществляют поэтапно: разборка книги, ремонт и реставрация листов и сборка их в стопу с последующим прессованием.

ШИТЬЕ КНИЖНОГО БЛОКА

Прежде чем заняться шитьем блока, выберем способ шитья. Издавна считалось, что самые лучшие результаты дает шитье на шнурах, несколько хуже получаются результаты при шитье на тесьму, а шитье на марлю можно выполнять лишь при наличии значительного опыта работы в этой области, так как блоки могут получаться слабыми, с неровными корешками. Так или иначе, многие переплетчики связывают операцию-"шитье книжного блока" с обязательным наличием переплетного станка, вернее, той его части, которая предназначена для сшивки тетрадей в блок. Приспособление для выполнения шитья блока легко выполнить в домашней мастерской (рис. 6). Оно позволяет вести любой вид шитья.

Схема шитья на шнуры показана на рис. 7, а. Для шитья на шнуры необходимо выровнять все тетради книжного блока по корешку и верхнему обрезу, разметить корешок под шитье и сделать в нем пропилы под шнуры такой глубины, чтобы шнуры по всему своему диаметру были утоплены в корешковой части блока заподлицо. Пропилы следует делать одинаковой глубины, что легче всего выполнить, применяя для работы специально сделанные для этой цели металлические шаблоны, располагаемые но обе стороны книжного блока и сжимаемые двумя струбцинами. Неплохо перед пропилкой корешковой части "осадить" тетради блока при помощи гонкой металлической линейки, вводимой в середину каждой гетра дн и прижимаемой ребрчм к внутреннему сгибу тетрадей

Крайние пропилы, через которые не проходит шнур, выполняют лобзиком или прорезают ножом.

Указанный способ применяется лишь при шитье блока с при клеенными форзацами (об этом речь пойдет ниже).

Обычно в литературе для шитья блока на шнурах рекомендуют шитье в две тетради. Этот способ довольно прост, но дает не очень прочное соединение тетрадей блока. Поэтому будет лучше, если, применяя тонкие прочные нитки (лучше шелковые пли капроновые, но пригодны и обычные катушечные нитки N 10 или N 20), шить тетради на шнуры в соответствии со схемой (рис. 7, а).

В любом случае начинают шитье с первой тетради. Если выбрана конструкция книжною блока с приклейными форзацами, то можно считать, что все тетради книжного блока уже готовы для шитья, то ,есть в корешках тетрадей выполнены прорези для входа и выхода сшивной нити. При установке на первую и последнюю тетради прошивных форзацев их корешковые части не прорезаются, а прокалываются иглой с нитью или до начала шитья в соответствии с разметкой под пропилы корешковой части книжного блока.

Рис. 6 Сшивное устройство (фрагмент переплетного станка]

Уложив первую тетрадь на нижнюю плиту приспособления для шитья "лицом" вниз, введем иглу с ниткой в крайнюю прорезь в корешке тетради (или в соответствующее ей отверстие при приклейном форзаце), предварительно сделав на конце двойной сшивной нити узелковую петлю. Игла вводится с наружной части корешка и выводится в первую прорезь для шнура изнутри тетради, после чего, обойдя шнур снаружи, направляется вновь в ту же прорезь, а затем пропускается таким же образом через вторую и последующие прорези. Расположение шнуров на сшивном приспособлении должно в точности соответствовать расположению прорезей в корешке сшиваемого блока, а натяжение шнуров следует отрегулировать так, чтобы они не провисали, а были достаточно упругими Традиционно в качестве шпуров используют крученую пеньковую веревку или шпагат, состоящую из 3 – 5 пряжей, но при отсутствии ее можно применять и хлопчатобумажный шнур, скрученный из отдельных нитей, однако прочность и долговечность шитья на нем ниже, чем на пеньковом шпагате. При необходимости готовые шнуры Заменяют пучками суровых швейных нитей, проклеенных крахмальным клейстером. Диаметр пучка 1,5 – 2 мм.

Игла с питью, вышедшая m последней прорези первой тетради наружу, направляется в соответствующую ей прорезь второй тетради, которая укладывается на первую,– Дальнейшее шитье второй тетради будем вести тан же, как и первой. После выхода нити из крайней прорези втором тетради введем иглу с нитью в начальную петлю нити и аккуратно, чтобы не прорезать сгибы тетрадей, натянем нить как пер вой, так и второй тетрадей, после чего продолжим шитье третьей тетради, при шитье которой (и всех последующих) сшивную нить необходимо постоянно натягивать. Когда нить выйдет из последней прорези третьей тетради, следует обеспечить скрепление ее со второй тетрадью. Для этого иглу направим со стороны корешка в сторону обреза наискось между первой и второй тетрадями под нитку, соединяющую их. Лучше это делать ушком иглы вперед, чтобы не испортить корешковую часть тетрадей. Проверив натяжение нити, можем приступить к пришиванию четвертой и последующих тетрадей. Закапчивая шитье, оплстито несколько раз нитью один из крайних твои и снимите сшитый блок со сшивного устройства. Обрежьте концы шнуров так, чтобы с обеих сторон блока оставались их "хвостики" длиной по 15-20 мм.

Рис. 7. Схемы шитья тетрадей в книжный блок: а – шитье на шнуры; б шитье на тесьму; в – шитье на марлю; г – шитье с последующей оклейкой марлей; д – шитье втачку; е – сшивка отдельных тетрадей и разметочный шаблон

Прошитый блок со стороны корешка промажьте клеем и положите под пресс до полного высыхания.

Шитье на тесьму мало чем отличается от шитья на шнуры. Разница в том, что при шитье на тесьму не требуется пропиливать тетради блока, а шитье производят так, чтобы тесьма не прошивалась нитками. Схема шитья на тесьму показана на рис. 7, б.

При шитье на марлю, как это видно на рис. 7, в, тетради пришиваются к марле. Во всех случаях корешок блока после шитья должен быть проклеен и иропрессоваи до полного высыхания, кап было описано выше. Для удобства шитья на тесьму и на марлю рекомендуется сделать из картона шаблон-линейку, на которую следует нанести метки входа и выхода иглы с питью через корешки тетрадей. С помощью такого шаблона можно разметить тетради изнутри по сгибу, нанеся точки будущих проколов тетрадей блока иглой.

Имейте в виду, что марля, используемая для переплетных работ, прпзвапа обеспечить не только прочность скреплении тетрадей блока, но и возможность длительного пользования книгой, для чего нити основы марли, как наиболее прочные, располагают поперек корешка блока. Расположение нитей основы нетрудно определить: вдоль основы марля разрывается с приложением меньших усилий, чем поперек ее. Ширину марлевой полосы для шптья блоков следует брать на 25 – 30 мм меньше высоты книжного блока.

И еще один совет: если при шитье блока придется надвязывать сшивную нить, сложите концы прежней и повой нитей и свяжите пх одним узлом на манер обычного портновского узла при шитье иглой вручную. Двои-пой узел при связывании нитей, особенно скользких, не применяйте, так как при натяжении нити он развяжется.

Перечисленные выше способы шитья книжных блоков из тетрадей являются классическими разновидностями шитья внакидку. Как видно из сказанного, они требуют применения приспособления для шитья. Однако в случае отсутствия последнею проводят сшивание тетрадей в блок без такого приспособления.

Выровняв книжный блок по корешку и верхнему обрезу, его зажимают с помощью струбцины и размечают корешок блока по линейке пли с помощью шаблона, то есть наносят на корешок (перпендикулярно ему) пары параллельных липни с расстоянием 20 – 25 мм между ними. Для книг высотой менее 20 см достаточно двух пар, при большой высоте – трех-четырех.

Затем возьмите вдвое сложенную нить (длина ее на 10 – 15 см больше числа тетрадей, умноженного на расстояние между парой параллельных линий разметки корешка), заправьте "е так, чтобы на длинном конце двойной нити находилась петля (середина сложенной вдвое одинарной нити), и, раскрыв на середине первую тетрадь I (рис. 7, г), введите иглу снаружи корешка в точку 1, оставив за корешком петлю нити. Выведенную через точку 2 иглу с нитью направьте в точку 3 следующей (второй) тетради II, раскрытой на середине. Иглу с нитью, выпущенную на второй тетради через точку 4, заведите в петлю, торчащую пз прокола 1. Осторожно, чтобы не прорезать фальца корешка, натяните нить, фиксируя тем самым сшивку двух первых тетрадей, после чего введите иглу в точку 5 тетради III и, выведя ее через точку 6, зафиксируйте стежок, заведя нить между первой и второй тетрадями под соединяющий их стежок 2 – 3, после чего иглу введите в точку 7 тетради IV и т. д. Закончив шитье первого ряда стежков, зафиксируйте конец нити, обвязав его двумя-тремя узлами вокруг стежков, идущих поперек корешка, и приступайте к шитью тетрадей по следующему ряду разметки. Сшитый блок промажьте клеем по корешку ц запрессуйте его до полной просушки.

Книги, имеющие широкие поля, а также комплекты газет или листы машинописи, можно переплести методом шитья втачку (то есть вдоль корешковой части блока), как это показано на рис. 7, д. Выровняв блок по корешку и верхнему обрезу, его проклеивают по корешку и запрессовывают до полной просушки. Желательно оклеить корешок тканевой или марлевой лентой с заходом на первую и последнюю тетради блока лент ткани шириной около 10 мм. Отступив 5 мм от корешковой части блока на линии, параллельной корешку, сверлят нечетное число отверстий диаметром около 2 мм (или прокалывают их шилом), равномерно расположенных на расстоянии 25 – 30 мм друг от друга по всей высоте блока. Сверление лучше производить, зажав корешковую часть блока между двумя фанерками, что убережет блок от вырывов бумаги при выходе сверла из толщи блока. Через полученные отверстия прошейте, суровой ниткой блок (рис. 7, д), а концы нити, натянув ее, свяжите между собой.

Следует предупредить, что сшитый таким образом блок пе-удобен для пользования: он плохо раскрывается.

При шитье книг, обрезка которых нежелательна, рекомендуется способ предварительной прошивки тетрадей с последующим их соединением в блок (рис. 7, е). В этом случае с помощью шаблона-линейки, совместив риску а с верхним обрезом тетради, размечают стежки будущего шитья так, чтобы на каждой тетради было но шесть стежков. Два стежка, помеченных на шаблоне цифрами 1 – 2 и 3 – 4, делаются меньше остальных, помеченных буквами а – з. Расстояния между стежками желательно делать меньше длины самих стежков. Точки a и з должны отстоять от верхнего, и нижнего обрезов блока на 25 – 30 мм.

Сначала сшиваются тетради – каждая в отдельности – через проколы в сгибах тетрадей 1 – 2 и 3 – 4. Шитье надо производить двойной тонкой ниткой и фиксировать второй стежок узлом. Нитка отрезается так, чтобы около узла оставался "хвостик" длиной 6 – 8 мм. Сшитые тетради укладывают в стопу, выравнивают сталкиванием, запрессовывают и проклеивают по корешку. Оставленные после прошивки тетрадей "хвостики" нитей следует равномерно распределить по промазанному клеем корешку блока. Если на обработанный подобным образом корешок блока наклеить марлю, то после высыхания клея блок можно прошить в соответствии с разметкой, как это показано на рис. 7, г, не опасаясь, что отдельные листы тетрадей изменят свое положение в блоке.

Особо следует сказать о шитье книжных блоков, выполненных бесшвейным способом. Заметим, что знание приемов такого шитья полезно и при изготовлении книжных блоков из листового материала, например из машинописных листов.

Шитье бесшовным способом начинается-либо с очистки от остатков клея прикореш-ковых частей титульного и последнего листов книги (если блок книги цел), либо с укладки всех листов книги в ровную стону. Затем приклеивают но корешковому полю первые и последние 3 – 5 листов книги друг к другу, нанеся вдоль корешка полоску клея по внутреннему полю шириной 3 – 4 мм, после чего зажимают блок струбциной корешком наружу так, чтобы за ее пределами выступала кромка корешка шириной около 4 мм (рис. 8).

Мелкой наждачной бумагой обрабатывают корешок книжного блока, удаляя с него остатки бумажной обложки (до клеевого слоя) или создавая гладкую поверхность корешка, если речь идет о листовом материале. Ножовкой с мелкими зубьями (удобно пользоваться шлицовкой) пропиливают пазы в корешке блока под углом 45° к его основанию на глубину 3 – 4 мм. Пазы – парные типа "ласточкин хвост" распределены по корешку равномерно (рис. 9). Обычно 3 – 4 пар пазов бывает достаточно. Расстояние между пазами пары по корешку не превышает 25 – 30 мм, а крайние пропилы должны отстоять от верхнего и нижнего обрезов блока не менее чем на 15 мм.

Обмотку "ласточкиных хвостов" начинают с паза 1 первой пары пропилов. Обмотку ведут прочной нитью (лучше капроновой), укладывая ее виток к витку с достаточным натягом (всего нужно 2 – 3 витка). Не обрывая пптп, делают столько же витков, используя вторую пару пропилов, и т. д. В последнюю пару пазов укладывают на 1 – 2 витка больше, чем в предыдущие, и, не обрывая нити (она уже будет проходить по противоположной стороне книжного блока), возвращаются к первой паре пазов, поочередно наматывая на каждый "ласточкин хвост" блока по 1 – 2 витка. Конец и начало нити, находящиеся в пазе 1, завязывают узлом, стараясь, чтобы он оказался внутри паза.

Остается проклеить корешок блока, следя за тем, чтобы клей попал в пазы и хорошо пропитал нити, находящиеся в них. Если пазы получились слишком широкими, в них закладывают отрезки пропитанной клеем пеньковой пли хлопчатобумажной бечевки (шнура), обеспечивая надежность корешка блока. Опыт переплетчиков-любителей и самих авторов показал, что подобные книги раскрываются лучше, чем шитые втачку.

К готовому книжному блок у необходимо приклеить форзацы, без которых нельзя соединить блок с крышками перет нлета. Форзацы приклеивают к первому листу первой и последнему листу последней тетради блока. Заметим, что форзацы должны иметь долевой раскрой, го ость долевое направление волокон бумаги форзаца должно совпадать с его корешковым сгибом. Для определения направления волокон смачивают водой небольшой участок бумаги: в долевом направлении бумага мало деформируется, а в поперечном становится волнистой.

Рис. 8. Подготовка блока с бесшвейным креплением корешка к переплету

В современных книгах применяют три типа форзацев.

Чаще всего встречается прикленной форзац (рис. 10, а), представляющий собой сложенный вдвое лист бумаги. Высота форзаца равна высоте блока книги, а ширина – двойной ширине тетради блока. Для присоединения форзацев к тетрадям вдоль корешкового сгиба форзаца наносят полоску клея шириной 3 – 4 мм и приклеивают к корешковому полю соответствующей тетради так, чтобы сгиб форзаца был вровень с корешковым нолем тетради или корешковым обрезом блока книги. Если же последовать совету многих пособий по переплетному делу и присоединить форзац на расстоянии 3 – 4 мм от корешка блока, то поело вставки блока в переплетные крышки форзац может оказаться разорванным при первом же открывании книги!

Рис. 9. Схема укрепления бесшвейного корешка: 1 – 2, 3 – 4 – пазы, образующие "ласточкин хвост"

И книгах большого объема используются приклейной форзац с окантовкой, которая увеличивает прочность приклейного форзаца (рис. 10, б). В этом случае после приклейки форзаца к тетради блока корешковая часть тетради окантовывается полоской ткани или прочной бумаги шириной около 15 мм, густо смазанной клеем. Полоска окантовочного материала приклеивается так, чтобы она на 3 – 4 мм одним своим краем за-ходила на внутреннюю сторону тетради, огибала корешок тетради и большей своей частью заходила на приклейкой форзац. Длина окантовочного материала равна высоте блока.

Издания, рассчитанные на дли гельпое хранение и частое использование, обычно снабжают составным форзацем с фальчиком (рис. 10, в). Форзац состоит из двух листов бумаги: лист 1 имеет ширину на 5 – 6 мм меньше ширины тетради, а лист 1 – на столько же шире ее. Фальчнк 4 делают из хорошо накрахмаленной ткани, ширина его около 15 мм. Длина фальчпка и высота листов форзаца равны высоте тетради 2 книжного блока.